2025年摩洛哥突尼斯之行（四）

天马行空

　　结束了摩洛哥的旅行，我们从卡萨布兰卡乘飞机抵达突尼斯，开启突尼斯的行程。第一站来到了哈马马特，哈马马特是突尼斯东北部地中海沿岸的一座古城，也是这个国家最富盛名的海滨度假胜地。

午餐后去哈马马特老城游玩。 哈马马特老城（麦地那）有着悠久的历史。老城最先由腓尼基人奠基，后来经罗马人扩建，13世纪由阿拉伯人筑墙定型，15世纪奥斯曼又扩建了海岸古堡，既为了抵御西班牙入侵又为了阻止海水的浸入。

这座老城由13世纪的土黄色城墙圈起，如迷宫一般，老城内浓郁的蓝白风情、中世纪伊斯兰格局加上海岸防御古堡使它成为了世界文化遗产。

老城的入口处是一段厚实的城墙和正方形古堡，古堡是老城的制高点，上面的瞭望塔保存了16世纪的炮位，内部是个历史博物馆，主要展示奥斯曼航海仪器与武器。我们走过黄色的城墙，历史的厚重感扑面而来。

　　城墙下的市集烟火正盛，手工地毯、银饰陶瓷、馥郁香料摆满摊位，商家并没有吆喝叫卖自己的东西，只是静静地等着游客，让游客自己慢慢看，细细选，如果有需求，商家会热情地接待，这样的氛围我很喜欢。

　　踏入老城，只见狭窄的街道边上种植了许多柑橘树与柠檬树，清香随风漫开，掩映着错落的白墙建茿；三角梅开的正旺，几乎遮挡住家大门，大丛大丛的仙人掌结出了超多的果实，仙人掌的果实我在摩洛哥的菲斯老城已经品尝过了，味道酸甜可口，今天亲眼看见，很是兴奋，迫不及待地拍照留念。

　　走在老城内的石板路上，迷宫一样的小巷狭窄弯曲，宽的地方大概有3米，窄的地方可能仅容两人侧身而过。满眼都是白墙蓝窗的低矮夯土建筑，蓝门窗是这些建筑的点睛之笔，特别是每家每户的蓝门都有不同的装饰，很是别致。在这座封存了中世纪伊斯兰城市风貌的老城中多拍几张照，留住美好时光。

　　我们在老城小巷内的墙面发现了许多手绘鱼形图案，不知是什么意思？猜测是否是门牌标设？后来得知原来是北非大地驱邪祈福、祈愿丰饶的古老图腾。挺有意思的，拍下来让大家看看。

　　在老城的巷子里兜兜转转，随便一拍都很美。经过一个厚实的黄色圆拱门城墙就出了老城。眼前是一望无际的地中海。百年历史的Sidi Bouhadid咖啡馆也座落在这里，里面有客人悠闲地抽着水烟，喝着咖啡。本来想去拍几张特别有特色的水烟照片，但我们没有时间喝咖啡，冒昧进去拍照觉得不太礼貌，还是算了吧。

　　这张照片的背景就是这家咖啡馆。

　　出了老城，城墙临海段可以步行，俯瞰地中海与老城全景。我们沿海岸而行，一面是黄色石墙围合的千年古扑老城，一面是现代度假地的惬意。度假村游艇码头桅杆林立，帆船、滑翔伞划破了海面的平静，北非的热烈与地中海的温柔在这里完美交融了。

如果要说对哈马马特老城的印象，那就是一个能让你慢下来、静下来，遇见生活本真的地方。

　　回到酒店己是夕阳西下，来到阳台远眺哈马马特城，景色很美，充满异域风情。

　　第二天我们去凯鲁万参观清真寺，突尼斯的凯鲁万是一座充满传奇色彩的历史古城，被誉为伊斯兰教第四大圣城，整个城市被列入世界文化遗产名录。

途中看见非常有特色的街景，应该是用马赛克瓷砖拼成地毯形状的景观，连忙在车上匆匆拍了几张北非标签图。

　　我们的车辆在黄土色的巨大围墙附近停下，前面黄色围墙围起来的建筑群就是欧格白清真寺。导游先告诉我们这个清真寺的前世今生。欧格白清真寺也叫凯鲁万大清真寺，就坐落在凯鲁万老城内，这座清真寺始建于公元670年，由阿拉伯名将欧格白·伊本·纳菲尔下令修建。真正奠定今日格局的是公元836年阿格拉比德王朝的王子齐亚达特·阿拉一世。他几乎将整座建筑推倒重建，用从罗马和拜占庭废墟中搜集来的石柱，替代了脆弱的土坯结构。后又经过多次修缮和增建，欧格白清真寺成为了北非最古老、规模最大的伊斯兰古寺。

欧格白清真寺有着极高的地位，与麦加、麦地那、耶路撒冷清真寺并称世界四大清真寺，曾是北非伊斯兰宗教、学术、文化中心，堪比中世纪欧洲大学。它不仅仅是一座清真寺，更是一部用石头、砖块和廊柱写成的宏伟史书。在突尼斯民间，前往凯鲁万朝觐7次被认为等同于到麦加朝觐1次。

寺内设有古老图书馆，珍藏大量伊斯兰古籍、经卷与文物，千年以来都是学者讲学、研学的圣地。这座古老的清真寺是联合国教科文组织的重点保护文物，也是世界文化遗产凯鲁万古城的精华所在。

　　进入寺内，欧格白清真寺的规模十分宏大，据介绍占地约有9700平方米，整体像一座坚固的古城堡 。环顾四周，只见石柱成林，拱廊绵延，由大理石铺就的地面在阳光照耀下给人感觉平和而庄严，远处千年的宣礼塔静静地守望着老城的烟火，踏入这里，便与千年时光相逢了。

　　我们边走边看，长方形的庭院被东北南三面的拱形长廊环抱，导游介绍这个清真寺庭院三面由300根形状各异的石柱围成，这些石柱取材来源于古罗马、拜占庭的旧料，所以氛围感极强。以这些石柱做背景拍照效果也是极佳的。

　　在庭院的西北角有一座高35米，三层四方形梯形结构的宣礼塔，是凯鲁万老城的制高点，也是北非早期宣礼塔的经典样式。一千三百年来，宣礼员正是站在这里，用穿透力极强的声音召唤信众：“真主至大！”，这种宗教的号召力对穆斯林来讲是深入骨髓的，不管他们身处何地，只要条件允许，都会按时做祷告，我多次在机场人少的角落看见他们匍匐在地上祷告。

　　我们一路随着导游来到大殿，大殿是不允许参观的。导游就在大殿门口向大家介绍。大殿正面有15扇大小不同的木门，每扇门由400～800块雕有各种图案的嵌板组成；殿正门入口处耸立着仿波斯建筑风格的圆顶；殿内花岗岩、斑岩和大理石的圆柱林立，计20排，共300根，与殿外长廊的石柱数相等；内部的威尼斯吊灯与地毯相得益彰，大殿深处的诵经壁龛（米哈拉布）是寺内最精美的部分，装饰着二十八块精美的大理石浮雕和透空雕；一旁的敏拜尔（宣讲台），由两百八十八块不同图案的印度名贵木料拼成，是世界现存最古老的伊斯兰讲坛之一 ，也是9世纪伊斯兰装饰艺术的巅峰之作，见证了无数伊玛目在此诵经布道，殿内可容纳数千人同时礼拜。

　　欧格白清真寺也是世界最早使用马蹄形拱门的伊斯兰建筑，为后来的北非、西班牙安达卢西亚伊斯兰建筑的风格奠定了基调。

　　我们看见寺内的大理石地面中央有几块地方有一个个相互连接凹下的石盆，这些石盆的中间有几个缕空的小坑，原来这是清真寺精巧的古代蓄水系统。寺内庭院地面微斜，雨水汇入中央石盆沉淀过滤后，通过缕空的小坑存入地下蓄水池，供信徒净身饮用，与我们新疆的坎儿井原理好像差不多。

　　在寺院蓄水系统边上，安置了许多小碗，里面都放满了水。当地伊斯兰文化尊崇生灵、善待鸟兽，尤其敬重爱洁净的猫咪，从不驱赶伤害，久而久之这里就成了鸟类和猫咪的栖息乐园，形成了人、鸟类、猫咪和睦共生的独特景象，对于喜欢猫猫狗狗的游人来说，看了会感到很暖心。

　　在凯鲁万，除了宏伟的欧格白大清真寺，还有一座风格迥异却同样引人入胜的宗教建筑——西迪撒哈卜陵墓。当地人更爱称它为“胡须陵”或“三根胡须清真寺”。这座陵墓的主人并非帝王将相，而是先知穆罕默德的的理发师与挚友。

公元7世纪，他从圣地麦加返回突尼斯时，不仅带回了大量经文，还珍藏了三根先知的胡须。这三根胡须被视为圣物，他战死后一同下葬于凯鲁万。

西迪撒哈卜寝墓是一座集陵墓、清真寺、宗教学校于一体的伊斯兰建筑群，在穆斯林文化中，重要人物的陵寝周围会附带修建清真寺和学校，这里便被称作宗教学校。西迪撒哈卜寝墓也是世界文化遗产凯鲁万古城的重要组成部分。

　　寝墓的建筑风格融合了安达卢西亚（西班牙摩尔）、意大利文艺复兴、凯鲁万本土三种风格。土黄色墙体配白色大理石门框，拱廊环绕庭院，兼具了对称美感与隔热的实用性。

庭院是安达卢西亚式的经典布局，四周环绕着柱廊，摩尔式拱门坐落在新月浮雕装饰的新科林斯式柱头上，新月是奥斯曼帝国的标志。

　　寝墓的墙面铺满17世纪卡拉林瓷砖，以蓝、绿、黄为主，绘花瓶、植物、拱门图案，光影下泛着蓝光，神秘而庄严，当然这里拍片也非常出彩。

　　穹顶布满对称几何卷曲纹样的树枝、树叶，细腻精致。

　　西迪撒哈卜被认为是凯鲁万城的守护圣人，他的陵墓是突尼斯人参观最多的圣人墓。每年先知诞辰日，大量信众会聚集于此举行庆典。在历史上，这里曾是麦加朝圣队伍的集结地，朝圣者在这里完成宗教仪式后，随驼队启程前往圣地。

导游也给我们讲了当地的一些民俗，以前5–7岁男孩常在这里举行割礼仪式，当然现在都是去医院做了。

　　我们原来是去参观凯鲁万的阿格拉比特蓄水池的，但蓄水池正在维修，所以导游临时给安排参观西迪 阿必得清真寺。这座清真寺也有非常悠久的历史，始建于14世纪（约公元1300年代）。

它不仅是座清真寺，也是一座扎维亚（伊斯兰教团的修道院）。 拥有精美的黑白相间马蹄形拱门。 内部保留着摩尔风格彩绘天花板，以及大量的木雕、瓷砖和灰泥纹饰，装饰繁复精致，有着极高的艺术价值。

　　这座黑白相间的马蹄形拱门正对着圣地麦加的方向。朋友们说我的背影与当地人可以以假乱真了，还真是，不过脚上的小白鞋露了馅，哈哈😄。

　　我们结束了凯鲁万的行程，下一站去另一个城市托泽尔。与圣城凯鲁万不同，托泽尔是撒哈拉沙漠边缘的一片迷人绿洲，盛产“椰枣皇后”的指形椰枣，被誉为顶极椰枣之乡。

　　这一天行程很紧，到托泽尔时己夜幕降临。我们要参观的是【Dar Chraiet私人民俗艺术博物馆】。这个博物馆是突尼斯最大的私人博物馆,由前托泽尔市长创办，主要是17-20世纪突尼斯和奧斯曼帝国时期的展品。博物馆的建筑是一座仿造的17世纪豪华宫殿，再现了当年显贵豪宅的生活场景。

博物馆系统保存了突尼斯南方柏柏尔与阿拉伯的融合文化，是了解托泽尔历史的一个窗口。

　　馆内拥有华丽的瓷砖和精致的木雕门，内部装饰也极具观赏价值。我很喜欢精美的瓷砖，每一处都舍不得放过，尽量多拍些照回去。

　　馆内展品丰富，包含传统的陶罐瓷器、玻璃灯具、金银首饰、兵器，以及精美的传统服饰和地毯等等。

这是当地的特产沙漠玫瑰

　　馆内还有许多沉浸式生活场景，通过多个场景生动再现17至20世纪突尼斯中产阶级与富裕家庭的生活面貌，还原撒哈拉绿洲的生活百态，让游客身临其境有一个直观的感受。特别是有的场景配有音响效果，曼妙的阿拉伯乐曲、浑厚的祷告声仿佛让我们穿越了时光，融入到了那个一千零一夜的故事中。

　　第二天，我们搭乘吉普车深入歇比卡绿洲，寻觅珍贵的生命之泉。歇比卡绿洲在托泽尔的阿特拉斯山脉的山脚下。越野车一路碾过撒哈拉的粗粝，满眼都是赭红、土黄和风沙。 突然眼前出现了雄伟的褐色山峰，下车后一抹翠绿骤然撞入眼帘——这就是歇比卡，撒哈拉边缘的山地绿洲。

环顾周围红褐色悬崖环绕，谷底椰枣树成林，据介绍这里有撒哈拉罕见的地下水源，温泉从地下沙土中渗出，汇成清澈的小溪流，雨季形成小瀑布，是荒漠中的生命源泉。

这里曾是罗马军事据点，后来成为柏柏尔人的山地避难所。《英国病人》电影中荒漠绿洲的经典场景也是在这里取景的。

　　我们沿着土路爬山了山顶，只见悬崖之上，柏柏尔古村的石屋残垣静静伫立着。这里曾经发生过一场山洪，卷走了古村，现存的悬崖石屋遗迹，沧桑感十足。

　　现在的居民己经搬迁到了政府为他们安置的山脚下新居。

　　这一带的山岩在久远的年代曾经是海底。通往绿洲深处的峡谷“一线天”，我们能在两侧的岩壁上清晰地看到贝壳化石，这些沉默的化石是撒哈拉地区5000万年前还是一片沃野丛林的有力证据。经历了沧海桑田的地质变迁，古老的阿特拉斯山脉在这里留下了色彩斑斓的断层与褶皺，成了一个微缩的“七彩丹霞”地形。

　　沿着蜿蜒山路下行，干燥的风渐渐浸了湿润的水汽。转过岩壁，哇，看！有几处泉眼从千年岩层及沙土中缓缓渗出，水声潺潺，这应该是荒漠里最动人声音吧。泉眼的周围沙柳茂盛，椰枣树撑开浓密绿荫，阳光漏下斑驳光点，与远处寸草不生的悬崖对峙，仿佛是俩个世界。

　　泉眼的水汇成小溪顺着崖壁跌宕而下，形成一道虽不壮观却极其珍贵的沙漠瀑布。

瀑布落入下方碧绿的水潭，这股源自地下的泉水温度常年保持恒定，被称为“热气瀑布”，它不仅是这片绿洲的生命线，也是撒哈拉沙漠中最不可思议的矛盾存在。水流汇聚成清澈见底的小溪，蜿蜒穿过茂密的椰枣林，让大家忍不住脱鞋涉水，在这片火热的土地上感受脚底传来的阵阵冰凉。这种在沙漠中玩水的感受真是妙不可言啊。

　　探访了绿洲，吉普车继续深入托泽尔沙漠深处，再探访美国大片《星球大战》的实景拍摄场地昂克艾日迈勒 。

一下车，风卷黄沙漫过戈壁，吹的让人睁不开眼。四周寸草不生，只见沙丘与嶙峋岩石交织绵延天际，苍凉地貌酷似外星球的地表，这儿真是自带科幻大片氛围感啊，所以被称为“现实版塔图因星球”。

　　莫斯埃斯帕城是为拍摄《星战1：幽灵的威胁》修建的，圆顶土屋错落伫立，斑驳墙体封存着电影里的星际故事 。我们在漫天风沙里，赴了一场跨越星河的星战之约。

　　我们去沙漠绿洲和星球大战的路上途径杰瑞德盐湖，穿越了被世人称为与法国卢瓦尔河畔的城堡和挪威的海峡一样美妙的、不可不看的盐湖。

杰瑞德盐湖就在撒哈拉沙漠边缘，是世界上最大的沙漠盐湖，听说它像一块巨大的“气候调色板”，以极致的干旱、梦幻的景色闻名。这里白天易现海市蜃楼，黄昏时白色盐壳会因光线折射出粉红、紫色等梦幻色彩。

其实海市蜃楼或者梦幻色彩都是需要许多气候条件及合适的时间段，我们到达时只看见了薄薄的白色盐层，仿佛在沙漠画了一张一望无垠的几何图，在阳光下闪着淡淡的蓝光。

湖面上建有干盐湖公路，路面距盐壳不到1米，来往车辆就是从这条公路上行驶的，干盐湖公路也是盐湖的一大特色。

　　远古的时候这儿是地中海的一部分，后来由于地壳抬升，成了封闭洼地湖盆，加上环境极端高温干旱，慢慢蒸发成了盐湖。

　　这个盐湖的面积非常大，有5000–7000平方公里。盐的浓度接近死海，盐层最厚达30米。 湖水极咸且浅，旱季大部分干涸，仅留一层白色盐壳，出于好奇，用手指头蘸了蘸湖水，嘿！确认盐到了极致。

　　夕阳西下时分，我们来到了突尼斯的另一个城市杜兹。与凯鲁万的宗教氛围和托泽尔的绿洲风光不同，杜兹最核心的特色是——撒哈拉沙漠的门户。其实杜兹的规模很小，相当于一个小镇，边缘就是巨大的比哈尔杜兹沙丘，能欣赏到壮丽的沙漠日落与星空。

我们在这里骑上了北非的单峰骆驼，其实单峰骆驼是比较难骑的，总感觉人要滑下来，它不像双峰骆驼可以把人挟在中间，所以只能两手死死抓住座骑上的把手，还是有点小紧张。不过机会难得，穿上柏柏尔人的服饰在撤哈拉沙漠的边缘总要溜达一圈，小小过把瘾。

　　早上从杜兹出发去马特马塔，参观柏柏尔人的传统民居。马特马塔是突尼斯南部柏柏尔人的传统聚居地，这个聚居地以独特的地下穴居建筑闻名，也是《星球大战》塔图因星球的取景地。

　　为适应极端气候，柏柏尔人创造了地下聚落，他们先挖直径约10米、深6-7米的大坑作为庭院；再在坑壁开凿洞穴为房间； 室温常年保持在20℃左右，冬暖夏凉，多组坑洞由地道相连，形成了地下村落。

　　我们在各个洞穴内穿行，既好奇又被他们的生存智慧折服。

　　参观传统民居后，下一个景点是埃尔·杰姆斗兽场，这个斗兽场始建于公元3世纪，是古罗马帝国在非洲留下的最宏伟的建筑遗迹。也是世界上保存最好的古罗马斗兽场之一，在非洲地区规模最大，它的规模仅次于意大利的罗马斗兽场和卡普阿斗兽场，位列世界三大竞技场之一。

　　斗兽场外观呈椭圆形，外墙高达36米，三层拱廊层层叠叠，每层有60座拱门 像蜂巢一样整齐排列着，由石柱支撑，石柱上是科林斯式的雕花，建筑完全使用石块砌筑，石块间没有灰浆粘合，展现了古罗马建筑师和工匠们卓越的技艺。观众席可容纳约3.5万人，座位呈环状阶梯式升高，并依照罗马社会等级划分——贵族在前，平民在后。

斗兽场的石材呈暖金色调，在沙漠阳光照射下与周围环境交织出苍茫壮美的景象。

　　埃尔·杰姆斗兽场的建造与一位历史人物密切相关——罗马执政官戈尔迪安一世。戈尔迪安是北非当地的大地主和赞助人，热衷于赞助体育活动，因此成为建造斗兽场最热心的支持者。

后来因罗马皇帝沉重的赋税激起了北非的民愤，当地人揭竿而起，推举年迈的戈尔迪安一世为新的罗马皇帝。他在新建的斗兽场举行庆典，自封为帝。然而，这场叛乱很快失败，戈尔迪安一世仅在位22天便在迦太基的别墅中自杀。尽管政治生涯以悲剧收场，但戈尔迪安一世留下的斗兽场却成为千古名作。

　　我们沿着石阶往上走，台阶很宽也很高，石头被千百年的脚步磨得光滑，往下看就是一层一层退下去的看台。爬到最顶层，整个椭圆形的斗兽场就在脚下展开。看台一圈圈向四周辐射出去，贵族坐在最前面，平民拢在后面。三万多人的喝彩声曾经在这里炸开，在拱廊中回荡，最后变成一片震耳欲聋的轰鸣。

　　离开看台，穿过一条漆黑狭窄的甬道，走进斗兽场的肚子——地下通道。通道里很暗，只有从头顶洞口漏下几束光。空气是凉的，带着一种石头特有的潮湿霉味。两侧排列着一间间石室，铁栅栏还在，锈迹斑斑——这就是地牢，当年关猛兽和角斗士的地方。野兽和角斗士被从地下牢笼中吊升至地面，进行格斗表演。

其实我不喜欢斗兽场，斗兽场的建筑确实雄伟，但这是个杀人的地方，太残忍了，一个个活人在眼前被宰杀被撕咬，怎么看的下去呢？

　　斗兽场附近的三角梅正在努放，一大片一大片煞是好看，仿佛冲淡了斗兽场萧杀的气氛，心情也轻松起来了。

　　这几天我们从哈马马特的宁静、凯鲁万的庄严，到托泽尔的绿洲生机，再深入杜兹的沙漠腹地——这一路，像是在翻阅一本厚重的北非史诗。随后我们将前往突尼斯的第三大城市苏斯。