我所看到的埃及：‍割裂与流淌

云台星辰

当乘坐的飞机飞临埃及上空时，从机舱窗口向下俯瞰，映入眼帘的就是那道横亘大地的生命脉络--世界第一长河尼罗河，它宛如一条绿色的丝带，蜿蜒向北，将无垠的撒哈拉沙漠割裂开来，黄沙碧水，对比强烈。这条长河从法老时代跨越悠悠时空静静流淌到现代，它不仅仅是埃及文明的母亲河，孕育了金字塔、神庙与象形文字，也见证着法老的权杖起落，王朝的盛衰荣枯，集权与分裂，繁华与荒凉。尼罗河两岸人类最早的文明曙光已照耀了七千年，历史的尘埃都沉淀在尼罗河潋滟的水波里，流淌成了一部活着的史诗，一曲永远吟唱着的文明长歌。 凌晨四点，我们坐上当地人驾驭的破旧马车出发，耳畔不断传来伊斯兰古兰经的吟诵声，马蹄扬起的尘土混着难闻的气味扑面而来，车行至艾德福的荷鲁斯神庙前。那一刻忽然觉得眼前璀璨的古埃及文明遗迹，与现实中肮脏的街巷、无序的拉客之间，形成了巨大反差，不禁让人陷入深思。亲历观察与感触良多，最终凝结成独属于埃及旅行的所见所感。 （一）文明与衰败 当吉萨金字塔群矗立在眼前时，面对着祖孙三代建造的胡夫金字塔、哈夫拉金字塔、孟卡拉金字塔，以及哈夫拉金字塔东边的狮身人面像，震撼之余令人感慨，其设计精度、建造难度、神秘度仍有很多是拥有高科技水准的现代人无法解开的谜团。胡夫金字塔原高146.6米，现136.5米，由230万块平均2.5吨巨石砌成，曾是数千年全球最高建筑，也是仅存于世的世界七大奇迹之一。巨大石块规则堆砌，人站在金字塔前感觉到如此渺小，感叹古埃及人的智慧与非凡的创造力，无怪乎那么多的人都认为是外星人所为，非人力所为。午餐时我们就在金字塔附近的一家当地网红餐馆，坐在餐馆里就可以完整地看到吉萨金字塔群大大小小九座金字塔，游客骑着骆驼在金字塔附近的道路上前行，恍惚间穿越到了远古时代。 古埃及人建造的第一座金字塔是阶梯金字塔，这座金字塔号称金字塔的鼻祖，被称为石构建筑的里程碑以及4500年的建筑奇迹。它有六个逐层缩小的马斯塔巴（长方形石墓）堆叠而成，像六个巨大台阶。它比胡夫金字塔早约100年，建造者是法老左塞尔，总设计师伊姆霍特普是当时的宰相兼大祭司。令我感觉惊奇的是金字塔前的殿宇，所用的石灰石打磨石块非常平滑，石块间的石缝几乎看不到。参观金字塔的地方随处可见兜售低廉头巾与纪念品之类的小商贩，眼眸中透出对生计与金钱的迫切渴求，紧跟着游客嘴里会根据游客的国籍切换着蹩脚的简短外语。紧邻金字塔不远处民居楼宇密集而破败，风沙弥漫，尘土随风起舞，历史厚重与现实窘迫在此交织，内心唏嘘与怅然并存。 幸运的是我们参观了2025年11月才对外开放的大埃及博物馆，建造用时20年之久，它是目前世界最大的单一文明博物馆。门前广场耸立着方尖碑，博物馆的入口设计成金字塔的模样，进入之后豁然开朗。拉美西斯二世的巨石雕像占据大厅的一角，博物馆布局、结构、分类都很合理，阶梯式的展厅陈列着各个王朝的法老及神像雕塑。最引人关注的是图坦卡蒙专属展厅，里面陈列着从帝王谷第62座陵墓中挖掘出来的全套珍贵文物，尤其是图坦卡蒙的金面具、黄金王座等文物，件件文物都雕琢精湛、精美绝伦。 位于孟菲斯的拉美西斯二世露天博物馆的镇馆之宝，是一座因地震残缺的拉美西斯二世巨型躺像，另外还有孟菲斯主神的三神碑等。而著名的文明博物馆则是横跨埃及全部历史的国家级博物馆，核心看点是珍藏在地下一层的22具古埃及法老、王后木乃伊，包括拉美西斯二世、哈特谢普苏特等，展厅庄重肃穆，看着眼前真实的远古王者联想到古埃及的殡葬文明，让人心生敬畏，沧桑又震撼。 文明博物馆 （二）叠加与交错 埃及之行参观的神庙令我最震惊的是卢克索神庙，它的存在是古埃及-希腊-罗马-基督教-伊斯兰五大文明的“时空胶囊”，每一层都没被彻底抹去，而是覆盖、叠加、共生，成为人类文明史罕见的“层累叠加”遗址，可以说是一部3400多年层层叠加的“石头史书”。由此想到了曾在北京大学听过的一堂关于历史地理的讲座，当时老师提到著名学者顾颉刚曾提出“层累古史学说”，简单说就是历史就像地层，一层一层往上堆积，不是一开始就完整的。开创了理性考证、辩伪古史的新史学，在卢克索神庙前感觉到这一理论的具象化。进入神庙抬头就可以看到高耸的方尖碑，正门原有一对儿拉美西斯二世立的方尖碑，上边刻满了象形文字，右边那根1836年运到法国巴黎立在协和广场。成排的巨型石柱大厅，石壁上刻满了古埃及象形文字与祭祀、征战的浮雕。往里走就可以看到高高的石壁上残存的基督教圣像壁画，再往上，神庙遗址的高台上是正在使用的伊斯兰清真寺，穆斯林信众仍在虔诚的礼拜…… 卡尔纳克神庙也是古埃及1500多年层层叠加、反复改写的“石头地层”。它是全球现存规模最大、延续建造时间最长的古代宗教建筑群之一。历代法老不断扩建、拆改、覆刻，后又经希腊、罗马叠加，形成文明交错的巨型复合体。在同一墙面多层浮雕、铭文、信仰反复叠加交错，旧建筑被新塔门、庭院包围，使之成为古埃及文明最极致的“地层标本”。有趣的是这个地方还是电影《尼罗河惨案》的取景地，想来英国作家阿加莎·克里斯蒂一定来过这个神庙，神庙里斯芬克斯大道的狮身羊面像也曾留驻过她的目光。 参观萨拉丁城堡时天空阴云密布下起雨来，短暂的阵雨之后天空放晴，一片片洁白云朵为萨拉丁城堡拉起了幕布，城堡里穆哈默德·阿里清真寺宣礼塔高耸入云，与古老石堡相映成趣，碧空蓝天，格外明媚灿烂。站在穆哈默德·阿里清真寺前，登高远眺，开罗全城风光尽收眼底，远处的金字塔、破败的开罗老城、数不清的清真寺宣礼塔……古今建筑在此连绵成片，形成了彼此交错的时光秘境。而萨拉丁城堡不仅是一座巍峨的军事要塞，同样是800多年王朝更迭的见证者，从阿尤布王朝的防御工事，到马穆鲁克、奥斯曼时代的宫殿与寺院，古老的城墙垒叠岁月痕迹。 （三）死亡与重生 站在帝王谷荒凉的泥质石灰岩风蚀而形成的山峦沟壑之中，进一步理解了那些法老、王者们将肉身制作成木乃伊，凿山为陵，深藏墓穴，静待灵魂重生的永恒信仰。古埃及人视死亡为过渡而非终结，他们认为生死是循环轮回，核心是保存肉身、通过审判、获得重生。死亡不是终点，而是重生的必经之路，善恶审判决定永生或寂灭，肉身不朽是灵魂回归的前提，这就是古埃及“向死而生”的生死观。截止2026年埃及帝王谷已发现65座皇家陵墓，我们参观了其中各具特色的三个墓穴。墓穴里面观者如云，闷热难耐，而里面的石棺、壁画色彩艳丽充满神秘。一是拉美西斯二世的第13个孩子梅伦普塔，墓穴编号KV8，也是继承他王位的一位法老。其间墓道纵深，主墓室有刻有精美雕刻花纹巨大石棺和一尊石像，这是我们此行参观规模最大的陵墓。二是拉美西斯九世的陵墓，墓穴编号KV6。三段走廊（前厅、四柱厅、主墓室），壁画精美，色彩至今依然鲜亮，这里是王朝陵墓壁画的重要遗存。印象深刻的是一幅灵蛇与太阳船环绕的圣甲虫与荷鲁斯之眼壁画，线条流畅，寓意永生。此幅经典壁画属于新王国时期第20王朝的重要宗教艺术遗存。三是拉美西斯四世的陵墓，墓穴编号KV2。也是此行看到的最漂亮壁画陵墓，吸引眼球的是最里面墓室四壁与天花板壁画色彩对比强烈、涂色依然保存完好。墓穴居中有一硕大石棺上面刻满了人像与花纹。 门农巨像 傍晚时分游览康翁波双神庙，太阳落山后迎来了摄影人最喜欢的蓝调时刻，天空呈现湛蓝色调，一轮明月高高悬起，景色格外宜人。这座埃及独一无二供奉着鳄鱼神索贝克（右区）和鹰神荷鲁斯（左区）的神庙，主体始建于托勒密六世时期（公元前2世纪），完工于托勒密王朝末期至罗马皇帝时代，这里是古埃及生死观最直白的注脚。整座神庙沿中轴线对称，拥有各自的入口、多柱厅、圣所，两位神祗鹰神象征光明守护，鳄鱼神主司冥府水域，一明一暗，生死轮回。值得一提的是神庙石壁上留存着清晰刻画古埃及医疗器具、丧葬流程与亡灵仪式的壁画。古埃及人坦然面对生命的终结，用宗教仪式与信仰寄托，让灵魂得以穿越黑暗，奔赴重生。 　　 艾德福荷鲁斯神庙作为埃及保存最为完好的神庙，承载着荷鲁斯为父复仇、战胜黑暗，重掌光明的神话。但在参观时体验感极差，据导游介绍埃及旅游当局多年来一直这样没有改进。早晨四点游客需乘坐当地马车前往，无序混乱，到了之后各国游客需排长队等待景区五点开门，开门进去只留20分钟时间参观，就必须马上赶回去继续乘坐尼罗河游船。匆忙中游客们挤在一起，几乎不能认真观看，进去时还与同伴走散，挤到里面看到了位于神庙深处的神龛，里面供奉着的一艘荷鲁斯神船（也叫太阳船）。之后匆忙返回才知道大家几乎没几个人看到里面的神龛。 阿斯旺采石场未完成的方尖碑是由于花岗岩崩裂，导致骤然停工、半途废弃，采石场里这座沉眠于山石间裂纹、凿痕满身的石碑，仿佛在告诉人们：世间万物皆有死亡，它却因残缺得以重生。 未完成的方尖碑 （四）回顾与展望 关于拉布辛贝神庙的图片及报道以前曾多次看到过，真正的走到神庙前，还是会被神庙前高达20米的四尊拉美西斯二世的巨大石雕坐像震撼了。此神庙距今已有3300年的历史，包含祭祀拉美西斯二世、阿蒙神的大神庙，和祭祀王后奈菲尔塔利、哈索尔神的小神庙。古代人的精密设计让每年的太阳光会在2月21日、10月21日（传说分别是拉美西斯二世的生日和登基日），穿过60米的岩洞，准确照亮圣殿深处的三尊神像，而最左边的冥神则永远留在黑暗中。因修建阿斯旺大坝而形成纳赛尔湖，水位上涨，将拉布辛贝神庙等多处古迹淹没，1959年埃及求助联合国教科文组织，由此造就了20世纪现代工程史上最伟大的文物保护传奇。经过全球50多个国家的共同努力，把拉布辛贝神庙切成800多块的巨石，搬到原址后方高65米、后移180米的高地，尽管使用了诸多的现代科技手段，搬迁后拉布辛贝神庙里的这束阳光神迹竟然推迟了1天，不得不佩服古埃及人对天文、历法、建筑、数学认知及规划水平的高超运用。 可这份伟大的背后，也藏着太多现实的唏嘘和感慨，由此引发了一些感悟和思考。一是女性地位在历史与现实中的反差。最受拉美西斯二世宠爱的王后奈菲尔塔利神庙前，她的巨大站像与拉美西斯二世站像等高并列在神庙左右，化身哈索尔女神（爱与美之神）形象，显示出在古埃及男权至上社会罕见的对女性尊重。当地导游讲埃及现代社会对女性也是非常尊重，在开罗等大城市女性比较开放，但旅途中看到很多身裹黑纱、只露眼睛的女性身影，服务行业中却极少见到女性服务人员。传统与现代、开放与保守、宗教观念与地域差异，仍在这片土地上混杂。二是阿斯旺大坝建造的功与过。1960年由前苏联援建的阿斯旺大坝开始动工，1970年全面竣工，形成了纳赛尔湖总库容巨大，发电量约100亿千瓦时。彻底终结尼罗河千年的周期性泛滥，可抵御千年一遇的洪水，新增灌溉良田，改善航运、民生等问题。与此同时也造成22座神庙与重要宗教遗迹的抢救搬迁，尼罗河下游没有了季节性泥沙淤积，肥力下降，河口三角洲侵蚀严重。三是对旅游资源应充分利用和科学开发。诚然埃及除了闻名世界的古迹，也有众多的旅游资源。如法尤姆绿洲相关的加伦湖、拉颜谷，以及沙漠奇观与远古遗存的鲸鱼博物馆。红海边设施完备的海洋资源开发，这里有全球顶尖的海洋资源，世界级海底生态、极致气候，撒哈拉沙漠与红海无缝衔接，出海、冲沙、观星、潜水等活动，与卢克索、阿斯旺的古埃及文明，加之开罗老城的汗·哈利利市场的烟火气，都是世界独有且不可替代的旅游资源。但感觉埃及在这方面亟待改进与开发。 汗·哈利利市场 鲸鱼博物馆 鲸鱼谷 阿斯旺大坝 尼罗河帆船 尼罗河上的商贩 法尤姆绿洲加仑湖 红海 红海玻璃船出海观鱼 红海度假酒店沙滩 在拉布辛贝神庙的大门口，一位身着白衣手拿古埃及金钥匙形状（安卡，也叫生命之钥，是古埃及最具代表性的神圣符号）的男子，让人思绪不自觉代入了法老时代对权柄的理解。渐渐地从埃及最初给我的印象中，慢慢抽离出来。尼罗河静静地从远古流到现代，我们现在所看到的一切也终将逝去，活在当今的世界，如何保持世界的多元性、复杂性、民族性，让所有的割裂都最终流向三角洲，流向大海，我们不是让文明走向衰败，不是让叠加形成错愕，就像康翁波双神庙里鹰神与鳄鱼神并存一样，共享同一座屋顶，从不试图去改变对方，最终我们是让这一切都能有尊严的并存。 注：2026.3.22-04.09，跟着众信旅游前往埃及、土耳其进行为期19天古国寻珍之旅，特记之。