意大利那不勒斯/拿波里一（Naples /Napoli ）

Mica

这是我第一次到访那不勒斯，之前即使途经路过，也没进过城，不是不想，而是一直心存芥蒂。

在意大利，每每谈及那不勒斯，听到最多的都是负面词汇，尤其是北方人的语气中，常透着居高临下的轻蔑。久而久之，在我的脑海里，那是个集脏、乱、差为一体的城市，黑手党的地盘，犯罪率高到车停在路边，车轮便会不易而飞的程度。而他们口中的那不勒斯人，则是缺乏教养，吵闹土气，好逸懒散，目无法纪，甚至连讲话的口音，也常被拿来嘲讽。

读史让我改变了看法，那不勒斯并没有那么不堪，相反，这块土地上承载着几千年丰厚的历史和文化，正是构成意大利灵魂不可缺少的重要部分。事实上，北方人的态度也是矛盾的，呈现出"爱恨交加"的两个极端。在高傲自大的揶揄之下，他们同样羡慕那不勒斯湾得天独后的地理环境，灿烂的阳光，秀丽的地中海美景（上图），羡慕那不勒斯人松驰随性的生活状态，以及不可否认的悠久历史和丰厚的文化。

有道是："没到过那不勒斯，便没有见过真正的意大利"。著名的意大利谚语表达的更为直观："Vedi Napoli e poi muori"，大意为"见过了那不勒斯， 死而无憾"。

意大利南北差异的缘由，有着历史演进和基因遗传的背景。从遗传的角度来看，南方人拥有显著的地中海特征，更多受到古希腊，拜占庭，阿拉伯人种和文化的影响。而北方的古拉丁人，则更多地被伦巴弟、法兰克这些日耳曼人长期统治，人种和文化的融合，使得他们更贴近中欧。

然而历史的演进顺序，却是自南方向北方延伸。欧洲文明的源头来自古希腊，传播到意大利半岛，首先波及到南方的沿海城市，其文明的发展与繁荣，较北意地区要早的多。

古代，那不勒斯一直是大希腊和罗马共和国的重要中心，对整个欧洲的发展变化产生过巨大的影响。中世纪，那不勒斯展示出更辉煌的变化，发展迅猛，规模一扩再扩，甚至一度成为欧陆人口最多的城市，经济重镇，地中海乃至整个欧洲最大的港口城市之一。

那不勒斯有"五百座穹顶之城"的美誉，得名于它所拥有的500座核心教堂。其他的历史建筑，包括有宫殿、贵族宅邸、七座城堡等，其数量之多，为世界罕见。文化、艺术和建筑之卓越，对地中海地区的影响，长期以来一直占据着中心的地位，甚至在北方崛起后的18世纪，它依然是艺术和建筑的中心。

1995年，那不勒斯入选世界文化遗产保护名录，评价之一说："那不勒斯是殴洲最古老的城市之一，其现代城市的肌理中，保留了原始悠久而辉煌的诸多历史元素。历史中心中的世界遗产、建筑及功能，涵盖了那不勒斯历史上所有的重要时期，具有整体的完整性和城镇规划的真实性，由此展示了该城市从古至今近三千年的历史痕迹"。

这样的一座城市，是必须要来的，而且可看的东西非常多，即使走马观花，至少也要三天时间（城区，不含周边）。

简述些历史。

那不勒斯地处同名海湾沿岸，凭借着得天独厚的地理位置和优良的港湾条件，自公元前八世纪始，便有人类定居，是世界上最古老的持续有人居住的城市之一。约在公元前6世纪，古希腊人建立了那不勒斯城，取名"Neapolis"（Napoli)。 它是大希腊化殖民时代的产物，并且是第勒尼安海西岸最重要的殖民地。

如今在那不勒斯城内，依然保留有多处古希腊人遗址，但大多位于地下，被后代建筑或街道重叠。仅这段希腊古城墙，为露天遗址，位于市中心的贝利尼广场 (Piazza Bellini 上图），建于公元前4世纪，为防御性城墙，免费开放。

希腊人之后的二千多年间，欧洲大陆群雄遂鹿，那不勒斯一直是欧洲强权争夺的焦点。她先后被不同的强国统治过，曾作过那不勒斯公国的首都，那不勒斯王国的首都，最后是两西西里王国的首都，直到1861年併入意大利王国。

图中的这座文艺复兴式的城门卡普阿门（Porta Capuana 上图)，重建于阿拉贡王国统治时期的1484年，从此取代了前朝的老城门，原有的旧城墙，也被阿拉贡城墙所取代。两座塔楼间的白色大理石拱门，制作精美，以彰显新王朝的威权。阿拉贡人1442年统治那不勒斯，1516年并入了西班牙王国，那不勒斯一併归了新主人。

穿过卡普阿门，走进去，就是那不勒斯历史中心（Historic Centure ,世界文化遗产)。在约两公里长的老城区域内，集中了各个历史时期优秀的文化遗产。

那不勒斯素有"七堡之城"之称，大多数城堡建于诺曼王朝、安茹王国和西班牙阿拉贡王国时期。这座临近城门，体量庞大的宫殿式建筑，前身是著名的卡普阿城堡，(改建后称卡普阿宫，Castel Capuano 上图)，它是七堡之中第二古老的城堡，建于12世纪， 由第二位诺曼王朝君主威廉一世建造。威廉的父亲罗杰二世，建造了最古老的蛋堡（Castei dell'Ovo)。诺曼王朝是那不勒斯王国的前身，罗杰二世为诺曼王朝的缔造者，首任君主，北方诺曼人征服意南的先辈之一。到威廉一世时期，王国的首都仍在西西里的巴勒莫，他所建造的卡普阿堡，完全为防御海上敌人的入侵。

诺曼王朝绝嗣之后，被德国南部的霍享斯陶芬施瓦本家族取代，同时掌控那不勒斯。传奇皇帝腓特烈二世将城堡改建成了王宫，除防御外，城堡作为王室的居所，一直延用至安茹王朝，直到新堡建成的1279年。16世纪，西班牙总督治下的时候，又将它改造成了法院（正义宫），此后的数百年间，它一直是该城的司法中心，自此向西延伸的一条老街，因此得名"法庭街"。

"法庭街"(Via dei Tribunali  上图)，是历史中心区内三条最重要的东西走向主干道之一，这条街有多老？如果从起源算，距今已有2500年历史。古希腊和古罗马人筑的路，叫"德库马努大街"(Decumano  Maggiore)。后来人再修，没变地方没改布局，只在原址上做叠加，一直走到今天，所以它是世界文化遗产。

16世纪，西班牙人将法庭中心集中到了街东头的卡普阿宫一带，顺势也就改了名称。另外两条与法庭街平行的主街，南边是斯帕卡那波利街(Spaccanapoli)，北边是安蒂卡利亚街(Via Anticaglia)。三条主干道被无数条南北街道横切，形成网格状的街区布局。现代的那不勒斯老城，完全复刻了古代街区的格局。正如UNESCO评价中表述的那样："现代城市的肌理中，保留了原始悠久而辉煌的诸多历史元素。 

法庭街东起卡普阿城堡，途径老城中心与圣格雷戈里奥·阿尔梅诺路(Via San Gregorio Armeno)交汇，向西止于圣彼得.马耶拉教堂（San Pietro a Maiella Church)，绵延1.2公里。街区内，聚集了多个世界文化遗产，核心宗教建筑，主座教堂，以及古希腊古罗马地下城⋯；此外，还云集了那不勒斯传统的手工艺店辅和作坊，特别是被称为＂耶稣诞生场景街＂的小巷，还有传统的披萨店和民居，代表了市井文化的生态气息。

法庭街绝谈不上规整，稍许差乱但不脏。说是主街，实则是条大巷子，路两边相对而立的民居，彼此挨的太近，能将对方看得清清楚楚。楼房间拉扯着一条条绳子，吊满了那不勒斯足球队球星的头像，可见足球在拿波里人生活中的分量。

兴许是圣诞节日的缘故，涌动的人潮，几乎塞满了整条街巷，熙熙攘攘，吵吵闹闹（上图）。热烈中，夹杂着街头艺人激越的鼓点，店家的吆喝声，披萨店内飘过来的香气，更有拿波里民歌优美动听的旋律，回荡在街巷的上空，一派生动的市井生态，浓浓的烟火气息。什么是那不勒斯的特色？什么是拿波里人的生活？你或许在这里找到些答案。

法庭街旁有条小巷，巷名"Vico del Ficool Purgatorio"，巷口立着一座长相奇特的青铜头像，塑的是那不勒斯大名鼎鼎的普尔奇内拉（Pulcinella 上图)。来法庭街，记得一定要去会会他，触摸下他的大鼻子，据说会给你带来好运和财富。 

这个长着一张啤酒脸，头戴尖顶高帽，顶着硕大鸟喙鼻子的家伙，被当地人这么供着，是因为他代表了底层平民的形象，他的性格，韧劲，魅力，独特的混乱，被认为是那不勒斯人的文化象征。

普尔奇内拉是谁？他是意大利即兴喜剧和那不勒斯木偶戏中的经典角色，起源与历史很久远。他从一个简单的角色演变成今天的形象，归功于17世纪既兴喜剧的推广。1620年，戏剧作家西尔维.菲奥里洛（Silvio Fiorillo)将他引入了既兴喜剧中，使他成为了那不勒斯戏剧和木偶戏的经典角色。

在作家的笔下，他总是以一幅滑稽的模样，充满矛盾和性格多重的形象出现，机智狡猾，懒散投机，时而贫困，时而富有，时而狡诈，时而又卑躬屈膝。然而，无论是哪种人设，他都是个一心向上爬，渴望超越自身阶级的人。他是个小人物，机会主义者，利己自保，但也常出手相救，助人于危难之中。作者以这种变化多端的表现形式，保持了角色普尔奇内拉长盛不衰的热度，并在角色与那不勒斯平民百姓之间产生共鸣，进而成了他们灵魂的代表，那种在艰难之中求得生存的本能。

时至今日，那不勒斯人依然认同他的代表性，立像供奉，祈求他的保佑。对到访者而言，无关虔诚，亲自去触摸下普尔奇内拉的大鼻子，听听他的故事，或许对于了解那不勒斯人，会大有益处。

法庭街与圣格雷戈里奥·阿尔梅诺街（Via S. Gregorio Armeno)的十字路口，是著名的圣加埃塔诺广场（Piazza San Gaetano 上图)，围绕着这片空场，那不勒斯三千年的历史在此重叠。这里曾是古代希腊和罗马城的中心，也是现代那不勒斯历史中心的核心，因而被誉为"永久的交汇点"。

这座小广场即不精美也不别致，零乱中充满了浓郁的市集气氛。汇集在此的历史遗址，是其最有魅力的价值，地上地下，见证了那不靳斯悠久的历史和丰厚的文化底蕴。

广场中央的圣加埃塔诺纪念碑（Stature of San Gaetano 上图），建于17世纪，为了感谢这位圣人护佑，使那不勒斯人免受1656年大瘟疫的侵害。

圣洛伦佐大教堂的钟楼（上图)，是该地区最显著的视觉标志物，建于15 世纪。塔楼的结构、色调和旁边的教堂极不合谐，四层青砖石砌方塔，尽显沧桑。

钟楼旁的圣洛伦佐大教堂（Basilca of San Lorenzo Magiore )外观极为平常，却是该市著名的宗教建筑，伫立于此，已经走过了1500个春秋。原教堂建于6世记上半叶，位于古罗马集市的正上方。13世纪下半叶，安茹王朝的查理下令重建，以彰显他在塔里科佐战役的胜利（Tagliacozzo War)，他在这场战伇之后，取得了对那不勒斯绝对的统治权。

现在的圣洛伦佐大教堂，即是教堂也是修道院，归属圣方济各修会。教堂正下方，已挖掘出一半的古罗马集市，在三楼建有博物馆，以此为中心，展现该地区的历史延革。

这片核心区域的地下，已经发掘出两处古希腊和古罗马遗址：分别是那不勒斯地下城（Napoli Sotterranea)和那不勒斯古罗马集市（Neapolis Sotterrato)。前者深入地下40米处，主要是古罗马的排水系统。后者位于圣罗伦佐大教堂的正下方，是那不勒斯保存最完好的古罗马商业中心（上图）。古集市位于地下10米深处，它的发掘，为后世之人，打开了一扇窥见二千多年前人类生活状态的窗口。遗址保存的非常好，可以见到公元前古罗马人的店铺、洗衣房、染坊和餐饮业的遗迹，展现了古代人的建筑风格，生活形态，印证了那不勒斯历史层层递进的史实。

圣罗伦佐大教堂旁的圣格雷戈里奥·阿尔梅诺街（Via S. Gregorio Armeno 上图)，俗称"圣诞场景街（Christmas Alley)"，全长仅200米，南端与另一条主干道"分道街"（Spaccanapoli)相接。阿尔梅诺街面很狭窄，街两旁的房屋，大多年久失修，一间间紧挨着，全是手工作坊和店铺。小街虽说其貌不扬，却是那不勒斯最迷人的巷子，以手工制作"耶稣诞生场景" 工坊而闻名，一年四季都洋溢着圣诞的气氛。

 这条街在古罗马时代，建有供奉谷神的庙宇。传统的陶土雕像制作，初始于谷神庙的信徒，制作的陶器雕像献给神庙，供奉神灵。

之后的几个世纪以来，这里渐渐汇集了那不勒斯手工艺制作的能工巧将，街道两旁的店铺作坊，开了一家又一家，一直以制作和出售耶稣诞生场景和人物雕像为主题，世世代代，传承至今，誉满全球。随着时代的变迁，工匠艺术家们也开始拓展新的主题，比如，结合世界新闻，特殊事件，创作出令人惊叹，具有讽刺意味的各种政要名人；又比如，只专注于足球俱乐部和球星马拉多纳相关的创作，久而久之，成为那不勒斯马拉多纳崇拜的一景。

圣诞期间的阿尔梅诺街，人流量大到了水泄不通的程度，店铺内人头攒动，拥挤不堪， 想要静心观赏那些精美的手工艺品，实属妄想，只能随着人流亦步亦趋，权当是对阿尔梅诺街独特魅力的一番体验。

阿尔梅诺街中段藏着一座"阿尔梅诺教堂"，入口很隐蔽，毫不张显，却是那不勒斯重要的宗教场所之一。

历史上的那不勒斯，一直是地中海地区最重要的宗教中心，城中约有上千座教堂和修道院，核心教堂至少500座，誉为"五百座穹顶"之城，在早期基督教发展中有着举足轻重的地位，参观教堂，在那不勒斯占有很大的比重。

圣格雷戈里奥.阿尔梅诺教堂（Church of San Gregorio Armeno )，历史非常悠久，建于公元10世纪。 人们为了供奉圣人格雷戈里奥的圣髑，建造了这座教堂，小街也随之改了称呼，与教堂同名，延用至今。

这位叫格雷戈里奥的圣人（San Gregorio)，是亚美尼亚使徒教会中备受尊崇的基督教圣人，在亚美尼亚传统中，他原是位希腊裔的罗马将军，后成了著名的基督教殉道者。公元303年，戴克里先皇帝下令迫害基督徒，他因坚持信仰而殉道，备受折磨后惨遭斩首。公元8世纪，希腊的圣像破坏法令，迫使许多修会逃离拜占庭，另寻他地避难。其中，一群修女携圣格雷戈里奥的圣髑，逃离到那不勒斯，在此建立了修道院。诺曼人统治时，该修院又和其他两院合併，沿用本笃会的规章。现在的教堂、修院建于16世纪，是阿尔梅诺街名气最大的历史遗迹。

藏在深巷中的阿尔梅诺教堂，没有辉𤾗壮观的正立面，拾级而上仅一座正门，非常朴实（上图）。

推门进去，却是满满的巴洛克，装饰奢华精致无处不在 ，令人目不暇接，惊叹不已，原来钱都花在了内里。教堂规模不大，单殿式，两侧各一道拱廊，五座小堂。文艺复兴时期的木格式天花板，镶嵌画描绘了圣人的生平。主祭坛精心装饰，正中立着一幅《复活》。最为引人注目的，是中殿两侧的管风琴和下方的小堂，既奢华又艺术，精雕细琢，细致入微，不愧为巴洛克艺术的佳作（上图），很值得细细品味。

圣人的骨髑收藏于圣格里戈奥小堂内，长期保存。在2000年时，为了纪念亚美尼亚皈依基督教1700年，部分圣髑被移交给了亚美尼亚，收藏在首都的大教堂中。基督教崇敬圣遗物，是种深刻的神学信仰和历史，被视为与神灵联系的一种方式。收藏有圣遗物的教堂，往往会被冠以高等级的头衔，如"Basilica"（即大教堂），如此也更能吸引信徒前来朝圣。

离开阿尔梅诺街往东不远，与之平行的多莫大街（Via Duomo），是一条横切法庭街的干道。那不勒斯主教座堂（Duomo di Napoli)落坐于此，是又一座不可错过的核心宗教建筑群。

先要说明的是，这组建筑群有好几个叫法，很容易搞混。

教堂正式的名称叫"圣母升天大教堂（Cattedrale di Santa Maria Assunta)" ，主要供奏圣母玛利亚。行政级别上，它是教区主教所在地，又叫"Duomo大教堂"。教堂因收藏有守护神圣吉纳罗的重要圣遗物，当地人也称它"圣吉纳罗大教堂(Cattedrale di San Gennaro)" 。还有个名称"圣雷斯蒂图塔大教堂（Basilica of Sata Restituta)"，它应该是座很早建于此处的独立宗教建筑，后来在建新堂的过程中，部分被併入了进来，成了整个建筑群的一部分。总之，名称虽多，都是一个地方。

这一带宗教信仰的基础很坚实。据考古证实，大教堂的下面，发现有层层的历史遗迹，远至希腊人和罗马人建造的神庙，后及早期基督教建筑的残留，4世纪的圣斯蒂芬大教堂损毁的部分。

现在的大教堂，建于13世纪，由安茹王朝查理一世下令建造。主体风格为哥特式，融合了中世纪早期的建筑元素。经年日久，教堂在经历地震，火山活动，建筑风格更替的岁月之后，其结构发生了多次改动，先后又融入了巴洛克和新哥特式元素，大教堂的正立面就是最典型代表作。

正立面（上图）分别由主楼和两座侧堂构成，新哥特式风格，完成于19世纪末20世纪初，那正是新哥特式流行的年代。这种在旧哥特元素的基础上，加入了华丽装饰的设计，即怀旧又时尚。

Duomo最有参观价值的两处分别是：

1,圣吉纳罗皇家宝藏教堂（Capella del Tesoro di San Gennaro)。

2,圣雷斯蒂图塔大教堂（Basilica of Santa Restituta)。

上图是圣吉纳罗礼拜堂（上图）。

大教堂虽供奉的是升天圣母，却与圣吉纳罗有着千丝万缕的联系。圣吉纳罗（Saint Gennaro)是生活在4世纪的主教，约公元305年，在罗马皇帝戴克里先的基督教清洗中殉道。他的遗物被带到了那不勒斯，包括头骨和两个血瓶。基督教认为，圣人的血液呈现的状态，对城市的命运具有决定性的意义，若呈现液态，城市便富足兴旺，否则将会有灾祸，因故，他成了那不勒斯城的守护神。

这座著名的礼拜堂，建成于1608-1646年，位于右侧走廊，专为守护圣人而建，珍藏有圣吉纳罗的血瓶和头骨，为了感谢这位圣人守护那不勒斯人免受瘟疫、战争、和火山爆发的威胁。

礼拜堂是巴洛克艺术的杰作，个人认为完胜大教堂本身。设计采用希腊十字平面，用材考究，装饰精致细腻，美伦美唤，一眼望去，令人惊叹！

主祭坛供奉着圣人的半身胸像，头戴的主教冠，价值连城，含数千颗宝石和珠宝，是基督教的宝物。圣物及两瓶凝固的圣血，收藏于祭坛下方精致的圣物箱中（上图）。圣血奇迹是个传统仪式，每年于三个特定时间内两瓶干血会被取出展示，通常凝固的干血会呈现出液化的状态，基督教视此现象为奇迹，是圣人对该市保护的标志，如果干血未能液化，则是不幸的预兆，会有灾祸降临。此习俗应该和古代的"脏卜"有所关联，流传至今，已然成为那不勒斯文化和宗教身份的核心部分。

圣雷斯蒂图塔大教堂（Basilica of Santa Restituta)是那不勒斯最古老的基督教教堂。沿大殿左侧走廊，穿过第三座小堂即可到达。

教堂的起源，可以追溯至基督教早期的公元4世纪，建造者应归功于君士坦丁大帝。它建于原阿波罗神庙的遗址上，最初供奉的是救世主。之后几个世纪的变迁，改名叫圣雷斯蒂图塔大教堂。

圣女雷斯蒂图塔是位来自非洲的女仆，因坚持信仰基督教而殉道（4世纪）。原有教堂建筑规模很大，有五个中殿。安茹王朝统治那不勒斯之后，查理一世委托建造新的哥特式教堂，供奉升天圣母，与圣雷斯蒂图塔成了邻居。查理二世继位后，为了扩建新教堂，曾下令将其拆除。事实上，大教堂并未被完全拆掉，只是缩小了规模，腾出的地盘，建造了新堂的中殿和侧殿，最后，剩余的部分干脆被併入了新扩建的圣母升天教堂，成了左侧翼一座礼拜堂（Capella)，保留原有的名称，

现在的圣雷斯蒂图塔大教堂，只有一个中殿，两侧尖拱分隔。27根科林斯柱子，全是原始立柱，非常难得。17世纪末进行修复时，保留了建筑结构，采用新哥特巴洛克风格，与新堂统一。改建后的大殿庄重华丽清新典雅（上图）。堂中有许多艺术作品，包括油画、大理石浮雕、马赛克镶嵌画，还有18幅圆框画作，描述的都是圣经人物。

源泉圣若望洗礼堂/圣乔凡尼丰特洗礼堂，（Baptistero di San Giovanni in Fote  上图)，位于殿右侧端，被认为是西方世界最古老的基督教洗礼堂。它由主教塞维鲁建于约公元400年。亮点为洗礼堂穹顶的马赛克镶嵌画残迹。穹顶中央是深蓝色星空背景，核心区有金色的圣名缩写，周围彩色的镶嵌画残留，描述的均为圣经故事。

综上可知，这座宗教建筑综合体，包含了基督教早期的洗礼堂，古代圣雷斯蒂图塔圣殿部分建筑，13世纪新建的主体和17-19世纪的不断扩建。它的存在，是那不勒斯分层历史的证明，从古代走过了中世纪，又从文艺复兴的奉献，过渡到巴洛克的辉煌。它不仅是那不勒斯，也是意大利重要的宗教和文化艺术遗产。

离开法庭街核心区之后，转场来到新耶稣广场（Piazza Gesu Nuovo 上图)。广场位于历史中心西侧边缘，是16世纪城市向西扩展的一部分。那时的那不勒斯，正处在西班牙总督统治之下。1516年，由于阿拉贡王国併入西班牙，两西西里地区成为了西班牙的领土，。

那不勒斯有几个核心广场，新耶稣广场是其中之一。广场上有三处著名的地标建筑：分别是新耶稣教堂（The Church of  Nuovo )，圣基亚拉大教堂（The Basilica of Santa Chiara )和圣母无玷始胎尖塔（Spire or Guglia of the Immaculate Virgin)。

1656年，那不勒斯遭遇了大规模爆发性鼠疫，瘟疫流行造成125万人死亡，人口锐减一半以上，这也是人类历史上，致死率最高的流行病之一（>50%)，对那不勒斯王国造成毁灭性的打击。大瘟疫过后，人们在城内先后建造了三座瘟疫柱，圣母柱是其中之一，竖立在新耶酥广场中央，是三者中最高最精美的一座。圣母尖塔建于18世纪中叶，柱身采用巴洛克风格，柱顶端立有无原罪圣母的青铜塑像，表达对圣母的崇敬，也是作为城市从瘟疫毁灭中获救的感恩见证（上图）。

广场上的两座教堂，都是重要的宗教场所，门对门隔街相望，时代、风格、内容截然不同，很有参观价值。

圣基亚拉大教堂(Basilica of Santa chiara)，又称圣嘉乐圣殿，等级地位很高。教堂建于1310或1313年，时值中世纪安茹王朝统治时期。建造者为国王罗伯特和他的妻子马略卡的桑查王后。这是一组集教堂、皇家陵寝及男女双修院为一体的宗教综合体。最初的设计风格，为当时盛行的哥特式。

17世纪，教堂进行了巴洛克式的重新装饰，增加了混合的多种元素。

二战期间，那不勒斯遭受了最严重的轰炸，德国人在撤离时，又进行了大规模的破坏，几乎毁灭了整座城市。圣基亚拉大教堂也没能幸免，在盟军的轰炸之下，基本被炸毁，熊熊大火持续烧了三天。现在的这座，是战后重建的复古建筑。1953年，在决定重建圣基亚拉时，曾为采用何种设计风格修复而争论不休，最终在耶稣会的坚持下，决定恢复其中世纪的本来风貌。

上图是教堂的正立面，早期哥特式风格，修旧如旧，妥妥回到了中世纪（上图）。

教堂内部为一硕大的矩形结构，单一中殿，两侧9座小堂，彼此融为一体，感觉很有诺曼教堂的风格。木架天花板，彩色玻璃长窗，无过多装饰，朴素庄重。教堂的独特之处是没有后殿，而是建有一堵墙，为了将女修院和教堂主体隔开。墙上设有三扇单相格栅，修女们可以从格栅观看弥撒，但中殿的人却看不到她们。

大教堂本质上是座皇家教堂，它的特殊功用之一为"皇家陵寝"。这里埋葬有多位王室成员。安茹王朝罗伯特一世建了它，自己也葬在这里，陵寝位于主祭坛后方。此外，侧殿的波旁礼拜堂内（Bourbon Chapel)，安葬有两西西里王国的四位国王、王后等王室成员。

大教堂内所藏之圣遗物中，最著名的是图卢茲圣路易的大脑，他是罗伯特国王的兄长。圣路易(Saint Louis of Anjou)曾主动放弃了王位继承权转而修行，是安茹家族中最重要的圣人。

走进教堂前曾有些疑惑，为什么看似十分简朴的一座教堂，会享有"Basilica"的等级待遇，原来在历史上，它始终与王权有着紧密的联系。在欧陆，凡是与皇家有关的教堂，一律享有高等级的规格。

马约里卡廻廊（Chiostro Maiolicato 上图源自网络)位于教堂的庭院中，据说是该教堂最大的亮点，但我没有看到，有点儿遗憾，也无从评价。彩色瓷砖装饰的柱式长廊，非常有特色，希望你不要错过。

圣基亚拉大教堂对面的这座建筑，造型十分奇特，怎么看和教堂都扯不上关系。尤其是正立面，外观似梯形，表面凸起的暗黑色菱形石块，密密匝匝有序排满了整面墙，像刺猬的外壳，感觉怪怪的。唯独显示其宗教归属的标识，是竖立在大门正中上方的耶稣会会徽，上刻有耶稣名字的缩写"IHS"。

背景故事如下：

新耶稣教堂（The Church of Gesu Nuovo  上图)，由耶稣会建于16世纪。教堂原为1470年时的一座宫殿，称桑塞韦里诺宫(Palace of Sanseverino)，属桑塞韦里诺家族的财产。宫殿为什么变成了教堂？这涉及到了历史上的一场政治风波。

1503年，西班牙人开始控制了那不勒斯，派了位叫托莱多的总督来统治。新官上任，管控十分严苛，出台了一系列制度加以整肃。到了1547年，他欲将西班牙臭名昭著的"宗教裁判所"引入到那不勒斯，最终激起了全民公愤，引发了大规模的爆乱。此次爆动，得到了许多贵族支持，桑塞韦里诺家族也是其中之一。全民爆乱的结果，成功阻止了宗教裁判所的引入，但当权者的报复手段，却落到了支持爆乱的贵族们头上，惩罚手段之一，没收他们的财产，桑塞韦里诺家族自然无从幸免。16世纪80年代，这座原给萨莱诺王子修建的宫殿，正式出售给了耶稣会，用于建造教堂。一场因害怕失去财产的爆乱，最后却导致了财产的丧失。

1584年，新教堂开建，建筑师朱塞佩.瓦莱里亚诺（Giuseppe Valeriano)奇思妙想，保留了宫殿最初的独特立面，让那些质朴的菱形"钻石"（上图），成为了新耶稣教堂的鲜明特征，丑陋的梯型结构，取代了传统教堂的标准立面，观之过目不忘，印象深刻。

从这面沉闷立面唯一的大门走进去，内部的极度奢华亮丽鲜艳与外表的单调暗黑极简形成了强烈反差，其产生的视觉冲击效果， 令你无以言表，嗔目结舌，感叹耶稣会太有钱了。

这座被誉为"那不勒斯巴洛克艺术巅峰"的建筑，共有三个中殿，希腊十字架布局，空间宏大壮观。内部装饰，抬头，见金顶金穹，环顾四周，无处不在的多彩大理石镶嵌，遍及中殿小堂，立柱圆拱，从上到下，从宏观到微观，用材考究，装饰精细繁复，令人目不暇接，堪称17世纪那不勒斯最精湛的建筑。教堂内还有大量的绘画、壁画和大理石雕塑，装饰着主祭坛，礼拜堂，天花板及穹顶，技艺精湛，价值连成（上图为中殿和主祭坛）。

耶稣会（Society of Jesus)是天主教中规模最大的男修会，会士对修会和圣座需绝对服从，常被视为"皇权的挑战者"。这座圣殿目前依然是修会宗教活动的中心。教堂的富丽堂皇，从另一个侧面展示了耶稣会雄厚的财力基础。历史上，正是因为他们的"富可敌国"和对各国皇权政治产生的深刻影响，曾经数度被解散并驱遂出那不勒斯。

教堂内拥的11座礼拜堂，其中圣母访亲小堂（Chapel of theVisitation)是座特别的礼拜堂，堂内安葬的即非皇亲贵族，也非达官显贵，而是被称为"穷人医生"的朱塞佩.莫斯卡蒂（San Giuseppe Moscati)的圣骸。小堂左侧立有一尊圣人全身青铜雕像，信徒们前往祈祷时，会握住圣人的右手，以此为标志（上图）。

圣人朱塞佩.莫斯卡蒂生活在19世纪末20世纪初，他原是那不勒斯大学的生物学教师，也是不治之症医院的首席医师。他在职业生涯中，展示了英雄般的德行，将科学研究与基督信仰完美结合，免费为贫困者医治，在灾难及瘟疫爆发期间，不知疲倦地救治伤者病人，将医疗工作视为"神圣的使命"而非仅是职业。1987年，教宗若望保禄二世正式册封他为圣人。穷人医生的行为，非同于基督教早期的那些殉道者，而是以医者的慈善与奉献践行基督信仰，被誉为"圣医"，深受朝圣者的崇敬。

以上述及几座宗教场所，位置均在老城中心，它们是“五百座穹顶”核心中的核心。现在介绍的这座教堂，宗教地位很高，全称为"圣若望保禄圣母大殿"，又称"圣母善导圣殿"，属那不勒斯罗马天主教宗座级别的圣殿。圣殿不在老城中心，而是座落在通往波廸蒙特宫的山坡上，建在早期基督教古老的圣詹纳罗地下墓穴之上，其醒目的绿色大圆顶，在城市多个角度都可以看到。

圣母善导圣殿（The Basilica of the Crowned

Mother of good Counsel)，始建于1906年， 1920-1940间重建，供奉一尊著名的善导圣母（Good Counsel)。据说，建造教堂的灵感，与一位叫玛利亚.兰迪（Maria di Gesu Landi)的当地修女有关，她对善导圣母的虔诚敬奉，以及所涉及的两个见证，令信徒们确信，1884年霍乱瘟疫的平息，以及1906年维苏威火山爆发后，厚重灰云的驱散，均源于善导圣母的神迹。1980年1月，时任教宗若望保禄二世，颁布了宗座法令，将这座教堂提升为宗座圣殿级别，并先后两次到访此地。现如今，以兰迪之名而进行的"朝圣"之旅，最后的终点正是这座圣殿。

圣殿的设计师，是来自罗马的文森佐.韦基奥，他以罗马圣彼得大教堂为蓝本，设计了这座几乎与罗马版极为相似的缩小版建筑，被当地人昵称为"小圣彼得大教堂（上图）。

圣母善导大殿的地下，有一处早期基督教的祭祀场所和墓地，"圣詹纳罗地下墓穴和教堂（Catacombs of San Gennaro)"。它最初由两处古代墓地合併而成，远及公元2和4世纪。分别埋葬有那不勒斯第一位圣人和守护神。至此，成为一处重要的宗教圣地，并得以不断扩建。

公元5世纪，该遗址被献给了圣詹纳罗（St. Januarius/St, Gennaro)，他的遗骸安葬于此。随着墓穴的不断扩大，地下礼拜场所也随之发展，以适应基督教信仰的日益增长，因为，那时的基督教，还只是处在不能见光的地下教会阶段。

君士坦丁大帝立基督者为国教之后，直到11世纪，那不勒斯历任主教均葬在这里。13-18世纪，遭到严重盗掘。二战时被用作避难所，之后关闭，直至70年代，才开始了考古发掘并重新开放。

地下的部分面积很大，分为两层。参观需导游引领。一路走下去，仿佛穿越到了二千多年前的古代。这里有从凝灰岩中挖掘出来的教堂（上图），有祭坛、洗礼池、忏悔室等活动场所，有各种的墓葬形式，对研究和了解早期基督教的发展，很是重要。

那不勒斯的宗教建筑中，还有一座必须不能错过，即拥有《盖纱基督》的圣塞维罗小堂（Museo Cappella Sansevero)。现下，圣塞维罗小堂已经是座艺术博物馆，集中了含《盖纱基督》在内的几座绝世雕刻艺术作品，甚称巴洛克雕刻艺术瑰宝，非常有价值。由于此处太受欢迎的原因，参观教堂已经实行强制分段预约，普通票要提前60天购买。我们因为没能预约上，错失了良机，留下了遗憾。

意大利的每个城市，无论大小，都有自己的特色，极少雷同者，很容易被记住。除开古迹和宗教场所这些悠久历史的延续外，现在的那不勒斯，什么才是城市的形象特征呢？如果想要有所答案，最好的方式是去西班牙社区（The Spanish Quarter)走一走。那里是公认的全城最有特色的地方，生活氛围別具一格，俨然已经成了那不勒斯的标志，一张名片，甚而至之被标榜为"拿波里真正的灵魂所在"。

或许会令你失望，这个社区的特点，概括起来就是"杂乱的热闹"。走进去，街道狭小的令人窒息，公寓民居破败不堪，随意堆积着东西。衣物在窗外露台挂着，长长短短，仿佛彩旗随风飘舞。街巷两旁，路边摊、小作坊、小吃店众多，但像样的餐厅几乎没有，显然易见这里的居民大多是底层劳动者。穷归穷，破归破，却出人意料的热闹，人气旺盛，喧声鼎沸，生意兴隆，烟火气息十足，毫无贫困萧条景色。这幅混合着拥挤、杂乱、丑陋，却又热闹、地道，生活气息浓厚的诸多元素，构勒出了一幅拿波里众生生态图，成了那不勒斯的一种形象特征。

西班牙社区，是全市人口密度最高的区城。它最初形成于16世纪西班牙人统治时期，主要作为西班牙驻军所在地，集中居住着士兵和他们的家眷，大多数都是西班牙人。久而久之，越聚越多，人口不断增长，西班牙和南意文化的混杂，渐渐形成了特有的社区氛围。这里曾经被认为是治安较差的地区，或许是城市旅游业开发的需要，如今已大为改观，转而成安全热闹代表拿波里风情的去处，如此"神奇的混乱"或许也是拿波里人喜欢的生活状态。（上图）。

西班牙社区的总面积，横跨三个街区。怎么走？建议无需瞎逛。社区内最有名的观光景点，足球名星马拉多纳的大壁画，就位于西班牙区内，日前已是马拉多纳崇拜地点中最著名的一处。

"马拉多纳壁画"具体位置，在西班牙区Via Emanuele de Feo 60号，如涂鸦般绘在一面居民楼的墙壁上，描绘的是"金童"时代，马拉多纳奔跑的姿态。楼角的一处空地，被称为"马拉多纳广场"，是世界各地运动员，球迷和游客朝圣这位球星的场所。壁画创作于1990年，为了庆祝那不勒斯队第二次夺得意甲冠军（上图左），由艺术家马里奥.菲拉尔迪完成（Mario Filardi)。自此，尤其是2020年马拉多纳去世之后，对他的崇拜达到了巅峰状态。人们将对宗教崇拜般的热情，献给了这位"上帝之手"的阿根廷人。广场上，运动员们留下了大量的纪念品，球衣，围巾，以此缅怀马拉多纳的伟大（上图右）。

朝圣地地势较高，人潮滚滚，我们被人流裹携着往上走，头顶上挂满了爱心符号。与我而言，从没见过也不甚理解，一个城市的人，对一位异国足球运动员的情感竟会如此的热烈，这是种发自内心的热爱。老马效力那不勒斯足球俱乐部7年，他的加盟，令俱乐部开启了该队的黄金时代，而随着他的离去，黄金时代也告终结。他和这座城市的关系，已然超越了足球，在拿波里人的心中，老马不只是位超级球星，更是一座城市的偶像，骄傲的象征。我不是球迷，但探访这里，不只是看热闹，它像是一扇窗口，打开了城市的一角，给了我体验这座城市和民风的机会。