维京莱茵河之旅（五）科布伦茨与科隆

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D11 科布伦茨

我们的河轮就停靠在德意志角的莱茵河这一边。德意志角是科布伦茨的地标，位于莱茵河与摩泽尔河的交汇处。

1216年，条顿骑士团在此建立据点，因此得名“德意志角”。1897年，为纪念统一德国的首位皇帝威廉一世，建成骑马铜像；二战中原像被毁；1993年两德统一后，重建复制品，重新成为德国统一的象征。

摩泽尔河，它是莱茵河第二大支流，发源于法国孚日山脉，经卢森堡，在德国科布伦茨汇入莱茵河。

德国之角旁的柏林墙残段纪念碑，这三段水泥墙残片上镌刻着铭文：

左侧：Den Opfern der Teilung → 意为“献给分裂的受害者”

中间：17. Juni 1953 → 1953年6月17日，东德工人起义纪念日

右侧：9. November 1989 → 1989年11月9日，柏林墙倒塌的日子

德国之角本是象征德意志统一的地标，而这三段墙残片，却记录了德国分裂的阵痛。一边是象征帝国荣光的雕像，一边是冷战的冰冷遗迹，历史在这里形成了强烈的呼应。

科布伦茨最古老的教堂：圣卡斯特大教堂。

842年，法兰克国王的子嗣们正是在这里谈判，最终促成了《凡尔登条约》的签订，奠定了日后德、法、意三国的雏形。

纪念约翰·彼得·阿尔特迈尔（1899–1977），他是莱茵兰-普法尔茨州的首任州长（1947–1969），也是德国历史上任职时间最长的州级领导人之一，主导了战后该州的重建与发展。

“德意志皇帝”塔楼，最初建于13世纪，属于中世纪城墙的角楼遗迹。出于防御与安全考虑，它的一楼原来是没有门的，如果有人要进去，必须从二楼放下梯子爬上去。（看右面）

这座建筑是典型的文艺复兴晚期到巴洛克过渡风格，从15世纪起就是科布伦茨的市政厅，见证了城市数百年的行政历史。1965年至2013年间，这里是中部莱茵博物馆的所在地，直到博物馆搬迁。

钟楼下方的机械人偶，会在整点和半点转动眼睛并伸出舌头，是老城广场上很受欢迎的打卡点。

比雷舍姆庄园，建于1659-1660年，原本是特里尔选侯国官员的贵族宅邸，后来也曾作为犹太会堂使用，是老城历史的重要见证。

它和旁边的旧市政厅一起，都是老城最具代表性的历史建筑。。

“胡椒薄荷奶奶”雕像，她生前自己生活并不宽裕，却始终把老城的流浪猫当成家人一样照顾。

在科布伦茨老城我们经常可以碰见这样超有人情味的可爱地标。

圣母教堂

圣母教堂最醒目的就是这两座带红色洋葱顶的钟楼，是科布伦茨老城天际线的重要标志。左边钟楼上的时钟，至今仍在为老城报时。

圣母教堂始建于13世纪，融合了罗马式与哥特式元素，二战中受损严重，现在看到的是战后按原样重建的版本，

这是科布伦茨老城铸币广场上的《市场女贩与警察》铜像。坐着的市场女贩是当地集市上有名的蔬菜摊贩，性格爽朗风趣；站着的警察则是当年负责这片区域巡逻的警员，可以看得出两人关系非常融洽。

“小汤锅”，是一家主打德国小吃（比如烤香肠、咖喱香肠）的快餐厅。墙上画的是德国家喻户晓的童话捣蛋鬼兄弟马克思和莫里茨“偷香肠”故事，两个小家伙爬到屋顶，把烟囱里的肉给偷走了，画面下方的厨师和小猫也还原了故事里的情节。这也是这家店最吸引人的地方。

他是科布伦茨老城集市上的“街头鼓手”，刻画了当年集市里敲鼓招揽生意、烘托热闹氛围的小贩形象，是当地市井生活的生动写照。

老城最有名的打卡点之一——老城十字路口的“四栋半木构建筑”，也被称为“科布伦茨的四塔/凸窗建筑”，是老城的标志性视角。

这些房子大多建于16-17世纪，红棕色的木框架搭配白色墙面，凸窗上还有精美的雕花装饰。

这个路口本身也是老城的中心地带，周围都是咖啡馆、小店和市集，逛累了就找一家咖啡馆，和当地人一样，晒晒太阳聊聊天。

这是老城地面上的战争与重建纪念牌，记录了二战对这座城市的毁灭性打击与战后重生。

科布伦茨作为重要的交通枢纽和军事目标，在二战中遭受了极其严重的轰炸，老城大部分建筑化为废墟。我们现在看到的很多半木构建筑，都是战后按原样重建的。

这块1984年的纪念牌，正是为了纪念轰炸40周年，同时也记录了这座城市从废墟中重生的历程。

女孩与鸽子喷泉，也象征着和平与老城的市井烟火气，和之前看到的市场女贩、鼓手雕像一起，构成了科布伦茨鲜活的老城记忆。

老城一家小店门口的可爱装饰挂牌，用谷歌翻译了一下，都是德语的生活趣语：

1. 办公室女超人流程：到岗·干活·摸鱼·冲刺·下班拜拜

2. 幸福住在这里（搭配了花园小鸡的可爱插画）

3. 从这里开始，请保持微笑

4. 欢迎回家（搭配了草坪狗狗的温馨插画）

5. 我的香草花园（搭配了园艺小人的趣味插画）

😁😁😁可爱吧！

老市政厅始建于13世纪，最初是一座修道院，后来被改造成科布伦茨的市政厅，至今仍是当地政府办公的重要场所之一。

在这里我们偶遇一对刚刚注册出来的新婚夫妇，周围都是祝贺的亲朋好友。

科布伦茨老城最有名的“吐口水男孩”喷泉。雕像由卡尔·伯格设计，1941年落成，以当地诗人约瑟夫·科尼利厄斯笔下的顽童形象为原型，象征着科布伦茨人爽朗又带点俏皮的性格。

这座青铜雕像会每隔几分钟就从嘴里喷出一道水柱，“偷袭”路过的游客，是老城广场上最受欢迎的互动景点。

顽童井盖在老城随处可见，就像是科布伦茨的吉祥物一样，展现了科布伦茨居民把市井文化融入生活细节的可爱之处。

中世纪的石板路、盛开郁金香的街巷、市井百姓的雕塑、街角卖陶瓷品的小店，还有会喷你一脸水的顽童喷泉……都藏着这座城市独有的俏皮与温柔。

在旅行途中吸引我的，往往不是那些美丽的风景，而是从来都不在攻略里的平凡瞬间。

D12 科隆

河轮在晨雾中缓缓靠岸，我们又到了一个新的目的地——科隆。直到我们早餐后，晨雾依旧没有散去，远处科隆大教堂的双塔或隐或现。

科隆的历史可以追溯到公元前1世纪。那时罗马帝国正称雄欧洲，皇帝奥古斯都派驸马阿格里帕挥师北进，抵达莱茵河边，这是公元前38年的事。又过了几十年，阿格里帕的外孙女，出生于此地的阿格里皮娜登上了皇后宝座。她恳请皇帝把自己的故乡升格设市。于是公元50年，克劳狄乌斯下诏，授予此地罗马城市的权力，并定为名为科隆尼亚·克劳狄·阿拉·阿格里皮内西姆。天长日久，这冗长的市名遂简化为科隆。

这是位于科隆老城新集市广场的普鲁士国王腓特烈·威廉三世骑马雕像，也是科隆最具代表性的历史地标之一。在拿破仑战争后，他将莱茵兰地区（包括科隆）并入普鲁士，是科隆历史上的关键人物。

大圣马丁教堂，它是科隆12座罗马式教堂中最具代表性的一座，建于12世纪（1150–1250年），以厚重的石墙、圆拱门窗和标志性的十字交叉塔楼为特征，中央主塔搭配四座角塔，是老城天际线的点睛之笔。

老市政厅与新市政厅

老市政厅建于15世纪初（1407-1414年），高约61米，是科隆中世纪“市民权力”的象征。二战中大部分被炸毁，只剩下塔楼。塔身上布满了124尊雕像，包括罗马皇帝、科隆历史名人、圣徒等，修复后都完整保留了下来。

塔楼的钟下方还有一个著名的“吐舌头人脸”雕塑。

新市政厅以现代主义风格重建，和哥特式塔楼形成强烈的新旧对比。

“墙边露臀者”，其实是在墙上，正对着老市政厅塔楼上的“吐舌头人脸”。据说，这是中世纪的市民用这种粗俗又直白的方式，表达对贵族和教会的不满，相当于“把屁股对着权力”，充满了莱茵地区的不羁精神。

科隆老市场广场上的扬·冯·韦特喷泉。

扬·冯·韦特是17世纪三十年战争时期科隆出身的传奇骑兵将军，他的一生和与恋人格里特的爱情故事，是科隆民间流传最广的传说之一。

走在科隆老城的街巷中，做个有心人，你就会发现，这些老城区藏着不少这样的微型雕塑和浮雕。

图能斯和雪尔铜像，是科隆最具代表性的民间符号之一。它们是科隆著名木偶剧《Hänneschen-Theater》里的经典搭档，诞生于19世纪，一个矮胖憨厚、一个高瘦精明。这两个人物其实是科隆民间对“莱茵河两岸居民性格差异”的自嘲，如今也成了科隆人幽默、接地气性格的缩影。

霍亨索伦桥旁的威廉二世骑马雕像，也是这座桥四尊普鲁士王室雕像中唯一一尊保留至今的。

霍亨索伦桥建于1907-1911年，桥两端原本立着四尊霍亨索伦王朝普鲁士君主的骑马铜像（腓特烈·威廉四世、威廉一世、腓特烈三世、威廉二世），二战中其他三尊被毁，只有威廉二世的雕像幸存了下来。

挂满爱情锁的霍亨索伦桥

1945年德军撤退时炸毁了霍亨索伦桥。二战后重建了铁路部分，取消公路功能；1989年改造又在外侧增设人行道与自行车道。

与科隆大教堂同框的威廉二世雕像

科隆大教堂始建于1248年，建成于1880年，耗时632年。

它欧洲北部最大哥特式教堂；德国第二、世界第三高教堂；与巴黎圣母院、罗马圣彼得大教堂并称欧洲三大宗教建筑。

大教堂广场上的圣彼得喷泉。顶端雕像就是圣彼得（大教堂的主保圣人之一），他手持钥匙，正是“天国钥匙”的象征，对应着大教堂的正式名称“圣彼得与圣玛丽亚主教座堂”。

这是科隆大教堂外墙上的青铜浮雕，纪念的是2005年科隆世界青年日上两位教皇的历史性时刻。

浮雕左侧是教皇本笃十六世，右侧是他的前任教皇约翰·保罗二世。两人共同托举的，正是2005年科隆世界青年日的官方标志。

标志由一个巨大的“C”字母（代表科隆Cologne）、一颗星、三座尖顶和十字架组成。星象征着指引东方三博士的伯利恒之星，三座尖顶则对应科隆大教堂的轮廓，也呼应了教堂里供奉的三王圣龛。

整个大教堂呈拉丁十字布局，双尖塔直插天际，塔高157米；外墙布满雕刻、尖拱与飞扶壁，轻盈又震撼。

尖拱与门楣浮雕：层层内收的尖拱是哥特建筑的标志性元素，拱券内的半圆形区域叫门楣浮雕。这里雕刻了《圣经》故事，从下到上能看到最后的晚餐、耶稣受难等场景，是中世纪时不识字的信徒了解教义的“石头圣经”。

尖拱上方壁龛里的雕像，是教堂的守护圣徒与重要宗教人物，科隆大教堂外墙原本有超过100尊雕像，历经战火与岁月仍保留了大部分。

狮子头门环和人面鸟身把手

这是整扇门最醒目的装饰，狮子在中世纪象征着力量、守护与王权，用它作为门环，寓意着守护教堂、驱邪避凶。

这个带翅膀的人形把手是典型的哥特式奇幻装饰，这类形象常被解读为天使、神话生物，或是中世纪工匠的趣味创作，为厚重的大门增添了灵动的细节。

走进科隆大教堂，看到那些令人目眩神迷的彩窗玻璃，我瞬间就明白，为什么中世纪的人相信，光就是上帝的语言。

科隆大教堂的彩窗玻璃是我迄今为止看过的最美的、最震撼人心的艺术。

科隆大教堂唱诗班区域的中世纪（13世纪）原始彩窗。蓝白相间菱形格纹，是13世纪彩窗的标志性设计。这些玻璃以钴蓝、白为主色，用铅条拼接成菱形网格，没有复杂的人物场景，只靠纯色玻璃营造出“天国穹顶”的深邃感。

唱诗班区域的中世纪彩窗群，左边是13世纪的原始圣徒窗，右边是同系列的圣经故事圆花窗，是整个教堂里最古老、也最震撼人心的彩窗遗存之一。

唱诗班区域中世纪彩窗（14世纪）。欧洲现存最大的14世纪彩窗群，共10170平方英尺。以深红、宝蓝为主，描绘圣徒与君王，庄重沉静。

这是科隆大教堂里19世纪哥特复兴时期的代表作，用分层叙事的方式，把圣经故事、圣徒像和象征符号结合在一起。色彩极其鲜艳，尤其是金色和红色，在阳光照射下会像“天国的光芒”一样，营造出极强的神圣感。

19世纪哥特复兴时期的“诞生窗”，细节非常丰富，绘有天使报喜、牧羊人参拜等场景，人物服饰华丽，色彩鲜艳。

19世纪哥特复兴时期的“圣经全景叙事窗”，整扇窗就是一部用玻璃写的“圣经故事集”。

19世纪哥特复兴时期的“神圣罗马帝国君主与纹章主题彩窗”。

里希特现代彩窗，11263块彩色方格玻璃随机排列，无具象图案。阳光穿过时形成斑斓光影，传统与现代碰撞。

教堂中殿高达43米，由纤细的束柱、尖拱和肋拱顶构成，没有一根横梁，完全依靠石拱的应力将重量传导至墙壁与飞扶壁。这种设计把人的视线自然引向高处，完美诠释了中世纪“向天国飞升”的宗教理念。

教堂的交叉肋拱穹顶，尖拱的线条从四角向中心汇聚，形成了对称的菱形网格。哥特式建筑的核心魅力，就是用严谨的几何线条，创造出近乎数学般完美的秩序感，让人心生敬畏。

这台管风琴由德国著名的管风琴制造工坊打造，拥有超过1万根音管，是欧洲最大的教堂管风琴之一。它的声音能填满整个大教堂的空间，在哥特式拱顶的反射下，营造出“响彻天国”的共鸣效果。

科隆大教堂里《三王来朝祭坛画》，是15世纪哥特晚期绘画的巅峰之作，是大教堂的镇馆之宝之一 。

为什么它在大教堂里这么重要？因为它和大教堂的“三王圣龛”直接呼应，讲述了东方三王朝拜耶稣的故事，而大教堂正是为了安放三王的遗骨而建。

这就是科隆大教堂的“三王圣龛”，也是整座教堂的“心脏”和镇馆之宝。

12世纪，神圣罗马帝国皇帝将东方三王遗骨赠送给科隆大主教。而正是为了供奉它们，大主教下令建造科隆大教堂。

三王圣龛长约2.2米，高约1.5米，通体由黄金、白银、珐琅和宝石打造，表面镶嵌了超过100尊浮雕圣像，工艺极其精湛。圣龛上的每一尊雕像、每一处花纹，都代表着中世纪工匠的最高水准，是罗马式晚期到哥特式早期艺术的巅峰之作。

格罗十字架，创作于公元965-970年，由科隆大主教格罗委托制作，是阿尔卑斯山以北现存最古老的大型木质耶稣受难雕塑，至今已有超过1000年历史，亦是教堂的镇馆之宝之一。

祭坛顶部的拉丁文 SACRO SANCTA ET INDIVIDUAE TRINITATI 意为“献给至圣不可分割的三位一体”。

《圣彼得祭坛画》，也被称为“多翼式木雕祭坛”，是教堂内规模最大、工艺最复杂的晚期哥特式祭坛作品之一。

整个祭坛像一本立体的“圣经画册”，中心木雕的末日审判、受难场景与翼板上的圣徒故事相互呼应，构建了完整的救赎叙事，是中世纪宗教艺术“图像传教”的典型体现。

圣克里斯托弗雕像，也是教堂中最醒目的雕塑之一。他原本是巨人，为了侍奉基督，选择在河边背人渡河。一次他背负一个孩童过河时，孩童的重量越来越重，原来他背负的正是耶稣基督。这个故事让他成为“背负苦难、守护旅人”的象征。

圣休伯特雕像

休伯特原本是沉迷狩猎的贵族，一次在圣周五打猎时，他追猎的雄鹿突然转身，鹿角间出现了十字架，并对他说：“休伯特，若你不改邪归正，将坠入地狱。” 这次异象让他幡然醒悟，放弃了世俗生活，最终成为列日主教，被尊为猎人的主保圣人。

科隆大教堂内一处现代风格的天花板壁画，位于教堂的小礼拜堂区域，是古老哥特建筑与当代艺术对话的代表作品之一。

画面中央的白色羔羊是基督教的核心符号，象征耶稣基督的牺牲与救赎。它被放置在红底、星芒环绕的方形画框中，是整个壁画的视觉中心。

这是科隆大教堂中备受崇敬的米兰圣母像，也被称为“感恩圣母像”，它创作于1290年左右，是科隆大教堂内最古老的圣母雕像之一，原本供奉于米兰，后迁至科隆，因此得名。

雕像主体为木质，圣母与圣婴头戴华丽金冠，身着覆盖数百件还愿物的白色蕾丝长袍，这些徽章、十字架、心形吊坠、圣牌等，都是数百年来信徒为感谢圣母庇佑而捐赠的信物。因此它也是教堂中最具情感温度的圣像之一。

三位一体祭坛画，是教堂中极具神学象征意义的晚期哥特式多翼祭坛画。

中央画板描绘了基督教核心的“三位一体”场景：圣父（上帝）坐在宝座上，双手展开，托住被钉在十字架上的圣子耶稣，圣灵以鸽子的形式位于上方，三者共同构成“圣父-圣子-圣灵”的一体形象。

画面四周的四位天使、福音书作者（以马太、马可、路加、约翰的象征物呈现）和十二圣徒，共同构建了完整的天国叙事，色彩鲜明、线条规整，带有典型的中世纪晚期宗教绘画风格。

圣物祭坛，也被称为三王圣龛的守护祭坛，是教堂唱诗班区域最核心的多翼式圣物柜之一。

祭坛的核心目的是展示和供奉圣徒遗骨（圣髑），尤其是与东方三王相关的圣物。中世纪的信徒相信，瞻仰圣物能获得神恩，因此这类祭坛也被称为“圣物柜”，是科隆作为中世纪朝圣中心的重要见证。

整组唱诗班柱像创作于1310-1340年，共14尊，描绘基督、圣母、十二使徒与旧约先知，是科隆大教堂建设中期的重要作品，由教堂工坊的工匠集体完成。这是其中一部分。

科隆大教堂里有着太多承载着历史记忆和文化的艺术珍品，我也是走马观花略微记录一二，想要了解更多，还是要亲自前往。记得进教堂就拿一份游览手册，有中文的，接着你就可以按图索骥了。

在老城闲逛，无处不见大圣马丁教堂。它和科隆大教堂是科隆老城的“双子星”：一个代表罗马式建筑的厚重与沉稳，一个代表哥特式建筑的高耸与华丽，两者共同见证了这座千年古城的变迁。

下午，我们前往布吕尔宫参观。布吕尔宫其实有两个宫殿，因为它们都在布吕尔这个地方，被合称为布吕尔宫了。

我们先参观的第一站是猎鹰行宫，它属于早期洛可可，小巧精致，被视为德国洛可可的典范之作。于1729–1737年由弗朗索瓦·德·屈维利埃设计，为科隆选帝侯克莱门斯·奥古斯特的猎鹰行宫。

首先映入眼帘的是由18世纪欧洲著名雕塑家创作，以古希腊罗马神话为主题的主楼梯厅装饰雕塑，展现了四季女神与农牧神潘的形象。

主楼梯厅的洛可可穹顶湿壁画

蓝白瓷砖楼梯厅，墙面铺满了18世纪从荷兰进口的代尔夫特蓝白瓷砖，这种工艺受中国青花瓷影响，以手绘的花鸟、风景和纹章图案为特色，让整个空间充满了明快的异域风情。

洛可可风格沙龙厅，是城堡内最能体现18世纪贵族审美与工艺的空间之一。

各个房间内装饰的猎鹰者肖像画，是18世纪欧洲贵族狩猎文化的生动写照。

深受中国青花瓷艺术影响的各类瓷器摆件

充满“中国风”的洛可可沙龙厅。当时的欧洲贵族对东方的想象充满浪漫色彩，工匠们用西方视角，描绘了亭台楼阁、花鸟人物等东方元素，这种风格在18世纪洛可可时期极为流行。

布吕尔第二站：奥古斯都宫。

它是科隆大主教兼选帝侯克莱门斯·奥古斯特的行宫之一——夏宫，建于18世纪二十年代，是德国最早的洛可可建筑代表作之一。

这就是奥古斯都堡里被誉为“史上最豪华”的主楼梯厅，也是德国洛可可建筑的巅峰之作。

楼梯由建筑师巴尔塔扎·诺伊曼设计，采用双螺旋对称结构，两股楼梯互不交叉，让访客可以同时上下，又不会相遇。大理石踏步与镀金铁艺栏杆，在自然光下勾勒出优雅的曲线。

墙面与穹顶布满了白色灰泥雕塑、绿大理石镶板和天顶湿壁画。壁龛中的雕像、涡卷纹装饰和视错觉天顶画，营造出一种“向上飞升”的华丽氛围，完全体现了洛可可艺术轻盈、浪漫的特质。

拿破仑参观后曾感叹：“可惜它没有轮子，不然我就把它搬回巴黎了。”足以见得这座楼梯厅的震撼力。

大宴会厅。

这里曾是科隆大主教克莱门斯·奥古斯特举办宫廷舞会、庆典和接待宾客的场所。它与主楼梯厅、猎趣园一同，展现了18世纪德国洛可可宫殿的完整面貌，也是奥古斯都堡被列入世界文化遗产的重要原因之一。

一间狩猎主题沙龙厅。

奥古斯都堡的主人科隆大主教克莱门斯·奥古斯特是出了名的狩猎爱好者。我们之前参观的猎趣园就是专门为他的猎鹰活动建造的。

奥古斯都堡的主人是科隆大主教克莱门斯·奥古斯特，因此城堡内设有专属的宫廷礼拜堂，供他和宫廷成员进行宗教活动。

天花板的天顶画以蓝白为底，饰以粉色和金色的涡卷纹、天使和云朵，营造出一种轻盈而神圣的氛围。

一间以港口贸易为主题的洛可可沙龙厅

墙上的大幅挂毯描绘了18世纪欧洲港口的繁忙景象：身着不同服饰的商人们在码头装卸货物，帆船、木桶和异域风情的建筑，展现了当时欧洲的海外贸易热潮。这类贸易主题挂毯，在洛可可时期的贵族沙龙中极为流行，象征着主人的财富与眼界。

蓝白瓷砖餐厅

这间餐厅是科隆大主教克莱门斯·奥古斯特的夏季用餐场所，蓝白瓷砖的设计既体现了当时欧洲贵族对东方文化的追捧，也满足了夏季避暑的实用需求。

整个餐厅的墙面都铺满了18世纪从荷兰进口的代尔夫特蓝白瓷砖，这种工艺受中国青花瓷影响，以手绘的花鸟、风景和纹章图案为特色。这些瓷砖不仅装饰性极强，还能在夏天保持室内凉爽，因此这里也被称为“夏季餐厅”。

奥古斯都宫有拍照限制，部分房间是不可以拍照的，所以我这里展现的并不完整。虽然它没有那些大宫殿的规模，但是在精巧和细节上绝对让人过目不忘。难怪拿破仑也一眼相中。😁😁😁

奥古斯都宫和猎鹰行宫两座都是科隆大主教克莱门斯·奥古斯特的行宫，前者是主夏宫，后者是狩猎专用的休闲小屋，两者共同构成了布吕尔的世界文化遗产。

我们在德国的游览结束了。我们的河轮将继续前行，前往此次行程的最后一站——荷兰。

敬请期待……