意大利西西里-锡拉库萨续，诺托. 萨古拉

甜蜜

连续两个多星期的日夜兼程的跑，写，发觉有些累了，返程机票是5月7日还有四天。驴友建议就在锡拉库萨住几天，过几天小镇的松散日子，体会一下当地人的生活。前二天的民宿在岛中央。想多延四天还不行。所以今天又换了一间离火車站和汽车总站更近的地方。开门吓一跳。二层楼呀！－楼厨房，客厅，卫生间，二楼卧室。住民宿总有惊喜。

换民宿折腾了大半天。中午睡一大觉。傍晚才又走出去再次寻找日落的灿烂余辉。虽然也在海边，但角度不对，没有找到昨天的震撼，但依然有不同的美。

民宿出门不远处就是公車站，車票一个半欧就在岛上逛一圈。到了新城，拍下了“哭泣圣母朝圣地（Santuario della Madonna delle Lacrime”。它是锡拉库萨非常重要的现代宗教建筑之一。没有下車，因为驴友怕赶不上末班车。网上查 1953年，（日子并不遥远）一幅圣母像流下眼泪。这一事件被天主教会认为是奇迹之一，吸引大量朝圣者前来. 它的建筑特色是圆柱形现代主义设计，非常独特，高塔象征向天堂升起，与锡拉库萨古希腊遗址形成鲜明对比，是西西里重要的现代宗教地标。这不仅是一座教堂，更是锡拉库萨20世纪最重要的信仰象征之一。古希腊、巴洛克、现代信仰——锡拉库萨在这里完整交汇。

昨天海上漂时过这个桥洞时要躺下才能通过。海上漂时风很大，女汉子把自己的衣服给了驴友。当天晚饭后，我是在上呕下泻后进入梦香的。

新城中的建筑风格趋向现代，还有outlat.

锡腊库萨主教堂旁边的一个小教堂圣露琪亚教堂，这个教堂的建筑风格一反意大利传承希腊的廊柱建筑风格，建筑立面三层采用浮雕雕刻，很有特点。这里有一段不寻常的故事。露琪亚是一位那不勒斯出生的女教徒，传说有人要娶她，她坚持独身，被剜去眼睛，后来因为传播天主教，遭到迫害，殉教身亡。她在当地几乎是“城市灵魂”，每年5月与12月都有盛大庆典和游行。教堂建在了圣露琪亚Santa Lucia遇害的地方。于304年修建，12世纪又进行翻修，为诺曼风格，14世纪后又进行进行了增建，1693年教堂受到了地震的破坏，导致了重建。

教堂里面有卡拉瓦乔的一幅真迹《圣露琪亚的葬礼》。卡拉瓦乔从马耳他的监狱越狱，逃跑至锡拉库萨，在这里居住一年画了这幅画。

意大利的物价相比美国要贵一些，欧元又比美元更香一点，可别小看这一点，信用卡看到的比当初付的欧元高不少时还是感觉意大利的消费比较高。但是街滩上柠檬和桔子都很便宜，今天这一大袋桔子只要5欧。前几天还买过柠檬加桔子一大袋也是五欧。

今天睡到自然醒，周日，很多店都关门。欧洲国家都比较松懒，怕下午很早关门，所以先去超市买了鱼才吃早午饭，吃饱了才像当地人一样懒散的去大巴车站奔向Noto（诺托）。终点站上車，車上人不多。大约40多分钟就到了。車站就在这（Porta Reale（皇家门 / 王门）的门口。直接进入诺托古城，这气泒的门楼建于1838年，为纪念波旁王朝国王费迪南多二世访问诺托而建，采用新古典主义凯旋门风格,顶部三大象征雕塑分别代表：塔楼：力量; 鹈鹕：牺牲与慈爱;狗：忠诚,它是诺托主街 Corso Vittorio Emanuele 的起点。

穿过此门，便正式进入联合国世界遗产保护区。这座门就像诺托的“欢迎仪式”，每位旅人都会从这里走进这座梦幻的巴洛克舞台。

在进入古城前走过的白日下灯火通明的树林市场。别有洞天，恍惚日夜，不辨古今。

Cattedrale di San Nicolò e San Salvatore（诺托主教座堂），是西西里巴洛克名城诺托的中心广场，是当地最具代表性的建筑之一。是巴洛克杰作， 18世纪重建，因1693年大地震后整体规划而成。教堂前宽阔石阶是诺托最经典的打卡点。阳光下整座建筑呈金黄色，非常梦幻。左侧圆顶和立面细节极具视觉冲击。下午3点多，阳光太足。拍摄效果不佳。

教堂内部并不华丽，略显朴素而简单。可以登顶腑观看诺托全城。但驴友没有进来所以我也放弃了登顶。

圣卡洛·阿尔·科尔索教堂（Chiesa di San Carlo al Corso）建于18世纪诺托重建时期，正面比主教座堂更简洁，但依然拥有典型西西里巴洛克风格， 位于诺托主街 Corso Vittorio Emanuele 上，教堂前宽阔台阶非常适合拍照。但是今天光线太强，拍不出好照片。

漫步在诺托古城的金色街巷，仿佛走进一幅被阳光镀亮的巴洛克长卷。高耸的教堂穹顶在街道尽头静静守望，蜂蜜色的石墙在岁月中沉淀出温柔而庄严的光泽。街道两旁，一座座十八世纪的贵族宫殿与修道院整齐铺展，每一处细节都诉说着西西里昔日的辉煌与优雅。午后的阳光斜照在石板路上，咖啡馆的遮阳篷下人影悠然，古老与生活在此完美交融。诺托的街，不只是通往远方的道路，更像一座露天建筑博物馆。每一步，都是与巴洛克艺术的深情相遇；每一次回眸，都是对时间与美最温柔的致敬。

坐上诺托古城的小火车，缓缓穿行在金色巴洛克建筑之间，仿佛进入了一幅流动的历史画卷。车轮轻轻前行，阳光洒在蜂蜜色的石墙上，教堂、宫殿、拱门与阳台依次掠过，每一处都散发着岁月沉淀后的优雅。街角的咖啡香、广场上的钟声、雕刻繁复的阳台和花窗，都在旅途中悄悄诉说诺托的故事。诺托的小火车，像一首悠扬的老歌，载着我们穿越时光，也留下了属于西西里的温柔记忆。

在诺托金色的午后，石板路上人来人往，空气中弥漫着咖啡、红酒与西西里街头美食的香气。一位街头歌者站在店前开口歌唱。没有华丽舞台，没有璀璨灯光，只有一把嗓音，却足以让整条街充满浪漫。他的歌声像西西里的海风，带着阳光的温度，也藏着地中海的深情。那一刻，诺托不仅是一座巴洛克古城，更像一首流动在街巷间的诗。旅行最动人的，就是这样不经意闯入心底的瞬间——在异国街头，因为一首歌，记住一座城。

小镇露天市场的千奇百怪。带着西西里人的特质，友好，浪漫和霸气。

在诺托（Noto）金色石城的街道尽头是圣母玛利亚（Madonna）纪念柱，她静静伫立，披着岁月与信仰的长袍，蓝天下，那一圈圣环如永恒之光，守望着来往旅人，也守望着这座巴洛克之城。她不言不语，却像西西里千百年来的信仰化身在阳光下庄严，在风中慈悲。

结束一天的古城漫游，用早上买回的新鲜食材，洗菜、煮汤、炸鱼、切开香甜的西西里血橙。熟悉的锅碗声在陌生国度响起，仿佛把“家”的感觉也一起带到了远方。窗外是西西里的夜色，桌上却是家常便饭。旅行的意义，有时不仅是日日奔波，而是在看遍世界之后，依然能用最平凡的一顿饭，把远方过成日常。

锡拉库萨第三天，今天的目标是Ragusa（拉古萨） 乘火车比昨天的诺托还要远七站。是一个非常小众的观光点。南意被我们走的没的可走了，离返美的机票还有两天。深度游就是游到无处可游。

火车向前，窗外的西西里缓缓展开。高桥横跨山谷，像巨人的脚步跨越群山；起伏的丘陵在阳光下柔和舒展，层层绿意铺向远方。橄榄树在辽阔土地上静静生长，构成这座岛屿最真实的脉搏。大棚中何种植物在偷偷生长。白色山岩在蓝天下格外醒目，古老而粗犷，与丰饶田野共同勾勒出

西西里独有的壮美。

正午的西西里阳光洒满拉古萨的石板广场，圣乔治大教堂在蓝天下巍然升起，金色的巴洛克曲线仿佛被阳光雕刻。层层阶梯，引人一步步走向信仰与历史。钟楼上的时钟记录着岁月，而石墙上的每一道纹饰，都诉说着1693年地震后重生的荣耀。在拉古萨，每一座教堂都是城市的灵魂，而圣乔治，无疑是最耀眼的一座。

美好的歌声不需要舞台和华丽的着装。它随时吹入你的心，让你感受甜美。

在拉古萨的高坡上，阳光将古老石城照得通透明亮。远处，圣乔治大教堂的圆顶静静升起，像一顶镶嵌在城市之上的王冠，俯瞰着层层叠叠的石屋与岁月。我们站在栏杆前，身后是西西里的蓝天，眼前是巴洛克的辉煌。这一刻，旅途不只是看风景，更像是在历史与现实之间留下一张合影。拉古萨的美，不喧哗，却在每一块石头、每一道穹顶、每一缕阳光中，缓缓打动人心。

站在拉古萨的高处，眼前是一整座山城缓缓铺展。绿谷、层叠的屋顶，在阳光下交织成西西里最温柔的模样。粉色花枝轻轻盛放，像为这座古老山城添上的一笔柔情。远方的拉古萨，没有喧嚣，只有巴洛克古城在山谷之间静静伫立，诉说着地震后的重生，也诉说着岁月沉淀后的从容。

城中风景不只是风景，而是旅途中与时光最温柔的一次相遇。

这座教堂是拉古萨地区典型的历史小教堂之一，建筑风格融合了朴素的西西里巴洛克与地方特色。最引人注目的是钟楼顶部色彩斑斓的几何纹穹顶，以及墙面上的大型日晷（Sundial）——不仅记录时间，也象征古人将信仰、科学与生活结合的智慧。古老教堂静静立于广场一隅。没有恢弘的喧嚣，却以温润石墙、斑斓穹顶和墙上的日晷，低声诉说着岁月。钟声为信仰而鸣，日影为时间而行。这里，宗教不只是庄严的祭坛，也是人们日常生活中的方向与秩序。

在圣乔治大教堂一侧的石阶上，我坐进了拉古萨的岁月深处。斑驳的台阶，被阳光、风雨与无数脚步打磨得沉静厚重；高耸的巴洛克立柱与铁栏，依旧守护着几个世纪前的荣耀。抬头，是恢弘教堂；回望，是悠长街巷。拉古萨最迷人的，

不仅是教堂的壮丽，更是这些石阶静静流淌的时光。

虽然五月是旅游淡季，但是仍然可以看到旅行社的大队人马，和来自世界各地的游客，街上遇到讲英语的多来自欧洲不同国家。火车站等火车时遇到从德国柏林来的家伙，讲流利英语，他到意大利寻找土地，种植，发家致富。其貌不扬的大亨，侃侃而谈。斌斌有礼。他非常喜欢拉古萨，不喜欢巴勒莫，喜欢小镇的人，不喜欢大城市，因为他来自柏林。

火车上人很少，爸爸带一岁宝宝散步。

最后一天在锡拉庫萨。睡到10点才起，吃了早午饭，步行20分钟就到了Parco Archeologico della Neapolis（尼亚波利考古公园） 是锡拉库萨最震撼的古迹核心区，也是整个西西里最重要的希腊—罗马遗址之一。这里曾是古希腊时代叙拉古“新城”的文化与政治中心，如今仍保存着跨越2500年的文明印记。

希腊剧场（Teatro Greco）：建于公元前5世纪，后由希耶罗二世扩建，是古代世界最大的剧场之一，可容纳约15,000名观众。埃斯库罗斯等古典悲剧曾在此上演。上图是网络上的存档图，下图是现在修建后的样子。不修改难道不行吗？脚下，是两千多年前希腊人凿出的舞台；眼前，是层层升起的白色台阶，曾有哲人、诗人、王侯与百姓在此同看悲喜。站在这里，仿佛仍能听见古希腊的掌声，穿越千年。

走进尼亚波利的岩石深处，阳光被巨大的石壁挡在身后，四周忽然安静下来，只剩脚步声在洞穴中被层层放大、回旋。这里曾是天堂采石场（Latomia del Paradiso）：岩层像凝固的波浪，光影从洞口斜斜落下，照亮古老采石场留下的伤痕。这里曾为神庙提供巨石，也曾囚禁自由。绿植爬上巨石，天然的水墨画令人着迷。

　　狄奥尼修斯之耳（Orecchio di Dionisio）：一座被岁月凿出的巨大耳廓，高耸、幽深，仿佛大地本身在倾听。传说中，暴君狄奥尼修斯曾利用这里奇异的回声，偷听囚徒低语。而今天，站在这片潮湿而神秘的石窟中，我听见的却不是阴谋，而是驴友欲唱又止的羞涩之音在石壁间缓缓回荡。

罗马圆形竞技场（Anfiteatro Romano），可以算是当地的“斗兽场”。建于公元3世纪左右的罗马帝国时期。主要用于角斗士比赛、斗兽表演和大型公共娱乐活动。与罗马城著名的斗兽场相比规模较小，但在西西里岛上已属重要遗址。中央区域曾设有机械装置和地下通道，用于升降猛兽或表演设施，后来部分石材被拆用于其他建筑，因此如今只保留遗迹轮廓。这里不再有猛兽咆哮，也没有角斗士生死一搏的呐喊。只有风，穿过荒草与断壁，轻轻翻动历史。

锡拉库萨最动人的，不只是阳光与海，还有这些隐藏在岩石褶皱中的文明回声。

公园内的橄榄树，橡胶树，夹竹桃和竹子。

公园内遇到意大利学校组织的春游，小孩子们大声用中文说“你好”！西西里的很多人，歺馆服务生，买旅游产品的，甚至普遍路上都会说“你好”。中国人在意大利还够香哈！

早上乘长途車从锡拉库萨到卡他尼亚机场飞罗马，再从罗马飞那不勒斯，住一晚后飞回美国。卡他尼亚是个小机场，非常的朴素，因为小而更显人多。但仍然非常有序。罗马飞那不勒斯时拍的空大爷，还够帅。

早上9:45的飞机从那不勒斯到新泽西。所以起了个大早，6:30就奔机场，机场check in 在7:00。等了会很快就拿到票了。不幸的是飞机晚点，要11:40 才开门。这是我们这次旅行中唯一一个晚点的飞机而且一晚就是四个小时。

飞机在云层上平稳地飞，虽然累但没有睡意。翻了大约20多部电影最终停在了《音乐之声》这部电影，三十年前我至少看过二十遍；今天再看，竟然还是目不转睛。玛丽亚一出现，阿尔卑斯山的风就吹进了机舱。她提着行李，唱着歌，像把一束阳光带进了修道院，也带进了那个沉默而规矩森严的家。七个孩子站成一排，从拘谨、害怕，到慢慢笑起来、唱起来，仿佛人的心只要被音乐轻轻一碰，就会重新打开。最动人的，还是那场婚礼。白纱长长地拖在石阶上，钟声、管风琴、修女的目光，都庄严得像童话。可我知道，这童话背后还有时代的风暴。正因为有阴影，歌声才显得更珍贵；正因为人生会有离别、恐惧和选择，那一句“我有信心”，才一直听得人心里发亮。三十年过去，我也走过许多山、许多城、许多风景。今天在飞机上重看它，才明白自己爱的不是一部老电影，而是它教给人的那种生命姿态：不管世界多复杂，心里仍要有歌；不管前路多远，脚下仍要有光。原来有些电影不会老。它只是静静等着我们，在不同的年纪，再一次被它打动。

6点飞机才到新泽西，回印第的飞机6:50开始登机。我们要入关，再次安检，坐火车到登机口。入关时跟好心人求了个优先，找登机口用了机场内的服务车，总算在登机前20分钟来到登机口。这血压，心率都是在步步高升呀！终于坐上飞机可以晚上到家了！

昨天晚了到家，满屋香气宜人，原来是临走时修剪下来的夜来香，放在瓶中水培，没有寄希望它们，但它们却用芬芳欢迎我们回家，后院菜地里长满了春天自发的生菜。2018年我们过罗马和佛罗伦萨，北意的印象已经淡漠。这次南意23天，除了古迹和美景印象最深的是南意人。南意人，像地中海的阳光一样热烈。他们生活在维苏威火山的阴影下，却活得比阳光更灿烂。街头巷尾，摩托车呼啸而过，手势飞扬，声音洪亮，仿佛每一句普通的交谈都带着歌剧般的情绪。他们可以为一杯浓缩咖啡停下脚步，也可以为陌生旅人毫不犹豫地伸出援手。那不勒斯的大哥骑着摩托为我们找路，街角的大姐热心帮你打电话确认地址，出租司机可能急躁，却也常藏着柔软的善意。南部意大利人身上，有一种未经雕琢的真实——不掩饰情绪，不吝啬笑容，不害怕表达。这里的人或许英语不多，却懂得用眼神、笑容和行动交流。他们像这片土地一样，古老中带着热血，粗犷里藏着温柔。在他们身上，你看到的是：即使生活不完美，也要开心地活。旅行结束了，生活仍然继续，向南意人那样充满激情和爱的过好每一天。

离家三周，春天却像没人管束的孩子，一下子把院子铺满了。草疯长着，树也更绿了。阳光落在前院时，像给整片草地刷了一层温柔的亮光。后院已经有些“野”了，细长的草穗在风里轻轻摇摆，像一小片未经修剪的原野。除草机面对这样的春天，竟也累到“罢工”。可最让人心暖的，不是草，而是人。中国邻居在我们没有开口请求的情况下，默默把从前院能看到的地方都打理好了。整齐的草坪、修过边的院角，一看就知道花了不少时间和力气。他没有邀功，也没有特意说明，仿佛只是觉得：“你们不在家，我顺手帮一下。”异国他乡，人与人之间最珍贵的，往往就是这种不声不响的惦记。我站在院子里，看着一边是整齐清爽的草坪，一边是还未来得及修剪的“春天”，忽然觉得这一幕很真实，也很动人。生活从来不会永远井井有条，总会有顾不过来的地方；可总有人，在你离开的时候，替你守住了一部分烟火。