2025年12月澳洲塔斯马尼亚（下）

2U-Angela

Day 5：塔斯曼半岛亚瑟港 Port Arthur

第5天是我们塔斯马尼亚行程的最后一天，参观亚瑟港。亚瑟港所在的塔斯曼半岛除了有世界遗产亚瑟港监狱遗址，还有著名的四大自然奇观，分别是棋盘道、塔斯曼拱门、魔鬼厨房和喷水洞。

棋盘道Tessellated Pavement 我们的第一站先来到棋盘道。海水清澈，从透明到淡蓝、再到深蓝，透过水面，可以清晰地看见棋盘状的网格一直延伸到海底，十分奇特。 好奇海岸边为什么会形成这种“棋盘”？Google说一是因为大约 6000 万年前地壳运动产生的压力使这里的沉积岩产生了相互垂直的裂缝（地质学上称为“节理”）；二是海水的侵蚀长期的海浪冲击和盐分结晶加深了这些裂缝。 在靠近大海的部分，海水带走的泥沙磨损了岩石中心，使其变得像平底锅一样凹陷。 在远离大海的部分，裂缝处的海水蒸发留下盐分结晶，撑开了裂缝，使岩石边缘看起来像一条条“面包”。 这些裂缝相互交错，将整块岩床分割成无数个近似正方形或长方形的格子，看起来就像人工铺设的巨型地砖或棋盘。 翠绿的海藻完美地填充在岩石的裂缝中。 海水漫过岩床，涨潮时，海水会像镜子一样填充在格子里，模糊了岩石的边界；而退潮后，这些方块会完全显露出来。水陆交融的画面，大自然鬼斧神工的张力。 塔斯曼拱门 Tasman Arch，塔斯曼国家公园内最壮观的地质遗迹之一。一座顶端距海面约53米的天然拱门，是大自然数百万年精雕细琢的产物，具有非常典型的地质特征。 来自南太平洋和塔斯曼海的强力海浪长期、直接地撞击悬崖，造就了塔斯曼拱门。 宏伟的海蚀拱门结构，清晰的沉积岩层以及洞穴向峡谷的过渡，使得这个突然闯入眼帘的天然巨型石桥十分引人注目；能够看到湛蓝汹涌的海水透过拱门流淌入塔斯曼海的视觉效应更是摄人心魄。 从塔斯曼拱门步行约 5-10 分钟就是魔鬼厨房，紧邻塔斯曼拱门的另一处地质奇观。 魔鬼厨房 Devils Kitchen：数百万年间泥沙堆积形成陡峭的垂直悬崖，是一个深深切入陆地的狭窄海湾。。崖顶顽强生长的抗风灌木与深蓝色的塔斯曼海形成了强烈的对比。 如果说塔斯曼拱门是海蚀洞塌陷后的“门框”，那么魔鬼厨房就是洞穴顶部完全坍塌后形成的深长海蚀峡谷。 当巨浪涌入这个狭窄的空间时，会发出雷鸣般的轰响，这也是其“魔鬼厨房”名称的由来之一（听起来像魔鬼在咆哮或煮饭的声音） 喷水洞 The Blowhole：我们赶上一个风和日丽的天气，海面平静，这里看起来就像一个安静的海蚀洞；如果大风天气或涨潮时，据说海浪涌入岩石隧道喷出的水柱可以高达数米，并伴随巨大的轰鸣声，形成喷泉的效果。 离开塔斯曼四大自然奇观，驱车一路去往亚瑟港监狱遗址。

亚瑟港 PortArthur 监狱遗址

监狱对于澳洲人来讲有着复杂的意义，它不仅仅代表了关押、审问，由于当初流放到这里的囚犯在岛上拓荒，这才有后来美丽富饶的澳洲。被列入世界文化遗产的亚瑟港监狱遗址是澳洲保存最完好也是风景最美的监狱遗迹。
亚瑟港位于塔斯马尼亚东南部的塔斯曼半岛，距离首府霍巴特约1.5小时车程（102公里），半岛三面环水，仅通过狭窄地峡连接大陆，加上重兵把守，号称“逃不出去的监狱”，从1830年到1877年的47年间，这里一共关押了超过1万2千名英国重刑流放犯，是英国殖民澳洲时期最重要的罪犯流放地之一；2010年，亚瑟港历史遗址作为“澳大利亚 convict 流放地”的一部分，被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。 1897年亚瑟港监狱遗址遭遇过一场毁灭性大火，这场灾难将这座运营近50年的殖民监狱化为断壁残垣。火灾发生时，监狱已关闭20年，缺乏维护的木质结构和干燥的气候加速了火势蔓延，燃烧两天后几乎摧毁所有主要建筑。 作为联合国教科文组织世界遗产，遗址内30多座建筑中，大部分主体结构如四层主监狱、教堂等都在这场火灾中坍塌，仅留下石质外墙和钢构支撑的骨架。如今监狱遗址成为记录澳洲独特历史魅力的一部分。
亚瑟港监狱遗址常被游客赞誉为南半球最美监狱，从遗址往码头走的路上不禁赞叹，其景色优美得确实更像一座精心打理的庄园或公园。 遗址内的政府花园 Government Gardens 最初建于1846年，是典型的 19 世纪英式园林。当时的设计意图是通过对称、整洁和美丽的自然景观来体现“文明社会”的秩序与纪律，旨在潜移默化地感化囚犯，同时也为驻守官员及家属提供休闲场所。 照片中带有高耸烟囱的石砖结构的宏伟废墟，是亚瑟港历史遗址 Port Arthur Historic Site 中的大监狱 The Penitentiary。左侧那棵巨大的橡树和远处的海港Mason Cove 与残缺的大监狱石墙交相辉映，这是亚瑟港“花园与炼狱”共存的独特氛围。 前方的建筑是大监狱：可以同时容纳数百名囚犯，低层设有惩罚性质的单人牢房，上层则作为宿舍使用；后方的建筑（较高处）是法庭遗址 Law Courts。 只剩下断壁残墙的大监狱 The Penitentiary 的内部，可以看到遗址保护元素：加建的平台供参观者登高；金属架和黑色网格则是保护脆弱的砂岩体墙。 那些高处的方窗就是当年的牢房窗户，带着铁栏杆；站在这里抬头看，蓝天被残破的砖墙包围，“围城”感拉满。 这座只有残墙断壁的建筑就是当年的法庭。法庭Law Courts 是亚瑟港司法系统的核心，用来审理囚犯在流放期间犯下的新罪行。 贫民收容所用餐室 Paupers' Mess 遗址：在 1860 年代曾是亚瑟港收容所 Paupers' Depot 的一部分，专门为年老、体弱且无法自理的赤贫者用餐的餐厅。 旧警察局 The Police Station遗址。它最初是一座私人住宅，后來曾用作图书馆和休闲室，，到了 1890 年代起才正式成为警察局。警局旁边的大树已有百年，这些树木是为了营造英式乡村气氛而建。 这个是旧警察局内部拍到的场景，看着老式带有红色插线和拨号盘的通讯枢纽和当时被用来分类和存放信件、文件或包裹的深褐色的多格木架让人梦回18-19世纪。 路过一个小花园，就像是从历史画册里搬出来的完美居所。小屋叫Trentham Cottage，特伦瑟姆小屋，看到的花园和小屋已经被精心地修复到了 1915 年左右的样子。这个世外桃源的角落和山坡下宏伟、苍凉的大监狱废墟形成了极其强烈的视觉对比。 走走停停，处处是景。这个监狱遗址是个包罗万象的小社会。 阳光下白色的栅栏和盛开的花朵让这里看起来完全不像一座监狱遗迹。这一排房子被称为“官员排屋 Officers' Terrace”。靠近镜头的主建筑是会计师官邸、其邻居（带有红色屋顶的）是初级医务官住宅；种整齐对称的设计、精制的石墙以及门前修剪整齐的花园，旨在体现当时官员的社会地位。当时的管理层特意把官员住宅区布置得繁花似锦，与坡下的监狱区隔离开来。对于当时生活在“世界尽头”的官员家属来说，这些英式花园是他们缓解思乡之情的重要避风港。

走进花园，满园南半球的奇花异草，眼睛都不够使了。

初级医务官故居 Junior Medical Officer's House 近景。房子前面那些攀爬在廊柱上的枯藤以及盛开的毛地黄都是典型的英式乡村花园植物。 这也许是亚瑟港最为温婉的一面了：繁花似锦的政府花园 Government Gardens。正可谓一步天堂，一步地狱，花园树丛中露出的蓝色圆顶的塔楼是疯人院 The Asylum 的标志性部分。 接近梅森湾 Mason Cove 岸边，整齐的石砌岸堤是由当年的囚犯亲手修筑的，目的是为了加固海岸并方便船只停靠。 在 19 世纪，这里是连接亚瑟港与外界的唯一门户。所有的囚犯、物资和信件都是通过这个码头运抵或送出的。对当时的囚犯来说，踏上这片草地，就意味着开启了一段漫长且与世隔绝的流放生活。 我们的门票包含一次20分钟的游船环绕海湾的巡游，可以从海上远眺遗址全景，并经过死亡之岛 Isle of the Dead，那是当年囚犯和官员死后的安息之地。我们的门票只是巡游，不允许上岛。 在亚瑟港看到中文路标，这里应该是澳大利亚最受中国游客欢迎的世界遗产地之一。 沿着路标向尖顶建筑，定罪者教堂 Convict Church走去，它是数千名囚犯和官员每周强制进行宗教礼拜的地方。 没有屋顶的教堂，灰色木栅栏和修剪整齐的绿篱，视野中墙壁空窗直接透出天空，和见过的众多教堂完全不是一个感觉。 走进教堂废墟内部，可以看到1884年因火灾留下的熏黑的历史烙印。 做为遗址公园的一部分，石窗的拱形光影，铺满的绿草，石墙、蓝天与绿地的组合，使得教堂遗址成了亚瑟港最宁静的地方；还有为了保护草坪不被游客踩坏而精心铺置的木头小径。 消失的钟楼：原本这堵墙的上面是有钟楼的。但在1884年的大火中，钟楼坍塌了，留下了现在这座带许凄凉美感的山墙。 当年的囚犯石匠用简陋的工具一锤一凿打磨出来的建筑用石块，每一块的边缘都处理得非常平整，甚至带有细腻的纹理，展现了极高的工艺水平。 教堂后面有个茂密的树林。 隔离监狱 Separate Prison的内部遗迹。被关这个监狱里的囚犯在单人牢房里，不能说话，甚至连看守都要穿毡鞋行走以保持安静。其目的是让监狱通过自我反省来“改过自新”，但实际上很多人因此患上了精神疾病。 这里没有名字，只有门上的编号。 遗址公园里保存完好的这座建筑是疯人院遗址The Asylum，带有拱形门洞和塔楼。重新修过之后现在是博物馆。疯人院的建筑风格带有中世纪城堡的色彩，建于 1868 年，最初是用来关押那些在严酷监狱生活中患上精神疾病的囚犯，当时的社会开始意识到囚犯的精神健康问题，所以这里被设计成比普通牢房更具“收容和康复”性质的场所。 博物馆这面墙上展示的全部都是曾在塔斯马尼亚服刑的真实犯人，大部分源自 1870 年代亚瑟港监狱官方拍摄的囚犯档案照。墙上的每一张脸，都对应着一段真实的、被记录在犯罪案件与流放史中。 作为互动项目，每位亚瑟港监狱遗址的参观者可以领到一张扑克牌，每张扑克牌对应一个历史真实存在的身份。拿着这张牌可以调出这个真实身份的人生档案。我拿到的红桃9对应的身份是个29岁住在伦敦的年轻裁缝，查尔斯·摩尔 Charles Moore，罪名是1832年1月因为扒窃14先令（约0.7英镑），他因此被判流放7年。可见在19世纪的英国，为了威慑犯罪，法律严酷。像查尔斯这样的贫民区年轻人，仅仅因为偷了一件衣服、几块面包或少量的零钱，就可能面临终生无法回乡的流放惩罚。 参观世界遗产亚瑟港监狱遗址花园的感悟是那一步天堂，一步地狱的强烈反差。至此，塔斯马尼亚的行程结束。

后记：塔斯马尼亚的旅行社有非常灵活的安排。报名的时候被告知天天发团，心想和其它澳洲名胜比起来，热度没到天天发团的程度啊，就是新西兰，在悉尼也是每周五发团。来了才知道这里是落地成团、铁打的营盘流水的兵。每天三三两两的游客落地霍巴特立刻加入、同一车的客人有的已经是玩儿到第五天，当天行程结束就去机场了；有的可能是五天行程中的任何一天。所以每天身边的旅友可能不同、司导和车子也可能天天换。就是说，后台排兵布阵的人需要头脑清醒地捋顺这一切。不知道是谁发明的，挺高明！