在大相国寺撞见千年时光

雨燕

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美篇号：41317520

探秘景点：大相国寺

4月24日，从开封鼓楼往西一拐，喧闹的市声还在身后没散尽呢，红墙黛瓦就撞进眼里来了。墙外是卖灌汤包和炒凉粉的铺子，热气腾腾的，墙里头却安安静静，连风都慢了几拍。门口牌匾上“大相国寺”四个字，据说是当年唐睿宗亲笔题的——他当皇帝之前是相王，为了纪念这桩事，把寺名从“建国寺”改成了“大相国寺”。一千三百多年了，这名字就没换过。

进了山门，最先看到的不是什么佛殿，是鼓楼前一尊铜像——一个胖大和尚，敞着怀，双手搂着一棵大树，腰弓着，像是正使劲儿往上拔。不用看说明也知道是谁：花和尚鲁智深。鲁智深倒拔垂杨柳，书里写得有鼻子有眼的。那年他打死镇关西，逃到五台山出家，又犯了戒，被推荐到大相国寺来看菜园子。一群泼皮想来捣乱，被他扔进粪坑教训了一顿，后来服了软，请鲁智深喝酒。喝到兴头上，门外杨树上乌鸦叫得烦人，泼皮们说要架梯子去拆窝，鲁智深不耐烦了，走过去双手一搂树干，腰一挺——那棵碗口粗的杨柳连根拔起来了。泼皮们当场跪下，喊他真罗汉。站在这铜像跟前，我忍不住想笑，又觉得佩服。一个出家人，不念经不打坐，干的是拔树喝酒的活儿，可偏偏就这么成了寺里最大的招牌。游人纷纷在铜像前留影，铜像里的鲁智深永远保持着那个拔树的姿势，龇着牙，鼓着肚子，倒像是不急着把那树拔出来似的。

穿过铜像往里走，天王殿、大雄宝殿、八角琉璃殿、藏经楼一重接一重，沿着中轴线排开。

大雄宝殿最气派，飞檐翘角的，歇山顶上铺着黄绿琉璃瓦，太阳底下亮闪闪的。殿里供着三世佛，正中是释迦牟尼，左边是阿弥陀佛，右边是药师佛。

我想象当年北宋皇帝站在这里烧香祈祷的样子——那时候这里是皇家寺院，皇帝过生日、祈雨、郊祀大礼之后都要来这儿谢佛，连日本、高丽的僧人也来这儿学佛法。大相国寺那时候占地五百多亩，管着六十四个禅律院，养着一千多僧人，号称“大相国寺天下雄”。那阵仗，别说开封城，就是整个大宋朝，也没哪个寺院比得了。

千年前的晨钟暮鼓、高僧讲经、帝王车驾，如今都沉到时间的底下了，只剩下这些重修过不知多少回的大殿，安安静静地站在这里，守着这片地皮。

要说寺里最让人挪不开眼的，还得是八角琉璃殿。这殿是八角形的，里里外外两层游廊，攒尖顶上立着一座铜塔，琉璃瓦在阳光下一照，绿莹莹的，好看得很。这种造型的佛殿，在全国汉地寺院里头都少见。

殿正中供着一尊千手千眼观音像，七米来高，通身贴金，是乾隆年间一个匠人花了五十八年，用一整棵银杏木雕刻出来的。五十八年——一个人一辈子，就干了这一件事。那观音的每一只手，每一只眼，都刻得细密匀称，看久了觉得那些眼睛像是在看着你似的。佛像在殿里站了两百多年，寺外的朝代换了又换，打仗、发大水、重建、再发大水……它就没挪过窝。

再往后走是藏经楼，楼里现在常办书画展，院角立着一口大铜钟，乾隆三十三年铸的，两米多高，五吨重，敲起来声震全城，有个好听的名字叫“相国霜钟”，是汴京八景之一。我盯着那口大钟看了半天，没听见它响——也是，大白天的，哪会敲钟。但我想象得出那声音：某日的清晨，钟声从寺院里传出去，穿过城墙，穿过汴河两岸的瓦屋和酒肆，把整座城从梦里叫醒。

在寺里转了一圈，最后在一棵大树底下坐着歇脚。旁边香炉里青烟袅袅的，院墙外面偶尔传进来几声汽车喇叭，立刻就消散了，好像被这寺院吞掉了似的。我想起刚才在殿里看到的一副对联，什么内容记不大清了，只记得横批四个大字——“普度众生”。可众生在哪里呢？就在这寺墙外面，在鼓楼的小吃街上，在来来往往的游人里，在你我这些赶路的凡人里头。这一刻，坐在这棵千年古寺的老树下头，心里头是真真儿的安静了几分。

站起身往外走的时候，又经过鲁智深那铜像。那棵被他搂着的“柳树”，拔了千把年了，还没拔出来。游人还在排队合影，小孩也学着倒拔垂杨柳的模样嚷嚷着拍照。

我忽然觉得，这尊铜像摆在这儿真好——它提醒你，大相国寺不光是皇帝烧香、高僧讲经的地方，也是泼皮偷菜、莽汉拔树的地方。既有佛祖高高在上的庄严，也有菜园子里头的热闹。或许这才是它活到今天的原因——它从来不在天上，就在这人来人往的俗世里头，看尽了一千四百多年的风霜水患、兴衰沉浮，看得比谁都透，却始终一声不吭。

出了寺门，红墙外头又是一片叫卖声。我回头看了一眼那黛瓦飞檐，忽然觉得这千年的皇家寺院，说到底，也就是这么个普普通通的地方——佛祖端坐着，罗汉围绕着，钟鼓楼静立着，和尚念经，游人拍照，院墙隔开了喧闹，却把这一方水土留了下来。而每个走进去的人，不管是为祈福、为看景，还是为寻那倒拔垂杨柳的莽和尚，总能在哪个角落，撞见一点儿属于自己的心安，这样就好。