在蒲骚的土地上

黄建华

　　五月的一个清晨，我驱车前往应城。车窗外的田野渐次展开，像一幅被时间晕染的水墨。此行并无公务缠身，只为赴一场与蒲骚的私约——那个在楚辞的韵脚里、在膏盐的脉息中沉睡了两千多年的名字。

蔡总在高速路口等候。这位应城供水集团的负责人，谈起蒲骚时眼里有光，仿佛谈论的不是一处遗址，而是自家的老宅。他引我穿过一片正在抽穗的麦田，远处有低矮的土丘，那便是蒲骚故城了。

"六万八千平方米。"他用手比划着，"春秋时候的郧国，就埋在这下面。"

我蹲下身，抓一把泥土。土是温热的，带着初夏的潮气。五千年前的屈家岭人，可曾也这样抓起过同一把土？新石器时代的炊烟、商周青铜的寒光、明清膏盐的炉火，层层叠压，凝成这看似寻常的褐色。历史从来不曾远去，它只是学会了沉默。

屈原在汉北流放时，曾在蒲骚住过。我向来对此深信不疑。《惜诵》《招魂》，乃至那部泣血的《离骚》——一个诗人在离开某地时写下"离骚"，那"骚"字本身，不就是对"蒲骚"最隐秘的呼应么？他弟子宋玉后来侨居岐山，写下《九辩》。"萧瑟兮草木摇落而变衰"——这句子我少年时便能背诵，如今站在岐山的余脉上，忽然读懂了其中的秋气：那不是自然的秋，是一个时代、一种文化在凋零前最后的凝视。

李白来过。那个"仗剑去国"的狂人，在安陆寄居时竟也慕名而至，为玉女温泉写下诗篇。我想像他在汤池水汽中的模样——或许正卸下半生漂泊的疲惫，让温泉的硫黄味渗入筋骨。诗仙也是需要人间烟火的。欧阳修年轻时信步蒲骚，后来竟在此守孝三年。孝义二字，在蒲骚的土地上从来不是抽象的道德教条，而是化入泉水、刻进石碑的日常。

我站在门板湾遗址的界桩前。五千年的村居房屋，如今只剩探方里的柱洞痕迹。但那些洞眼排列得如此整齐，仿佛主人昨日才撤去屋架。文明是什么？不过是普通人日复一日地生火、做饭、安眠，然后在某个清晨突然消失，把位置让给时间。

傍晚，蔡总邀我至新河公园散步。这是昔日的荒滩，如今柳浪闻莺。远处高楼鳞次栉比，那是两河新区——"应来之城"，人们这样称呼它。我觉得这名字好，不是"英雄之城"的霸气，而是一种温和的邀请：应当来，值得来。

东西汊湖、龙赛湖、老观湖，三处湖泊如散落的镜子。"三分水"的格局，让这座以膏盐闻名的城市忽然有了柔情。水是有灵性的，它软化着历史的粗粝，也映照出未来的轮廓。我看见有老人在湖边打太极，动作舒缓如流水；有孩童追逐水鸟，笑声惊起一滩鸥鹭。这便是蒲骚的当代形态了——不再是战场与流放地，而是寻常生活的背景。

汤池温泉的蒸汽在暮色中升腾。我想起李白的诗句，忽然觉得那里面有一种亘古的孤独：诗人来过了，题诗了，走了；后人来读诗，感怀了，也走了。唯有这温泉，千年如一日地涌动，像大地深处永不冷却的心跳。

矿山公园里，中国石膏博物馆静立。这是全国唯一的石膏博物馆，陈列着应城人向大地索取又与之和解的漫长故事。"膏都盐海"的称号背后，是多少代人的汗水与智慧，是地火与矿井的生死博弈。如今矿坑成了公园，厂房改为展厅，那些黑色的巷道被灯光照亮，成为供人凭吊的时空隧道。

历史总是这样完成它的转身：曾经的苦难变成资源，曾经的资源变成景观，曾经的景观变成记忆。而记忆，是文明最坚韧的矿脉。蔡总说起应城正在创建"荆楚文旅名县"，说起番茄公社、云上湖畔、爱漫康养小镇。我听着，眼前浮现的不是规划图纸上的色块，而是一种生活的可能——朴门永续的农业，与飞鸟为邻的温泉，诗和远方的亲密相约。这些新名词背后，是古老的蒲骚在寻找新的语法。

夜宿应城。推窗见文峰塔的剪影，像一支倒悬的笔，在墨蓝色的天幕上欲书还休。千年孔庙的檐角挂着新月，伍岭樵歌、龙湖晚唱，这些旧时的景致名称，如今成了公园里的灯箱路牌。传统不是供在神龛里的牌位，而是流动在街道名称、店铺招牌、老人闲话中的活水。

与我同行的史学家潘致说道：文化是生命的花朵。在应城，这朵花从屈宋的楚辞中开出来，经过李白的温泉、欧阳修的孝义、明清的膏盐，一直开到今天的新河公园、矿山博物馆、康养小镇。花瓣换了无数，根须却始终深扎在这块叫作蒲骚的土地里。

晨起离城。蔡总送至路口，握手道别。车过富水河时，我回头望了一眼。晨光中，这座城市既不张扬，也不卑微，只是安静地存在着，像它脚下那片叠压了五千年的土层。

蒲骚从未死去。它只是化作了应城的每一口温泉、每一块石膏、每一句方言、每一个清晨在公园里打太极的身影。文化从来不是博物馆里的标本，而是活着的呼吸——在此地，在此时，在无数人浑然不觉的日常之中。

车窗外，麦田正在成熟。我想起宋玉的"萧瑟"，此刻却觉得那秋气里分明藏着来年的春意。历史是一条河，我们都是涉水而过的人；而蒲骚，是河底那些温润的卵石，被流水打磨得愈发晶莹，却从不言语。

唯有风过麦田时，发出沙沙的声响，像是远古的骚体，正在用某种我们尚未破译的韵律，低声吟诵。