南极行：圣地亚哥、瓦尔帕莱索篇

yaohaha

    2025年11月中旬我和夫人完成了当年唯一的一次海外旅行，不过那次一下就去了世界的尽头--南极。对许多人来说，南极神秘而又遥远，是一生中必去一次的目的地。

    我们选择的旅行社是极地客探险旅游公司，其创始人曹建西是前国家南极科考队员，曾先后三次赴南极执行内陆冰盖最高点考察任务，担任过机械师、副站长等职务。

    曹建西后移民澳大利亚，转而从事极地探险旅游，曾任极地探险游轮特聘向导，现主要运营“极地客”探险旅游公司，兼职极地摄影和文学创作，因此他是一位兼有南极探险经历和经营南极旅游经验的人才，我们在朋友的推荐下确定了他经营的极地客旅游公司。

    这是公司为去南极旅游的客人专门设计的体恤，体现了该公司设计的南极旅游路线的特点，即来去南极都乘飞机飞越以魔鬼海峡著称的德雷克海峡，既避免了穿越海峡时晕船的痛苦，也节约了往返所需的四天时间。

    我们进入和离开南极都途径智利，整个行程需时两周，这样的安排比较适合像我们这样时间和体力均有限的游客。于是经过30多个小时的长途跋涉终于到达智利首都圣地亚哥，入住位于市中心的NH Collection Plaza Santiago酒店，附近就是号称南美最高建筑的科斯塔内拉塔大厦。

    大厦高300米，地上62层，地下2层，它的三四层是一个巨大的购物中心，各种货物琳琅满目，虽然距年底的圣诞节还有一个多月，圣诞树，麋鹿等节日装饰已是到处可见。

    我的房间在酒店的19层，清晨隔窗向四外张望，圣地亚哥的天际线呈现在我的眼前。

    将目光转向另一个方向，马波乔河穿城而过，整个城市沿河而建，自1541年由西班牙人组建的150名骑兵抵达此地并建城以来，已有480多年的历史，但比起南美洲的其他城市，它已堪称一座“历史悠久”的古城了。

    第二天的行程是游览圣克里斯瓦尔山，山高880多米，是圣地亚哥城的第一高度，因山上有座大理石圣母雕像，又被当地人称为圣母山。

    我们选择了坐老式像小火车似的缆车上山，缆车沿窄窄的轨道在缆绳的牵引下运行，一些缆车已运营超过百年，坐在这老古董式的缆车缓缓行进这本身就是一种十分独特的体验。

      下了缆车，沿着平缓的山路向山顶走去，途中路过多个画有宗教图案的巨大十字架。      接近山顶的地方有一座石头砌成的小教堂。

    教堂的空间比我想象中的要大些，前厅是耶稣受难的十字架，祭坛。中部放置若干排木椅，信众三三两两散坐于上，享受着与主心灵交流的宁静。

     圣母像于1908年在山顶竖立，创作者为法国著名雕塑家瓦尔多斯内，塑像用白色大理石建造，高14米，重36吨，连座基总高约23米，系为纪念智利独立100年及圣母显灵40周年而立。‌

    登上山顶可俯瞰圣地亚哥全城，据说东侧是富人居住区，那里高楼林立，南美最高建筑在一众高楼格外抢眼。

     西侧则是贫民区，建筑显得低矮、杂乱，远处可以看到安第斯山脉的雪线。

     随即去了市区著名景点武器广场，南美多个国家的中心城市都有武器广场，它们是西班牙殖民时期城市规划的产物。圣地亚哥的武器广场是智利宗教、政治、历史文化发展的缩影，该国的大教堂、历史博物馆、市政厅均集中于此。

     广场上矗立着西班牙征服者，智利首任总督瓦尔蒂维亚骑着无缰绳马的铜像，马并非拉美土著动物，系由西班牙殖民者带入，被印第安人视为神物。这尊雕像曾引发多起印第安人的游行抗议。

    为缓解对立情绪，市政府在广场对角方向树立了印第安石雕头像，据称其模糊的眼部造型表达了对印第安历史和文化的追溯和思念。

     这是一尊印加人的雕像，是鸟儿们的最爱，经常有鸟落在雕像上。广场上游人如织，有艺人在卖艺，也有人在情绪激愤地高声宣讲，据导游说，这是在进行宗教演讲，这就是圣地亚哥这座多元化城市的一角。

    广场的地面上有若干铜板，记录了圣地亚哥的建城时间以及城区的演变情况，可帮助游人对圣地亚哥城的历史有一个直观的了解。

    广场上巨大的STGO字母是圣地亚哥的缩写。

    广场的一侧是国家历史博物馆，它改变了我对国家历史博物馆的认知，这里没有庄严肃穆的宏大展厅，也没有辉煌的国家历史叙事，倒像是在一座古老庄园内一位沉稳的长者对往事的诉说。

      走进博物馆大门，庭院内摆放着若干桌椅，游客们三三两两地在闲谈歇息。

      墙上的油画，展柜中的瓷茶具在讲述着智利在不同历史时期的演变。       贵族使用过的马车也成为展品。

     真正有官方色彩的是这张西班牙征服者，智利首任总督瓦尔蒂维亚的画像，武器广场上那尊骑在马上的雕像就是他。

     日常生活中的器具，场景都可以成为国家历史博物馆展示的内容。       宗教是绘画永恒的题材。       这个大型帆船的模型提醒着游人智利作为重要的航海国家的历史和地位。

    还有这幅智利军事家、政治家、独立战争领导人、最高执政官拉蒙·弗莱雷的肖像，此人曾任康塞普西翁省行政长官、智利最高执政官兼陆军总司令，并两次出任总统。后因战败和策动起义失败被多次流放，12年后才获准回到智利。

    在前往瓦尔帕莱索的途中，我们路过位于维尼亚德尔马市的丰克博物馆，专门去参观了立于博物馆门前的复活节岛摩艾石像，它高2.9米，质地为火山凝灰岩，1951年由智利海军舰只运送至此，作为复活节岛社区捐赠给复活节岛之友协会的礼物，以表彰其对推动结束外国公司对岛民的剥削和限制所作的贡献。

    该市的另一处景点是花钟，花钟是为纪念智利主办1962年足球世界杯而设立，其巨大的机芯由瑞士劳力士公司制造，其表盘由鲜花组成，高度严格控制在10厘米以下。

    花钟于1962年5月15日智利主办的足球世界杯开幕当天启用， 按照当地的传说，若游客与它合影，未来必将重返此地。

    维尼亚德尔马市是南美洲太平洋沿岸的著名旅游城市, 海滩平坦，沙粒均匀，游览设施齐全，每年要接待十几万国内外旅游者，许多圣地亚哥居民在此置办房产，专供夏季度假使用， 一些阿根廷人甚至驱车穿越安第斯山来此度周末。

     沿岸建起了成片的高层住宅楼，坐在家里就可尽享太平洋的美丽海景。      岸边的黑白礁石形成了色彩上的强烈反差，成为当地海滨的一景。

    南太平洋沿岸的风浪很大，海浪拍击在礁石上，激起白色的泡沫，发出巨大的声响。成群的海鸥搏击海浪，在天空中翱翔。

    远处几只海豹正在与风浪顽强抗争，试图穿过激流爬上礁石。     最终它们到达了目的地，胜利登陆。      一段视频记录下这一过程。       平坦的沙滩是游人们进行日光浴，玩沙子的理想处所，远处的就是著名的黑白礁石。

    这里的海滩虽然平缓景美，但海浪比较大，且由于寒流的影响，水温较低，虽然已进入夏季，几乎没有什么人下海，这种情况要等进入盛夏时节才会有所改变。

    尽管浪大水凉，还是有两个小哥冲进了海浪，做了一回勇敢的弄潮儿。

    随即来到与之相邻的港口城市-瓦尔帕莱索，这座被称为被称为“太平洋明珠”的城市在19世纪，特别是在巴拿马运河开通前，是南美洲最重要的港口之一，为连接太平洋与大西洋的航运枢纽。

    城市依山而建，许多建筑都在陡峭的山坡上，并可直接俯瞰浩瀚的太平洋，瓦尔帕莱索迷宫般的城市道路和鹅卵石小巷也成为城市丰富的建筑和文化遗产。

     这里的房屋五颜六色，色彩十分鲜艳，据说人们刚开始在此定居时，没有门牌号码，都是用颜色加以区别，于是一直延续下来，就成了现在这样的五彩缤纷了。      狭窄的石板路，五颜六色的房屋，依山而建的城市构成了瓦尔帕莱索的独特风格。

     在瓦尔帕莱索的黄金时代(1848-1914)，城市吸引了大量来自欧洲的移民，移民社区给城市留下了独特的印记，这一点在城市的建筑风格和多元的文化传统上体现得尤为显著。每个移民社区都修建了自己的教堂和学校。

    瓦尔帕莱索的发展经历了诸多曲折，城市始建于1536年，屡遭海盗、风暴、大火、地震毁坏，现在的市区多为1906年地震后重建。在20世纪下半叶，瓦尔帕莱索又经历了一次巨大的衰退，许多富人纷纷离开市中心，迁往繁华的圣地亚哥和其他城市。

    90年代中期，草根阶层发动了一场保留瓦尔帕莱索的运动。瓦尔帕莱索基金会参与了城市主要遗产的恢复工程，包括改进城市的旅游设施，设立爵士乐、民族音乐和歌剧节，在这些项目中，最显著的是为城市申请世界遗产和打造智利“文化首都”工程。

    2003年智利国民议会宣布瓦尔帕莱索成为智利“文化首都”，智利文化部也随后迁至瓦尔帕莱索，这是迁址后的文化部大楼，2018年，该部更名为文化，艺术和遗产部。

     在草根组织及广大民众的努力下，瓦尔帕莱索的波西米亚氛围和艺术气息得到保护并得以发扬光大，城市遍布五颜六色的壁画，露天艺术博物馆的美誉得到广泛认可。2003年，联合国教科文组织授予瓦尔帕莱索市“人类遗产”称号。

    瓦尔帕莱索的街道崎岖陡峭，为了解决人们出行，当地自1883年起陆续修建了几十部钢索缆车，成为当地一种独特而实用的交通工具，缆车铁轨的斜坡角度依山势而定，多数在30多度以上。

    这里的钢索缆车让我想起在圣地亚哥圣母山上坐过的缆车，不同的是，这里的缆车坡度更陡，历史似乎更加久远。1996年世界遗产委员会宣布瓦尔帕莱索的高倾斜度缆车为世界100个濒危历史文化宝藏之一，这些古董级的缆车无疑也为后来瓦尔帕莱索城市申遗成功助了一臂之力。

    今天的瓦尔帕莱索港依然是南美洲太平洋东岸的重要海港，承担全国30%以上的国际海上贸易。港口陆地面积38公顷，最大吃水深度6.2-11.4米，拥有防波堤及现代化设施，年吞吐量948.6万吨，主要处理集装箱、杂货。

    站在高处远眺港口，但见蓝天下，船只如织，塔吊林立，海浪轻拍堤岸，瓦尔帕莱索港，正以它强劲的脉搏，担负着南美太平洋东岸重要国际海上贸易枢纽的职责。

    瓦尔帕莱索港为军民两用港口，经常可以看到有军舰停泊于港口内，离岸不远停泊的似乎是一艘补给舰。

    市内的索托马约尔大广场集中了诸多具有历史纪念意义的建筑，这座白色的高大典雅的建筑是智利海军司令部，广场中央矗立着海军英雄纪念碑，以纪念在1879年与秘鲁、玻利维亚为争夺硝石等资源而爆发的南美太平洋战争中丧生的海军官兵。

    毗邻海军大楼的这座明黄色建筑虽然大门门楣上有上诉法院的金属铭牌，但据说是昔日海关收税之所，斑驳的墙面仍留存着贸易往来的岁月印记，默默诉说着港口曾经的繁荣。

    海军将领阿图罗•普拉特的铜像立于纪念碑的顶部，在当年那场海战中，他在军舰即将下沉之际，跳上敌舰做殊死拼搏，壮烈殉国。

     广场一侧这座黄色的方形建筑是瓦尔帕莱索消防总队所在地。

    与它相邻的是文化部的大楼，大楼一侧的张贴画上是1945年荣获诺贝尔文学奖的智利女诗人加夫列拉·米斯特拉尔的照片。

    这是是拉美地区最大的船运公司-南美洲船运公司的大楼，这座大楼在修建过程中践行了一种有趣的建筑理念，在保留的立面之后或周围建造一座新建筑，因而一个现代结构好像从旧建筑中缓缓升起，创造了从旧到新的戏剧性过渡，这种理念被称为立面主义。

    瓦尔帕莱索是一个多种风格建筑物的混合体，这里既有现代化的高层建筑，更多是体现多元文化，极具地方色彩的民居，特别值得一提的是那到处可见的涂鸦艺术作品。

    这面墙上的涂鸦从构图，色彩的运用上讲算是中规中矩的，图中列出了当地各种各样的房屋。

    涂鸦艺术家们利用一切机会表达自己的艺术追求，阶梯也是他们理想的媒介。台阶被涂得五颜六色，像是一道延伸到远方的彩虹。

      他们或在台阶上写满标语口号。

    或干脆把台阶画成钢琴的键盘。

     随便一个街角就可能隐藏着一尊包含历史沧桑的雕塑。

    走在瓦尔帕莱索的大街小巷，几乎每一面墙壁都有风格不一的涂鸦，这里没有单调乏味，千篇一律的墙体，到处都有意想不到的惊喜。

     每幅涂鸦作品似乎都在诉说着房主人心中的故事，宣泄着他们的情感。       涂鸦艺术家用自己的画笔在墙面上勾勒出极富动感的立体画卷。       人物、动物、自然界中的一切都可以成为涂鸦艺术家作品中的题材。      自然界中没有的也可以凭借艺术家丰富的想象力创造出来。