帕米尔高原的春天

唐娜

人说帕米尔的春天，是中国最顶级的浪漫 我在2026.3.22. 从四川自贡出发，在成都西站坐上去喀什的绿皮火车，两天两夜于24日下午3点多抵达喀什，当天晚上快12点到了塔县。3月26日天还未亮，我联系好的出租车司机兄弟（塔吉克族）一大早七点半在酒店门口接上我后，在帕米尔高原上沿塔沙古道直奔杏花村。 塔县，一地连通塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦三国，自古便是连通中外的咽喉要道。 司机名叫阿力米丁，30多岁，阳光帅气。他一路给我讲着塔莎古道的过往：古时候它被称为喀群古道，是帕米尔高原连通南疆的千年山道，最早就是塔县—大同乡—莎车的艰险牧道与商道。 古时无公路，从塔县到大同乡仅百公里左右，骑马或步行要走三四天，全程需六七天，翻越达坂、悬崖临渊，风雪落石不断。阿力米丁告诉我：“我小时候跟着大人们去塔县，怀里揣着馕，拉着妈妈的衣角，不停地走呵，走呵… ” 它是古丝绸之路南道支线，玄奘东归曾行经，《大唐西域记》记其“登危岭越洞谷，风雪相继”。1998年由学者冯其庸定名“塔莎古道”。今为县道，紧贴昆仑峭壁开凿，头顶悬石裂缝累累，库科西鲁克乡、塔尔乡、大同乡嵌于峡谷，春日杏花映险峰，是“眼睛上天堂、身体下地狱”的景观长廊。 整条道路穿行在昆仑山脉幽深峡谷之间，地势格外险峻。 道路紧贴陡峭崖壁修建，两侧山体山石嶙峋，岩壁裂痕随处可见，抬头望去巨石悬于头顶，仿佛随时有落石下坠，行路惊险十足。我心里有点发慌，不停地问阿米力丁：“石头会掉下来吗？”他有点神秘地笑了笑，摇摇头。 这里群山纵横交错，冰川连绵起伏，平均海拔逾四千米，慕士塔格雪峰巍然矗立，清冷壮阔的高原地貌雄浑苍茫，苍凉又极具磅礴气势。 古时此地称作葱岭，是玄奘西行取经必经之路，漫漫古道留存着千年丝路岁月痕迹，底蕴厚重悠远。 相传玄奘西行途经这片高寒高原时，一路风雪漫天、山路崎岖，沿途人烟稀少，行路格外艰险。 他翻越高耸山岭，克服严寒与路途险阻，驻足记录下此地山川地貌与古老邦国风貌。 它是古丝绸之路的险要咽喉，往来商队、使节皆自此穿行。我和阿力米丁此刻行驶在此，冥冥之中实属缘份。 2023年3月我计划了上帕米尔高原看杏花的行程，先是买了机票，可思来想去犹豫不决，退了。后来再买了火车票，还是始终不敢迈出决定性的一步，再退了。 2024年3月约了几个朋友商议上帕米尔高原，但3月31日我老公参加本市的半程马拉松赛，我得在家当好后援，便撤了行程。 2025.3.10.从云南罗平观油菜花回到家，虽然仍想帕米尔，但真的很难开口跟家里说，默默的把思念埋在心底。 今年，我不能再等了！于是在家就联系塔县去几个杏花村的出租车司机。这条路可不是随便哪个都愿意拉客的，第一个联系人把我推给了阿力米丁，第二个人也同样把我推给了阿力米丁。（事后才知） 险峻葱岭不仅见证了漫漫取经之路，也承载着丝路往来的岁月故事，群山默默伫立，留存下千古流传的西行印记，也留下了我曲折的高原之行。（往下阅读有解） 世代栖居于此的塔吉克族人，是古老雅利安人的后裔，扎根西陲故土，守护着这片纯净高远的高原大地，让雪域山河始终满含温情与风骨。 他们被誉为翱翔雪域的高原雄鹰。我们到塔尔乡时，阳光正好，微风不燥。 作为国内独有的欧罗巴人种后裔，他们样貌辨识度极高，肤色白皙，眼窝深邃立体，眼眸常泛着清浅的蓝调轮廓，眉眼轮廓自带异域风情，初见仿若异域来客。 纵然扎根在遥远清冷的祖国西陲山野，生活环境质朴荒远，族人却天生自带从容高贵的风骨。 他们性情淳朴善良，待人热忱赤诚，平日里勤恳劳作，守护家园与草场。 举止仪态大方端庄，不见粗鄙散漫之感，骨子里透着安稳端庄的气韵，在苍茫雪山映衬下，鲜活勾勒出边陲儿女独有的动人风貌。 阿力米丁就是典型的代表，他车技好，车开得稳稳当当_，哪怕猛地冒出一个急转弯，我也绝不会感到晕头转向。他开朗热情健谈礼貌，一路上我们聊着，他给我讲当地的风土人情，地域地貌。 在整个塔尔乡的拍摄过程中，他一直帮我背着摄影包（两镜一机）不停地为我拍照（手机）他熟悉当地，带我走遍了这个村庄。他的拍技相当好，为我留下了无数美好的瞬间。 在家乡出门前的纠结全然不见了，什么孤独、恐惧什么高反全被这一路的惊喜冲得烟消云散。 这片伫立在祖国最西陲的土地，平均海拔四千余米，常年寒风呼啸、冰雪盘踞，冻土苍茫、山川冷峻，是世人眼中荒芜凛冽的绝境，少有草木能在此肆意生长。 可我看到的是：这一路望不到头的野杏花，从凛冽高寒中，从严峻的山石中，硬生生的挣出来了一个春天。 漫长的冬日冰封着高原，凛冽寒风常年撕扯着枝干，贫瘠的冻土禁锢着根系，极致的低温磨砺着每一寸肌理，造就了它独有的凌厉风骨，没有半点娇柔媚态。 高原河谷间遍布历经岁月洗礼的原生野杏古树，不少树龄长达数百年乃至千年，自在扎根雪域沃土。 这是帕米尔最倔强的生灵。它们不栖温暖平川，而扎根在贫瘠的峡谷崖壁、冻土河滩，岁岁与高寒博弈、与风雪对峙。 当远方山河春意初醒，这片雪域依旧寒意彻骨。野杏花便在残留的风雪与清冷罡风中悄然绽放。 苍劲虬曲的黝黑枝干饱经岁月风霜，粗糙坚韧，托举起一簇簇洁白粉嫩的花簇。白的、红的、浅粉、深红，柔婉的繁花与苍凉冷峻的高原山河相撞，极致的刚柔碰撞，震撼人心。 难怪小时候看电影《冰山上的来客》里面的插曲“花儿为什么这样红”那么触动人心直击灵魂，难怪我心心念念想了它好多年了。 直到站在这块土地上，看到满天飞舞的杏花向着帕米尔最深情的告白，雪域高原淬炼千年的浪漫，在这绝境之中生生不息、不屈不挠… 终于站在这里，与这春天对话…（我调好相机参数，阿力米丁拍） 库克西鲁乡的春天，是热闹的。人人都在拍自己，我却在人群外，对着一枝开在石壁前的杏花静静伫立了很久。 微风拂过，花枝轻舞，它好像在对我说：＂我将春天赋予了你… ＂那一刻，我知道了：我要的不是镜头里的我，是这帕米尔的风，和它吹过的春天。 把花开成了树的春天，这是花对树的情谊 欲与山峰试比高 我把这张照片命名为：生与死 中午，我们在杏花拥簇的餐厅里吃了午饭，我悄悄地提前买了单（之前合同说好了由他负责）钱不多，但以之感谢他对我一路的照顾和开车的辛苦。 饭后我们继续沿塔莎古道向大同乡前进 库科西鲁克乡、塔尔乡、大同乡依次分布在古道沿线，春日时节，烂漫杏花铺满山谷，古朴的塔吉克村落藏于花海深处，险峻山路与秀美田园景致相互交融。 这条河叫塔什库尔干河，它是叶尔羌河的支流，从塔县出来往塔尔乡、大同乡方向，一路都伴着这条河，杏花岛、杏花大道都在河边。 当地人周末常到这里度假，外地游客更是络绎不绝 一条小路曲曲弯弯细又长，一直通向杏林深处… 稍稍一点不同的角度，我也要多拍一张。我喜欢，我很贪。 想起出门前老公对我说的话“自贡不是有杏花吗，你跑那么远做啥？”看看，这能一样吗？ 好多好多年了，我把思念都藏进了帕米尔的风里。这一趟，我不是为了打卡，也不是为了风景，只是为了完成我心中那份不可抑制的执念。 花儿为什么这样红，那首歌的旋律就一直在我心里萦绕，直到我亲自踏上这片高原，站在这片苍凉又原始的土地上，我的心才落地。 才终于知道花儿为什么这样红、这样鲜：高高的海拔就是它的＂温床＂，弥漫的风沙就是它的＂养料＂，它是我们内地无法复制的画面，是我心中梦寐以求的那片寂静与安宁。 没错，我的魂牵梦绕的就是这个地方，就是这片帕米尔高原。 塔县大同乡（农业示范乡）隶属新疆喀什塔什库尔干塔吉克自治县，是高原河谷农业示范乡，有“玉石之乡、世外杏园”美誉。 汉代属西域蒲犁国，唐归葱岭守捉，清设蒲犁分防厅，1950年正式设大同乡。它位于塔县东部帕米尔高原腹地，叶尔羌河谷西岸，距县城约180公里。 乡政府驻地海拔约2100米，全域海拔2500-3500米，气候温和，宜农耕。 居民以塔吉克族为主，血统高贵、气质优雅，世代守边。 民风淳朴重礼，善骑射、能歌善舞，传统民居为石砌碉楼，节庆喜饮奶茶、食馕，保留古老游牧与农耕交融习俗。 这是在乡政府门前用枯树雕刻的一条巨龙，它在起舞，欢迎我这远到而来的客人。 我迈进阿力米丁哥哥的家，像是见到了久别重逢的亲人：嫂子倒满热气腾腾的奶茶，捧出香喷喷的馕请我入座。当天晚上，我将住在他们经营的民宿里。 更幸运的是，我碰上了当晚的篝火晚会，姑娘们的优雅美丽，小伙子的英俊帅气，与这雄浑高冷严峻苍茫的高原形成了极大的视觉反差，给人以强烈的冲击力。 那天晚上高原的风真大，白天一件单衣就行的我，穿了一件薄羽绒服外加一件棉袄，还冷得我瑟瑟发抖。 但晚会上的热烈可以抵挡任何寒冷，我开心地和他们打着招呼，一边拍摄一边参予到晚会中。高潮时我要过话筒向全场高呼：“大同乡，我爱你！” 那晚肯定是兴奋，没想到在这边关、这遥远原始的乡村，竟有这等的意想不到优雅高贵热烈欢快的舞蹈，让人顿觉温暖和浪漫。当然，高反也随之袭来。平常只吃1/3粒安眠药的我，那晚吃了两粒。 3月27日早上醒来天还未大亮，我一个人在村里转悠……虽然两粒安眠药的药力还在，但我必须立刻马上起床出门拍摄。 村里好静呵！好像就只有我一个游客。晨曦，小桥，拧着水桶去干活的女人。这条路她走了无数遍，我跟着她只走了一次，就记录了这束晨光。 跟着红头巾，我走进了大同乡的春天。 你看那冷峻的山骨，仿佛还刮着高原的寒风，杏花枝顽强地迎风绽放。 我想起了汪峰唱的那支歌“我想要怒放的生命……” 第二天阿力米丁还带我去看了这棵千年的胡杨树，我在想：是不是秋天我再来帕米尔一趟？ 归途路上，阿力米丁诉说着自身成长岁月。帕米尔高原群山怪石嶙峋挺立，恰似他们骨子里坚韧果敢的品性。 尘世喧嚣浮华难以浸染这片雪域山谷，纯粹天地孕育出淳朴热忱的性情。他现在带着父母和孩子在塔县开出租，日子虽说平凡普通但却非常温馨踏实。山野风霜化作成长烙印，纵使身处质朴艰苦的环境，他们依旧心怀热忱、向阳而生，安然享受属于自己的平淡幸福。 两天的相处，让我以前在家乡时对帕米尔高原的不安，恐惧，猜测……等等负面的因素，在阿力米丁这里得到了全部的安放。有的只是惊喜，再惊喜。 这是大同乡的杏花。杏花顺着河谷零散铺开，景致随性自然。花色素雅柔和，相伴着当地特色民居。整体氛围清幽安宁，山野气息格外浓郁。 这是塔尔乡的杏花，杏花成片簇拥绽放，花势繁茂壮观。花海映衬雪山，景致雄浑又静谧。塔尔乡藏于群山深处，是古韵悠远的村寨。杏花错落散布村落各处，尽显淳朴静谧的乡土风貌。 这是库克西鲁乡的杏花，杏花沿河形成绵长花带，视野开阔层次丰富。山水繁花交织，风光鲜活又大气。它的海拔偏高，杏花绽放时间更晚一些。老树枝干苍劲，繁花点缀尽显古朴韵味。 这才是内地无法复制的风景，中国帕米尔高原最独特的春天。 3月26日那天，我好像从繁华的尘世一下落入到了幽静的山野，那么古朴那么原始，我找到了一个很久很久以前的自己。 拾起了一个重生的自己。 回想起在3月24日晚上近12点时，我抵达了塔县凯途温泉酒店，那个七座商务车的司机一个猛地刹车，让我右胸撞在了座椅的扶手上。 我当时疼得大叫一声“哎哟！”由于忙着下车没太在意，结果后来发现痛得不轻。 第二天在塔县人民医院检查做CT，幸好结果只是软组织挫伤。 争得医生的允许：可以坐车继续行程，我毫不犹豫的忍着伤痛向前进。这一路执意前行，早已不只是贪恋眼前繁花盛景。儿时经典影片《冰山上的来客》深深烙印心底，高原战士坚守雪域、无畏坚毅的模样刻进血脉，心底始终怀揣着一份想要奔赴、体验这片土地的念想。 影片里纯粹炽热、忠贞不渝的情愫，也让帕米尔在我心中化作精神象征。 纵使身体接连遭遇不适伤痛，这份根植于心的情怀与精神感召，始终牵引着我迎难而上，一往无前奔赴心中圣地。 阿力米丁路途上一直背着我的相机包，这一幕是最深的民族情，最纯粹的友谊，无关乎利益和金钱。 离别前夜，终究忍不住放声痛哭。长大以后，我极少这般毫无顾忌、肆意地哭出声来。回望这趟旅程，带着伤痛一路咬牙跋涉，由衷感谢始终不曾退缩的自己。 我的心中满是对帕米尔高原深深的眷恋，和对阿力米丁由衷的感谢。是他，让我对这片陌生冰冷的土地感到熟悉和温暖；是他，让我觉得这里的杏花格外的美丽，春天格外的灿烂；是他，让我觉得供求之间不只是金钱和利益的关系。我的哭是万般不舍与一路前行的感慨的交织，是积攒心底的情绪彻底释怀释放。我用这般纵情的哭泣，和心心念念的高原好好道别：再见了，我的帕米尔高原！