访千年古刹——悟真寺

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访千年古刹——悟真寺

图文/黄会强

从水陆庵出来，我并未急于离去。这座明代的彩塑宝库原是悟真寺的下院水陆殿，既是这般因缘，自然要去寻访那早已耳闻的净土宗祖庭——悟真寺。

两寺相距不远，只消沿着蓝水河谷向上游走一程。说来也奇，从喧闹的彩塑世界走出不过一里，尘世的声响便像被一只无形的手轻轻掩住了。河水在谷底奔流，冲刷着亿万年前便已存在的石头，那声音清澈、悠长，非但不觉得吵闹，反倒让这山谷显得愈发寂静。 车子在山脚下停稳后，我们便开始沿着山径向深处步行。去悟真寺的路，本身就是一种修行。山路并不陡峭，却曲折得很。两岸是壁立千仞的终南山岩崖，杂树生花，藤萝密布。初夏的山林呈现出一种丰富而克制的绿，深深浅浅，层层叠叠。偶尔转过一个弯，一道飞瀑便从崖顶挂下来，水珠溅落在脸上，清凉入骨。阳光透过树冠的缝隙，在林间的石阶上投下斑驳的光影。这景象，恍惚让人觉得像是走进了王维的诗里——虽然他笔下写的是隔壁的辋川，但那份“空山不见人，但闻人语响”的禅意，在这里同样弥漫。 正当我在一块巨石边停下喘息的当口，一位头戴斗笠的僧人不知何时出现在前路。他似乎看出了我们是去寻访寺院，只是安静地微微一笑，抬手往山岚深处一指，便飘然而去。我们顺着那方向望去，在茂密的竹林尽头，果然隐约露出了几角青灰色的飞檐。这，便是上悟真寺了。 如今的悟真寺，早已不复“殿宇四千间、僧众逾千”的盛唐气象。站在寺门前，我甚至觉得它有些“寒酸”——不过是一座小小的院落，几间朴素的殿宇，静悄悄地藏在深山之中，与我想象中“净土宗祖庭”的恢弘气势相去甚远。然而，当我跨进山门，站在那方小小的庭院里，仰望四周终南山的苍茫山脊时，一种巨大的历史感却扑面而来。可别小看了这方寸之地，自隋唐以来，这里便是天下净土宗人共同仰望的“根本祖庭”。 唐贞观年间，一位名叫善导的青年僧人从庐山云游至此，被这里的幽静深深吸引，便留了下来。在这终南山的深处，他依照《观无量寿经》精勤修行，日复一日，夜复夜。
没人知道那些漫长得近乎孤寂的日夜他是如何度过的，只知道他“未越数载，已成深妙”，竟然亲证“念佛三昧”，极乐世界的宝阁瑶池，历历现前。 站在这里，我似乎能感受到那种强大的磁场。这个院落，在千年前，本是一个更大的修行道场的一部分。史载，仅在此驻锡弘法、见诸史册的高僧，就有净业、慧超、法诚等数十人之多。他们在这里开山辟野，讲经授法，使得悟真寺在唐初便成为长安规模最宏大的寺院之一。 也是在这山中的某个清晨或黄昏，善导大师完成了旷世巨著《观经四帖疏》。正是这部书，正式奠定了净土宗的教义体系，确立了“但凡念佛，必生极乐”的根本思想。从此，原本深奥的佛学义理，变成了“家家敬观音，人人称弥陀”的普遍信仰。 我绕到殿后，那里有几座残存的唐代经幢和石塔，斑驳的石头诉说着岁月的沧桑。公元845年，唐武宗“会昌灭佛”，悟真寺这艘佛教的巨舰遭受重创，庞大的殿宇群落逐渐凋零。曾经的六大寺院群、数千间殿宇，如今大多已湮没在荒草与泥土之下，只剩这上寺和下寺残存的殿阁，还在守护着那段辉煌的记忆。 正在出神，同行的伙伴指着山崖上方一处不易察觉的石龛说，据说那里曾是善导大师当年入定修行的“法华台”遗址。我没有攀爬的力气，只是远远地望着。山风很大，吹得竹林沙沙作响，那声音，像是诵经，又像是叹息。 站在下寺回望来路，我想起白居易被贬江州时路过此处，曾在这里流连忘返，写下长达一百三十韵的《游悟真寺诗》，那是唐诗中罕见的寺院题材长诗。他曾写道：“我爱寻师遵，心生叩禅关。……回头忘岸，尽日穷山。”我想，我懂他的感受。在这座山里，不论是净业、善导，还是白居易、王维，他们所求的，其实都是同一个东西——在无限宽广的宇宙与纷繁复杂的人世间，为自己的心，寻一个安居之所。从这个意义上说，蓝田的悟真寺与王维的辋川别业，其实是一样的。它们，都是终南山给予疲惫灵魂的精神庇护所。 我们终离开了悟真寺，车行渐远，那座藏在竹林深处的小庙终于看不见了。我摇下车窗，最后看了一眼终南山。来时觉得那漫山遍野的绿是风景，去时却觉得，那绿成了一堵墙，一堵横亘在过去与现在之间的墙。墙的里面，是一个我们再也回不去的盛世佛国。而院墙外，蓝水依旧在静静地流，流向山外那个喧嚣的人间。