遊長江三峽、湖北、重慶，鏡頭裡藏著詩意🎈

張治偉

在麥當勞☕️喝咖啡～⋯

2026年4月19日，我們一行6人，在上海松江火車站乘坐K1127綠皮火車，直達武昌市，跟團遊長江三峽。

黄鹤楼位於武汉蛇山之巅。拾级而上，飞檐翘角的楼阁在阳光下熠熠生辉。

“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。”李白的诗句从小就刻在脑海里，但真正站在黄鹤楼脚下时，我們才感受到那种跨越时空的震撼。

走进楼内，每一层都是历史的长廊，壁画上的仙人乘鹤而去，唐宋诗人的题壁仿若犹在，崔颢那首“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”的惆怅，瞬间将我們拉回那个诗酒纵横的年代。

登临顶层，江风迎面扑来。眼前是长江大桥如巨龙横跨两岸，江水东流，远处龟山电视塔与黄鹤楼遥遥相望。

那一刻我們突然明白，今天我们所看的一切，是國泰民安、盛世繁華。

荊州是楚文化的發祥地，楚先民在此定都長達400多年。你聽過的“不服周”精神、屈原離騷、精美絕倫的漆器和青銅器，都根植於這片土地。

古城墙全长11.28公里，是我国现存延续时间最长、跨越朝代最多、保存最为完好的古城墙，被誉为“中国南方不可多得的完璧”。

砖墙分为三层结构，外面是水城（护城河），中间是砖城，里面是土城，三重防护互为依托。手指轻轻抚过那些斑驳的青砖，能感受到砖缝间的岁月痕迹。

据说砖墙上还留存着明清时期的铭文砖，所以，城墙上的每一块砖石，都是会说话的历史。

我們来到位于東门内的荊州古城，走進了張居正的故居。不由得感慨：一代改革家的雄才大略与身后凄凉，都沉淀在这方园林的一砖一瓦之中。

三峡大瀑布（原名白果树瀑布）位于宜昌市夷陵区，距市区约34公里，是“中国十大名瀑”之一，也是少有的可以零距离“穿越”的瀑布。

沿栈道逆流而上，过晃晃悠悠的高空索桥，途经虎口瀑等20多处小瀑布，一路负氧离子爆表。沿途向上攀登，欣赏著峡谷的风光、卡斯特地貌，令人感受到大自然的磅礴气势。彩虹。

峡谷间风声与流水声交织，形成震撼的视听体验，也生动呈现峡谷流水的急速与壮美。此時的三峡大瀑布，水势特別的猛，体验感十足，說玩的就是那份气势和酣畅淋漓。

雨水补给水流，主瀑（高102米/宽80米）瀑布从高山峡谷直泻而下，撞击岩石时飞溅数米高的浪花，声震峡谷，仿佛千军万马奔腾而过。

最核心的玩法依然是 “穿瀑” 。在水量最大的雨天冲进瀑布水帘，那种被巨大的水流声包围、任由水花拍打的刺激感，绝对是晴天体会不到的震撼。

哪怕衣裳尽湿，这种与大自然合二为一的快乐，也远比躲雨有趣得多。如果雨后放晴时，极易在磅礴的水雾中看到双彩虹。美麗極了。

我們到達葛洲壩的時候，已是晚上九點，天正下雨，葛洲壩立在夜色裡，燈火通明，像一座巨大的、現代化的神廟，供奉着電能與光明。那轟鳴聲，便是它永恆的讚美詩。

而大江呢，依舊在壩下不甘地翻騰着，訴說着它千萬年來不曾改變的話語。這兩者，竟這樣和諧地並存着，組成了一個奇異的、充滿力量的夜。

夜色愈發濃了，還下著雨，對岸的山只剩下一個模糊的輪廓。

江面上，除了葛洲壩上燈光照亮的那一片激流，遠處都是黑沉沉的。

三峡大坝位于，西陵峡，中段，是当今世界最大的水利枢纽工程。我們乘坐郵輪參觀三峽大壩，分別是「船上觀賞」 和「下船遊覽」。

郵輪從宜昌出發，直達三峽大壩所在的宜昌市夷陵區。船上觀賞，郵輪經過五級船閘、升船機時，我們坐電梯翻越113米高的大壩。

下船參觀，郵輪停靠三峽大壩旅遊區，我們坐上巴士到達景區。景区核心包括， 罈子嶺，最高觀景點，可俯瞰大壩全貌、五級船閘和雙線五級船閘模型。

185觀景台，與大壩頂部同高，能平視大壩和發電廠。截流紀念園，展出工程車等實物，感受興建時的壯觀。站在三峡大坝的观景台上，第一感觉是“大”不是普通的大，而是那种让人瞬间沉默的宏大。

真正触动我們的，是这种庞大背后的人间故事。远处说“那片山坡下是曾经的县城”，想起为了建坝，130多万人离开故土。三峡大壩是世界的超级工程，也是无数人回不去的故乡。

在离开景區时，我們回望大坝，它安静地矗立着，把咆哮的江水驯服成温顺的航道。而我們，一群过客，带着满满的，滿滿的，震撼离开了。

巫峽，這裡的山水不以雄渾取勝，卻在含蓄與幽深間，藏著中國山水畫最寫意的神韻。山更秀气，峰峦叠翠，隐在薄薄的雾气里，朦朦胧胧的。人们说巫山十二峰，各有各的姿态。

江面在此收窄，兩岸青山如翠屏層層疊疊，連綿不絕。船行其中，抬頭仰望，天空被削成一線幽藍。山勢不高，卻峭拔陡立，岩石上刻滿歲月的紋理，此刻，我們明白巫峽不僅是地理的峽谷，更是時間的甬道。

每一寸岩壁都寫滿地殼的變動與詩人的吟詠。神女峰靜靜佇立，任腳下江水奔流，以永恆的姿態安慰著每一個過客。

江水碧綠如翡翠，平靜時倒映山影，船過處激起雪白浪花。江風帶著清冽的水汽，偶爾傳來幾聲鳥鳴或猿啼，更添幽邃之感。

難怪古人路過這裡，總會留下「曾經滄海難為水」的慨嘆，不只是因為雲，更因為這山水間渾然天成的詩意。

遊船經過小三峽，讓我們感受到，她的美，不在於讓人仰視的壯麗，而在於它可以親近、可以沉浸。它就這樣靜靜地流淌著，不為誰改變。

在瞿塘峡口，你会瞬间明白什么叫“壁立千仞”。赤甲山和白盐山从江面拔地而起，如两扇巨门，将长江压缩成一道窄缝。

李白那句“两岸连山，略无阙处”并非夸张，而是写实。更让人感慨的是古人如何穿越，纤夫赤脚踩出绝壁上的栈道，船工用血肉之躯与暗礁搏斗。

风从峡口灌进来，带着潮湿的凉意，还有一股说不清的味道，是岩壁上青苔的气息，还是千年沉积的历史味道？我們分不清。

而瞿塘峡就这么静静地立着，夔门的那块“瞿塘”石刻还嵌在崖壁上，字迹斑驳，却依然能读出那种遒劲。

白帝城说刘备托孤的故事，就发生在这里。

我們忽然觉得，这江水真是神奇，它载着李白的轻舟，载着杜甫的愁绪，如今又载着我们这些匆匆的过客，朝着同一个方向流去。

船慢慢地驶出峡口，江面突然开阔起来，阳光一下子铺满了整个世界。眼前是一望无际的江水，波光粼粼的，仿佛什么都没有发生过。

而遊船慢慢地駛進了萬州港。

车子沿着盘山路缓缓地往上爬，窗外是蒙蒙的一片。雨不大，却下得绵密，将天地都笼在一起。导游说，神农架终年多雨，这样的天气是常事。

山路愈走愈深，两旁的树也愈发茂盛起来。大多是松树和杉树，高高的，直直的，像是要刺破这天幕似的。

远处传来鸟鸣，一声两声的，清清脆脆，和着雨声，倒有一种说不出的和谐。

从宜昌出发，过了秭归，山势便渐渐陡峭起来。车窗外的山一座叠着一座，青郁郁的，深得发黑，像是有千万年的心事压在那里。终于到了昭君村，村子不大，却很有些古意。青石板的路面，曲曲折折的。

先去看了王家老宅，老宅里的陈设简陋得很，几把椅子，一张方桌，墙角里搁着些农具。老宅后面有一片竹林，竹子生得极密，登楼远眺，香溪河在谷底蜿蜒着，流向遠方。

从老宅出来，就是昭君纪念馆。门楣上挂着郭沫若先生的题匾。

两千多年过去了，香溪水依旧流着，昭君村依旧青山环抱。是的，村庄在，故事就在。

远远地，便望见那高大的牌坊了。石砌的门柱，飞檐翘角，当中嵌着“菩提古镇”四个字，是鎏金的，在午后的阳光下有些晃眼。

走进去，便是长长的街道了。路两旁是木质的吊脚楼，一串串红灯笼从屋檐下垂下来，随风轻轻地摆着。

古鎮名字里有个“菩提”，自然让人想到佛教，想到禅意。果然，镇子里有个菩提寺，不是很大，香火却似乎很盛。

我們在一家茶馆坐下，要了杯清茶。茶馆的老板娘很客氣，圆脸，爱笑，说话声音亮堂堂的。茶是当地产的，不算名贵，却有一股朴素的清香。

菩提古鎮，是一个为本地人而建的地方，一个让长寿人可以悠闲度日的地方。

重庆渣滓洞，最初是小煤窑。

它三面环山、一面临沟，位置隐蔽，1943年被军统霸占改成了看守所。渣滓洞，是近代史上一座令人心情沉重的地方。

它们曾作为国民党关押和屠杀革命者的秘密监狱，见证了黎明前最黑暗的时刻。如今已成为缅怀先烈、铭记历史的重要场所。

李子壩輕軌穿樓，依然是「魔幻重慶」的第一名片。2號線列車從居民樓第6–8層呼嘯穿過，站點與樓房「共生卻不干擾」。

在樓下馬路邊仰拍，或坐輕軌親身體驗「進樓前還在天上，進站後已在樓裡」的錯位感。

在重慶，我們下塌紅璞假日酒店。大堂位於22樓，依山就勢，沿江而建，讓解放碑直達濱江。

嘉陵江邊的千年碼頭磁器口古鎮，保留了老重慶的「熙攘江湖」。

主街遊客多、商業味重，但鑽進旁邊的小巷（比如後街、金碧巷），就能看到老民居和前店後廠的手工作坊。嚐到現做的陳麻花、綠豆糕等，各式各樣的點心。

如果說磁器口是碼頭古鎮，十八梯就是老重慶的「脊椎骨」。

這條石梯從上半城（較場口）直通下半城（長江邊），曾經是連接上下半城的唯一步道。

改造後保留了傳統吊腳樓和坡坎風格，能看出「雲梯街」的舊貌。

這裡最適合感受「爬坡上坎」的山城精髓，街上還能看到老理髮店、黃葛樹下的茶館。

晚上燈籠亮起，比白天更有味道。

白象街，緊挨著十八梯的下半城出口。清末開埠時期，這裡是重慶的「華爾街」洋行、領事館、保險公司雲集。

現在留有一片修舊如舊的老建築群（大清郵局、藥材公會等），風格中西合璧，非常適合細細的走、細細的讀。

逛起來特別有意義，也很舒服。

解放碑是抗戰勝利的精神堡壘，也是重慶最繁華的十字金街。

魁星樓

正午的太阳，明晃晃的，毫不吝啬地倾泻下来。下浩里老街的石板路，被晒得有些发烫。

沿街的吊脚楼，大多闭着门。江的那一边，便是朝天门。

一个在阳光下炫耀着今日的繁华，这中间不过千余米的距离，却仿佛是隔着好几辈子的光阴。

洪崖洞，重慶夜景的巔峰。

11層吊腳樓依山而建，夜晚亮燈後像《千與千尋》的世界。

我們天黑前先去千廝門大橋俯拍全景；然後下到嘉濱路仰拍「空中樓閣」。

最後坐電梯到22層魁星樓平台，看兩江交匯、重慶美麗的山城，我們不虛此行！

次日下午，我們一行返回上海。重慶江北✈️飛上海浦東。打道回府。