五一长假外孙女要求旅游，知难而行，一家人自驾去山西。第一天很早就启程，刚出济南，京沪高速的车流已神龙不见首，下午到河北易县的“恋乡.太行水镇”，想像这个“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”的易水送别之地相对清静，没料到也是人满为患。次日晨离水镇去山西浑源的北岳恒山、悬空寺，下雨，降温，管制交通的警察提醒游客已满、无法进入，在烟雨朦胧中遥望时隐时现的恒山，加大油门去大同。入住大同宾馆，正式开启山西旅游。<br> 山西北部的大同市，在外省人观念中大概以“中国煤都”闻名。其实，大同扼晋、冀、蒙交界的咽喉要道，是农耕文明和游牧文明的分割线，境内有历代长城和重要关隘，既是兵家必争之地，又曾是代国的南都、北魏的都城和辽、金、元初的陪都，系国家历史文化名城。大同宾馆距古城不远，安顿后即步行前往。古城可追溯到秦汉时期，汉高祖为对抗匈奴在平城（大同古称平城）修筑城池，北魏开国皇帝拓跋珪迁都平城后开始修建皇都、构筑军事防御工程。古城的城墙则是明洪武五年（1372年），大将军徐达奉命依照旧城基础增建新城时所筑，呈方形，设四座城门，东为和阳门、南为永泰门、西为清远门、北为武定门。现在的大同古城，则是2008年大同市全面实施历史文化复兴与古城保护工程时修建。我们从永泰西门进城右转，参观始建于唐代的善化寺，该寺的山门、三圣殿、大雄宝殿沿中轴线依次排列，两侧为观音殿和地藏殿，是中国现存辽、金时期布局最为完整的一座古寺，保存着大量的泥塑、壁画、碑记。寺前有仿制的九龙壁，为何在此仿制？没有细究。大同古城内的九龙壁，系明太祖朱元璋第十三子代王府前的琉璃照壁，由九条气势磅礴的飞龙组成。由善化寺东行，左转向北至帝君庙街。街南是府文庙，街北是帝君庙。帝君庙始建于明万历十一年（1583年），供奉的是文昌帝君，俗称“文曲星”，文曲星与文庙隔街相望，倒是挺有意思。游完文庙和帝君庙，向西走县皇庙街，过大同云州署院，此时天公不作美，太阳高照居然下了雨，雨中步行至华严寺。该寺始建于辽，是辽金时期华严宗派的重要寺庙，据说是大同古城的精华之所。可惜，疲乏加上有雨、人挤，路过寺门而不入，大同古城的游览只涉足东南一隅。为弥补缺憾，在宾馆用过晚餐后开车绕古城一圈欣赏夜景。 ▼【1/大同古城的南城墙】 ▼【2/大同古城善化寺前的仿制九龙壁局部】 ▼【3/大同古城善化寺内的塑像】 ▼【4/大同古城内的文庙一角】 ▼【5/大同古城帝君庙的壁画】 次日，游览云冈石窟。中国四大石窟群之一的云冈石窟，位于大同市西郊的武州山南麓。吸取在恒山、悬空寺因游客满员无法入内的教训，一大早离宾馆前往景区，并准备了若无法进去则顺道去右玉县杀虎口的备用行程，想着去感受清初晋商“走西口”的艰辛。还好，虽然景区前的车辆排成数公里长队，好歹慢腾腾挪进景区东南门。昨天下过阵雨，今天雨过天晴，蓝天白云，清风徐徐，多少驱除一点游客蜂拥的不适。由景区游客中心进入昙曜广场，广场有云冈石窟开创者昙曜的塑像。伫立像前，听着介绍，得知云冈石窟的开凿始于北魏，开国皇帝拓跋珪于皇始三年（398年）将都城从盛乐（今内蒙古和林格尔县）迁至平城后，武州山成为盛乐与平城之间的交通要冲，在昙曜主持下于武州山南麓“凿山石壁，开窟五所，镌建佛像”，云冈的大部分洞窟在孝文帝迁都洛阳前完工，但整个开凿延至隋唐，方形成现有规模。从昙曜广场进入景区闸口，穿过礼佛大道，再走七孔桥，即到湖心岛上复建的灵岩寺。该寺系2008年云冈石窟景区大规模扩建时，按照北魏地理学家郦道元《水经注》中的描述仿建而成，共三进院落，游人如织，摩肩接踵，只能穿寺而过。出灵岩寺，向北上坡，便是由东而西一长排石窟群。石窟前的过道和各个石窟的入口挤满了排队的游客，对石窟艺术一窍不通的我并无多大游兴，况且还要关照外孙女在熙熙攘攘人群中的安全，没有进洞窟观赏，只在过道上看看山坡上裸露在外的佛像，大都已风化难辨，不禁感慨，即使是坚固的石雕，在历史风雨的冲刷下也终将湮灭。行至西端的标志性景观第20号窟，该窟属昙曜主持开凿的五窟之一，主像为释迦牟尼坐佛，据说还融合了北魏开国皇帝的形象，在佛教世俗化下体现“皇帝即佛”的政治理念。该佛像高十余米，面相丰润，身材雄伟，神情庄严，慈祥泰然，镶嵌琉璃的瞳孔炯炯有神。坐佛两侧原来各有立佛，惜西壁立佛已毁，现仅存东壁立佛。由于第20号窟的前壁和窟顶在辽代已经崩塌，致使佛像完全外露，民间俗称“大露佛”，因而不需排队进窟，就可在开阔广场上观赏这一北魏皇家石窟艺术的巅峰之作，算是不虚此行。<br>▼【6/云冈石窟蓝天白云下的灵岩禅寺一角】 ▼【7/云冈石窟湖心岛上仿建的灵岩寺角楼】 ▼【8/云冈石窟灵岩寺中香樟木雕刻的佛像】 ▼【9-10/云冈石窟已经裸露风化的佛像残迹】 ▼【11/云冈石窟清初复建的四层石窟木构楼阁】 ▼【12/云冈石窟第20窟释迦牟尼坐佛侧面】 ▼【13/云冈石窟第20窟释迦牟尼坐佛正面】 ▼【14/云冈石窟山坡上的另一佛像】 离云冈石窟南下，去朔州市的应县。应县地处大同盆地南缘、桑干河中游，在一望无际的平川地区，耸立着一座与比萨斜塔、埃菲尔铁塔并称“世界三大奇塔”的佛宫寺释迦塔，俗称“应县木塔”。我们下高速不久，临近景区前，公路两旁停满了游客车辆，择空泊车，步行前往。该塔始建于辽清宁二年（1056年），塔高67.31米，呈八角形，外观五层六檐，实为明五暗四九层，塔身主体采用华北落叶松、斗拱选用榆木构筑而成，存有珍贵的彩塑雕像、名人题记以及辽代木版印刷品、经卷、手抄本等，是世界上现存最高大、最古老的纯木结构楼阁式建筑。现已禁止登塔，仅开放最下层供游客参观，望着入口处排队等候参观的长龙，我陪外孙女在寺院围墙旁远观，无缘入塔欣赏。围墙有文字介绍：1933年著名建筑学家梁思成考察应县木塔，赞叹该塔“好到令人叫绝，半天喘不出一口气来”，“不见此塔，不知木构的可能性到了什么程度”。如此奇特的木塔，究竟设计者是谁、建筑者是谁?是个历史之谜，无从考证。有幸观赏此塔的后人，应该感谢那些无名工匠，他们的精妙设计和高超技艺，留下了这座历经千年风雨、遭受地震战火屹立不倒的建筑瑰宝。那座塔，无疑就是纪念他们的巍峨丰碑！<br>▼【15-16/应县木塔】 由应县继续南行，高速路上严重堵车，至忻州已是傍晚，入住酒店歇息。忻州古城始建于东汉建安二十年（215年），历代屡有修缮，现在的古城是2017年忻州启动古城保护改造项目后的面貌。既然路过，不妨顺道看一看。入住的麗枫酒店就在古城附近，次日清晨，习惯早起的我独自散步从北门入城，昨晚欢腾至深夜的古城尚未苏醒，依然在酣睡，我漫步在狭窄的石街上，清静，寂寞，似乎走进古代的忻州，与热门旅游点的拥挤嘈杂截然不同，甚好，甚好。行至古城西南九龙岗上的秀容书院，正值日出之际，俯瞰沐浴着朝霞的古城全貌。出书院后走南北大街，返回北门登城，仰望挂着“晋北锁钥”牌匾的城楼，感叹忻州的历史变迁和几度兴废。回酒店早餐后，陪家人再登北门城楼，此时，古城内外已是车水马龙、人声鼎沸。忻州，开启新的一天；我们，将南下平遥。<br>▼【17/忻州古城朝晖下的石街】 ▼【18/北门悬挂“晋北锁钥”牌匾的城楼】 平遥，是这次山西行的最后一站。当下，在商业浪潮冲击下，各地纷纷借历史文化之名，改建名目繁多的古城、古镇、古村，难免有鱼龙混杂、参差不齐之嫌。而位于山西晋中市的平遥古城，称得上是现今中国境内保存最为完整的一座古代县城。平遥古称“陶”，秦汉时期称“平陶”，北魏改称“平遥”。平遥古城始建于西周宣王时期，明洪武三年（1370年）进行大规模重建扩修，奠定了现存的城池规模。清道光年间，中国第一家票号“日昇昌”在此诞生，此后商号云集，成为全国金融中心，演绎出许多可歌可泣的晋商故事。平遥古城是由城墙、店铺、街道、寺庙、民居等共同组成的一个庞大建筑群，我们这次来平遥，时间紧促，无法逐一参观，只能在南门游客中心乘坐摆渡车至城东的太和门，步行向西，按照我以前参观平遥时留下的模糊记忆，选择游览文庙、城隍庙、县衙三处古迹，再乘摆渡车返回停车场，时长不足三小时，匆匆结束山西之行，马不停蹄急驶500公里返回济南。平遥的无穷魅力，留待下次再去欣赏。<br>▼【19/平遥古城文庙墙壁上的石雕】 ▼【20/平遥古城城隍庙一隅】 ▼【21/平遥古城古建筑上的八卦藻井】 最后，顺便赘言几句。五一假期的山西之行，虽然仅是蜻蜓点水、走马观花，但有着“中国古代建筑艺术博物馆”之誉的山西，文物古迹年代久远、种类繁多、保存完整，具有深厚的历史文化底蕴，令人流连忘返，如有闲暇，尽量避开旅游高峰，值得前去细细品味。另外，一路匆匆而行，随处可见山西陈醋和山西汾酒的广告，若有喜爱吃醋、饮酒者，也不妨去山西，在满足舌尖味蕾享受的同时，亦能品味人生的酸甜苦辣。<br>▼【22/街头的制醋造型飘出阵阵浓烈酸香味】 ▼【23/橱窗里的醋酒陈设定会激起品尝欲望】 ▼【24/带着禅意即能超脱纷扰保持内心平和】 谢谢观赏！<div>（一僧/2026年5月10日）</div>