昆山赏美景 魔都品美食（5月16日）

老唐

去昆山，我是冲着巴城老街去的。准确地说，是冲着《北上》的取景地去的。

很少刷剧，偶尔刷到了年代剧《北上》，竟然追到了结尾（这对我来说很难得）。这部剧说的是年轻的故事，或许是我的青春太平平无奇了，所以就被剧中的年轻人吸引了。

从衢州到昆山高铁直达，3个小时车程。出了昆山南站就能看见昆山的自豪。也难怪它会自豪，连续22年蝉联全国百强县榜首，一个县级市的GDP超过整个大衢州的两倍还多，能不自豪吗？

我们直接从高铁站打车到了巴城镇。

午餐吃的是昆山最有名的奥灶面，

说实话奥灶面真的不咋地，无论从品相还是味道上都感觉很一般。不过我还是那一句话：一方水土养一方人。美食没有高低之分只有适不适应而已！

这个苏州特色绿豆汤很不错，清凉解渴，不甜不腻，第一次吃到绿豆汤里加糯米饭的。很奇特。

老街藏在巴城镇的深处，入口毫不起眼，一块石碑、一条窄巷，像是主人不经意间留的一道门缝。

虽然是周末，可游人不多，正合我意。走进去，两侧的屋檐几乎要碰到一起，石板路窄得只够三个人并肩，天只剩一线——这就是巴城老街有名的“一线天”了。脚下的青石板被岁月磨得发亮，阳光在风里，显得很凉爽，脚步响在巷子里，来回地荡。两旁的房子都是清代和民国时期的老建筑，粉墙黛瓦，石岸斑驳，面街枕河。河水不急，绿得发暗，像一面旧铜镜，把两岸的屋檐和灯笼都收进了怀里。可正是这种逼仄，让人觉得踏实。

青石板被岁月磨得发亮，在阳光下，映着灰白的天空和翘起的屋檐。我放轻了脚步，生怕惊扰了什么。

然后，我认出了它。

那道桥。那道在《北上》里反复出现的桥。石拱不高，桥栏上的石狮子已经模糊了轮廓，青苔爬满了桥墩的水线。剧中的主角曾在这里驻足、凝望、转身离去。我站在桥中央往下看，河水绿得发暗，一动不动，像一面被遗忘的镜子。

两岸的老房子把影子投进水里，影子比房子本身还沉。那一刻我忽然想，那些剧中人的悲欢离合，是不是还藏在这水底？某个黄昏，河水微漾，他们就会浮上来。

过了桥，就是那条最著名的巷子。剧里的“花街小院”便藏在这里。2023年剧组在这里实地搭景，把二十多年前的运河人家从旧时光里搬了出来，成了剧中“花街六子”的童年之境。可惜的是，花街小院的布景已经拆除了，来之前我就知道。可到了这里，走在这条短街上，站在福星桥上，看着桥下的河水，你忽然觉得，布景在不在一件事，水还在，桥还在，巷子还在——这些才是真正的“花街小院”。

我推开一扇虚掩的木门，门轴发出苍老的“吱呀”声。院子极小，天井只够放一张石桌，墙角种着一株枇杷树，已经高过了屋檐。

许多游人忙着找角度拍照，想复刻剧中的某个画面。我却只是靠着墙，看一只花猫从屋脊上走过，影子拖得很长。来之前，我以为找到取景地会是某种“朝圣”——去触摸屏幕里的温度。

可真正站在这里时，才发现打动我的，不是剧情，而是这院子本身的味道。墙皮剥落处露出的青砖，木窗棂上雕刻的花草图案，堂屋里那张被坐得发亮的竹椅——这些东西不是为了拍戏而存在的，它们在这里已经活了几十年、上百年。电视剧只是借了它们的魂，拍完就走了，而这些老房子还留在这里，继续过它们波澜不惊的日子。

这是一个打卡点，靠近河边，河边的树叶绿得耀眼。铁锈色的“北上”两个大字，成了每个到这里游人的背景。很出片。

剧里不断出现的“运河人家”，是一家餐馆，花街上的大小事务基本上都是在这里商量解决的。不过可惜的是，店门口的几个大凉伞，把剧中的意境全给破坏了。我们一行想去拍个合照，被告知有消费才能拍照。瞬时让我没了兴致。

从旅游的角度来说，这个做得确实让人不舒服。

想起刚才乘坐网约车时，让司机开一下空调，司机硬邦邦地说：开空调！不可能的！看来榜首确实牛，

桥下藏着一家茶馆，名字就叫“飞鸟北上茶馆”，是剧中主角们常聚的地方。我没有进去，只在门口站了站。门面不大，旧旧的，竹椅泥炉，据说是复刻了剧中的模样。隔着窗户望进去，有人坐在那里喝茶，说话声细细的，像怕惊扰了这老街的安静。我忽然想起剧中那些少年，在茶馆里打闹、争吵、和好，那些琐碎的日常，现在看来竟有些奢侈。我们这一代人，谁还没有一个“花街小院”呢？可能是一条巷子，可能是一间老屋，可能是午后阳光里某个角落的影子——只是我们离开太久，已经快要忘了。而《北上》替我们记着。

巴城老街很短，短到只有两百多米，从头走到尾，慢悠悠地也不过十几分钟光景。可就是这条短街，让人走了好一阵子都走不出来。

巴城老街不仅仅属于《北上》。它还是昆曲的发源地，千百年来，黄幡绰、魏良辅、梁辰鱼、汤显祖都在这里留下了印痕。走在街上，昆曲元素随处可见，长廊、雕塑、工作室，仿佛那水磨调随时会从某扇半掩的木门里飘出来。可我来的时候，戏台上没有演出，街边的茶馆里也没有咿咿呀呀的唱腔，只有几个老人在自家门口剥毛豆，收音机里放着评弹，声音软得像要化开。

离开巴城老街，我回头再看了一眼。窄窄的巷子，一线天光正在消失。这里没有惊天动地的风景，只有水、桥、人家，和一条窄得让人放慢脚步的巷子。可正是这些，让人觉得踏实。像剧中那些少年，不管走多远，心里都装着花街的那条石板路。我猜，这就是巴城老街的好了——它不急着告诉你什么，只是让你站一会儿，然后你自己就想明白了。

离开巴城老街，下一站是慧聚寺。

车开出巴城，路渐渐宽了，两旁是新建的厂房和住宅楼，昆山的现代气息扑面而来。慧聚寺就矗立在这片新区里，远远地便能看到它闽南风格的屋顶——红砖红瓦，燕尾脊高高翘起，在蓝天底下格外醒目。这和江南常见的黄墙黛瓦的寺庙完全不同，倒像是从台湾或闽南的某座山里搬过来的。（这里台商多 ）

走进去，才知果然如此。大殿的龙柱、石雕、木刻，繁复而华丽，每一处细节都透着工匠的虔诚。

正殿供奉的妈祖，面容慈祥，目光低垂，仿佛在看顾着远方的海。我忽然想起昆山是台商最集中的地方，这座慧聚寺，便是为他们而建的精神家园。殿里香火很盛，几个说着台湾腔的游客在妈祖像前合十祈祷，神情专注而虔诚。我站在一旁，看他们点上香，看青烟袅袅升起，忽然有些感动——异乡的人，在这里找到了故土的香火，找到了心安的理由。寺庙的意义，也许从来不只是信仰，而是“我在他乡，有了可以跪拜的地方”。

我在殿前的石阶上坐了一会儿。阳光很好，照在红墙上暖洋洋的。一个老僧人从廊下走过，步履从容，袈裟的一角被风掀起又落下。我想，这慧聚寺虽是重建的，虽带着浓浓的闽台风，可那份安静、那份包容，与江南任何一座古寺并无二致。信仰的形式可以不同，但人心深处的需要是一样的。

在慧聚寺边上的就是“宝岛又一村”，里面做了许多表现宝岛风情的场景，如捷运站、停在路边的计程车、士林夜市、机车停靠点等。记得先后去了宝岛两次，对于这些场景很是熟悉。估计这是身在他乡的游子因为对家乡的怀念而建的吧！远在他乡最难忘最难治愈的就是乡愁。说起来 ，宝岛也算是流落他乡多年的游子，期待着早日归来！等到宝岛归来时，我一定会再去领略宝岛风情。

据说到了晚上这里会很热闹，许多同样载着乡愁的人们在一起，看着熟悉的家乡景象，喝酒聊天，彻夜不眠。

对于我们来说，眼下的冷清正好可以尽情打卡拍照。

昆山的最后一程，是千灯古镇。

到千灯时已是下午，太阳西斜，把古镇的轮廓镀上一层金黄。千灯比巴城大得多，也热闹些，可骨子里还保留着那股子旧气。

石板街幽深而长，走在其间，两侧的粉墙黛瓦斑驳陆离，有些墙面爬满了爬山虎，绿得发黑。余氏典当行的走马楼还在，木雕精美得令人屏息；顾坚纪念馆里，似乎还飘着昆曲的水磨腔，绕梁不去。

但我最想看的，是秦峰塔。塔在延福禅寺里，不高，却敦实，像一位沉默的长者。我站在塔下仰头，塔檐上的风铃被风吹动，发出细碎的响声，断断续续，像是从很远的地方传来。这座塔始建于南朝，历经千年风雨，几毁几建，如今还在这里，看着一代又一代的人从它脚下走过。当年烽火台上的狼烟早已散尽，千墩的旧名也改了千灯，可塔还在，塔下的香火还在。

只可惜延福寺大门紧闭，不能入寺瞻礼。只能远远地眺望一下塔尖。

走进顾炎武故居时，天光已经暗了。故居不大，甚至有些简朴，庭院里种着几株腊梅，还不是开花的季节，枝叶寂寥。展厅里陈列着顾炎武的著作和生平。正想着仔细参观一番，不料工作人员已经开始清场了，无奈只得匆匆离开。故居门外的墙上那句“天下兴亡，匹夫有责”写得端端正正。我站在那面墙前，忽然想起白天在巴城老街的那些细节——那堵封了窗户的墙，那位剥毛豆的老人，那只走过屋脊的花猫。这些寻常人家的日子，与“天下兴亡”四个字看似遥远，可细想，不正是一个个匹夫的日常，汇聚成了这“天下”最坚实的底色吗？顾炎武说“匹夫有责”，未必是要每个人都去做惊天动地的大事。把自己的一日三餐过好，把脚下的路走稳，把眼里的风景看真，也算是对得起这片生养自己的土地了。

回程的车上，我靠在窗边，脑子里反复回放着巴城老街那棵结满金黄色枇杷的老树。阳光照在树梢，像一张定格的照片。北上取景地也好，寻常巷陌也罢，说到底，吸引人的不是某个镜头、某句台词，而是这些老房子本身沉默的力量。它们在那里，不声不响，却能让人站下来，想起一些什么，又放下一些什么。

这大概就是旅行的意义——不是为了去寻找，而是为了去遇见。遇见一条巷、一座庙、一个名字，然后在某个不经意的瞬间，遇见自己。

回到上海市区夜幕已经完全降临了。不过对于魔都来说时间刚刚好。晚餐在位于茂名南路的“楼上火锅”餐厅用餐，是外甥女夫妻給安排的，也是他们夫妻俩在沪上二十年打拼，拥有的高端餐厅之一。

茂名南路不算宽，两边的梧桐把路遮了大半，人走在下面，是上海惯有的那种阴凉。

我对着手机里那个地址，来来回回走了两趟，忽地抬头只见“楼上”两个大字红得非常热烈，大字下面是不起眼的门面，玻璃门灰扑扑的，像是藏着什么秘密，不肯轻易示人。让人有一种既张扬又低调的拧巴感觉，随之而来的就是一种想立马一探究竟的冲动。

推门进去，窄窄的楼梯铺着大红地毯，踩上去咯吱咯吱响。上到二楼，那氛围才扑面而来——电视机里播着TVB的老剧，粉红色的桌布罩着圆桌，墙上挂着手写的“是日推荐”，海鲜池里游着活鱼活虾。

自从“米其林餐厅”来到沪上后。上海本土也开始“黑珍珠餐厅”评选活动。楼上火锅凭实力入选黑珍珠餐厅指南。

餐厅里几乎座无虚席，要不是有预定还真入不了席。有朋友曾经和我开玩笑说，楼上火锅的订位难度，约等于抢春运火车票。现在想来，那一个多月的等待，反倒成了一种仪式感。可见人们对楼上火锅的喜爱程度。

先上来的是一桌小食。炸粟米金黄油亮，玉米的甜与椒盐的咸搅在一起，咬下去有脆响。

椒盐田鸡腿垫着龙虾片，蛙腿炸得外酥里嫩，撕开见白肉，椒盐香而不冲。

辣酒煮花螺是粤菜里的一绝——花螺个头不算大，但每一口都吸足了花雕和辣椒调出的汤汁，鲜辣爽口，意犹未尽。服务员细心地为我们蒋花螺一个个剥好，这个服务真的很贴心。

丝瓜烧花甲，有一个正式的菜名叫水瓜花甲王煲。清爽的丝瓜配上清甜的花甲，再用砂锅轻煲，鲜嫩得刚刚好。

压桌的是半斤左右的富贵虾，港式避风塘风味。虾肉紧致Q 弹，紧紧包裹着的是黄澄澄的虾黄，咬一口，鲜香直达丹田。

这让我想起前些天网络上热议的海南富贵虾事件，有食客投诉餐厅富贵虾收费的问题，觉得四只富贵虾1000+属于乱收费，幸亏海南文旅及时表态，富贵虾属于进口海鲜本身进货的价格就不菲，餐厅收费完全合理。

好了，不说题外话了。

象鼻蚌刺身属于第二道重磅硬菜，还带着海洋气味的象鼻蚌被切成极薄的薄片，夹一片蘸点芥末酱油，入口脆嫩鲜甜，让人仿佛徜徉在大海之中。

椒盐豆腐枕，要品尝这道菜品还需要一定的技巧。因为酥脆的外皮和薄，里面的豆腐又极嫩，嘴上用力稍大豆腐就会跑出来，所以嘴上力道要恰到好处不轻不重才行。

九宫格的调料，每一样都考虑得很细致了。

等锅底端上来的时候，整个桌子上的气氛都凝了一瞬。那汤是金黄色的，浓稠得像融化的落日，咕嘟咕嘟地冒着泡。一整只走地鸡在汤里若隐若现，服务员拿了大剪刀，当面把鸡剪成小块。

另一只盘里盛着花胶，泡得透透的，软塌塌地趴着，一副将要化开的样子。

花胶入锅，服务员轻轻搅动，那汤色越发的浓了。她又说，第一碗先喝汤，什么都不加，喝的是原味。

舀了一勺送入口中，温热的浓醇从舌尖一路滑下去，嘴唇粘粘的，闭紧了才发觉有点张不开——那是胶质的力量。

第二碗盛上鸡腿和花胶，鸡肉一夹就散，嫩得不像话；花胶软糯黏唇，咬下去厚实弹牙，整碗汤喝下去，后背冒了一层薄汗，舒坦得像被人从里到外熨过一遍。

汤喝尽了，锅底才真正开始它的使命。楼上精选黑牦牛肉、澳洲雪花和牛、精选牛柳粒先后端上来，雪花纹路漂亮得不像话，往沸汤里一涮，数三下捞起，肉由红转褐，边缘微微卷起，送进嘴里，油脂在齿间化开，满口都是肉的本香。

当然也少不了看似普通的菜品，如毛肚、虾滑、响铃、蔬菜等，有时候食材本无味，刷了锅底便有了诸般味道。这不正是火锅的魅力所在吗？

服务员一直在旁守着，火候到了就提醒，该吃了——不急不慢，刚刚好。

来！家人们共同举杯！

在上海，火锅从来不是川渝的专利。转头一看，满屋子的人——有拖家带口的，有推杯换盏的——都在那口金汤里涮着自己中意的食材。粤人的汤讲究“以汤为敬”，煲上几个钟头，为一家人补元气。花胶鸡火锅的厉害，就在它把一锅汤做成了主角，所有食材都要来向它借味。这或许就是花胶鸡能在沪上走红的原因。上海人爱喝汤，也爱围炉而坐的暖意，楼上恰好把这两样都捏在了一处。

最后上的是一锅白鳝煲仔饭。揭开盖子，热气裹着咸香扑上来。服务员拿着勺子和锅铲，把饭和料拌匀，分到小碗里。白鳝肥瘦相间，油脂渗进米饭，锅底结了一层焦黄的锅巴，一嚼一个脆。

甜品我们选的是冰镇杨枝甘露和桂香鸡头米，冰凉清甜，正好解了火锅的浓腻。

用餐完毕，虽然意犹未尽，可是肚子告诉我已经没有空间了，望着店堂里的众生，有人欣欣地品尝、有人静静地回味、有人涛涛地赞美，食客万象，百态纷呈。看着这场景，我想起《吕氏春秋》里那句话——“鼎中之变，精妙微纤。”意思是锅里的变化，精妙到难以用言语描述。一餐饭的功夫，外面的世界变了天，锅里的汤才刚烧开不久，而我们这些围着锅边的人，却已经心满意足了。

有些店吃的是味道，有些店吃的是气氛，而楼上火锅，两者都要。