黄土古楼遗韵，龙川山水流芳（阳产土楼+绩溪龙川村，皖南之旅四）

曹洪

　　听说在皖南的深山褶皱里，还藏着最后一方未被惊扰的净土——阳产土楼。2026年5月13日清晨，我们驱车深入歙县东南的群山腹地，山路盘旋如带，越往里走，越像拨开一层层青黛色的雾气，终于，在一个转角，木牌坊静静立在那里，红灯笼在风里轻晃，“阳产”二字沉静有力，竹影婆娑，几辆小车停在路边，几位村民慢悠悠走过来，毛遂自荐地当我们的导游。我们是没有目标的随意闲逛，也就没有聘请导游。

　　看着“阳产”的门笺，忽然觉得，所谓“世外桃源”，未必是无人之境，而是人与山、与土、与烟火，早已商量好了呼吸的节奏。

　　阳产土楼始建于明末清初，400多年了。先祖为避兵燹迁入此地，择陡坡而居，就地取红壤夯墙，拾青石铺路，伐山木架梁，一砖一瓦，皆是山的馈赠。如今300余幢土楼错落山腰，不讲对称，不求工巧，只顺着山势起伏生长，像大地自然隆起的肌理。它是被山“长”出来的，将徽州土村的质朴与坚韧，演绎得淋漓尽致。

　　那些土楼，黄得温厚，灰瓦覆顶，百年风雨只让它们更显筋骨。墙皮皲裂处，有青苔悄悄洇开；窗棂斑驳里，还嵌着旧时的光影。它们不向山低头，也不与山争高，只是稳稳地“向阳而生”，仿佛“阳产”二字，本就是山与人之间一句朴素的约定：有光处，便有家。

　　有一幢楼，基座高逾两米，全由青石垒成，门却窄小低矮，门扇紧闭，门环锈蚀。我想这门不可能走人了，仔细观察发现，这屋另有一门。我懂了：所谓根基，并非深埋于地，而是稳立于山。人借山势筑屋，山借人居生魂。

　　

　　水垌，又称水井。是当地人发明的一种蓄水系统，水源自山体岩层渗出，井中泉水清冽、甘甜，供村民做饭，洗衣、洗菜。原来最古老的智慧，不过是把山的呼吸，接进自家灶膛、房间。

　　石阶是阳产的脉络。一级一级，由不规则山石砌就，青苔是它长出的绒毛，石缝里钻出的野兰是它别在襟前的花。我们拾级而上，脚步放得很轻，怕惊了这里的一草一木。

　　登至观景台，整片阳产豁然铺展：土楼如棋，落于青黛山脊；晒场如砚，几缕炊烟是未干的墨痕；村内的红旗、农家乐的晾的被套、小饭店蒸腾的热气……都在山风里轻轻摇曳。这里没有宏大的叙事，只有一座村庄，用400年光阴，把“活着”二字，夯得结实、晒得透亮。

　　

　　再往上走，视野渐阔，村落愈发显出它依山就势的智慧：没有一堵墙是横平竖直的，却处处稳当；没有一座楼是崭新锃亮的，却栋栋生根。远处山峦叠翠，近处竹影摇曳。

　　阳产土楼卧于青山之怀，是岁月用泥土写出的史诗。每一块夯土都沉淀着阳光的温度和先人的汗水。这是山的子民，用最朴素的语言和方式，构筑的生产智慧与家园梦想。

　　有的土楼屋顶就与路齐平，纵身一跳，可以上房揭瓦了。

　　五角大楼，一般的房子是四个角，这个房子中间多了一个角，体现了阳产村民的智慧，如果正常的四个角的话，这个地势只能建一个非常狭窄的房子。这儿成了打卡点，戏称“五角大楼。

　　阳产村的村民非常勤奋，充分利用每一寸土地，房前屋后都种着玉米、红薯、青菜和辣椒等。

　　阳产土楼不追求精巧，却有着浑然天成的质朴。它静静地矗立，告诉人们最深厚的根基，源于对土地的敬畏与热爱，云海为幕，拾级而上，仿佛步入一幅流动的丹青画卷。

　　土楼是山民献给大地的永恒雕塑，它从大地生长而出，最终又温柔的回归群山的怀抱。阳产土楼是人类与自然和谐共生的典范，并以皖南罕见的土楼群和晒秋的民俗而闻名。2013年入选第二批中国传统村落名录。

　　下午，我们游览了绩溪龙川村。景区的牌匾“中国龙川”，是中国书法家协会会长沈鹏书写的，刚劲有力。

　　进了景区，就是园林、小桥、流水，池塘里养着很多锦鲤，景区很美，水质非常清澈。

　　走过园林，拐弯就看到龙川溪，石桥横跨，溪水清浅，几尾小鱼倏忽掠过桥影。桥头石阶被脚步磨得温润，两岸民宅鳞次栉比，是典型的徽州古村落，枕山面水的格局，胡氏家族则以两岸河堤为街，故称“水街。

　　可以沿着青石板路漫步，听溪水潺潺的流淌，看村民在河边洗衣服，聆听他们的欢声笑语。

　　“奕世两尚书”牌坊矗立溪畔，恩荣牌坊下，胡富与胡宗宪的名字并肩而立。我们仰头细读碑文，风过檐角，仿佛听见400年前的书声与剑气，在青石板上轻轻回响。阳产的土楼是山民写给大地的诗，龙川的牌坊，则是徽州人刻在时光里的志。

　　小溪对面的牌坊叫圣旨牌坊，联通两个牌坊之间的石桥，叫十全十美桥。

　　胡宗宪少保府，这里已成为胡宗宪抗倭纪念馆，里面有大量的史料，介绍胡宗宪抗击倭寇的功绩和事迹。

　　胡宗宪（1512—1565），明代徽州府绩溪龙川人，龙川胡氏后裔，明代抗倭名将，官至兵部尚书兼都察院右都御史。他重用名将，招揽人才。大胆起用戚继光等文臣武将，为抗倭奠定人才基础；离间分化倭寇势力，巧用计，先后诱降、剿灭擒杀海盗，瓦解倭寇主力；他统筹军务，肃清沿海倭患，保障了百姓的安定生活。

　　《筹海图编》静静躺在展柜里，泛黄纸页如秋叶，繁体字如刀刻，银色书名在幽光里泛着冷而韧的光。书里面记载了大量东南沿海的海岛布局，“筹海图编”里标注的钓鱼岛，比日本提供的证据要早了200多年，是中国主张钓鱼岛主权的一个非常有利的证据。

　　胡宗宪抗倭纪念馆旁边是胡富纪念馆。胡富（1446—1522），龙川胡氏三十世孙，明代著名清官、名臣，官至南京户部尚书。百姓称颂他为“在世包拯”，与后来的胡宗宪并称龙川“奕世两尚书”。

　　胡氏宗祠，是嘉靖二十六年由胡宗宪建造的，总面积1700多平方米，是重檐八角结构，门楼有10.5米高，门厅有22米宽。

　　宗祠坐北朝南，前后三进，宗祠建筑的木柱大梁用的是很粗的银杏木。梁上雕花层层叠叠，荷花含苞，莲叶翻卷，虾须纤毫毕现，蛙腿微曲欲跃……木纹是岁月的年轮，刀痕是匠心的脉搏。匠人把对人间的温存，一凿一凿，刻进千年不腐的银杏木里。

　　我们细看那些木刻：荷花与螃蟹，谐音“和谐”；荷花与鸳鸯是“和美”，荷花与虾是“和顺”，荷花与蛙是“和鸣”……最庄重的宗祠里，竟藏着最柔软的祝福。徽州的雅，不在高阁，而在一花一物间。它把人间至愿，雕成可触可感的温度。

　　走到村的尽头，看到一座红色的桥，叫“康惠桥”，红桥横跨碧水，桥身不宽，却稳稳托住半空的云影与两岸的树色。我们停步片刻，看水底游鱼倏忽穿过桥洞的弧影，像穿过一枚被时光磨圆的铜钱。

　　

　　离开龙川村后，我们从黄山市驱车，向宣城方向行驶，到达皖南川藏西南路口。原来所谓“川藏”，未必在雪域，也可以在皖南的山脊线上，以弯道为经，以云雾为纬，织就一条属于江南的壮阔。

　　桥头又见“318 此生必驾”路牌，红底白字，像一句誓言。牌下石桥古朴，桥后牌坊巍然，再远处，是山，是云，是皖南川藏线蜿蜒而去的来路与去途。

　　路经廉夫桥，桥上“丰泰轩”牌楼飞檐翘角，木纹里还嵌着百年前的漆色，红灯笼垂在檐角，未点灯，却已映亮了整条溪流。

　　走进周边的胡乐镇，豁然开朗，鱼鲮坝跃入眼帘。这不是坝，倒像大地叠起的一本青绿册页，如梯田依山而筑，水光如镜，映着天光云影，也映着山腰上几缕未散的薄雾。水流从高处一级级漫下来，不急不躁，像在弹奏一首古老的徽曲。

　　暮色初染时，我们终于到达了皖南川藏线的西南入口，我们就在“皖南川藏线客栈”用的晚餐。

　　今天，游览阳产土楼与绩溪龙川，感受两种截然不同的徽州风情。阳产土楼依山而建，古朴粗犷，山野清幽，尽显原生态的岁月静好；龙川溪水潺潺，古祠庄重，人文底蕴深厚，透着雅致的江南气韵。一野一雅，一拙一韵。既有土楼的自然风骨，又有古村的文脉悠长，山水相伴，古韵悠然。