2025年藏疆秋漫路（四）

扎西东周

日喀则--尼玛县 D6

今天计划从日喀则出发，沿562国道经南木林县、申扎县，过申扎县后沿621乡道经错鄂湖南岸，最后上国道317到尼玛县。

清晨从日喀则市区出发，最先撞入眼帘的，是雅鲁藏布江开阔的滩涂。
江水分成无数细流，在宽阔的河床里蜿蜒，像撒落的银带。晨光把远山晕染成淡金色，空气里浮着一层薄雾，将远处的山脉柔化成几重深浅不一的黛色。河滩上的白杨树已经染上了秋天的色彩，一排浅黄、几抹深绿，在澄净的天光下，像被精心梳理过的线条，在河谷里铺向远方。 随着道路向山谷延伸，河谷渐渐收窄，藏式村庄与寺院便成了风景的主角。
山腰上的寺院是沿途最醒目的存在，白墙红顶的建筑依山而建，在逆光里勾勒出庄重的轮廓。山脚下的村庄里，炊烟从藏式民居的烟囱里袅袅升起，混着秋日的阳光，给房屋、树木镀上一层暖黄。几株黄透的杨树在村庄里格外显眼，像是高原上最热烈的注脚。 山坡上那座藏式寺院，正是藏传佛教香巴噶举派的祖庭雄雄金刚座—— 日喀则南木林县最古老的寺院之一，它坐落在香曲河东岸的山坡上，距离南木林县城仅 7 公里，海拔约 4100 米。

雄雄金刚座（又称香雄寺、雄雄金刚寺），始建于公元 1121 年，由香巴噶举派创始人琼波南交巴（克珠・琼波南角巴）创建，距今已有近 900 年历史。

进入寺院，一位年轻的僧人热情的带我们参观，并向我们介绍寺院的历史。 告别雄雄金刚座热情的僧人，接着我们又来到南木林县达那乡米湘村。秋日的南木林河谷，田野铺成了一片暖金色的地毯，空气中都飘着成熟青稞干燥而温暖的气息。藏民们正忙着收割青稞，呈现出秋日最动人的瞬间 ，在这片土地上，丰收与信仰、传统与日常，早已像青稞与风一样，密不可分。 米湘村境内，塔冲村西侧山坡上，有个森都寺（又称米湘日追寺），全名为鬙独白庆寺（髻独白庆寺），意为 “除魔功大寺”，属藏传佛教宁玛派（红教）寺院。于公元 1936 年，由丹麦曲尼林巴大师修建。 森都寺不像雄雄寺那样坐落在开阔河谷，而是隐在森都沟的山谷里，被神山、瀑布与原始山林环抱。寺院依着山坡而建，规模小巧却氛围静谧，白墙金顶的建筑在山谷的绿意里格外显眼，是当地信众重要的修行之地。
寺内及周边的溶洞里，留存着被信众视为莲花生大师修行留下的手印、脚印，岩壁上还有天然形成的六字真言，与瀑布、溪流共同构成了独特的 “神山圣境” 景观。
沟内常年流淌的泉水，被当地人赋予了 “预防疾病、净化身心” 的寓意。 踏入静谧古朴的森都寺，山间禅意扑面而来。寺里的僧人并不通晓汉语，我们言语不通，却丝毫不妨碍那份纯粹的善意。
僧人面带淳朴笑意，主动上前热情接待我们，不用过多言语示意，便温和地领着我们缓步游览寺院，耐心指引每一处殿堂与经堂。沿途偶遇的每一位僧人、寺中修行的居士，皆是眉眼温和，见我们远道而来，都轻轻颔首、微笑致意。
没有语言的交流，只有眼神的善意与虔诚的笑容，简单又治愈。那份藏地寺院独有的淳朴、安然与热忱，悄然浸润心底，让人深深感受到信仰之地的平和与温情。 离开南木林河谷的炊烟与寺院，公路在念青唐古拉的余脉里盘旋攀升，最终在海拔 5276 米的克古拉垭口，迎来了藏北草原的真正入口。这里是日喀则与那曲的界山。从森都寺所在的香曲河谷，到羌塘边缘的申扎县，近 300 公里的路程，是一场从农耕河谷到高寒草原的渐变，也是一场被雪山、牦牛与旷野包裹的旅程。翻过垭口，身后的河谷、村庄与林木渐渐消失，取而代之的是一望无际的高寒草原，枯黄的草甸一直铺向天际线，远处的念青唐古拉雪山群像一道白色的屏障，横亘在视野尽头。
公路笔直地向前延伸，像一把刀切开这片荒原，路边的牦牛群、藏野驴、藏羚羊与风力发电机，成了这段路上最常见的风景。 刚翻过克古拉垭口，甲岗雪山便以压倒性的姿态闯入视野。
巨大的雪峰在蓝天下闪着冷冽的光，冰川从山顶倾泻而下，将山体切割出清晰的沟壑。甲岗雪山是羌塘南缘的地标，也是申扎的 “守护神”，终年不化的积雪，为山下的草原与湿地提供了源源不断的融水，滋养着这片荒原上的每一寸土地。


沿着公路继续向北，洛波措便在荒原上悄然铺开。这是一座藏在群山之间的高原湿地，也是羌塘边缘最温柔的一抹色彩。
浅滩上的红藻在秋日里染上浓烈的橘红色，与湛蓝的湖水、枯黄的草甸交织在一起，像被打翻的调色盘。远处的山体是柔和的土褐色，没有尖锐的棱角，只有被风与水打磨过的平缓轮廓，倒映在湖水中，让整个画面多了几分宁静的诗意。洛波措不是那种一眼惊艳的大湖，却用这种细碎的色彩，藏着羌塘独有的温柔。 越靠近申扎，洛波措的湿地便越显灵动。甲岗雪山的融水在这里汇成大片浅滩，也成了黑颈鹤与水鸟的天堂。
镜头拉近，一只黑颈鹤独自站在浅水里，低头梳理着羽毛，倒影在水面上轻轻晃动。再往远处，两只黑颈鹤并肩觅食，翅膀的白羽与黑尾在蓝色的水面上格外显眼，像是荒原上的白色精灵。湖面上，成群的水鸟掠过水面，翅膀划过空气的声响，为这片寂静的荒原添上了鲜活的注脚。这里是申扎湿地的前奏，也是藏北高原上最珍贵的生命栖息地。 在洛波措拍摄时，搜索地图发现在国道的左侧不远的荒原中还有两个湖，分别是木地达拉玉措和越恰措。看看时间还不到下午2点，决定绕道进去看看。 告别洛波措的水鸟与浅滩，沿着国道旁的便道驶入荒原深处，便闯入了木地达拉玉措的世界。 刚靠近木地达拉玉措，最先映入眼帘的，是湖畔悠闲觅食的羊群。
它们散落在湖岸的浅滩上，白色的身影在棕褐色的土地上格外显眼，低头啃食着稀疏的牧草。身后的湖水像一块巨大的蓝丝绒，从近岸的浅蓝过渡到湖心的深邃，远处的雪山轮廓在晴天下泛着柔和的紫褐色，整个画面安静得只剩下风与羊群的呼吸声。这里没有游客，没有喧嚣，只有羊群、湖水与远山，构成了藏北最本真的模样。

从高空俯瞰，木地达拉玉措的全貌才真正铺展开来。
湖水像一块被揉碎的蓝宝石，从近岸的浅绿、浅蓝，过渡到湖心的深邃，阳光洒在水面上，溅起点点银光。湖岸的湿地被秋日染成了金黄，与湖水的蓝、雪山的白交织在一起，像大自然亲手绘制的调色盘。蜿蜒的水湾将湿地切割成独特的形状，枯黄的草甸、淡绿的浅滩与深蓝的湖水层层递进，藏北高原独有的色彩，在这里被展现得淋漓尽致。

沿着湖岸继续深入，强格寺便出现在湖中的小岛上。
几座白墙红顶的藏式建筑静静伫立在湖心，像一座漂浮在蓝湖上的信仰孤岛。背后是连绵的雪山，山顶的积雪在阳光下闪着光，与湛蓝的湖水形成强烈的对比。寺院规模不大，却在这片荒原上显得格外醒目，千百年的香火，让这里成了藏北牧民心中的精神坐标。航拍视角下，小岛、寺院与雪山、湖水融为一体，仿佛闯入了一个与世隔绝的秘境。 告别强格寺，继续深入荒原，便抵达了越恰措。这座藏在念青唐古拉余脉下的高原湖泊，像一块被遗落在藏北的巨大蓝玉，用纯粹的色彩与辽阔，写下了羌塘南缘最动人的篇章。
从高空俯瞰，越恰措的全貌在蓝天与雪山间铺展开来。
湖水是纯粹的深蓝色，像一块被精心打磨过的宝石，在阳光下泛着细碎的银光。远处的雪山连绵起伏，山顶的积雪在晴天下泛着清冷的光，与湖水的蓝形成强烈的对比。湖岸是大片的荒原，枯黄的草甸与浅滩湿地交错，几抹秋日的金黄点缀其间，给这片辽阔的风景添上了温柔的层次。这里没有喧嚣，只有风掠过湖面的声响，和雪山沉默的注视。 这片偏离主路的秘境，藏着藏北荒原最温柔的一面。当你告别国道的车流，驶入这片被雪山环抱的蓝湖，便会明白，藏北的惊喜，永远在路上。 从荒原便道回到562国道，原计划沿国道经过申扎县后，在永珠沃玛村走621乡道经错鄂湖南岸到国道317去尼玛县。但随后又在地图上发现申扎县附近有个很大的湖---格仁措。于是又决定先去格仁措看看。 在申扎县嘎桑多村附近，离开562国道，左转驶入一条没有标注的村道。 这条村道都是平整顺滑的铺装路面，路况极好，在辽阔的荒原上一路疾驰，视野里只有蓝天、远山和金黄的草甸，仿佛整个世界都安静下来。
就在距离湖边不远的路上，一只身形壮硕的野牦牛突然横在了路中央，黑色的鬃毛在风里微微飘动，它低着头，目光警惕地盯着我们的车，丝毫没有让开的意思。在藏区的公路上，遇到野牦牛是件需要格外谨慎的事 —— 这些高原上的 “活坦克” 力量惊人，一旦被激怒，车辆根本不是对手，我们只能远远停下，不敢贸然前进。
僵持了许久，终于想起可以用无人机驱赶。升空的无人机嗡嗡作响，缓缓靠近，野牦牛被这陌生的声响和光影惊扰，犹豫片刻后，终于慢悠悠地挪到了路边。我们趁机继续向前，终于抵达了心心念念的格仁措。 格仁措（也作 “格仁错”，藏语意为 “长颈湖”），是西藏那曲市申扎县境内的一座高原淡水湖，地处冈底斯山北麓、康巴多钦山南麓的断陷盆地中。湖面海拔 4650 米，水域面积约 476 平方公里，呈东北 - 西南走向的长条状，是藏北高原重要的内陆吞吐湖之一。它像一块被冈底斯山环抱的巨大蓝宝石，湖水在高原阳光下变幻着层次：靠近岸边的地方是清透的蒂芙尼蓝，往湖心延伸则渐渐过渡为深邃的宝蓝色，与远处雪山的白、荒原的褐黄交织在一起，美得让人失语。
沿着湖岸缓缓漫步，脚下的湖滩上，湖水退去后留下的沙洲勾勒出蜿蜒的线条，一汪汪浅滩倒映着蓝天，像是散落在岸边的碎钻。站在湖边的沙洲上，风从湖面吹过，带着湖水清冽的气息，远处的甲岗雪山轮廓清晰，在湛蓝的天幕下格外壮丽。
航拍镜头下的格仁措更显震撼，狭长的湖面像一条蓝色的丝带嵌在荒原之间，岸边的沙洲与浅滩交织出独特的纹理，不同层次的蓝绿湖水在镜头下铺展开来，仿佛是大地精心绘制的油画。 在格仁措湖边，查阅地图，才发现这条路是阿里中线的一部分，这条路继续向西，可达当惹雍措的湖边。两年前，我们曾穿越阿里中线经仁多乡到措勤县到当惹雍错后去尼玛县，如今我们居然无意之中走了当惹雍错到申扎这一段。既然这是阿里中线，我们猜想那就一定有路可达尼玛县。地图导航没有显示有路，于是我们切换到卫星地图，果然发现沿着格仁措一直向西后有一条路可达尼玛县张乃措湖边。于是我们决定不再返回621乡道走国道317到尼玛县，而是沿着这条路向前探索。

下午 5 点半，格仁措的风还带着白日的余温，我们从格仁措湖的东端出发，正式踏上前往尼玛县的路。
起初的路依旧是平整的铺装路面，我们沿着湖岸一路向西，格仁措的蓝在车窗里不断变幻。风掠过湖面，把水色揉成不同层次的蓝，与远处红褐色的山脉连成一片。 翻过一个缓坡后，柏油路戛然而止，前方变成了颠簸的碎石路。车轮碾过碎石，发出细碎的声响，窗外的风景却愈发野了 —— 草原上的风卷着枯草掠过，远处的山脉被夕阳镀上一层暖金色，格仁措的湖面在逆光下泛起粼粼波光，像撒了一把碎钻。
穿过下过乡，我们来到了格仁措的西段湖岸。此时夕阳已经开始下沉，低角度的光线把整个世界都染成了暖调。湖水在光影里呈现出惊人的色彩层次：近岸的浅滩带着泥沙的暖黄，中间是过渡的青绿色，湖心则是深邃的蓝，岸边的沙洲被夕阳拉出长长的影子，像大地的脉络。
我们停下脚步，用无人机升空俯瞰，格仁措的全貌在镜头里铺展开来 —— 狭长的湖面像一条蓝色的丝带，岸边的浅滩与水道交织出独特的纹理，远处的雪山被夕阳映成淡粉色，整个荒原都沉浸在温柔的暮色里。 离开格仁措，碎石路继续向西延伸，我们穿过申亚乡，进入603县道，路两旁的草甸在暮色里变成了深金色。晚上 8 点左右，我们路过了控措，此时天边还残留着大片晚霞，粉紫与橙黄交织在天际，控措的湖面像一面镜子，把整片晚霞都装了进去，水天一色，分不清哪里是湖哪里是天。
天色渐暗，荒原上的风也凉了下来，远处偶尔能看到藏野驴的影子，在暮色里一闪而过，消失在草原深处。 控措湖 路过张乃措时，夜色已经完全笼罩了湖面，只能隐约看到湖水在车灯下泛着细碎的光，像藏在黑夜里的宝石。夜色彻底吞没荒原，我们沿 603 县道紧贴着张乃措湖岸前行，车灯劈开黑暗，只照见前方起伏的土路。再往前，便是上玛达山—— 这段通往尼玛县的最后一道天险。
当车终于爬上上玛达山垭口的那一刻，我们屏住了呼吸。
关掉所有车灯，世界瞬间被星光填满 ——银河如一条璀璨的光瀑，从头顶倾泻而下，横贯整个藏北夜空。没有一丝光污染，亿万星辰亮得惊人，银河中心的星带清晰如织，连银河边缘的暗星云都历历在目。荒原万籁俱寂，只有寒风掠过山口的低鸣，与我们剧烈的心跳声交织在一起。从格仁措与野牦牛的对峙，到意外发现的湖岸盛景，再到此刻头顶触手可及的星河，所有颠簸与疲惫，在这片极致的星空下都化为深深的震撼与宁静。
在垭口停留许久，才恋恋不舍地发动车子。翻过垭口开始下坡，远方的山谷里，尼玛县城的点点灯火如散落的星辰般渐渐浮现 —— 那是羌塘荒原里，最温暖的人间光亮。 当日行程605公里 （待续）