西葡希漫行记—把脚印留在阳光与古迹里（九）欧洲尽头、蛋挞故乡—葡萄牙里斯本

空山新雨

葡萄牙共和国，简称葡萄牙，位于伊比利亚半岛，在欧洲最西边。葡萄牙的西边、南边都濒临大西洋，东边只和西班牙陆地接壤，是世界上离中国最远的西欧国家。

公元前3000年左右，伊比利亚半岛西部就出现农耕定居、巨石建筑等本地文明起步的地域文明史，但葡萄牙正式建国是从1139年阿方索一世自立为葡萄牙国王开始的。葡萄牙最辉煌的时代莫过于开创了人类全球大航海的先河，从1415—1580葡萄牙大航海时代的高光辉煌，整整维持了约165年。

今天的葡萄牙领土面积包括本土和亚速尔群岛、马德拉群岛在内也只有9.2万平方公里，比我们的重庆稍大一些，人口只有重庆人口的三分之一，大约1075万人。葡萄亚的经济以旅游业、服务业、制造业为支柱，特别是旅游业和服务业在葡萄牙经济发展中占据着举足轻重的主导地位。

2023年，葡萄牙第六次获得“欧洲最佳旅游目的地”大奖，在刚刚于意大利撒丁岛结束的2025年世界旅游大奖欧洲颁奖典礼上，葡萄牙第七次荣誉这一奖项。葡萄牙究竟有什么魅力能让世界旅游界一次又一次的把目光投向这个偏安一隅的弹丸小国呢？今天我们将走进葡萄牙去一探究竟。

我们在葡萄牙的行程安排游览了首都里斯本和历史名城埃武拉，站在了世界大陆最西端—罗卡角，品尝了正宗的葡式蛋挞、鳕鱼和波特酒，白骨森森的人骨教堂让人更懂得了生命的真谛。葡萄牙之行，短而精致，收获颇丰。

5月30日（2025年）晚我们住在西葡的边境小城巴达霍斯，31日早上9点我们从酒店出发前往葡萄牙的首都里斯本。虽然巴达霍斯到里斯本有大约230公里的路程，但巴达霍斯距西葡边界却只有仅仅18公里，再加上西葡两国都是申根国家，不需要额外签证，也没有边境检查，所以车开了没多久，在我们不知不觉间就已经进入葡萄牙境内。照片中的地方是葡萄牙的波塔莱格雷 - 圣布拉斯，连绵起伏的软木橡树林漫过天际线，白墙红瓦的葡式小屋散落其间，棕榈树与橄榄树的绿意交织，空气里都飘着地中海的干爽气息。

照片中是埃武拉蒙特（Évora Monte），他坐落在海拔约480米的奥萨山脉丘陵上，隶属于埃斯特雷莫什市，是葡萄牙阿连特茹大区的一座古老小镇，阿连特茹丘陵上的中世纪明珠。大巴掠过，只见成排的葡萄园顺着地势铺展开来，山顶的中世纪古堡静静俯瞰着这片土地，古老的石墙与新生的藤蔓相映，是阿连特茹独有的历史与田园的对话。是从巴达霍斯前往里斯本途中，阿连特茹田园风光里最醒目的地标之一。

这里是新蒙特莫尔（Montemor-o-Novo），他的名字源自葡萄牙语“monte maior”（大山丘），小镇核心就坐落在一座小山顶上，山顶的中世纪古堡废墟是这里最醒目的地标。照片里白墙蓝边的乡村教堂、红瓦小屋，正是阿连特茹地区最具代表性的建筑风格，在干燥晴朗的阳光下格外清新。新蒙特莫尔也是葡萄牙阿连特茹大区的一座古老小镇，位于埃武拉以西约30公里处，距离里斯本约100公里。小镇周边被阿连特茹标志性的软木橡树林、橄榄园和麦田环绕，是葡萄牙内陆田园风光的缩影。

大巴一路开过来，在城镇村庄之间是大片收割后的草场，成捆的干草垛在阳光下泛着浅金，远处的小镇轮廓与塔吊隐约可见，田野的生机与人类活动在这里温柔交融。如果能打开车窗拍摄，我想画面一定会更好看一点的……

这一路没有喧嚣的都市，只有风拂过橡树林的沙沙声、麦田里的阳光碎影，和远处小镇屋顶上缓缓移动的云影。从边境的旷野到里斯本近郊的缓坡，每一处风景都在诉说着葡萄牙内陆的宁静与从容，仿佛连时间都在这里放慢了脚步，让人忍不住沉醉在这温柔的田园牧歌里。

大巴在葡萄牙A6高速公路上行驶了近两个小时进入 科利布里-温达斯-诺瓦斯（Colibri Vendas Novas ）服务区休息。这个服务区位于里斯本-西班牙边境线上兰代拉（Landeira）和万达什·诺瓦斯（Vendas Novas）市之间，是往返葡萄牙里斯本与西班牙巴达霍斯的必经之路，也是葡萄牙阿连特茹大区的重要中途休息点，照片里的白墙+赤陶装饰很有当地特色，正是阿连特茹地区传统建筑元素的现代演绎。

科利布里（Colibri，葡萄牙语“蜂鸟”）是葡萄牙高速运营商布利萨（Brisa）旗下的服务区品牌，主打“舒适、便捷”的旅行体验，在葡萄牙全国有30多个站点，统一的蜂鸟logo非常好认。服务区内的设施很齐全：餐厅、咖啡厅，公共卫生间（含无障碍设施）、免费Wi-Fi、24小时便利店……总之，麻雀虽小，五脏俱全。

服务区还有加油站以及车辆基础补给服务，带有阿连特茹风格的户外休息区绿树成荫，鲜花盛开，很适合长途开车时停下来喘口气。

从巴达霍斯到里斯本的A6高速，沿途多是阿连特茹的平原和丘陵，中间的城镇密度不高，科利布里-温达斯-诺瓦斯（Colibri Vendas Novas ）服务区是途中少数能提供完整餐饮和休息的站点之一。很多长途大巴、自驾车都会在这里停留，我们在这里休息了25分钟。

从科利布里-温达斯-诺瓦斯（Colibri Vendas Novas ）服务区上路不久，我们即从A6高速转入A2高速，照片中的小镇叫帕尔梅拉（Palmela），是进入A2高速后最显先经过的地方，是从南部进入里斯本前的最后几个主要城镇之一。帕尔梅拉（Palmela）本身是个很有历史的小镇，山顶的城堡可以俯瞰整个特茹河和里斯本，这里距离425大桥直线距离不足28公里，所以天气好的时候能直接看到425大桥，很多自驾游客会顺路去打卡。

　　离开帕尔梅拉继续北上，不到二十分钟，车窗外一座巨型雕像吸引了全车人的目光，小曲说，这里是里斯本大都会区的重要城市阿尔马达市，眼前的雕像是里斯本地标性宗教纪念碑—基督国王圣像（Santuário Nacional de Cristo Rei）。雕像坐落在特茹河南岸阿尔马达市的高地上，与贝伦塔、发现者纪念碑齐名，是里斯本的名片，是从南部进入里斯本城区前，第一眼就能看见的“守护神”。

基督国王圣像（Santuário de Cristo Rei）的诞生，是葡萄牙人感恩基督在二战期间保佑葡萄牙保持中立、免遭战火，同时也象征对和平的祈愿而修建的，是葡萄牙二战和平纪念地标。雕像1940年获批建造，1949年奠基，1959年5月17日落成。雕像设计灵感来自巴西里约热内卢的救世基督像，总高110米，其中基督雕像高28米，立在82米高的梯形基座上。基督雕像面向里斯本城区，张开宽24米的双臂，象征护佑、祝福与博爱。基座的四个拱门分别朝向东西南北，四根巨大的拱形立柱象征“信、望、爱、敬”四种神学美德。基督国王圣像是葡萄牙和平与信仰的象征，也是里斯本城市天际线的标志。

侧窗拍摄的这张照片是里斯本4月25日大桥（Ponte 25 de Abril）收费站，收费站就在基督国王圣像雕塑下方，从阿尔马达/南部进入里斯本城区这是最后一道关卡。

阿尔马达是里斯本大都会区的重要城市，位于特茹河（Tagus）南岸，和里斯本主城区隔河相望，是从南部进入里斯本主城区的门户。小镇既有典型的葡萄牙风情，也因为基督像的存在，成为里斯本热门的观景打卡地。

这是从大巴车前车窗拍摄的里斯本4月25日大桥收费站（离得远，车又晃，拍得不清晰），照片中看到的红色桥塔就是425大桥的标志性特征。我们将经过收费站驶入大桥，前往里斯本城区。需要特别说一下：这座桥单向收费，从阿尔马达（南部）进入大桥收费，从里斯本城区返回免费。这里是我们行程中的一个标志性节点。

照片中横跨特茹河两岸之间的红色悬索桥就是4月25日大桥（简称425大桥），他连接北岸的里斯本城区和南岸的阿尔马达市。这座桥的承建商与美国旧金山金门大桥的承建商是同一家公司，所以两座桥在外观和颜色方面极为相似，因此大家把他们称为姊妹桥。他这座桥原名萨拉查大桥，是1966年为纪念葡萄牙当时的总理萨拉查执政三十周修建的。1974年4月25日葡萄牙发生了康乃馨革命，从这一天开始，葡萄牙经历了从独裁到民主的历史转折，为了纪念这一时刻，就将这座桥重新命名为四月二十五日大桥。大桥全长2278米，上层为六车道，下层有双轨铁路，桥面距下方水面约70米，方便游轮及各式货轮进出里斯本港。如今50多年过去了，425大桥依然闪烁着红色的光辉，他不仅是里斯本重要的交通枢纽，更宛若一条红色的缎带悬在特茹河上，成为里斯本一道靓丽的风景线和地标景观。

特茹河古称塔古斯河，在西班牙人们管他叫塔霍河。特茹河发源于西班牙境内特鲁埃尔省海拔1,593米的阿尔瓦拉辛山脉，全长1,007公里。特茹河在西班牙流经716公里，在西葡边境流经47公里，然后自东北流入葡萄牙。特茹河在葡萄牙的总长度为275公里，最后在里斯本西侧注入大西洋。他是伊比利亚半岛最长河流、也是欧洲重要的国际河流。

这张航拍照片来自网络，我在照片上补充了说明，我们当时从阿尔马达（南）经425大桥收费站，驶过425大桥，抵达里斯本城区的全过程一目了然。

里斯本是葡萄牙共和国的首都，他坐落于欧洲大陆伊比利亚半岛最西端，城北为辛特拉山，城南临特茹河，离大西洋最近的地方不到12公里。由于整座城市被七座山丘托起，也被人们称作“七丘之城”。这里经历过摩尔人的统治、大航海时代的辉煌，也挺过了1755年欧洲最大的9级地震……如今的里斯本是葡萄牙的政治、经济、文化、教育中心，亦是欧洲著名的旅游城市，他的历史文化，全年不冷不热的气候，还有混合了阳光、海风与旧时光的温柔气质，让他成为欧洲最治愈的山海山城。

我们里斯本之旅的第一站放在了城市西部的贝伦区，大巴从4月25日大桥北端驶出沿特茹河向西去往贝伦区，两段无缝衔接连在一起的滨河主干道：前一段叫印度大道，后一段叫巴西利亚大道。

阿尔坎塔拉区与贝伦区同在里斯本西部，我们从4月25日大桥前往贝伦区路过。照片中路边这座建筑是圣佩德罗教区教堂（Igreja Paroquial de São Pedro em Alcântara），粉色教堂是1755年里斯本大地震后重建的，融合了巴洛克和新古典主义风格，是当地居民的礼拜教堂。旁边的现代建筑是教区的社区中心，新旧对比是阿尔坎塔拉区的一大特色。

阿尔坎塔拉区曾经是工业码头区，如今被改造成了里斯本最时髦的创意街区之一，LX Factory（创意工厂）、Doca de Santo Amaro码头都在这里，充满了艺术氛围和潮流店铺。画面中的索霍俱乐部（SOHO Club）就是曾经的工业仓库，现在被改造成了当地的热门休闲场所。背景里的大桥正是我们刚经过的4月25日大桥。阿尔坎塔拉区夹在桑托斯区和贝伦区之间，紧邻特茹河，是里斯本老城区通往贝伦区的重要过渡地带。

这里是埃斯特雷拉区，道路一侧有一座同名教堂，因为拍这辆有轨电车错过了。教堂是葡萄牙女王玛丽亚一世为了祈求她儿子的健康下令修建的，是里斯本最重要的教堂之一。照片拍的是里斯本经典的28路有轨电车，他的路线正好经过埃斯特雷拉圣殿门口，电车车身上的广告“Granado”是巴西老牌香氛品牌，也是这条线上常见的广告涂装。照片里的黑绿色出租车也是里斯本的特色，这种黑绿配色的出租车和28路黄色有轨电车一起，构成了里斯本街头最经典的画面。

视频中这条沿特茹河铺开的公路就是里斯本贝伦区最核心的滨河公路—巴西利亚大道，印度大道向西延伸便更名为此。整条道路开阔松弛，视野通透治愈，4月25日大桥的如影随形。他是里斯本最有氛围感的临河景观大道，一路串联起发现者纪念碑、贝伦塔、热罗尼莫斯修道院等大航海时代遗迹，所有前来贝伦区的大巴最终都会驶入这条大道。

贝伦区位于里斯本城西、特茹河南岸，是葡萄牙大航海时代的心脏，也是里斯本最富历史底蕴的片区，拥有两处联合国世界文化遗产，见证了葡萄牙从航海帝国崛起、称霸海洋的辉煌岁月。名字“Belém”意为伯利恒，象征航海家出海前祈福之地，达伽马远航印度的船队，正是从这里出发的。

大巴在接近贝伦塔的地方将我们放下，所有人沿着小路走进一片开阔绿地，因为这片绿地紧邻贝伦塔，所以被人们称为贝伦塔花园。但他官方的正式名称是：安东尼奥·维亚纳·巴雷托花园。这个花园是里斯本贝伦区的热门休憩地，占地约4.7公顷。

草坪尽头很快出现了贝伦塔的身影，先拍一张「贝伦塔+绿地+特茹河」的全景照，打卡这座世界文化遗产的中世纪堡垒，感受大航海时代的海风。

贝伦塔全称圣文森特塔，位于里斯本西部特茹河（塔霍河）入海口北岸，距离市中心约6公里。贝伦塔建于1514–1520年曼努埃尔一世时期，由建筑师弗朗西斯科·德·阿鲁达设计，自16世纪以来，一直是大航海时代的重要象征，见证了葡萄牙曾经辉煌的海上帝国岁月。这座由里斯本本地利奥兹石灰岩建造的通体洁白的塔，涨潮时宛如浮在河面，1983年与同在贝伦区的热罗尼莫斯修道院一起被列入联合国世界文化遗产。

北仑塔由四层主塔楼和附属的低矮碉堡式外墙组成，主塔楼高约30米，呈方形结构。　　底层是炮台、地牢，还陈列着16世纪古炮；中层是王室起居室、观景阳台； 顶层为瞭望露台，可俯瞰特茹河、里斯本全城与大西洋风光。我们去时，贝伦塔正在关闭维修中。

整座塔楼的建筑风格为曼努埃尔式（葡萄牙特色晚期哥特式），并融入了航海与海洋元素，细节极具故事感。 其中最经典的细节是为纪念葡萄牙从印度带回的犀牛，印证航海联通东方的功绩而雕刻的欧洲最早的石刻犀牛。塔身还遍布王室纹章、基督骑士团十字，彰显王权与宗教信仰，体现了葡萄牙的航海实力与大航海精神。

照片是紧临贝伦塔花园的一处观景台。今天的贝伦塔既是葡萄牙大航海时代的象征，也是研究曼努埃尔式风格和河口防御体系的重要实物遗迹。临水而立的贝伦塔，是特茹河畔镌刻航海传奇的石质诗篇。它以坚固堡垒为骨，以精致石雕为韵，将军事威严与海洋浪漫融为一体。洁白的塔身静静伫立，见证无数航海家扬帆远航，藏着大航海时代的热血与荣光，是里斯本最具代表性的时光地标。

海外战争阵亡将士纪念碑位于贝伦塔的西北侧，比贝伦塔更靠近大西洋方向。这座纪念碑以极简抽象的现代几何语言，纪念1961–1974年葡萄牙海外殖民战争中阵亡的将士。两根巨型双斜向石柱（三角门廊）呈45°夹角向上聚拢，代表葡萄牙民族的团结凝聚；底部为石材、上部为金属，形成未完全闭合的倒三角，暗含战争带来的永恒缺憾与伤痛；环绕浅水池水面向四周延展，隐喻特茹河与大西洋分隔祖国与海外战场，是故土与远方的牵挂，也是生死相隔的距离。立柱夹角下方长燃的永恒火焰，是纪念碑的精神核心，象征祖国永恒的温暖、守护与思念，寓意阵亡将士的精神永不熄灭，家国记忆永久延续。

纪念碑倾斜石柱的后方是小教堂与纪念堂，他们是海外战争纪念碑的配套建筑。门上的十字架是天主教纪念堂的标志性符号，用于为逝者祈祷。纪念堂围墙墙面上镌刻近11000位阵亡士兵姓名，军衔、兵种及牺牲地点，按年份、字母有序排列，铭记每一个鲜活生命，尊重个体牺牲，留存历史真实记忆，在荣光与伤痛间，回望历史、致敬英灵。

视频是海外阵亡将士纪念碑前庄严肃穆的换岗仪式。

海外阵亡将士纪念碑摒弃传统写实雕像，用极简、冷峻的几何造型，弱化战争的政治争议，聚焦军人牺牲、营造安静、庄重、肃穆的氛围，传递和平反思、家国情怀和民族伤痛，实现对逝者的纯粹致敬；他紧邻贝伦塔，与大航海时代的航海荣光呼应，形成葡萄牙从航海帝国到现代国家的历史对照，承载时代记忆。

我们在贝伦区的游览时间比较紧张，为了多看一些地方，欣赏完贝伦塔以后，我和老伴儿决定分头行动。老伴儿绕贝伦塔继续向西，拍下了海外战争阵亡将士纪念碑的照片，我则来到贝伦塔东侧的飞机造型纪念碑前。这架飞机用葡萄牙古称“卢西塔尼亚”命名，但他不是真飞机，是等比例复刻的飞机纪念碑。他的原型是1922年葡萄牙完成人类首次南大西洋跨洋飞行的费尔雷III‑D（Fairey III‑D）水上双翼机。

1922年，葡萄牙海军飞行员加古·库蒂尼奥、萨卡杜拉·卡布拉尔，为纪念巴西独立百年，挑战里斯本→里约热内卢跨大西洋飞行。他们3月30日从里斯本特茹河（贝伦附近）起飞，全程8400公里，历经3次飞机损毁、两次坠海遇险、多次中途换飞机，耗时79天，6月6日成功抵达里约热内卢，这是人类首次无中继、跨越南大西洋的航空壮举，比林白飞北大西洋早5年。当年最后成功的那架Santa Cruz号，现保存于葡萄牙海军博物馆内，这架复刻机在特茹河畔贝伦花园永久陈列，纪念葡萄牙大航海时代的航空延续，和达伽马航海精神一脉相承。

葡萄牙一战参战老兵、葡萄牙老兵协会创始人若昂·雅伊梅·德·法里亚·阿方索（1896-1966）的半身雕像也座落在贝伦花园的草坪上，雕像面朝特茹河，离飞机模型纪念碑不远。雕像底座上镌刻的十字徽记，承载着葡萄牙的国家底蕴与军事荣光，是葡萄牙经典的国家军事象征符号。若昂·雅伊梅·德·法里亚·阿方索是葡萄牙一战老兵运动的关键人物，他创立的老兵协会至今仍在运作，这里的老兵纪念设施和他的影响一脉相承。

自制一张贝伦塔、贝伦塔花园及周边鸟瞰图。

原本想着可以沿特茹河河边步道直接走到航海纪念碑，结果到跟前才发现：看似相连的步道实际上被游艇港隔开了。贝伦塔、贝伦花园游览结束后，我们跟着小曲沿巴西利亚大道 (Avenida Brasília) 步行前往航海纪念碑。有人担心公路上车多会不安全，殊不知巴西利亚大道步行道和车道完全分开，非常安全，也就几分钟，我们来到航海纪念碑广场入口，只见一艘巨大的石船正扬帆起航，驶向前方。

航海纪念碑（也叫发现者纪念碑）及航海纪念碑广场（也被称为帝国广场），是南非为纪念1960年的葡萄牙世界博览会赠送的礼物。这里是15–16世纪葡萄牙航海家出海起航的真实港口，是葡萄牙航海帝国的起点见证。达·伽马、麦哲伦的船队都从这片河畔出发，驶向印度洋、美洲，开启全球化时代。

航海纪念碑与北侧的广场是里斯本贝伦区的核心地标，坐落在特茹河入海口北岸，与热罗尼姆斯修道院遥遥相望，贝伦塔在他的西侧。航海纪念碑原是1940年为葡萄牙世界博览会搭建的临时钢结构纪念碑。1960年，为纪念航海家恩里克王子（亨利王子）逝世500周年，采用白色混凝土+石材重建，成为永久地标。碑体通高52米，整体造型是一艘扬帆起航的卡拉维尔帆船，这种船是葡萄牙大航海时代的经典船型。船头朝向特茹河，寓意扬帆出海、探索未知世界；船尾设计为巨型十字剑，象征航海家“信仰+开拓”的精神。这张照片是纪念碑东侧。

雕塑群是航海纪念碑的核心亮点，站立在雕塑群首位的是恩里克王子（即亨利王子）。恩里克王子是葡萄牙航海事业奠基人，他虽从未亲自远航，但却创办航海学校、资助船队、培养航海人才，是大航海时代的真正推手。雕像中他手持船模立在船头、凝望大西洋，引领整支船队前行。

亨利王子身后船身东西两侧的坡道上，各排列16尊人物雕像，全是葡萄牙航海时代的传奇人物：航海家：达·伽马（开辟印度航线）、麦哲伦（环球航行）、迪亚士（发现好望角）、卡布拉尔（发现巴西）以及传教士、科学家、诗人（卡蒙斯）、工匠、将军等。浮雕人物个个姿态昂扬，细节精致，栩栩如生，是立体的“航海史诗”。

航海纪念碑内部设有航海历史展厅，入口在北侧巨型十字剑下方。展厅内有电梯直达纪念碑顶部观景台，人们可购票乘坐电梯登顶，360°俯瞰特茹河、四月二十五日大桥、贝伦塔、热罗尼莫斯修道院，视野绝佳。航海纪念碑正面及航海历史展厅入口两侧分别镌刻着铭文，但正面铭文只有乘船游览特茹河才能看到，入口处左侧石碑（下方有船锚符号）上的铭文写着：致恩里克王子，以及开辟海上航路的葡萄牙人；右侧石碑（下方有月桂环符号）上写着：纪念恩里克王子逝世五百周年 1460–1960。

纪念碑两侧各摆放着一座浑天仪石质雕塑，他是大航海时代葡萄牙航海家的标志性仪器，象征葡萄牙古代天文航海技术以及航海探索精神。脚下绵延起伏的黑白波浪碎石路面，是里斯本最经典的葡萄牙式铺装。黑白纹路层层交错，摹刻着特茹河荡漾的水波，也暗合着这座港口城市拥抱海洋的底色，一步一行，皆是河海相依的浪漫。

航海纪念碑广场中央地面上的风玫瑰（圆形航海罗盘）是广场的灵魂。我一直不明白为什么管航海罗盘叫风玫瑰？现在知道了：因为早期航海靠风向定方向，罗盘盘面的放射纹路像玫瑰花瓣，因此得名，英文叫 Wind Rose / Compass Rose，直译就是“风之玫瑰”。

这就是航海纪念碑广场中央地面上直径达50米，由天然大理石和马赛克拼接铺成的风玫瑰（航海罗盘）。风玫瑰外圈的罗盘纹路，代表航海导航；风玫瑰中心是一幅14米宽的世界地图，地图上用不同颜色的石材标注了葡萄牙航海家们开辟的航线、抵达的港口，以及发现新大陆的年份，完整复刻了葡萄牙大航海时代的全球探索路线。地图两侧的月桂叶和海草纹样，象征着海洋与胜利，和广场整体的航海主题相呼应。

我在巨型大理石航海地图上找到了“MACAU（MACAU是葡萄牙语“澳门”）1514”的标记，这一标记记录了中葡早期海上交往的开端，也是大航海时代欧洲与中国接触的重要历史印记。在此之后，葡萄牙先借住、后强占、最后威逼签订合法条约，强行占领澳门达400年之久，直到1999年12月20日，澳门才回归祖国怀抱。

风玫瑰是南非政府赠送给葡萄牙的国礼，照片中的铭文镌刻在风玫瑰一侧地面的铭牌上，这段铭文清楚地把赠送方、赠送时间、纪念缘由、历史意义都交代得明明白白。

上方葡萄牙文碑文（1960年）译文是：这座风玫瑰，由南非联邦赠予葡萄牙，以纪念航海家亨利王子逝世五百周年；正是他的远见，促成了好望角的发现。1960年；

下方英文铜牌（补充）碑文的译文是：译文：这座风玫瑰由南非联邦赠予葡萄牙，纪念航海家亨利王子逝世五百周年，他的智慧让好望角的发现成为可能。1960年。

补充：1994年南非大使馆赞助修复了这座风玫瑰。

照片中的两个石墩是大航海时代的航海主题纪念石碑，和风玫瑰罗盘是一套整体设计，都是1960年南非赠予葡萄牙的纪念作品。两块石碑上分别雕刻着葡萄牙航海家当年出海必备的导航工具：航海星盘/象限仪（古代测纬度、定位的核心航海仪器）和浑天仪/风向仪（用于观测天象、测算航向），并配有古文字注解。他们放在这里，一是框定了航海纪念碑广场的边界；二是用来展现葡萄牙当年征服海洋的技术与勇气。照片里停满白桅杆帆船的这片港湾，正式名称叫贝伦码头游艇港，和风玫瑰、两块航海石碑一起构成“大航海历史+现代航海生活”的完整呼应。

贝伦码头游艇港是里斯本最有历史氛围感的游艇码头，拥有近200个泊位，主要停靠12–15米长的私人帆船、休闲游艇，是里斯本本地航海爱好者的核心聚集地。1497年，达·伽马的船队正是从这片特茹河畔启航，绕过好望角驶向印度，开启大航海时代；如今桅杆林立、游艇连片的贝伦游艇港，码头配有维修、补给、出海巡航租赁等多项服务，延续着葡萄牙人刻在骨子里的航海基因，古今航海，在此相遇。

特茹河是葡萄牙真正的母亲河与航海之魂。而航海纪念碑旁的这段特茹河，是整条河最动人的模样。澄澈的蓝调河水舒展辽阔，风推着白帆缓缓驶过，海鸥栖于岸边，远山与云影倒映水面。河北岸的贝伦塔、航海纪念碑承载着五百年的航海荣光、河中央帆船点点，蔚蓝色的河水浩浩汤汤欢快地涌向大西洋。历史的厚重与当下的松弛在此相融，既有大河入海的磅礴，又有滨海小城的温柔，这便是葡萄牙刻在骨子里的海洋浪漫。

特茹河自西班牙高原奔涌而来，在里斯本贝伦区缓缓舒展，7公里的河道直通大西洋，既是滋养城市的生命脉络，更是大航海时代葡萄牙走向世界的启航之门。特茹河塑造了里斯本“七丘之城、河海之都”的独特气质，没有特茹河，就没有里斯本，更没有葡萄牙的航海帝国与今日版图——它是葡萄牙的地理脊梁、经济引擎、历史根基、文化灵魂、生态绿肺，是葡萄牙的国家符号与精神象征。

自制航海纪念碑、纪念碑广场、帝国公园及周边鸟瞰图。我们离开航海纪念碑，在纪念碑广场北部横穿巴西利亚大道，进入帝国公园，借道前往热罗尼姆斯修道院。

这里是帝国公园，1940年为葡萄牙世界博览会专门修建。公园位于里斯本贝伦区的热罗尼姆斯修道院（北侧）与航海纪念碑（发现者纪念碑，南侧）之间，是连接两大航海地标、纪念葡萄牙大航海时代的巨型几何式广场花园，是贝伦区的核心开放空间，也是20世纪葡萄牙标志性纪念性公园。我们从南侧进入公园，照片右侧人多的地方就是入口。

　　公园整体为正方形对称布局，边长约175米，总面积约3.4万平方米，由层层递进的方形步道、规整草坪、花境构成，空间开阔大气。公园北侧是世界文化遗产热罗尼姆斯修道院，白色曼努埃尔式建筑是公园的壮丽背景；广场正中心的圆形光影喷泉，占地3300㎡，但这个景观的最佳观赏时间应该是夜晚灯光亮起来的时候。

进入帝国公园沿路前行，四周高大的柏树、棕榈树排列对称，一侧是笔直开阔、修剪整齐的灌木绿篱步道，另一侧是一个长方形水池，两座海马神兽雕塑伫立在水池之上，与水池形成镜面倒影。海马在西方神话里是海神波塞冬的坐骑，代表着海洋的力量与守护。葡萄牙的崛起完全依托大航海时代，这些海马雕塑就是对葡萄牙数百年海洋探索史的致敬，他们是葡萄牙海洋文化的经典符号。

据介绍公园里有32块彩色马赛克徽章，以灌木、花卉拼出葡萄牙昔日海外领地、帝国省份的标识，直观展现大航海版图，和海马雕塑一起，共同讲述着葡萄牙从航海探索到建立庞大帝国的故事。只是这些藏在细节里的航海符号我们没有时间顾及，在这里我们只是借道，并没有安排游览时间。

热罗尼姆斯修道院（哲罗姆派修道院）坐落于葡萄牙里斯本贝伦区，为了纪念航海家达·伽马开辟印度航线，同时为出海水手提供祈祷之所，安葬王室与航海名人，1501年葡萄牙国王曼努埃尔一世下令修建了这座修道院，历时近百年才完工。修道院建筑风格采用葡萄牙独有的建筑语言曼努埃尔式（葡萄牙晚期哥特式），其中融合了文艺复兴、摩尔式元素，并雕刻大量航海符号，使其成为葡萄牙曼努埃尔式建筑的巅峰之作、大航海时代的象征，1983年与贝伦塔一同列入联合国世界文化遗产。

视频中的建筑就是热罗尼姆斯修道院，修道院南立面朝向印度大道，呈现在我们面前的是南侧全景图。热罗尼姆斯修道院也被人们戏称为“胡椒修道院”，因为他的建筑资金主要来源是大航海时代的香料税收。现在我们看到的每一块石材都是顶级金色石灰岩，每一处雕刻都极尽奢华的精致，其本质都是欧洲人疯狂追捧的香料财富堆出来的，这座修道院就是葡萄牙大航海时代香料帝国最直观的建筑纪念碑。

热罗尼姆斯修道院东侧的这部分建筑是圣玛利亚教堂，也就是修道院的核心主教堂本体。左侧穹顶塔楼是教堂标志性的巴洛克式钟楼，是整个修道院建筑群的视觉制高点。右侧是南门主入口立面（虽是主入口，但并不用于出入，常年关闭），他雕刻繁复、震撼，是葡萄牙曼努埃尔式（葡萄牙文艺复兴）建筑的巅峰之作，也是世界文化遗产的核心看点，更是热罗尼姆斯修道院的门面担当。整座教堂建筑材料都采用里斯本特有的顶级金色Lioz石灰岩，质地坚硬、耐潮湿，阳光下教堂外观通体温润洁白，庄严神圣。

修道院圣玛利亚教堂南门立面16世纪初建造，高32米、宽12米，占据两层楼高，约200名工匠历时多年完成。两侧密集雕塑群，40余尊圣徒、天使、王室人物雕像，层层叠叠排布在尖拱壁龛内，姿态生动，细节繁复；立柱、雕花里藏着绳索、船锚、珊瑚、海洋植物、浑天仪等航海符号，隐喻葡萄牙征服海洋、开启大航海时代的历史，是曼努埃尔式标志性元素：两侧哥特式尖顶长窗，深色铁艺格栅，和中间华丽的雕刻形成虚实对比，平衡视觉；顶部檐口一排精致的镂空尖顶装饰与中央高耸的十字架尖塔，向上延伸的线条极具垂直感，是哥特式与曼努埃尔式的经典结合；厚重的深棕色双开木门，和浅色石材立面形成强烈色彩反差，古朴庄严。

大门正中立柱（两扇木门之间）矗立着恩里克王子雕像，他是葡萄牙航海事业的奠基人，守护着整座修道院入口，象征大航海时代的开启；上层中央壁龛里是圣母玛利亚雕像，代表贝伦（伯利恒）圣母，是这座修道院的主保圣人。拱门门楣半圆弧形区域浮雕雕刻着圣热罗尼姆斯（圣哲罗姆）的两个经典故事：左侧为他为狮子拔去脚掌尖刺，右侧为他在沙漠苦修，修道院也以这位圣人命名；浮雕中央是国王曼努埃尔一世的王室徽章。教堂内部安葬着航海家达·伽马、葡萄牙诗人卡蒙斯的石棺，是修道院最神圣、最核心的宗教建筑空间。

高耸的主钟楼顶部为巴洛克风格圆形穹顶，搭配精致的檐口与尖状装饰，下方是拱形钟室，悬挂着一口大钟；塔身以米黄色里斯本石灰岩建造，雕刻着曼努埃尔式航海纹样，垂直向上的结构极具宏伟感；这座钟楼后期经改建，融合了17世纪巴洛克元素，区别于早期纯哥特-曼努埃尔式结构。左侧两座细长尖塔是修道院回廊区域的塔楼，是典型曼努埃尔式尖塔，层层镂空、尖顶林立，线条轻盈华丽；塔身上布满繁复的绳结、海洋植物等雕刻，呼应葡萄牙大航海时代的海洋主题。钟楼右侧墙面开设哥特式尖拱长窗，墙面简洁厚重，和精致的钟楼、尖塔形成虚实对比；整体石材历经数百年仍保存完好，曾抵御1755年里斯本大地震，是建筑奇迹。

照片中左侧回廊带红陶坡屋顶的建筑，下层是连续的哥特式拱廊，上层为矩形窗户；这里是修道院修士生活区域，风格相对简约，和华丽的教堂主体形成功能分区。钟楼与左侧两座细长尖塔之间的大门是修道院西门，也是教堂的正式入口，日常开放，人们可以免费进教堂，但只能进教堂大殿，如果想逛回廊、及修道院内部其他，须购票从旁边另一个入口进入。

这一长排带连续尖拱窗、高耸曼努埃尔式尖塔的白色石材立面，是修道院最长的沿街主墙，正对着贝伦区主干道印度大道，是修道院西翼南侧沿街主立面，现在这里是里斯本海事博物馆（Naval Museum），属于修道院建筑群的一部分。中间高大的主拱门，是海事博物馆的主要入口，建筑整体沿用修道院原始结构，仅内部改造为展馆。热罗尼姆斯修道院见证了葡萄牙海上帝国的崛起，躲过了1755年里斯本大地震，是葡萄牙少数完整留存的中世纪大型建筑，不得不说是个奇迹。

自制帝国公园、热罗尼姆斯修道院鸟瞰图

里斯本贝伦蛋挞店是全球葡式蛋挞的发源地、世界第一家蛋挞专门店，也是里斯本贝伦区必打卡的百年老店。蛋挞的诞生非常偶然也非常有趣，他最早诞生于热罗尼姆斯修道院。修道院的修女用蛋清浆洗祭祀法衣，剩下大量蛋黄，感觉扔掉太可惜，便搭配牛奶和糖做成甜点，分给朝圣者，这就是最早的葡式蛋挞雏形。1834年修道院关闭，蛋挞秘方被一个商人买下，1837年便正式开了这家店，并沿用修道院原始配方至今。我们熟知的澳门葡挞源头就是这家店。据说秘方仅3人掌握、代代保密，从未外传，不知道咱们这里那些葡式蛋挞店的配方来自哪里？

贝伦蛋挞店地址就在热罗尼姆斯修道东侧，走路几分钟就到了。店铺门面上部是经典宝蓝色遮阳篷，屋顶有蛋挞店的招牌，地面上用石子镶嵌的店铺名称基本上都让排队买蛋挞的顾客给挡严了，还好还能看到黑色石子镶嵌的开业年代。排队买蛋挞的人不少，但队伍井然有序，移动速度也很快。蛋挞店全年无休，每天8:00–23:00。

　　来到葡萄牙里斯本贝伦区品尝蛋挞是必须的，但鱼和熊掌不可兼得，我们时间有限，游览修道院和排队买蛋挞只能二选一。小曲很贴心，乘大家都在游览修道院的时候，她跑去排队，自掏腰包给我们每人买了一只蛋挞。 小曲说蛋挞最正宗的吃法：第一要趁热！第二要撒肉桂粉+糖粉，如果能再配上一杯黑咖啡……拿到蛋挞，我先拍了这张照片，然后撒了点肉桂粉，一口咬下去便是传承百年的葡式甜蜜：酥脆掉渣的外皮搭配嫩滑内馅，裹挟着淡淡的奶香与焦糖香气，至今仍回味无穷。

品尝了正宗蛋挞，上午的游览就结束了。中餐是在这家名叫“西湖饭店”的中餐厅解决的，下午一点半左右，我们出发前往大陆最西端—罗卡角。

罗卡角是欧亚大陆葡萄牙最西端的海角，被称作欧洲的天涯海角、世界的尽头，与南非好望角、智利合恩角并称世界三大海角。离开家位于里斯本以西约40公里的辛特拉山脉西端，隶属辛特拉-卡斯凯什自然公园，海拔约140米，是直面大西洋的陡峭悬崖。

我们从里斯本贝伦区出发，一路向西，途径卡尔纳希德 → 凯哈什 → 卡希亚什 → 科拉雷斯 → 辛特拉 ，沿途尽是葡萄牙西海岸独有的松弛风景。从城市烟火走向山海旷野，一步步靠近欧亚大陆的尽头，奔赴大西洋的辽阔与自由，大约四十分钟左右抵达罗卡角。

短短几十公里，从明媚人间，一头扎进大西洋的苍茫雾气里，罗卡角一带就是这样十里不同天。大西洋海风翻涌，天气切换快得像翻书。感觉一路都是阳光明媚、澄澈透亮的晴空，不知道从什么时候开始雾气越来越重，山海之间被白茫茫的大雾笼罩，蜿蜒的山路隐在氤氲绿意里，草木湿润朦胧，山野多了几分神秘苍茫。

在车上的时候小曲交代大家下车后要带上件外套，当时不以为然，这到地方一下车立刻就感觉到了穿一件薄外套的重要性。罗卡角是一个巨大的天然风口，常年大风，让人心里郁闷的是，那么大的风也没有把乌云刮散，能见度不足200米。这座被浓雾笼罩的白色小平房，是罗卡角的游客服务中心和景区小型出入口，也是灯塔值守用房。

这块斯里·钦莫伊和平之花（Peace‑Blossom）铭牌就固定在罗卡角游客中心/景区入口的石墙上。1999年4月由辛特拉市政厅与葡萄牙斯里·钦莫伊委员会立碑。斯里·钦莫伊，印度裔，是20世纪极具影响力的全球心灵文化传播者。他把印度传统灵性智慧现代化、大众化，在西方和全球传播心灵平和与世界合一的理念。1989年斯里·钦莫伊发起「和平之花」计划，在全球风景地标、自然胜地及城市设立和平纪念牌，用来象征世界和平、人类合一，至今全球约有800处。罗卡角（欧洲大陆最西端）就是其中一处。

罗卡角灯塔位于游客中心斜后方，白色圆柱形石砌塔体，搭配红色顶部灯室，高约22米，矗立在罗卡角百米悬崖顶端，视觉上格外高耸，他是伊比利亚半岛西海岸最知名的地标灯塔之一。灯塔始建于1772年，是葡萄牙最早的一批海岸灯塔，经历多次翻新、电力改造，至今仍在正常运行，为大西洋航船和进出里斯本的船舶规避罗卡角陡峭悬崖暗礁，夜间强光射程可达数十公里。他与罗卡角十字纪念碑齐名，是欧洲大陆最西端的标志，伊比利亚半岛西界的象征。

大西洋的海雾漫过罗卡角，朦胧雾气裹着红白相间的灯塔，漫山遍野的野花肆意盛放，草地葱郁，自带一种苍茫、清冷又温柔的氛围，正是欧洲大陆最西端独有的旷野诗意。

沿着绿地边的小路一路向西，图中遇见这块石碑，这是扶轮社 Rotary 纪念石碑，位于灯塔与十字纪念碑之间。扶轮社是1905年由保罗·哈里斯（美国律师）创立的全球最大、历史最久的民间公益服务组织，石碑上的齿轮图案，就是它的官方标志。“服务他人（Service Above Self）”是他们全球统一口号，旨在促进各国交流、和平友好。1980年，辛特拉当地的扶轮社，在欧洲大陆最西端立碑纪念创立75周年。寓意：从世界尽头出发，把善意与和平带到全世界，罗卡角这块石头，是他们在欧洲大陆尽头留下的纪念。

这是罗卡角的灵魂地标十字纪念碑，位于罗卡角悬崖观景台核心位置，直面大西洋，1979年由葡萄牙辛特拉市政厅正式设立。纪念碑整体是粗糙的天然花岗岩石块垒成的方形立柱，顶端是面向大洋的十字架，十字是信仰、勇气、开拓、远航使命的符号；中间镶嵌着一块平整的米白色大理石碑面。碑面上镌刻着葡萄牙国民诗人卡蒙斯“陆止于此，海始于斯”的千古名句，同时还精准严谨地标注着此地的经、纬度地理坐标。海风常年的侵蚀，让纪念碑带着岁月斑驳的质感，和大西洋崖壁浑然一体。十字纪念碑既是官方认证的地理地标，也是航海者直面凶险、探索世界的精神象征，如今更成为了世界地理爱好者的打卡圣地。

石碑中间圆形浮雕，是辛特拉市市徽：城堡造型，象征辛特拉的王室历史与古堡文化，代表官方认证。原来罗卡角只是一处自然海角，1979年辛特拉市政厅立此碑，正式把它定义为“欧洲大陆尽头”的人文地标，让自然风光和葡萄牙航海历史绑定，从此成为所有来葡萄牙的游客必打卡的景点。这块石碑是一种精神象征：陆地在此终结，大海从此开启，既是世界的尽头，也是梦想的起点。无数旅人在此驻足，回望欧洲大陆，眺望无边大西洋，感受大航海时代的壮阔与浪漫。

离开十字纪念碑，我们沿着悬崖步道向南漫步，脚下是罗卡角的百米悬崖，海浪声从雾深处隐隐传来，天地间只剩朦胧的轮廓。风裹挟着咸湿的凉意扑面而来，天地苍茫，仿若置身世界尽头的秘境，让人带着几分未知的怅然，也藏着一丝等待的期许。

整座海角被漫天浓雾紧紧包裹，雾气厚重得像化不开的棉絮，远处的悬崖、海面、灯塔若隐若现。只有脚边的萋萋野草和鲜艳的野花被劲风吹得俯仰起伏，黄色的浪涛一波波翻涌，草叶乱舞，随风翻飞摇曳。

兴许是上天听到了我心中的呼唤，走着走着雾渐渐散去，大西洋敞开胸怀迎接我们这些远道而来的旅人。

“路止于此，海始于斯”，卡蒙斯的诗句在海风中低语，诉说着结束与开始。罗卡角2012年被列入全球最值得去的50个地方之一，是来到葡萄牙必游的景点。

巨大岩石悬崖直插深海，常年海风强劲、浪涛汹涌，视野辽阔苍茫。这里是大航海时代的精神起点。15世纪葡萄牙开启航海探险，从里斯本出发的船队，经过罗卡角便是离开欧洲大陆的最后地标；在当时人眼中，向西是未知的“黑暗之海”，罗卡角既是陆地尽头，也是探索世界的开端，见证了葡萄牙航海帝国的辉煌。

站在欧洲大陆最西端罗卡角的悬崖边，望尽山海辽阔，将所有不快统统抛向大西洋，让阳光、海浪和沙滩装满我们的行囊，寻找诗和远方的脚步与年龄无关。

“行到水穷处，坐看云起时”，“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。从大雾弥漫的朦胧迷茫，到云开雾散的壮阔明朗，这场罗卡角之行，恰似人生一程，云散苍冥开远色，海清山阔遇清欢，再见！罗卡角！

从罗卡角返回里斯本中心城区，大巴全程行驶在沿大西洋海岸线的公路上，但与来时走的不是同一条路。车窗外连绵起伏的浅绿丘陵铺展向前，带着南欧山野的粗粝生机；远处大西洋澄澈的蓝一望无际，海面泛着柔和波光。山坡高处被绿树环绕的白色小屋在山海之间显得格外安宁。我们就这样一路从大陆最西端海洋的壮阔，慢慢驶向里斯本城市中心的温柔烟火。

告别西班牙巴达霍斯，跨过425大桥，走进里斯本。特茹河畔贝伦塔静立，航海纪念碑高耸，沉淀着大航海时代的岁月，诉说着乘风破浪的探索与勇敢；热罗尼姆斯修道院曼努埃尔式建筑的精致典雅，一口正宗百年贝伦蛋挞的清甜酥脆，还有贝伦区的百年风光，让人流连忘返。“陆止于此，海始于斯”，站在欧亚大陆最西端罗卡角的悬崖边，任凭海风呼啸，聆听海浪击岸，感受一瞬间云开雾散的神奇……天地辽阔治愈所有疲惫，真切体会山海尽头的自由与坦荡。大半日行程，步履不停，满目皆景，一半历史底蕴，一半山海浪漫，这是属于葡萄牙独有的温柔与壮阔。

2025年5月31日拍摄

2026年5月20日完稿

拍摄、撰稿：我俩