甘南大环线之十二——再游扎尕那

仙人掌

九年前曾到过扎尕那，从迭部方向由南门进入，见证了崇山峻岭环绕的“石城”和苍桑古朴的藏家木楼，这次是走江迭公路由北门进入。

中午时分到达扎尕那游客中心办理入景手续（车进入景区三个小时内免费，超过三个小时就要收费了）。这时的雨下的更大了，趁等待之际，匆忙等上观景台，只见四周奇峰林立，盘山路蜿蜒曲折，山谷里溪流潺潺，好一幅山水画面！

景区内的道路铺装的很好，十几分钟的路程，到达扎尕那达日观景台，这是扎尕那景区核心观景台，海拔约 3160-3200 米，视野开阔，色友们称之为拍日出云海的 “上帝视角”。

到达观景台，雨渐渐停了下来，环顾四周，奇峰如削，巍峨耸立直插云霄。云雾似轻纱曼舞，在山间翻涌缭绕，掩映着苍翠林木与辽阔的高原草甸，橘色的栈道点缀其间，勾勒出一幅壮阔而灵动的天然水墨画卷。

路边的那黑卡冰川滑雪场，是扎尕那景区内一个海拔约3979米的高山滑雪场，因其超长的雪季、优质的粉雪和独特的藏地风情，正逐渐成为一个新兴的冰雪目的地。喜爱滑雪的朋友冬天来了可以一转身手了。

达西观景台，是俯瞰扎尕那全景的制高点（海拔约 3480 米），也是洛克之路起点，扎尕那观日出的最佳位置之一，下午的雨后，落日也难以看到了。

扎尕那代巴观景台，也叫洛克观景台，因 1920 年代探险家约瑟夫・洛克在此记录美景得名，是俯瞰“石匣子”的黄金点位，如运气够好，早晨可以看到日出云海与藏寨梯田同框。

走到这里还没介绍扎尕那呢。扎尕那，一个隐藏在崇山峻岭中的藏族村落，半山坡上的村落、藏式榻板木屋，鳞次栉比，层叠而上，嘛呢经幡迎风飘扬。村庄四周山峰奇异，峭壁矗立，巍峨恢宏，雄伟壮观。从高处俯瞰，扎尕那的地形既像一座规模宏大的巨型宫殿，又似天然岩壁构筑的完整的天然“石城”。岷山、迭山纵横交错，山高谷深，白龙江干流自西向东贯穿全境，奔流于峡谷之中，特殊的区位造就了独特的自然与人文景观。

提到“洛克笔下的扎尕那”，那绝对称得上是“天花板”级别的赞誉。对于探险家约瑟夫·洛克来说，扎尕那不仅仅是他路过的一个地方，而是他心中“亚当和夏娃的诞生地”。探险家约瑟夫·洛克洛克在1925年深入扎尕那，他在日记中留下了极其动情的文字，“洛克笔下的扎尕那”，那绝对称得上是“天花板”级别的赞誉。对他而言，这里就是现实版的“上帝的伊甸园”。他曾写道：“我平生未见过如此绚丽的景色。如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里。”

洛克的文字把扎尕那描绘成了一个遥不可及的梦，但实际上，当你站在观景台俯瞰整个村落，或者在仙女滩看云雾缭绕时，你会发现——文字远不及亲眼所见的万分之一。

崖壁上许多这种不知名的漂亮花卉，网上得知，是一种主要 生长在西北高原上的甘青铁线莲，是高原地区极具观赏价值的野生藤本花卉，这可是具有健胃消食、解毒化湿功能的中药材哦。

九年前曾经来过这里，今天的扎尕那和九年前不可同日而语，那时的扎尕那几乎没有人工雕饰，近乎原始的自然景观和村寨像一个充满诱惑的世外桃源，夜宿藏家，只能闻听阵阵风声和哗哗的流水声。现在的扎尕那，站在观景台俯瞰，竟没了九年前印象，依山而建的民宿层层叠叠，到处是自驾的车辆和喧嚣的游人，仙女滩和一线天早已开发，游人如织，早没了原先的古朴与宁静。更悲催的是扎尕那全域停电，要到晚十点以后才可能来电，罢罢罢，兴致全无，打卡走人。

车至山下，回望东洼村，原先的藏家木楼早没了踪影，代之以林立的钢筋水泥，“石城”依旧，内涵已变，离去又有些留恋，扎尕那——我还会再来吗？

扎尕那南门。