皖南行（四）芜湖

老唐

我对芜湖的最初印象，来自那句“半城山半城水”的旧话。这座古称“鸠兹”的江城，枕着长江的涛声，又被青弋江温柔地揽入怀中。两千五百年的建城史没有让它变得老气横秋，反而酿出一种不急不躁的从容——像一块浸在江水里的老青砖，纹理清晰，水汽氤氲。

去芜湖，第一站总是古城。从地下车库出来，就感受到了古城的的热闹。

信步逛去出现在眼前的是古城里的书香秘境。芜湖古城的书店多藏于古建之中，旧宅与书香相融，自成一方诗意天地。推开书店木门，瞬间被满屋墨香包裹，暖黄灯光温柔洒落，木质书架整齐排列，各类书籍琳琅满目，文学、历史、文创好物错落摆放，安静又治愈。

书店保留了老建筑的原有风貌，木质楼梯古朴厚重，琉璃窗透进柔和自然光，西式拱券与复古陈设相得益彰，窗外是青砖黛瓦的古城景致，窗内是墨香氤氲的阅读天地。寻一处靠窗角落坐下，随手翻开一本书，时光仿佛都慢了下来。耳边只有书页翻动的轻响，偶尔传来几声轻声交谈，与窗外古城的淡淡烟火声交织，惬意又舒心。

在这里，不必追赶时间，既可沉浸在文字的世界里，与古今智者对话；也可静静发呆，看阳光慢慢移动，感受古城独有的慢时光。书架旁摆放着精致的文创产品，印有古城景致的书签、笔记本，藏着江城的浪漫与诗意，随手挑选一件，便是一份独属于芜湖古城的纪念。

离开书店从南正街往南走，便是长虹门，走在南正街上仿佛一步跨进了明清的弄堂，青石板被鞋底磨得亮堂，缝隙里长着细细的青苔。两边是典型的徽派建筑，粉墙黛瓦，马头墙层层叠叠地翘着。

登上长虹门城墙，视野一下子开阔起来，能俯瞰古城白墙黛瓦的街巷，还能望见江面风光。古风城楼和远处的现代建筑相映成趣，格外有韵味。

这是一处可颂机位，也不知道是谁发现的，从城墙城垛洞里看去正好看见不远处的“曹操”两字，调整好角度终于也拍了张网红照片。

芜湖古城不似某些过度商业化的古镇，这里还住着许多老居民。巷口的老大爷摇着蒲扇，收音机咿咿呀呀地唱黄梅戏；晾衣绳从这家窗台牵到那家屋檐，被单在风里鼓成帆。

儒林街的小天朝，这座始建于清光绪年间的徽派宅邸，是晚清重臣李鸿章赠予侄女的陪嫁宅院，因规格精巧、气度不凡，被民间称作“小天朝”，它静静伫立在时光里，诉说着百年前的江城往事。

穿行在院落之中，阳光透过天井洒下斑驳光影，脚步轻缓，生怕惊扰了这份静谧。没有喧嚣人潮，只有古建的沉稳与历史的厚重，指尖拂过斑驳的木柱，仿佛能触摸到百年前的烟火日常，感受着名门宅院的家风底蕴，也惊叹于皖江古建的艺术魅力。这里适合慢慢散步、拍照闲逛。

芜湖的味道，就先从这巷弄里飘出来。

循着香气拐进花街，第一家遇到的便是耿福兴。老字号的门面不张扬，走进去却别有洞天。我点了一份虾籽面——这是上过《舌尖上的中国》的。面条是细韧的碱水小刀面，汤头清澈见底，勺子一捞，满满的金红色虾籽浮上来。入口先是虾籽的鲜脆在齿间爆开，紧接着是熬了一夜的老母鸡汤底的醇厚。朋友开玩笑说：“鲜得眉毛要掉。”我信了。

又尝了小笼汤包，皮薄如纸，颤巍巍地卧在小笼里。轻轻提起来，先开一个小窗，吹口气，吸那一包滚烫的汤汁——肉的鲜甜混着蟹黄的脂香，整个人都暖了。

赤豆酒酿是解腻的神器，红豆沙得细细软软，酒酿的微酸和桂花的清甜缠绕在一起，喝下去，舌尖开出一朵温柔的花。当然也忘不了品尝排名第三的红皮烤鸭。

都说芜湖遍地都是好吃的，也确实，芜湖的美食种类很多，品尝过芜湖排名第一到第五的美食，非常的不错。不过芜湖的美食偏甜少辣，对于我们来自浙江“四川”的衢州人来说，重辣重口的才是美味。

一方水土养一方人，不能苛求每个地方的美食都能符合我们的口味。

古城不只有吃的。走在花街上，看见一群人围着一个小摊，走近一看才知道是一个捏面人的小摊子，可别看这个小摊子 它可是芜湖古城鼎鼎大名的网红小摊。

只见非遗传人王井洋师傅的在从容地捏着面人。一双巧手揉、搓、捏、压、刻画，软糯彩泥在指尖瞬息成形。不管是神话人物、可爱萌宠，还是网红卡通，都神态生动、细腻精巧。

老手艺藏着江南韵味，色彩温润不艳俗，造型灵动逼真。几十年坚守非遗匠心，不赶潮流乱涨价，指尖捏出烟火温柔，成为芜湖古城最暖心、最出圈的非遗风景。

据说王师傅一天只约十几个号呢！

走走逛逛还是抗拒不了美食的诱惑，好吧！再品尝一下赵大妈麻辣烫吧！

离开古城前，再做一次发财梦吧！每个人都买一张彩票，结果自然是为福利事业做了点贡献啦！

离开古城我们去了范罗山，原本范罗山和雨耕山是相连的，现在这里被统称为雨耕山文化园，园内有许多民清时期的老旧建筑，整个文化园都在装修有点乱。

山顶上，一座两层券廊式的红砖建筑静静立着，门前立着“全国重点文物保护单位”的石碑——英国驻芜湖领事署旧址。

这座楼是1877年（清光绪三年）落成的。那一年，距离芜湖因《中英烟台条约》被迫开埠不过两年。楼的设计有着典型的殖民地外廊风格：连续拱券的廊柱、红砖砌筑的墙壁、青石窗套。廊柱投下的阴影如琴键般排列，阳光穿过时，光影一寸寸挪动，恬静得像一幅油画。

我站在这恬静里，心里却涌上一阵复杂的酸楚。一百四十多年前，这栋楼里的洋人领事签署文件、划分租界、处理华洋纠纷，而一江之隔的芜湖百姓，正经历着开埠带来的阵痛——洋货倾销、米粮外流、码头苦力的号子在江风中散去。楼前那块刻着“西学东渐”的解说牌，说得太轻巧了。我宁愿记得它的另一个名字：不平等条约的活化石。

好在今日，这栋楼已归为芜湖人民所有。有时候一栋建筑的命运，就是一个民族的缩影——从被占据到回归，从屈辱到自省，它沉默地见证了一切。

唯一遗憾的就是，这栋楼里竟然有商家在营业，里面是一家西式餐馆。让我觉得很不舒服，楼外面还竖着“保护文物”的牌子，楼里竟然是人来人往的餐馆，感觉有点讽刺。

离雨耕山不远的就是老芜湖海关旧址，旧址就在长江边。一座红色砖墙的三层洋楼，最高处是一座高耸的钟楼——19.55米，四面嵌着圆形的舷窗，像一只望向江面的巨眼。

这栋大楼建于1919年，是芜湖开埠后设立的第一个海关。楼体为新古典主义风格，正面四根爱奥尼柱撑起山花，檐口有精致的齿饰。钟楼上的时钟早已停摆，但指针依然停在某个固定的时刻——仿佛是历史本身按下了暂停。

里面已改造成一处文化空间。一楼是公共阅读区，书架上的书有关芜湖历史与长江文化。我遇见了两位老人在翻看老照片册，其中一位指着照片里民国时期的码头说：“我父亲当年就在这里扛包。”另一位应道：“那时候江面上全是外国轮船，挂着各国的旗。”

二楼有潘玉良艺术展和西洋老建筑展。潘玉良——这位从芜湖走出的传奇女画家，她的人生比任何小说都跌宕：幼年丧亲、被送入青楼、后被潘赞化赎出、学画、留学法国、终成一代大师。看着她的自画像，那双倔强的眼睛仿佛穿透了百年时光。

在江边凭栏而望。长江水浑黄地流着，货船的汽笛声从远处传来。老海关的钟声不会再响了，但江水的涛声从未断过。 一百年前，这里是列强攫取中国利益的闸口；一百年后，它成了芜湖人看江、读书、怀旧的地方。这转变本身，就是一部无声的史诗。

半城烟火，半城沧桑。芜湖没有南京、武汉那样的沉重都城史，也没有苏杭的精致华贵。它就像江边一块青石——被浪头拍打过，被洋船撞伤过，也被青苔温柔地包裹过。现在，它只是安静地蹲在那里，任江水从脚下流过，然后告诉你：人间烟火气，最抚凡人心。

如果你路过，不必刻意寻找什么景点。去古城吃一碗虾籽面，去雨耕山看一场夕照，去江边等一艘货船过去——芜湖的滋味，就在这些不经意的瞬间里。

离开芜湖我们驱车前往下一站——宣城。周老师忙着订酒店，前面说过这一路来我们住的都是经济实惠服务周到的汉庭酒店。只是今天已是五一小长假第一天了，各地的酒店都在涨价，有离谱的涨了三四倍，涨一倍的都算是良心厚道的了。汉庭也不例外，虽然涨得不多，但继续住就没必要了。已是经过周老师的一番筛选，最后决定住在距离宣纸文化园只有五公里路程的民宿。

民宿有点偏僻，是位于一个小村庄里。在经过一段山路几公里毫无人烟，一时让我们感觉是不是走错了道。幸好柳暗花明又一村，终于到达了目的地。

小村子是新建的，民宿老板说他们都是造水库移民来的。至于村里为什么这么多民宿，那是因为这里夏天凉爽宜人，没有城市的喧嚣，有许多城里人会来这里避暑，还有就是这里有号称“江南第一漂的漂流”，离宣纸文化园近，去黄田古村、桃花潭景区都不远。

晚餐就在民宿里解决，民宿老板的农家家常菜还是不错的。