赣州游记

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一座赣州城，半部宋代史。未到赣州时，这句话只当是文人惯用的夸饰之辞；真正踏上这片土地才知，那些古老的城墙、街巷与屋瓦，早在千年前就替我存好了答案。

从建春门踏入，抬头的瞬间便被古老的城门摄住了心神。青灰色的城砖从北宋垒到现在，斑驳的墙面上刻着历代的修缮痕迹，有的砖上赫然一个“宋”字，有的印着明清工匠的名字。指尖抚上去，粗糙的触感像一把钥匙，倏地打开了时光的锁——我仿佛摸到了千年前的烟火，摸到了那些站在城墙上眺望的将士的目光。沿着城墙缓缓而行，脚下的石板路不知被多少人走过，每一块都被岁月打磨得光滑发亮。赣江在城墙外静静流淌，江水浑黄，不急不缓，像我见过的所有江河一样，却又仿佛多藏了一些不能言说的心事。

古浮桥横卧在贡江之上，一百多只木船以铁缆相连，从南宋沿用至今，已八百多个春秋。踏上浮桥的那一刻，脚底的木板发出吱呀的声响，仿佛在低声诉说着古老的故事。桥身随着江波轻轻晃动，我恍惚觉得自己正站在一艘静止的大船上，江水在脚下无声地流走，流走的又何止是江水。想像着古时桥头有小贩摆着干鱼虾米，咸香的气息在晨风里飘散。渔人悠悠地划过船来，卖鱼的吆喝声和江水拍打船底的声音混在一起，我竟像听到一支浑然天成的晨曲。

郁孤台在贺兰山顶，因山势孤峭、树木葱郁而得名。拾级而上时，我一遍遍默念着辛弃疾的词句：“郁孤台下清江水，中间多少行人泪。”当江风真正吹上面颊的那一刻，千年前的那个词人仿佛就站在我身侧。放眼望去，章江与贡江在不远处悄然交汇，一同涌入赣江远去。江水奔流不息，青山挡不住，毕竟东流去——历史何尝不是如此？词人当年的家国之痛，早已消散在江风里，只留下这江水，日复一日地流向北方。郁孤台上风很大，吹得人睁不开眼，却也吹得人心胸浩荡。

午后驱车赶往龙南杨村镇。车窗外的景色从城市的喧嚣渐变为乡野的静穆，远山如黛，农田铺展，像是摊开了一轴水墨长卷。燕翼围便立在这样的山水之间。

远远望见它的第一眼，我便被那高大的体量震住了。十四米有余的四层方楼矗立在田野间，如同一座沉默的堡垒，将数百年的风霜都锁进了墙缝里。墙体厚达一米半，是全国现存最高、墙体最厚的客家围屋。走近了看，那道高而窄的大门上悬挂着“燕翼围”三字匾额，笔力沉雄，据说是清代探花周玉衡所书。

踏入围门的那一刻，光线骤然暗了下来。褐色的铁门沉淀着凝重的历史气息，窄窄的巷道直通中庭，左右两列瓦房对称排列，屋檐上挂着一串串红艳艳的灯笼，为这座古朴的建筑添了几分人间的喜气。抬头仰望，四层楼房层层环通，内廊回绕，结构精密得令人叹服。沿着木楼梯拾级而上，每走一步木板都在脚下轻轻震动，那声响单调而悠长，像在敲击一枚古老的钟，回声里全是岁月的回响。

围主赖福之取《诗经》中“燕翼贻谋”二字为名，寄寓着为子孙深谋远虑的愿望。这对客家人而言何尝不是一部简史？他们从中原辗转南迁，背井离乡，来到这片陌生的土地，用三代甚至更长时间建造起一方栖身之所。燕翼围不只是一座房子，它既是家园，也是堡垒——打仗时是碉堡，放下土炮便成了宜居的宅院。墙上的枪眼密布，四角的炮楼高高耸起，可围内又设走马楼供生活起居，备有暗井储存食物。攻与守、战与居，竟如此巧妙地糅合在一座建筑里。

我站在天井中环顾四周，时光仿佛凝固了。阳光从天井上方倾泻而下，在青石地面上投下一方明亮的光斑。燕子不知在哪一层檐下做巢，偶尔盘旋飞过，衬着这方四方的天空，竟有了几分“燕翼”字面上的意趣。这座围屋，几百年来庇护了多少代人，又听过了多少悲欢离合？那些住在里面的人们，推开窗便能望见远山田野，关上门便将安稳锁在了四方天地之中。客家人的坚韧与智慧，不屈与温情，一砖一瓦都写进了这堵厚墙里。

暮色四合时回到赣州老城，街巷里飘出饭菜的香气，比任何地图都更精准地引着我们寻向了那家客家菜馆。

窗外夜色渐浓，街灯一盏盏亮起来。归程就在不远处候着，而我的心还留在这座古城的某块城墙砖上，某道围屋的枪眼中，某碟小炒鱼的酱汁里。有人说，赣州一直被游客忽略，是一座低调得让人心疼的江南宋城。可我偏偏觉得，被时光慢慢沉淀下来的东西，往往不需要被太多人发现。它只等着有心人前来，然后在你心里悄悄占据一角，从此再也忘不掉。