《再到青木川》

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5月5日从凤翔赶到青木川古镇已尽黄昏。来的路上，对向车子川流不息，大多数应该是结束假期从古镇子里出来踏上返程的车子。而逆行前往古镇的却只有我这一辆。 进入古镇时最后的夕阳也被远山遮住，留下的余晖把青木川镇的石牌楼涂了一层暗红。 在镇子的西入口旁边的一家叫“青和别院”的酒店住下。安排停当便和老伴儿一起到镇子里的“回龙场老街”逛。镇子里的所有街巷都是空空荡荡，冷冷清清。最后选择一家叫“张记木桶鱼”饭馆坐下。 “木桶鱼”是青木川最响亮的美食招牌。 街对面也是一家经营木桶鱼的餐馆。2022年8月9日，也是这样一个傍晚我和老付曾在那里吃过木桶鱼，当时的情形一下浮现眼前。于是翻起往日的随笔，并复制粘贴后面。 注：以下分隔线内写于2022.8.9 =============== 《青木川》 磨叽了一上午，直到晌午的正点才起身出发。 青木川离成都四百多公里，先上G5京昆高速公路，然后在广元转G75兰海高速公路，最后走一段G212国道姚秦公路，下午快五点到了青木川古镇。 好多年前就一直想来青木川古镇逛逛。之所以想来青木川古镇是因为一本长篇小说《青木川》，小说的作者叫叶广苓，北京人。后来有好事者将这部小说改编成一部电视连续剧《一代枭雄》，男主角是孙红雷。 电视剧没看过，但叶广苓的小说阅读过。《青木川》这本长篇小说给我留下深刻印象有两个，一是古镇所处的地理位置，二是古镇的形态。 第一、古镇地处陕川甘三省交汇处，在上世纪二三十年代到全国解放之初的那段混乱时代，青木川就像另一个有治也有乱的独立世界。 第二、不像其他很多古镇，犹如一个封闭的大村落。依山傍水的青木川古镇基本呈开放形式，沿河边一条石板路商铺毗邻。 这些年来，开车来往于北京与成都之间已成为常态，途中又大都会在汉中留宿。每次到汉中都想去青木川看看。青木川古镇位于陕西省汉中市宁强县西北方向。 这次出行有老友付军陪伴，由成都直接到青木川。 青木川虽然也热，但比北京和成都要好受多了，虽热不闷。 都说青木川是个“三不管”的地界，但此刻我眼前的青木川可以说是个四不管的地方放，就是疫情也管不着的地方。因为此时的古镇街面冷冷清清，几乎见不到几个人。大部分店铺挂起门板，偶有几个开板营业中的商家，店员小二也是躲在一个角落里昏昏欲睡，让自家的店铺也显得睡眼蓬松，无精打采，无人问津。 进镇的时候没人查看我的健康码和行程码，我也没处跟谁说，我已经做了核酸并呈阴性且还在48小时有效时间内。 虽然已是接近傍晚时分，可烈日依旧当头，看着空空荡荡的古镇街面，让我犯愁的是这里哪儿能做核酸？ 驻车，推开一家宽敞的客栈大门，客栈老板和老板娘非常热情，今晚只有我和老付两位客官在此打尖住店，我两虽然只要了一间标准客房，却有如包下了整个客栈。 稍事安顿，推门出了客栈，背着青木川的夕阳，踩着路面自己的身影，沿着古镇的街道漫步。 最后走到一家饭馆在街旁摆设的餐桌旁坐下。很快一盘炸花生米，又一盘辣酱豆腐干，最后是一盆热气腾腾的木桶鱼（木桶鱼是青木川古镇的当家美食招牌）。 老付从腰间提出精品二锅头，店小妹拿来两个小酒盅摆上。 交汇三地陕川甘， 难逢美酒伴夕阳， 古镇独风美食香； 不枉落客青木川。 2022.8.9 汉中宁强青木川 =============== 　　一样是徬晚，一样是是静寂冷清，一样是木桶鱼。却一晃过去了四年。 第二天早晨吃了碗“汉中热面皮” 然后爬山去登“回龙阁”，那里既可以远望秦岭，也可以俯视青木川全貌。 浮云中远处的秦岭时隐时现，脚下飘动的薄雾和穿镇而过的金溪河河水让青木川如同一幅动态的水墨画呈现在我眼前。 站在“回龙阁”看到下面观景台有一对年青人，他们在拍摄青木川的风景，非常投入。看着他们那样的忘我，不知不觉他们成为我眼前青木川景色中的精妙点缀，让整幅画面更加生动质感。为此，我悄悄留下一些随拍随录，有时间的话为此专门做一段Vlog 。 午饭后休息了一会儿，离开青木川，离开陕西，向四川绵阳驶去。 2026.5.6 青木川