游镇江南山爬一线天游高崇寺

姜大侠

五月五日立夏日

过长江奔南山，

爬一线天抵达高崇寺。

午餐蒜爆鱼，𰻞𰻞面，

开心点，一天就值了。

骑电动车四十分钟抵达瓜洲汽渡，买票登船，过长江。码头上人来人往，风里带着江水的微腥与初夏的暖意。船还没靠岸，心已先渡了江。

长江之上，渡轮缓缓破开水面，甲板上人影疏朗。有人撑伞，有人静立，目光投向对岸——镇江的轮廓在晴光里渐渐清晰，像一幅徐徐展开的青绿长卷。江风拂面，水波轻摇，连时间都慢了半拍。

对面就是镇江汽渡。船一靠岸，车轮碾过跳板，我们便真正踏上了南山的地界。润州路两旁梧桐初浓，树影婆娑，车行不多时，山势已悄然拱起，青黛色的轮廓温柔地伏在城南，不争不抢，却自有分量。

沿润州路至南徐路，南山脚下停车。山门未见，先闻林气——湿润、清冽，混着草木初盛的微涩香。镇江南山是座“城市山林”，4A景区，国家森林公园，可它从不端着架子；你推门即入，它便以绿意相迎。

没多远，日月潭静卧山坳。一泓碧水，澄澈如镜，倒映着天光云影与四围青峰。当地人说，这潭原是旧日矿坑，日积月累，雨水蓄成，竟成了山中眼眸。水不深，却极清，绿得沉静，绿得笃定。

山林深处，忽见一方小院，木架搭起遮阳棚，几张竹椅，几杯手冲。咖啡豆的香气混着松针味，在风里浮沉。原来山不只供人仰望，也容得下一杯慢下来的时光。

再往上，山势陡然收紧。壁立千仞，不是夸张——是真真切切的岩壁拔地而起，青灰石色上爬满苍翠藤蔓，底下一湾浅水，静得能照见人影。山是骨，林是肉，水是眼，三者一合，便有了生气。

接着便见那处“天门”：人工凿开的岩隙，幽深狭长，入口被浓荫半掩，石阶湿滑，两侧木栏简朴。洞口悬着告示牌，“许愿洞”。字迹已微泛旧色，却更添几分山野真意。

穿洞而过，豁然开朗——洞内竟辟出一方小天地：红桌红椅，岩壁垂着祈福红带，光影从洞口斜斜切进来，在木地上投下暖金。有人坐在那儿吃面，有人倚壁听风，山洞不单是通道，也成了山里的一处客厅。

出了日月潭，真开始爬山。土路蜿蜒，坡陡得几乎四十五度，脚底是松软的腐叶与裸露的树根，两侧枝杈低垂，伸手便可攀援。这不是景区栈道，是山民与驴友年复一年踩出来的路，带着体温与汗味。

越往上，路越野。树影浓密，蝉声忽起忽落，偶有松鼠掠过枝头。我们停步喘气，抬头只见山径如带，缠绕于青翠之间，而高崇寺的红檐，已在半山腰若隐若现。

半山腰遥看高崇寺——红墙灰瓦，掩映于浓荫深处，檐角微翘，不张扬，却自有气度。山风过处，银杏叶沙沙作响，仿佛古寺在低语：来得正好。

第一个“一线天”，果然名副其实：两块巨岩劈开一道窄缝，仅容一人侧身而过。石壁沁凉，苔痕斑驳，仰头只见一线天光垂落。两分钟穿行，却像穿越了一段凝固的时光。

再往后，岩隙渐窄，石壁愈陡，阳光被挤成细缕，洒在青苔与石阶上。人贴着岩壁挪步，指尖划过粗粝石面，听见自己的呼吸与山风应和——这山不靠奇险取悦人，只以本真相待。

十几分钟下坡，转过一道弯，高崇寺山门赫然在前。黄墙朱门，檐角悬灯，门前几级石阶被岁月磨得温润。寺不大，却气韵沉静，仿佛千余年光阴都沉淀在了这方寸之间。

高崇寺始建于唐贞观十三年，是镇江唯一的地藏菩萨道场。山门内，四株三百一十余岁的银杏静立，枝干虬劲，新叶初盛，绿得发亮。它们不言不语，却把盛唐的风、明清的雨、民国的烟、今日的光，一并收进年轮里。

殿内万历铜钟静悬，千佛重楼影壁犹存。香火不盛，却自有清气；游人不多，却步履轻缓。这里不靠喧闹续命，只凭一份沉得住气的古意，便足以让人驻足良久。

下山时腹中微响，寻到山脚一家地锅鸡店，点一盘蒜爆鱼。鱼虽小，但蒜香浓烈，鱼肉细嫩，锅气十足。老板笑说：“中午食材最鲜，过了两点，师傅就收摊啦！”——山野之味，向来只讲时辰，不讲将就。

饭后踱至万达广场，人潮如织，假期气息扑面而来。二楼西头面馆，一碗𰻞𰻞面端上来，宽面筋道，油泼辣子红亮，蒜泥香得直冲脑门；再配一碗凉皮，酸辣爽滑。大美西北的魂，竟在江南山脚的面碗里，妥妥地落了户。

午后三点多，离寺返程。车轮再过长江，汽笛声起，江风又来。回望南山，青黛如旧，高崇寺的檐角已隐入云影——山未远，寺未老，人已把一段清欢，妥帖收进行囊。

抵达扬州汽渡，过瓜洲，沿运河路归家。全程四十三公里，山风、江水、石阶、面香、银杏影，都成了今日的注脚。立夏登高，不为征服，只为与山林对坐片刻，听它说：慢些走，人间值得。