西葡希漫行记—把脚印留在阳光与古迹里（八）世界建筑之都—巴塞罗那【2】

空山新雨

巴塞罗那除了“世界建筑之都”这个称呼外，还有许多别称：历史上他被称作“伯爵之城”、“加泰罗尼亚之心”；在当地老百姓口中，他被称作“巴尔纳”，他的官方缩写、机场代码、国际通用代号是“BCN”；但在世人眼中，他是“伊比利亚明珠”、“欧洲之花”、“地中海女王”、“现代主义之都”，更是“高迪之城”。

很少有一个城市被称为“某人城市”，而巴塞罗那却被冠以“高迪之城“的称号，1852年出生于加泰罗尼亚工匠世家的高迪，以自然为灵感，摈弃直线，用曲线塑造了巴塞罗那的城市灵魂。作为西班牙最天才的建筑师，高迪让巴塞罗那更梦幻，也让加泰罗尼亚现代主义世界闻名。他一生在巴塞罗那留下16处建筑作品，其中7项被联合国教科文组织列为世界文化遗产，从住宅到教堂，从公园到广场，他的作品分布在城市各处，几乎重塑了巴塞罗那的天际线与气质，世界遗产委员会评价他为“19至20世纪建筑技术的杰出创意典范”。

昨天（2025.6.4）下午，我们在巴塞罗那市区外观了两处被列为世界文化遗产的高迪建筑作品：米拉之家和巴特罗之家。米拉之家是城市中的波浪岩石群，气势恢宏的自然悬崖；而巴特罗之家则是童话里的蓝色巨龙骨骼，灵动梦幻的巨龙城堡；二者建筑风格迥异，但都是高迪把大自然搬进城市的绝妙创意！今天，我们将再次走进巴塞罗那，走进高迪用马赛克和曲线堆砌出的现实版童话迷宫奎尔公园和他留给世界的最大“烂尾楼”圣家堂。如果将昨天外观高迪建筑作品比喻为一道“开胃菜”，那么今天再度游览“高迪之城”，就是我们巴塞罗那之行的“饕餮盛宴”。

今天（2025.6.5）上午只有一个项目—游览拉罗卡购物村，参观、游览圣家堂和奎尔公园的时间都预约在了午餐之后。拉罗卡购物村上午10点才开门，小曲将出发时间定在了9点40分。出发前自由支配的时间很充裕，多数人都选择在酒店休息，我为自己增加了一个项目，在格拉诺列尔斯城市酒店内及其周边的地方走走看看。

格拉诺列尔斯市是西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那省的一座历史古城，也是东瓦莱斯地区的首府。他位于巴塞罗那市中心东北约 30公里处，是巴塞罗那都市圈北部的重要卫星城与交通枢纽。照片中的交通环岛在我们所住酒店下方，正对我们酒店房间的窗户。昨天晚上我拍了他的夜景，今天终于识得庐山真面目。这个环岛是从巴塞罗那方向进入格拉诺列尔斯市城区的第一个标志性转盘，昨天我们就是通过环岛进入酒店的。晨光洒满大地，我走出房间，拉开在西班牙最后一日游览的序幕。

这张照片是在等电梯下楼时拍的，画面中：远处是加泰罗尼亚丘陵地貌和工业建筑，中间是加泰罗尼亚风格的红瓦居民楼群，近处可以看到地面整齐摆放的集装箱，一列客运列车正在铁路上缓缓行驶。我查了一下地图，地图显示这里是格拉诺列尔斯市铁路中心站。

格拉诺列尔斯是巴塞罗那通勤铁路的重要枢纽，不仅有客运线路连接巴塞罗那市区，还有大型货运站承担加泰罗尼亚北部的物流运输，所以人们会看到客运列车和货运集装箱出现在同一画面中。格拉诺列尔斯市有多家位于城市北侧高地的酒店，这些酒店南边的客房阳台、屋顶露台或酒店走廊都正对着这片铁路区域，人们可以在这些区域从高处俯瞰到远处繁忙的铁路运输景象。

在酒店外宽敞的平台上遇见照片中的父子俩，父亲将孩子放在平台的矮墙上，全身心的保护着，画面非常温馨感人。我举起手机向青年男人表示我想给父子二人拍照，没想到他们非常配合，于是就有了这张照片。

从酒店平台走下来就是我们在客房内看到的交通环岛。这个环岛即是连接巴塞罗那市区与格拉诺列尔斯老城的交通枢纽，也是格拉诺列尔斯市传统的入城地标，对应中世纪城墙的西南城门，现在是城市扩张后从巴塞罗那沿C-17国道开车进入格拉诺列尔斯市区的第一个现代交通环岛。 环岛中央的绿化坡地种植着雪松和橄榄树，环岛路边有公交站，路上行驶着加泰罗尼亚本地的绿色公交。

环岛上方极具辨识度的红砖建筑，就是我们居住的格拉诺列尔斯城市酒店，也是从巴塞罗那方向进入格拉诺列尔斯市时最先映入眼帘的住宿地标之一。

照片中这座红砖小建筑是一座界碑，他位于环岛西南入城口，界碑上雕刻着「A la Boca」（意为“入口/城门”）字样，他是当地历史地名「A la Boca」的实物载体。

A la Boca （阿拉.博卡）是格拉诺列尔斯中世纪城墙的西南城门名称，中世纪时，这里是进出格拉诺列尔斯的必经之路。随着城市扩张，城墙被拆除，但 A la Boca 作为地名被保留下来，这座现代界碑就是为了纪念这段历史而建造的。

红砖+红砂岩的组合，是加泰罗尼亚19-20世纪城市边界标识的典型风格，界碑上的两个浮雕是加泰罗尼亚地区界碑的经典设计：左侧的四条红色竖纹纹章（Senyera），是加泰罗尼亚自治区的经典纹章，象征加泰罗尼亚的主权；右侧带皇冠的图标，是格拉诺列尔斯市徽，代表这座城市作为瓦莱斯东方（Vallès Oriental）地区首府的历史地位，是当地历史与现代融合的缩影。

砖碑一侧的公路直达格拉诺列尔斯市区，据说开车十几分钟即到。公路两侧分列着典型的加泰罗尼亚民居，每栋建筑自成一格，依坡而建，多层结构，每户带阳台/露台，适配山地地形。外墙采用红砖加暖黄涂料，石砌基座+木质门窗，是地中海气候区的经典设计；屋顶密集的电视天线和外露电线，是西班牙老城区的标志性细节；路边停放家用车，符合欧洲居民区的停车习惯；建筑底层的商铺卷帘门是当地社区小店的典型设计，橄榄树、灌木、鲜花美化了环境，让人赏心悦目……时间尚早，路上基本看不见行人，偶尔有车辆从路上驶过。

格拉诺列尔斯市约 14.9平方公里，人口6.2万，起源于中世纪，曾是纺织工业重镇。他远没有巴塞罗那繁华，但宁静宜居，古城风貌保存完好，也保留了非常地道的加泰罗尼亚生活气息。走在静悄悄的街道上，脑海里浮现出邓丽君的一首歌：“小城故事多，充满喜和乐，若是你到小城来，收获特别多……”

原本想着国外的小孩子们上学不用家长接送，不曾想在格拉诺列尔斯看到了家长送孩子上学的场景。我不能靠近学校门口，只好绕到学校围墙外的坡地上向校园内张望。一群孩子看见我在拍照，嬉戏奔跑过来，纷纷向着镜头挥手。孩子们奔跑的姿态充满活力，那种毫无顾忌的笑意深深打动了我，至今难以忘怀。

爱幼是一种跨越国界、文化与种族的本能情感，是人类共同的天性。在世界的任何一个角落，看到孩子们纯真的笑脸，人们心底都会涌起柔软的温情。这种对生命的呵护与善意，是全人类共通的、最珍贵的底色。

拉罗卡购物村（La Roca Village）是西班牙巴塞罗那最著名的奢侈品奥特莱斯，归属于比斯特购物村系列（The Bicester Collection），是欧洲顶级的购物村之一，与伦敦、巴黎、米兰的奥特莱斯同属一个集团。从格拉诺列尔斯城市酒店出发到拉罗卡购物村大约10公里，我们9:40准点出发，抵达购物村时还不到10点，好多商铺都还没有开门。

这里是购物村主入口的外部广场：两座建筑之间的黑色铁门，就是进入购物村内部的入口通道。照片中的米白色建筑，是美国著名品牌汤米·希尔费格的品牌门店，明黄色的建筑是意大利知名潮流牛仔品牌迪赛的门店，两个门店一左一右，共同构成了拉罗卡购物村主入口门面。

走进拉罗卡购物村，仿佛走进19世纪加泰罗尼亚乡村小镇，这里所有建筑都不是凭空设计的，沿街建筑原型都来自加泰罗尼亚各地的19世纪乡村宅邸，都是典型的加泰罗尼亚传统民居风格，低层彩色建筑错落有致，外墙明快温暖，每个店铺都是独立的，带精致阳台与铁艺花架的小屋，营造出沉浸式的小镇氛围，让人仿佛走进油画一般。这里汇聚了130+从西班牙本土到世界各地知名品牌的精品店，很多大牌包包、鞋子、服装……全年折扣低至4折（据说最高能省60%），真真是喜欢购物游客的天堂 。

拉罗卡购物村是舒适的步行天堂，整个街道都是全步行无车区，步道宽敞、干净整洁。不同的绿植将道路区分成不同区域，路灯、花箱、招牌都经过精心设计，各式喷泉、小广场、艺术雕塑，点缀其间；露天设计让自然光满溢，阳光透过枝叶洒下，微风拂面，移步换景，完全不像是在逛商场，更像是在游览度假小镇。中心广场与街角散布着咖啡馆、餐厅、休息区，带露天座位。逛累了可坐在树荫下喝咖啡、吃西班牙小吃，没有城市的喧嚣，只有轻柔的背景音乐在耳边萦绕，这一切完美地将购物与休闲融合在一起。

　　拉罗卡购物村有两大核心喷泉（直饮水设施），照片中这座普拉德斯文艺复兴喷泉（复刻版）是其中之一。喷泉采用米黄色天然石材打造，保留了圆形基座、古典柱身、球形穹顶和黄铜出水口的经典造型，完全复刻了古喷泉的厚重质感；其柱身上的水滴形铭牌，标注了“珍惜水资源”的环保提示，则是现代设计的补充。

拉罗卡购物村的整体设计，就是1:1还原19世纪末加泰罗尼亚乡村小镇风貌，每一处建筑、装饰都有真实原型，而这座石质喷泉的原型始建于16世纪，位于加泰罗尼亚普拉德斯小镇主广场，是普拉德斯的城市地标。其圆润的球形穹顶、古典柱式和多出水口的特色，是加泰罗尼亚文艺复兴建筑的经典代表。照片中的普拉德斯喷泉被放在购物村的入口广场，既是对本土历史建筑的致敬，也完美融入了小镇的购物氛围。

离开普拉德斯文艺复兴喷泉沿着主街直走大约200米，穿过品牌店街区，就是购物村正中心主广场，购物村两大核心喷泉的另一座坐落在广场中心，就是照片中这座马赛克喷泉—购物村中心喷泉。

购物村中心喷泉也叫高迪风马赛克中心喷泉， 他用破碎的瓷砖、玻璃拼贴出色彩斑斓的图案，既环保又充满艺术感，完美复刻了高迪在奎尔公园、巴特罗之家等作品中的经典风格。这项由建筑大师安东尼·高迪发扬光大的碎瓷马赛克工艺是加泰罗尼亚现代主义最具代表性的装饰技法，设计者以此致敬高迪与加泰罗尼亚现代主义。

喷泉作为视觉中心，他的每一个造型都有明确的文化内涵：蜥蜴/龙形雕塑，呼应了高迪在奎尔公园的“巨型蜥蜴喷泉”设计；龙是加泰罗尼亚的象征符号，代表守护、力量与好运，也寓意着为购物村“守护财运”。孔雀雕塑的设计灵感来自巴塞罗那圣保禄医院礼堂的中央马赛克，象征着华丽、繁荣与美好，契合购物村的奢华定位。螺旋尖塔的螺旋造型呼应高迪“自然即灵感”的理念，顶部的太阳造型象征光明与活力，也暗合地中海的阳光文化。地面的螺旋纹、孔雀尾羽纹马赛克图案，延续了高迪式的自然曲线美学，让整个广场成为一个完整的艺术空间。这个喷泉并非高迪本人设计，但却完美还原了高迪的艺术精髓，让游客不用进市区，在拉罗卡购物村感受到巴塞罗那最标志性的建筑美学。

对于名牌商品我们并没有兴趣，我们徜徉在购物村，静静享受19世纪加泰罗尼亚乡村小镇慢下来的美好时光和漫无目闲逛的松弛感。不追逐潮流，不攀比价格，只在意眼前的风景、身边的人，和一份自在惬意的心情。

中午大约十二点左右，结束了拉罗卡购物村的游览，我们在购物村前往巴塞圣家堂路上的一家中餐厅吃自助餐。这是我们西班牙之行的最后一次午餐，美味佳肴应有尽有，所有的人吃得都很嗨！

午餐后我们乘车前往巴塞圣家族教堂，这是我们西班牙行程的重头戏，大家心里都充满期待。特殊时期宅在家里时曾在网上看到过有关圣家堂的报道和视频，能到此一游一直是我心中所想，马上就要亲眼见证奇迹，真的是难以抑制内心激动。我眼睛望向车窗外，心里却在盘算着一定要把这份期待已久的风景好好装进自己的行囊里！

大巴驶进巴塞罗那市区，一座新穆德哈尔+拜占庭风格，又融合了伊斯兰建筑与伊比利亚本土特色的建筑在车窗外闪过，小曲介绍说，他是巴塞罗那最后一座运营的斗牛场：巴塞罗那纪念碑斗牛场。斗牛场1914年落成，直到2012年加泰罗尼亚全面禁止斗牛后，才转型为文化活动场馆和博物馆。建筑主体以红砖砌筑，标志性的蓝白穹顶塔楼及伊比利亚瓷砖是视觉核心，墙面的星形、棋盘格瓷砖装饰极具辨识度，几何纹样充满异域风情。

我们在这附近下车步行前往圣家堂，照片中的警察是维持秩序的，全世界每年有大几百万人前来圣家堂打卡，其中鱼龙混杂，特别是对那些手伸得比较长的人，有警察跟没警察区别不大，还得自己加小心才行。

圣家堂，位于巴塞罗那的艾桑博菜区，东邻高迪广场，全名：赎罪圣家族大教堂。他是西班牙巴塞罗那的地标，建筑大师安东尼·高迪毕生巅峰之作，已建设144年，如今仍在建设，是全世界唯一未完工就列入世界遗产的建筑。我们是下午三点十五分到的高迪广场附近，离预约的参观时间还有半个多小时，小曲安排我们先自由外观圣家堂。就是在照片中的这个地方—圣家堂教堂东北角，开启了我们奔赴一场迟到了太久的神圣之约！

安东尼·高迪是一位极其虔诚的天主教（基督教）徒，称自己是“上帝的建筑师”。他把圣家堂作为献给上帝与神圣家族的赎罪教堂，从31岁开始接手，倾尽一生。特别是临终前十年，他推掉所有其他项目，吃饭、睡觉都在圣家堂工地。他对工程质量及其严苛的要求，让工期一拖再拖，面对人们对漫长工期的质疑，他说：“我的客户（上帝）并不着急”。圣家堂是高迪一生信仰、使命、艺术理想、时代救赎与生命归宿的合一。

当真正站在圣家堂前时，先是震撼，后是感动，我终于明白：为什么大家都说圣家堂不是建筑，他是“石头里的交响曲”，是一封高迪写给世界的长信。高迪把圣经的故事贯穿于整个圣家堂大教堂的设计，他用三个宏伟立面—诞生立面、受难立面和荣耀立面，完整讲述了耶稣从诞生 → 受难死亡 → 荣耀复活的一生。我们身后的立面是诞生立面。

诞生立面是唯一在高迪生前（1894—1930年）完工的立面，他不仅规划设计了整体布局，还亲自参与雕塑方案与细节元素的确定。这个立面由三座门廊和四座钟楼（支撑塔）构成，门廊这从左至右依次为希望之门、仁爱之门和信仰之门；四座支撑塔是高迪献给四位门徒的钟楼。远远望去，圣家族教堂仿佛是一座千疮百孔的蚁穴，散发着原始生态的灵性；近距离观赏，大自然的气息扑面而来：高迪将自然界中的洞穴、山脉，花草、动物全都揉进石头里，并巧妙地与圣经中的场景相融合，赋予了教堂鲜活的生命力和丰富的表现力。

照片中的门廊位于诞生立面的正中央，是诞生立面三座门廊中体量最大、最核心的部分—仁爱之门。门廊1894-1915年开始建设，由倾斜的石墙与立柱支撑，无笔直线条，整体呈自然生长的有机形态，完美体现高迪“曲线属于上帝”的设计理念。门廊自上而下分布着数个雕塑群，完整演绎了耶稣基督诞生时万朝來贺的宏大场面，以及救赎人类的圣经故事，集中体现了高迪“石头圣经”的最高理想。

这是一张仁爱之门的局部拼图，拼图选取了中部门楣耶稣诞生与万朝来贺的雕塑场景。拼图中间的照片是马槽圣像，表现了耶稣诞生于马厩的场景与温馨和睦的家庭氛围，周围环绕天使合唱团，手持乐器歌颂圣婴。上图是牧羊人朝拜：描绘伯利恒牧羊人听闻天使报信后前来朝拜圣婴的场景，人物形象质朴生动。下图为三王来拜：东方三博士献上黄金、乳香、没药，象征对耶稣神性的敬拜。所有雕塑细节丰富且充满生活气息。

仁爱之门两侧有两根主立柱，左侧立柱底部驮负了海龟雕塑，右侧立柱底部驮负了陆龟雕塑。海龟象征海洋与远方，寓意信仰的广度与跨越山海的传播；陆龟象征陆地与家园，寓意信仰在大地上的扎根与守护。 龟的长寿特性使其成为永恒的象征，寓意着耶稣基督带来的永恒生命，以及信仰的不朽与延续。这两只龟是圣家堂的“基石守护者”，既承载了物理上的建筑重量，也承载了信仰上关于“稳固”与“永恒”的核心隐喻。

这张照片是希望之门，位于仁爱之门左侧。他是高迪为了致敬圣约瑟（耶稣的养父）而设计的，展现了耶稣幼年面对的苦难（如大屠杀），以此反衬希望的可贵。门楣正中央雕刻着幼年的耶稣与圣约瑟站立对话，雕塑两侧分别是耶稣的外祖父圣约阿希姆和外祖母圣安妮。

　　这组照片是希望之门雕塑分解图。上图是耶稣父母结为夫妻，顶部有蒙特塞拉特山造型与象征工匠工具的双人锯，与故事形成呼应；中间照片的雕塑最具动感，讲的是罗马统治时期，犹太地的希律王为了铲除新生的“犹太人之王”，下令屠杀伯利恒所有两岁婴儿的恶行。天使在梦中警示约瑟，于是全家连夜逃往埃及避难。画面中玛利亚抱着小耶稣侧坐在毛驴上，前方有天使引路，后方的圣约瑟快步跟随。 下方的照片是整个希望之门立面最为惨烈的一幕：一个罗马士兵正高举婴儿欲行杀害，旁边的母亲跪地哀求。这一组雕塑对比非常强烈：既有逃亡的紧迫，又有屠杀的惨烈，最后落脚在约瑟守护的希望上。

信仰之门是圣家堂诞生立面最右侧的门廊，以圣母玛利亚为核心主题，展现她的信心旅程与耶稣的成长使命。整组雕塑以玛利亚的信心为主线，从她的生命见证过渡到耶稣的成长与使命 ，风格生动、充满生活气息，是理解诞生立面“生命与希望”主题的关键段落。

信仰之门雕塑分解拼图。门廊顶端上方是“全视之眼”与“天主上智”，雕刻着麦穗与葡萄，象征圣体圣事，完整呈现圣母玛利亚无染原罪的身份与信心的根基（上图）。中图左下雕塑描绘玛利亚探望已孕表姐伊丽莎白，体现信心与爱的联结；右上方雕塑记录了12岁耶稣在圣殿讲道，彰显他的智慧与神性使命。下图雕塑展现少年耶稣在父亲约瑟的木工铺劳作，象征平凡生活中的敬虔与顺服。

诞生立面是高迪用温暖、繁复、充满自然生机的雕塑语言写成的一部“石头圣经”，如此匠心独运的创作使得圣家堂诞生立面被誉为圣家堂最具观赏价值的巅峰制作，吸引着无数游客驻足观赏感叹不已。欣赏完诞生立面，我们前往圣家堂的荣耀立面。

荣耀立面是圣家堂三大立面中最宏伟、最核心的主立面，位于教堂南侧，面向大海。作为圣家族大教堂最终建成后的主入口，高迪用一幅幅生动的画卷描绘了地狱、炼狱的深邃场景，融入了七宗罪与七美德的深刻元素，展现了耶稣成神、升仙的壮丽历程。高迪通过荣耀立面表达了对神性的最高赞美，全释了人类追求永生的坚韧与执着。荣耀立面于2002年开始建造，我们去的时候，主塔还没有封顶。

圣家族大教堂从开始建设至今已有144年，2026年2月20日，中央耶稣基督塔（主塔）顶部17米高的十字架安装完成，高度定格 172.5米，标志着主体结构封顶、中央塔群全部完工。2026年6月10日是高迪逝世百年的纪念日，据说圣家堂正式落成祝圣仪式计划在这一天举行，教皇将主持弥撒，届时脚手架将被拆除。接下来的后续工程如内部装修等，预计要持续到 2030年—2032年才能最终完成。

这张中央塔群全部完工的照片来自网络，照片里，17米高的白色十字架在蓝天映衬下熠熠生辉，带给人的震撼感几乎要透过屏幕溢出来。从曾经的“烂尾传奇”到如今直插云霄的天际线巅峰，这一刻的圆满既属于高迪未竟的夙愿，也属于所有坚守百年的建造者。期待圣家堂以最完整的姿态，向世界展示厅“石头雕刻的圣经”的终极模样。

圣家堂的塔楼体系是高迪宗教建筑理念的核心，总计18座塔楼，他们是建筑中心呈金字塔式排布的6座中央塔以及诞生立面与受难立面两侧分布的12座使徒塔楼。其中耶稣基督塔总高172.5米，是圣家堂的中心与最高点，统领所有塔楼，也是世界最高的教堂塔楼。高迪特意将其设计为比巴塞罗那蒙特惠奇山低半米，寓意人类造物绝不超越上帝的创造。6座中央塔楼中第二高的是圣母玛利亚之塔，高138米，塔顶镶嵌有巨大的十二角星，是其最显著的视觉特征，象征着圣母的神圣地位。其余4座塔环绕耶稣基督塔的塔楼是圣史/福音书作者之塔，高度均为135米。12门徒塔楼高度在98米至112米之间，诞生立面上有4座，受难立面上有8座。目前这12座门徒塔楼已建成8座，剩余4座将随荣耀立面的建设逐步完工。

圣母塔位于荣耀立面的左侧，人们在诞生立面、受难立面都看不到圣母塔。塔顶的12角星对应《圣经·启示录》中“身披日头、脚踏月亮、头戴十二星冠冕的妇人”，是圣母玛利亚的经典象征。我们去的时候耶稣基督塔还没有封顶，照片中的圣母玛利亚塔楼是当时的最高塔楼。

18座塔楼的建筑都摒弃了传统教堂的直线与平面，而采用高迪标志性的“双螺旋”或“纺锤形”设计，塔身如参天大树般向上生长，践行了“直线属于人类，曲线归于上帝”的理念；塔楼外立面质感如天然岩石被风化雕琢仿佛蚁穴，细节中融入植物、藤蔓等自然元素，以高迪独创的自然主义有机形态呈现。整个塔楼群构成了层级分明、寓意完整的神圣宇宙，不仅是建筑结构的巅峰，更是一部立体的信仰史诗。塔楼之间有桥梁互通，不恐高的人可乘电梯或步行走塔楼内螺旋上升的步梯登上塔楼，即可近观建筑细节，还可远眺巴塞罗那城市风景。

庄严肃穆的受难立面位于圣家族大教堂西侧，朝向日落的方向，象征着耶稣的牺牲与献身。受难立面由6根倾斜的红杉树般的巨大立柱支撑，立柱上方有16根骨头形支柱组成的金字塔形三角楣饰，最顶端是十字架和荆棘编织的冠冕，与诞生立面相呼应，同样屹立着四座雄壮的使徒支撑塔，以及一个有精美雕塑装点的宏伟入口，雕刻大师苏比拉克根据高迪的设计遗稿巧妙地将最后的晚餐、基督受难与复活升天的故事雕刻成了栩栩如生的雕刻群。自20世纪50年代起，这一立面便开始了他的建造历程。

这幅照片中的雕塑，描绘的是《圣经》中“犹大之吻”的场景。叛徒犹大用亲吻作为暗号，指认并出卖耶稣。雕塑线条极度刚硬，通过人物紧绷的姿态，瞬间传达出背叛、紧张与痛苦的张力。在雕塑旁的石墙上，可以看到一个4x4的数字方格。这是一个著名的“幻方”，无论横向、纵向还是对角线相加，结果都是 33。这个数字象征着耶稣在世时的年龄，是高迪留给后世的信仰密码。

相交于诞生立面苏比拉克在受难里面的设计上展现了更多的创新和突破，他摒弃了高迪原有的风格，通过巧妙的弧线断裂与立柱切割，再结合明暗的对比，淋漓尽致地展现了耶稣受难的深沉与惨烈。整个雕塑如同一幅生动的画卷，将耶稣的苦路历程分为三个阶段，以S型布局展开在这幅画卷中。这组照片的下半部分，表现了耶稣在受难前夜的沉静和悲壮；上半部分则生动的描绘了耶稣受难当天走向苦难的情景。每一幅雕塑，都在诉说那苦难悲壮的历史。

诞生立面以柔美曲线为主，自然繁复，细腻华丽、层次饱满；人物圆润祥和，充满生机，歌颂温暖、生命，象征希望；受难立面多用刚硬直线与几何切割，块面粗犷，冷峻嶙峋；人物骨感瘦削，凸显痛苦挣扎。如果说诞生立面是“生命的温柔曲线”，那么受难立面就是是“痛苦的坚硬几何”。这张照片中的雕塑位于受难立面出口正中间，呈现的是耶稣基督正在承受残酷的鞭刑。

　　这张照片中的雕塑群在受难立面最高层，是受难立面最震撼的雕塑群之一，完整呈现了耶稣受难的最终场景。画面中有审判耶稣的罗马士兵、背负十字架后的耶稣和被钉在十字架上的耶稣，跪着哭泣的信徒，象征死亡的骷髅以及刻有耶稣面容的圣帕（维罗妮卡的手帕，传说她为耶稣擦汗，手帕上留下了耶稣的脸）……极简、极具视觉冲击力的画面让观者直面痛苦与牺牲的沉重，感受信仰的力量与希望。

整个受难立面墙面采用粗糙的石灰岩，光影下呈现出丰富的颗粒感，强化了肃穆与沉重的氛围。支撑立面的柱子造型如枯骨般嶙峋，高迪以此隐喻人类的骨骼与死亡，直观地表现了“受难”的主题。1987年，雕塑家何塞普·玛利亚·苏比拉克根据高迪的草图以其极具表现力的现代主义风格雕刻手法，把痛苦与牺牲刻进石头里，通过视觉上的“压迫感”来让人体验信仰的重量。这些雕塑不仅是建筑装饰艺术，更是一部刻在石头上的关于牺牲、背叛与救赎的史诗。

这组照片是圣家族大教堂半圆形后殿的外侧立面部分。圣家堂的三个主立面（诞生、受难、荣耀）以圣经故事雕塑为核心，而后殿没有大型叙事雕塑，以纯粹的几何、自然元素装饰为主，是高迪“自然即神”建筑哲学的集中体现。图中上方的尖塔顶端，装饰着葡萄、麦穗等果实造型的雕塑：葡萄象征圣餐中的葡萄酒（代表基督之血），麦穗象征圣餐中的面包（代表基督之身），是高迪融入自然元素与宗教象征的经典设计；下方的花形/圆形排列的窗户，是后殿特有的采光设计，高迪用几何化的自然造型（类似松果、蜂巢的结构）打造了独特的视觉效果。半圆形后殿是圣家堂的核心结构之一，他连接着诞生立面，也是高迪亲自监督完成的部分之一。

匆匆绕教堂一圈，预约的进入圣家堂中庭参观的时间也到了，我们一行13人跟着小曲从诞生立面的仁爱之门走进高迪献给神圣家族的圣殿。

圣家堂是高迪用石头与光谱写的一首天国史诗。走进圣家堂，仿佛踏入了一个梦幻与神圣交织的世界。眼前没有出现其他教堂里那些繁复厚重的雕塑、壁画及飞扶壁，也没有那种昏暗的灯光带给人的压抑，只感觉自己恍惚正置身于一片茂密的森林，阳光穿透森林浓稠的枝桠照射进来，让人出生一种被光与温柔彻底拥抱的震撼。

高耸入云的石柱宛如巨大的树干拔地而起，立柱模仿棕榈树和椰子树的形状，似在旋转中不断向上生长，在特定位置开始分叉，这些分叉就像巨树的枝桠继续向上延伸，与恰似巨大树冠的拱顶交织成一片奇幻的森林。阳光穿透彩色玻璃窗斜斜洒落，将红、黄、蓝、绿的光晕温柔地铺在石阶与游人肩头。空气里弥漫着石料的沉静与历史的呼吸，耳边是低语般的脚步声与相机快门声，目之所及不得不让人惊叹：这哪里是建筑，分明是凝固的交响乐章，是信仰在石头上开出的花。我站在巨柱之间，渺小如尘，却又被这神圣的空间温柔托举。圣家堂，用他的宏大与细腻，让每一个初来者，瞬间成为他的信徒。

如果把圣家堂内部的56根石质立柱称为“石柱森林”，那么中央走道就是这片“石柱森林”中最为开阔、神圣的主干道。他是连接教堂入口与圣坛（后殿）的轴线，也是整个建筑空间体验的高潮所在。圣家堂的中央走道，是高迪将自然主义、结构工程、光影艺术与宗教象征完美融合的杰作。他是建筑的“脊梁”，更是灵魂的“通道”。在这里，人们仰望光之瀑布，感受结构之美与信仰之力，在静谧与震撼中完成一次精神的朝圣。

高迪设计的中央走道不仅是物理空间，也象征着人类在神的庇护下，如树木般向上生长、追求光明，寓意生命、成长与救赎。教堂整体采用拉丁十字平面布局，从中央大厅向两侧延伸出五条走廊，以引导信徒的目光自然聚焦于祭坛中心，强化了宗教仪式的纵深感和神圣感；当信徒或游客从入口进入，沿着中央走道缓缓前行，象征着从世俗世界走向神圣之境。更奇妙的是高迪设计的递进式拱顶高度，从入口处中殿拱顶高约45米，到后殿拱顶高达75米，这种逐层升高的设计让参观者在进入教堂时能直观地感受到空间的提升，仿佛在向天堂靠近。

圣坛后方的中央穹顶是整个教堂的视觉中心，照片中穹顶下方位于十字交叉处的四根红色斑岩立柱，是整个教堂的“定海神针”，它们的直径超过2米，高度达24米，与周围的立柱群共同构成了“石质森林”的震撼效果，更是支撑着高达172.5米的耶稣基督塔的力学核心。这四根圣家堂最高、最粗壮的立柱，被称为“森林之王”，分别代表马太、马可、路加、约翰四福音书作者；立柱的形态也暗含着“连接尘世与天国的生命之树”的寓意。

照片左侧红棕色立柱是“森林之王”立柱之一，右侧的深灰色立柱是和“森林之王”立柱同属中央区域的另一根巨柱，材质为玄武岩。这些立柱不只是结构支撑，更是高迪“让建筑成为自然”的理念体现，每根立柱的顶端都装饰有葡萄及橄榄枝的雕刻图案，这些植物在圣经中象征着生命与祝福。

圣家堂内部几乎找不到一条纯粹的直线或一块平坦的墙面。立柱在上升过程中，其横截面形状会发生变化，通常从方形过渡到八边形，再到六边形，最后变为圆形，这种螺旋上升的形态增强了结构的动感。无论是栏杆、门框还是天花板的接缝，都由平滑的曲线、锯齿状的节点和复杂的几何拼合构成，如同生物体的细胞结构，充满了韵律感和有机美。高迪说的“直线属于人类，曲线属于上帝”，在这里再一次得到最完美的诠释，每一道弧度都在流淌，每一块石头都在呼吸，“石骨玲珑雕万象，犹见匠心孤寄”这句话，应该说的就是眼前的情景。

这张照片是位于圣家堂主中殿上方的穹顶，高度约45米，贯穿教堂南北向“石柱森林”的核心区域。穹顶如树冠般的网状结构，由立柱分叉出的“枝干”支撑起，网状结构被设计成了树叶和花朵的组合，而这些树叶和花朵也是教堂内部的主要采光与视觉焦点。抬头仰望，整个空间就像一座艺术世界里的森林，生机勃勃，圣洁自然。穹顶的几何图案、镶嵌的字母符号（如“JHS”）等，都带有宗教隐喻，和教堂整体的神学叙事融为一体，是高迪把宗教符号藏进建筑细节的设计巧思。

拱顶采用双曲面几何结构，与下方树状立柱的“枝桠”完美衔接，把巨大的屋顶重量均匀分散到每一根柱子上，无需额外的飞扶壁就能撑起45米高的中殿空间，是高迪对传统哥特式建筑的革命性突破。拱顶的星形镂空和中央天窗，能让光线像穿过树叶缝隙一样洒落下来，配合彩窗的彩色光斑，营造出“被森林包裹、被圣光笼罩”的氛围，消解了传统教堂的压抑感，让信徒更易进入冥想与祈祷的状态。

这个金色穹顶位于祭坛耶稣雕像上方，高75米，是教堂内部最高点。穹顶中心的圆形采光口和放射状结构，不仅是采光设计，更象征着“上帝之光”从天堂洒落。照片中看到的暖黄色调，正是阳光透过穹顶与玻璃，被石材过滤后形成的神圣光晕。这些看似轻盈的或花瓣、或树叶、或其他植物叶片脉络形成的穹顶，其实是高迪用“悬链线”力学设计的无拱结构，完全依靠立柱的分叉与石材的张力支撑，没有使用一根钢梁，堪称建筑奇迹。

这张照片是圣家堂内立柱顶部节点（也被称为“高迪式树杈分叉节点”），他是视觉上的仿生设计，是圣家堂整个建筑的力学骨架，更是精密力学与自然几何的完美结合。所有立柱顶端上的分叉节点和角度都经过精密计算，当立柱上升至约2/3高度处，顶部开始自然分叉，形成3~6根斜向“枝桠”，如同树冠展开，每根“枝桠”直接连接穹顶的双曲面拱肋，将拱顶的全部重量均匀分散到立柱上，替代传统哥特教堂的飞扶壁，让整个教堂实现内部无承重墙的通透空间，充满自然的生机与神圣的静谧。

塔楼旋转楼梯既是通往塔顶的通道，也是高迪仿生美学的缩影。圣家堂的18座高塔（目前部分开放）都需要通过这样的螺旋楼梯或电梯登顶，楼梯模仿海螺及蜗牛壳的螺旋纹理，以极缓的坡度向上延伸。随着游客的脚步不断变化，楼梯的曲线和光影也随之变化，让登顶过程本身成为一种沉浸式的建筑体验，登顶后更能俯瞰整个巴塞罗那和教堂的全景。遗憾的是旅行社没有给我们安排登顶的行程。

与其他教堂画满圣经故事的彩窗不同，圣家堂的彩窗以纯粹的色彩渐变为主，没有具象图案，只用自然光影本身传递神圣感。不同立面的玻璃窗被赋予不同色彩的玻璃，当阳光透过这些彩色玻璃，将斑斓的色彩照进教堂时，教堂内的光影随着太阳位置的变化而流转，仿佛一部流动的“光的圣经”。这种效果打破了传统教堂的昏暗压抑，赋予空间一种梦幻般的动态生命力，将教堂打造成了一座“永恒的光影剧场”。

诞生立面（东）的彩窗设计以蓝、绿、紫的冷色调为主，照片里彩窗中蓝绿色玻璃，模拟地中海的天空与海洋；中间的黄绿渐变，象征生命的萌芽与成长；当清晨的阳光透过彩窗照射进大殿，会投射出清冽的蓝绿光束，营造出清新、梦幻、宁静、安详的氛围，象征着生命、希望与神圣。

这组照片的上半部分是诞生立面（东侧）标志性的大玫瑰窗，是圣家堂内部最壮观的彩窗之一。以蓝、绿、黄为主色系，清晨阳光穿过时的效果，象征耶稣诞生时的纯净与新生。

下方的照片是诞生立面的唱诗班区域蓝窗，以大面积宝蓝色调为主，是圣家堂冷色玻璃的极致体现，清晨阳光穿过时，会把整个唱诗班区域染成静谧的蓝色，营造出空灵的氛围。

受难立面的彩窗是以红、橙、黄为主的暖色调，当傍晚的夕阳照射进彩窗，绚烂的金色、红色、黄色让大殿一片辉煌，象征耶稣受难时的热血与火焰，呼应耶稣受难与复活的主题，和东侧诞生立面的冷蓝光效果形成鲜明对比。

这是圣家堂受难立面内部最壮观的暖色调玫瑰花窗。彩窗以阶梯式排列、圆形与长条形窗的组合方式，从下到上呈现出“深红→橙黄→浅绿”的渐变，和受难立面“从牺牲到救赎、再到新生”的色彩叙事相呼应，下午到傍晚，当阳光从西侧射入，穿过暖色调玻璃，会把整个墙面染成温暖的橙红色。

这张照片是圣家堂荣耀立面（南侧）的彩窗，荣耀立面的彩窗以浅绿、淡蓝、米白的明亮色调为主，和诞生立面的冷蓝、受难立面的暖红形成鲜明对比，象征天堂的光辉与永恒。荣耀立面是圣家堂最后完工的立面，它的内部采光结构是教堂中最复杂的，从顶部的大型天窗，到中间的唱诗班区域，再到下方的主入口，光线会层层递进地照亮整个中殿。

圣家堂中殿内目前仅有四座主要的雕像，这四座雕像以“圣家族”为情感纽带，以“基督救赎”为教义核心，以“三大立面”为空间载体，共同编织了圣家堂的宗教叙事：从家庭的温暖（圣约瑟夫、玛利亚），到地域的信仰（圣乔治），最终升华为普世的救赎（耶稣受难荣耀），让建筑不仅是空间艺术，更是“可阅读”的宗教史诗。

圣家堂主祭坛在教堂拉丁十字布局的十字顶端，位于教堂东侧半圆形后殿正中央，整个后殿被7个小礼拜堂环绕，主祭坛在半圆几何中心，与西侧的荣耀立面遥遥相对，中央走道（中殿中轴线）将二者紧紧连接在一起。祭坛下方是地下室，上帝的天才设计师高迪长眠于此；祭坛上方是75米高的金色主穹顶，穹顶下为边缘装饰有葡萄与麦穗的七边形金色华盖，华盖下面悬挂着耶稣受难的雕像。

耶稣雕像又名 “悬空基督”。不同于传统的受难像，这尊耶稣雕塑悬在空中，耶稣上身赤裸、双腿卷曲、头部上仰被钉在十字架上，整个雕塑人物姿态写实且充满张力，体现了受难的神圣与悲壮，象征着复活与永生。华盖周围刻有加泰罗尼亚语的《荣归主颂》字样，华盖边缘装饰的葡萄麦穗象征天主教圣体圣事，后方12根圣家堂标志性的树状立柱代表12门徒。自然光透过彩色玻璃窗与华盖四周的灯光融为一体，营造出庄严又温暖的宗教氛围。这一结合了现代艺术与哥特复兴+自然主义风格的雕塑，是圣家堂内核心视觉焦点之一。

圣约瑟夫雕像位于教堂中殿东侧诞生立面的树状立柱顶端，约瑟夫作为耶稣的养父，是家庭的核心，他姿态庄重，手持象征纯洁与正义，代表他的木匠身份与守护圣母使命的百合花权杖，通过“信仰之门”的宗教意象，将“家庭信仰”与“教义传承”结合，与对面的圣母雕像遥相呼应，共同构成了“圣家”的主题。

圣母玛利亚雕像位于教堂西侧受难立面上层的壁龛中。雕像高约2.8米，头戴象征教会的女王和以色列十二个支派的十二尖冠，面容肃穆，披散着头发，象征她在耶稣受难时的悲痛。

耶稣、圣母、圣约瑟夫（约瑟）三座雕像在圣家堂内部，构成了一个横跨空间的“神圣三角形”，当你站在中殿中心抬头看时，就好像被这三座雕像“环抱”，形成被圣家族守护的仪式感。基督教“圣父、圣子、圣灵”为三角；此处圣家族三角是人间版的神圣对应。三角布局是圣家堂的名字与灵魂，高迪用建筑空间告诉人们：这座教堂，就是为耶稣、圣母、约瑟的神圣家庭而建的。

照片中深色剪影雕塑是加泰罗尼亚守护圣人圣乔治的青铜雕像，高约3米，位于教堂中殿荣耀立面内侧上方阳台栏杆处，正对着主祭坛。圣乔治代表信仰、勇气、正义、基督的胜利，1456年被正式确立为加泰罗尼亚的主保圣人，是地区文化、语言与民族认同的核心符号。将他的雕像放在主入口，既守护教堂，也守护这片土地的信仰与文化。圣乔治呈站立姿态，强调沉静的精神力量。雕像出自苏比拉克之手，与受难立面风格统一，高迪原设计中并没有这座雕像，他属于现代工程的文化补全。

圣家堂的光，是一场无声的圣剧，上演了一场从生到死、再到永恒的循环。阳光穿过六千平方米的斑斓彩窗，高迪用自然之光书写信仰的诗篇。东侧诞生立面的冷调蓝光，像清晨森林的薄雾；西侧受难立面的橙红暖色，似暮色渐临时热血染红的天际；宏伟中殿立柱如密林次第生长，冷暖光影随时间缓缓变幻，在这里交汇、流动，让整座殿堂变成为一座巨大的、会呼吸的光之万花筒。在晨昏交替的光影里，殿堂内藏尽温柔与肃穆。这样的光影效果是高迪通过精准计算日照轨迹而创造的奇迹。

圣家堂诞生立面朝向东方日出之地，高迪用蓝、绿冷调光迎接朝阳。清冽蓝光象征圣灵的纯净与降临，蓝绿色调暗合生命之水，是万物滋长的源头，冷光澄澈而不灼人，是救赎的应许与盼望。晨光初露，穿过蓝窗照进教堂，这冷调的光，是神圣秩序的开端，是创世之初的混沌初开，万物在清冽的天光里，归于最本真的寂静与庄严。他隐喻着生命最初的纯粹，像婴儿睁开眼，看见的不是尘世的喧嚣，而是来自天国的温柔低语。

我们进入圣家堂的时间是下午四点，早已错过观赏清晨冷调的蓝绿光从彩窗漫溢进来时那“像黎明时分未散的薄雾，也像深海般沉静幽光”的最佳时间段，但当我们望向那漫过立柱的肌理，在穹顶下织就出的一片朦胧光晕时，仍是能清晰地感受到初生的清冽与静谧。

中午时分，华盖上方的阳光如一道圣谕穿透天窗，化作瀑布般的金辉，倾泻而下，让华盖中心的耶稣受难像，仿佛被这束来自天国的光芒温柔拥抱。这束正午的光，是圣家堂的灵魂所在。他不像清晨的冷蓝光照那样朦胧，也不似黄昏的橙红那般悲壮，而是带着一种近乎灼热的澄明，直直地穿透建筑，照亮祭坛的核心。这束光象征着信仰的澄澈与神圣，高迪用这束光在这座石砌的森林里，编织出了一片永恒的、被祝福的光晕。

高迪将受难立面朝向西方，当夕阳的余晖穿过红、橙、黄色的玻璃，光不再是初生时的清冽薄雾，而是带着灼痛感的、沉郁的暖色，顺着石柱的肌理缓缓淌下，在地面晕开悲壮的光斑。它隐喻着耶稣受难时的鲜血与苦痛，也暗合了白昼将尽、生命走向终章的肃穆；但这并非终结——浓烈的橙红里，也藏着牺牲后的救赎与重生，如同夕阳沉落，只为迎接下一次黎明的诞生。

下午4—5点是观赏圣家堂受难立面光影的最佳时间段，开始夕下的阳光从彩窗中泼洒而出，像燃烧的火焰，也像流淌的熔金与献祭的热血。非常庆幸我们看到了这一让人热血沸腾的景象，四周安静得只能听见手机怕照的咔嚓响声。

这里没有神坛的威严和压迫，只有自然之光与神性的交融。站在光影中，很容易让人忘了时间，忘了言语，我想所谓神圣，或许从来就不是令人敬畏的距离，而是让你在光与美之中，重新找回内心的平静与感动。光从冷调的开端，到金辉的澄明，再到暖红的终章，圣家堂的光，以一日为周期，诉说着生命的轮回与信仰的永恒。

照片中的门是圣家堂受难立面的青铜福音之门，整扇门用凸起的大写字母雕刻了加泰罗尼亚语的《约翰福音》第19章的经文内容，讲述耶稣被钉十字架、死亡与安葬的全过程。文字没有标点，彼此紧密相连，形成一种连续、压迫的视觉效果；青铜材质的表面粗糙，带有风化的痕迹，用冷硬的质感表现耶稣受难的痛苦与残酷；门体上的凹槽、孔洞并非损坏，而是设计的一部分，模拟了耶稣受难时的伤痕与十字架的钉痕，让冰冷的金属有了叙事的温度；这扇门就像一本打开的“青铜圣经”，用 文字与材质的力量，把两千年前的受难场景凝固在建筑上，成为圣家堂受难立面的灵魂所在。

圣家堂藏着跨越世纪的坚守，是一座崇尚自然，致敬信仰的建筑，教堂的建设资金全部来自捐赠与门票，无一分政府拨款，这份纯粹让这座建筑更具灵魂。如今，教堂的设计师高迪就静静地躺在祭坛下方，这座新哥特式建筑1882年动工，1883年高迪接手后，彻底颠覆方案，将自然主义、宗教象征与加泰罗尼亚文化融合进教堂的每一处细节。高迪没有见证自己作品的完成，但却用尽一生把自己和这座教堂融为了一体。

我们从诞生立面的仁爱之门进入圣家堂中殿，结束时从圣家堂受难立面的青铜福音之门走出，历时不足40分钟。这短短一程，带给我们的是直击心灵的震撼；虽脚步匆匆，可圣家堂独有的静谧、庄严与浪漫，早已刻入眼底、沉进心底。一眼沦陷，久久难忘。

离开圣家堂，驱车前往我们在巴塞罗那游览的最后一处景点—奎尔公园。1900 年，巴塞罗那富商奎尔（也有译为“古埃尔）伯爵邀请高迪为其主持设计一座高端山地花园别墅区；到1914 年，别墅区的核心公共设施（入口、百柱厅、马赛克长凳、景观轴等）基本完工，但原建成60栋花园住宅的计划，却因滞销最终仅完成两栋。1922 年，巴塞罗那市政府从奎尔手中收购了烂尾的房地产项目，将其改为公共公园，并于1926 年正式对国民开放。这座高迪打造的，从荒地转化为奇幻的自然主义乐园，随着时间推移越来越受到世界各地人们的喜爱，1984 年作为“高迪作品群”的一部分，被列入世界文化遗产。

圣家堂距离奎尔公园仅3公里，感觉刚开车就到了公园大巴停车场。奎尔公园有三个主要入口，东、西、南各一个。照片中的入口是西入口，也叫卡梅伦公路入口，因其地势较高，也被当地人称为“上入口”。这个入口靠近旅游大巴停车场，所有乘大巴前来奎尔公园游览的游客都从这个入口进入，我们当然也不例外。入口处模仿自然岩石纹理的红褐色石块墙极具视觉冲击力，他是奎尔公园著名的“野蛮主义”风格围墙，是这个入口标志性的景观。

奎尔公园依山建在巴塞罗那卡尔梅尔山南坡，占地约19公顷，北高南低，整体是起伏石灰岩山地。园内多缓坡、台地、陡坎与沟壑，落差明显。我们走的西入口虽然地势较高，但进入后都是比较平缓的道路，相比需要走步梯的正门，省去了爬坡的辛苦。小曲带着我们沿高迪随山势蜿蜒而建的步道前往中心广场。

奎尔公园原本是一片植被稀疏、土壤贫瘠的荒山（当时被称为“秃山”），高迪用“顺应自然、借势改造、解决水源问题”一套完整的“自然主义改造方案”，把奎尔公园从“秃山”变成了“秘境花园”。首先，高迪没有“征服”荒山，而是保留了当地耐旱的原生植物，用最适配当地气候的植物打造稳定的生态群落。其次， 他设计了逆天改命的雨水收集系统，解决了山地“缺水和水土流失”双重难题。让土壤逐渐肥沃，草本、灌木自然繁衍，最终形成了现在层次丰富、四季常绿的景象。第三，用建筑改造地形，给植物创造“生长空间”。高迪的改造没有追求“一夜成林”，而是依靠生态系统的自愈力慢慢生长，依靠时间的魔法，让绿意自然蔓延。照片中的步道是高迪为这片贫瘠山地注入的一抹生机，这些早期种下的耐旱棕榈树、橄榄树，经过一百多年的生长，浓密的树冠把步道变成了天然的林荫道，满满的地中海热带风情 。

这座建筑是高迪故居博物馆，也叫高迪之家，位于从西门到中心广场途中路边的树丛中，是高迪当年完成的两座样板房之一，奎尔公园中极具标志性的建筑。 高迪本人从1906年到1926年在这栋建筑中居住了整整20年，是他人生中居住时间最长的家。建筑本身是加泰罗尼亚现代主义风格的典范，外墙的淡粉色墙面搭配白色刮花法装饰纹样，线条像自然的波浪与藤蔓，呼应高迪“建筑模仿自然”的理念；尖塔顶端的装饰采用了高迪标志性的碎瓷马赛克工艺，尖顶的风向标也是高迪亲手设计的；绿色百叶窗、阳台铁艺、螺旋状的装饰细节，都充满了童话般的奇幻感。如今高迪设计的家具、建筑图纸和个人物品都在里面展出，能让你直观感受这位天才建筑师的日常生活与设计理念。

奎尔公园有两个广场，分别是百柱厅（也称为下广场、社区集市）和中心广场（也称上广场、希腊式剧场、自然广场或观景台），两个广场上下相连，共同构成了高迪自然主义建筑的巅峰作品。奎尔公园正门（南门）正对着百柱厅，我们是从西门进来的，进门没走多长时间就到了中心广场，这里是奎尔公园的核心公共空间，占地约3700平方米。高迪最初将这里规划为社区集会、庆典和露天活动的场所，因形态类似古希腊剧场，所以也被称为“希腊式剧场”，如今这里是巴塞罗那最热门的观景平台之一。

照片中的步梯就是进入广场的入口，广场整个空间呈椭圆形，地势开阔，没有直线和直角，更没有遮挡视野的观景。广场边缘的长椅既充当了围栏，也形成了半开放的社交空间，兼具休憩与观景功能。

站在广场最南端，远眺可见城市全景、圣家堂尖顶、港口海岸线、地中海碧海；眼前是公园正门（南门）和人们口中的“糖果屋”；让人不得不感叹人间繁华、壮阔海天。

广场北面主打自然山林与高迪山野建筑风光。站在广场向北远眺是公园原生石高架廊道、山顶三十字纪念碑，层层叠叠的绿意与高迪自然山石建筑融为一体。组合照片下边的景观是奎尔公园海拔最高点（182.3米）的“三十字架山丘 ”，也叫各各他山纪念碑 / 耶稣受难十字架高地。高迪原本计划在这里修建别墅区的山顶教堂，后来房地产项目夭折，就改用原始山石，搭建了这座阶梯石丘，竖立3座石头十字架，复刻圣经耶稣受难的各各他山。这座阶梯石丘，完全沿用山野粗犷原石风格，无人工雕琢、不做马赛克，完全贴合卡梅尔山自然地貌，和山下彩色马赛克长椅形成山野原始大地与人间绚烂光影的完美呼应。离得太远，三座石头十字架只拍到一座。

广场南边风光是城市与海，北边是山野与森林，山花烂漫，绿树成荫，完整诠释了高迪城市人文+山野自然双重美学的设计理念。

奎尔公园中心广场最靓眼的当属1907–1913年间建造的蛇形波浪马赛克长椅。座椅长110米，被誉为全球最长不规则波浪座椅。座椅模仿山脉、海浪、蛇姿蜿蜒起伏，完美顺应山体自然走向建造；座椅表面采用碎瓷残片等不规则废弃材料自由拼接，色彩艳丽、图案随性却极度和谐，并包含深刻含义。座椅上有棕榈叶等呼应山野、象征自然的纹样；蓝、绿、黄等艳丽色彩象征信仰、希望、仁爱，其中还暗藏十字、玫瑰等基督教符号。 特别是在阳光照射下，各种碎片流光溢彩，如同光影在座椅上呼吸跳动。整个中心广场与百柱厅上下一体，百米长椅即是广场护栏，又是观景坐席，还是百柱厅屋顶檐边……一条长椅，承载结构、实用、艺术、宗教、观景多重价值，成为传世名作，似乎理所当然。

看着眼前的世界第一长椅，脑海中浮现出圣家堂的玻璃彩窗，这两个看似毫不相干的建筑，却都是高迪一生极致浪漫的自然哲学一脉相承的绝美呼应。奎尔公园的碎瓷拼贴长椅，是阳光下跳动的人间山海，热烈斑驳，自由野性；圣家堂的彩色玻璃窗，光影里流淌的是天国圣光，温柔渐变，神圣永恒。同一个高迪，把山城烟火做成了长椅，把神明天光做成了教堂。色彩不仅装饰了建筑，更塑造了空间的灵魂。

当人们被奎尔公园波浪形长椅的自然形态和炫丽色彩打动时，心中不免也会担心坐在长椅上的舒适程度。高迪似乎早就洞悉了人们的心理，在建造长椅的过程中，他让工人反复试坐，分段1.5米凹凸交替调整，让靠背弧度精准贴合人体背部和腰部，让座面弧度尽量贴合人体大腿曲线。这种极致人体工学设计，当人们坐上去时，石材硬面似乎也有了一种柔软的包裹感。蜿蜒的长椅，外凹部分适合单人独坐， 内凸部分可容多人并排社交。这里每天都有无数来自世界各地的人坐在长椅上远眺巴塞罗那城市风光，近观奎尔公园山野色彩。我俩坐在长椅上静享这一刻的美好时光。

中心广场是奎尔公园的“灵魂地标”，波浪长椅和全景视野让他成为游客必打卡的地点。高迪用马赛克碎片和曲线，将实用功能与艺术表达完美结合，展现了他拒绝直线、模仿自然的设计理念。

这是奎尔公园最具代表性的高架石砌廊道，又称“洗衣妇长廊”、斜柱廊、悬空波浪石廊、依山立体回廊、也被游客俗称“石头森林长廊”。廊道最初是为奎尔社区规划设计的交通系统，高迪巧妙利用地形，依山就势设计了三段高架道路（上、中、下），上层是步道，下层为廊道，部分路段为双层结构，可同时通行。廊道将不同区域连接起来，既可以为行人遮阳避雨，也解决了山地的通行问题，我们现在经过的这一段廊道，顶部路面刚好衔接上层中心广场观景平台。

廊道的建筑石材全部取自山体，未经精细打磨，以不规则的方式堆砌成类似自然洞穴的状态。廊道表面的粗糙质感，与周围的山林环境融为一体，给人一种廊道是从山体中自然生长出来的感觉。廊道的支柱模仿树木扎根的形态倾斜着，看似摇摇欲坠，却历经百年依然坚固，这是斜柱力学的奇迹。高迪通过精准的力学计算，将上层道路的压力完美传递到了山体。拱顶的波浪形轮廓、立柱分叉的形态，都模仿了自然界中的树枝、藤蔓和洞穴曲线。当阳光透过石缝洒入廊道，形成随时间变化的斑驳光影，行走其间仿佛有一种梦幻般的穿越感。

看了这张照片就知道廊道为什么被称为“洗衣妇”长廊了。这个“洗衣妇”不仅只是雕塑，也是廊道的支撑柱之一。更让人惊奇的是，廊道倾斜的石柱都是空心的，他们既是廊道的支柱，也是排水管道，是整个公园雨水排水循环系统的组成部分。

从廊道出来继续下行，眼前的一幕让中心广场与百柱厅上下一体进一步被具象化，中心广场是下方所有建筑的“最终支撑对象”，前面提到的广场上百米波浪形长椅多重功能好像还漏掉一个“雨水导流檐口”功能，真真是佩服高迪的巧思。

百柱厅原本是为奎尔的高端住宅区设计的中央市集（供居民交易、集会的场所），如今是奎尔公园两个中心广场之一。厅内86根类似棕榈树干的倾斜石柱如森林般生长，将承重、排水、市集、声学、观景集于一身。高迪把各种实用功能都藏在了奇幻里，在尽显“曲线属于上帝”设计哲学的同时，营造出了“人与自然共生”的氛围。我们在入口未作过久停留，便从老伴儿站立的位置进入百柱厅。

走进百柱厅，只见一片石柱森林稳稳托起上方如波浪般起伏的穹顶及高地平台；柱距宽阔，每一根柱身下白上黄，无论站在厅内何处，白色柱段视觉高度都一致，消除透视变形，空间更显通透、规整；用手轻轻敲击立柱，传来中空声响，小曲说：厅内所有柱子与廊道的立柱一样通体空心，是上方中心广场的“雨水排水管道”，这些排水管道将广场上收集到的雨水直接排入下方的排水系统，完成整个园区的水循环。雨水循环用于公园灌溉，自给自足。百柱厅还同时供人避雨、歇脚、穿行，是连接奎尔公园上下交通的枢纽。

百柱厅的穹顶是高迪自然主义与马赛克艺术的杰作，穹顶呈波浪起伏的曲面，质朴又灵动。柱阵、波浪穹顶的粗糙肌理，形成天然共鸣腔，回声柔和，被赞为“露天音乐厅”。穹顶基底为浅米色粗糙水泥，带细微凹凸与孔洞，触感原始，光影下明暗交错，氛围静谧神秘；大小不一的碎瓷圆盘镶嵌其上，错落有致。其中大圆如太阳放射光芒，色彩热烈绚烂；周围小圆似星月环绕，隐喻四季与月相周期。粗粝与精致、原始与梦幻在百柱厅完美融合。

走出百柱厅，是奎尔公园中央阶梯（也叫蜥蜴龙台阶、高迪龙台阶）：总长：20 米，宽度：8.1 米，45 级台阶分成三段（11级+11级+12级），高差约 12 米，台阶正下方是“糖果屋”及奎尔公园南门。需要说明一下的是，这个中央阶梯不只是一个步行通道，他还是奎尔公园重要排水系统，台阶上的凹槽与隐藏水道，连接百柱厅与阶梯上的四座喷泉，将收集到的雨水，经喷泉排出，再沿山势排至山脚，这样的巧思让人不得不佩服。

中央阶梯排水系统有四座各具形态的喷泉，照片中是位于中央阶梯最高处的一座，叫“圆规喷泉”，走出百柱厅第一眼就看见他。喷泉的整体轮廓形似一个巨大的圆规，中间镂空的圆环与两侧张开的“腿”，恰似圆规的形态，这也是他名字的由来。圆规是建筑师的象征，高迪用他来表达对几何学、理性秩序的追求，也象征着“以理性为尺，丈量自然与建筑的和谐”。

离开圆规喷泉，顺着中央阶梯下行11级，就是蜥蜴喷泉，即大名鼎鼎的“高迪龙喷泉”，他是奎尔公园的标志性马赛克雕塑，也是奎尔公园的镇园之宝，长5米、宽3米、高2.5米，重约2吨。蜥蜴喷泉的形象似蜥蜴、变色龙与龙的混合体，呈蜷伏姿态卧于基座上，头部朝阶梯下方，嘴部为喷水口。整座雕塑利用废弃的彩色碎瓷片、碎玻璃手工拼嵌，表面凹凸不平，色彩斑斓、光泽闪耀，梦幻灵动，蓝、绿、黄为主的色彩象征巴塞罗那的山海与阳光，他是高迪“自然即艺术”的经典表达。蜥蜴象征加泰罗尼亚守护神兽，在这里既是艺术雕塑，也是功能性喷泉，下大雨时，雨水从蜥蜴口中喷射而出，形成壮观水景。蜥蜴是巴塞罗那城市符号，2010年上海世博会展出过1:1复制品，他还频繁出现在影视、设计、文创中，是高迪美学与西班牙艺术的全球代表。

这是蛇形徽章喷泉，位于中央阶梯蜥蜴喷泉的下方，圆形马赛克背景里，嵌着加泰罗尼亚旗帜的红黄条纹徽章，徽章前方探出蛇（或龙）头的造型是他的典型特征。因为蛇头的造型和加泰罗尼亚徽章的组合，呼应了圣乔治屠龙的传说，所以在这里他象征守护与力量。与其他喷泉一样，他也是奎尔公园排水系统的一部分，暴雨时，水流会从蛇头处喷出，把艺术美感和实用功能结合在了一起。

这张照片是位于中央阶梯最底层的喷泉，他被称为地精/岩石喷泉，是游客从正门（南门）进入公园后最先看到的喷泉。“地精”在加泰罗尼亚民间被视为森林精灵，象征大地与水的根基，喷泉造型模拟被绿植和苔藓覆盖的自然岩石、天然洞穴以及树根，与高迪一贯的“自然主义”风格高度统一。他是整个公园排水系统的末端，百柱厅收集的雨水最终从这里排出。

四座雕塑喷泉不仅仅是装饰品，更是公园水循环系统中的重要组成部分，顺应山势，利用高差，排水固坡，没有大挖大填，奎尔公园的雨水循环系统展现了高迪“自然与建筑共生”的设计智慧。

这是奎尔公园的蛇形马赛克围墙（也叫波浪形围墙），与前面看到的高架廊道一样，波浪形围墙依山势而建，互相支撑、互相呼应，层层递进，既托住了上方的高地平台，也成了为游客遮阳避雨的理想场所，完美实现了“建筑从山体中生长出来”的效果。波浪形墙面的马赛克装饰和顶部的波浪形墙垛，与上方中心广场的波浪长椅形成视觉呼应，都是高迪的标志性设计。

临离开奎尔公园时，小曲为我俩在中央阶梯下面拍照留念：两侧是波浪形围墙，中间是中央阶梯和四座喷泉，上方是百柱厅，百柱厅上面是中心广场。无论你是从下向上走，还是从上向下走，这条连接主入口（正门）与中心广场的中央阶梯都充满“仪式感”。

奎尔公园的“糖果屋”是童话与建筑的奇妙相遇。这两座正门（南入口）入口处的小屋，最初是为社区大门设计的门房建筑：左侧小屋原是门房办公室，里面设有接待室和电话亭，负责管理园区出入；右侧小屋是守门人的住所。

巧克力色的粗陶外墙，搭配白色翻糖般的曲线窗框，屋顶用彩色碎瓷片拼贴出波浪起伏的轮廓，色彩斑斓又充满不规则的趣味，阳照射下会折射出梦幻的光泽，烟囱则像蛋糕上的装饰蜡烛，整体造型充满童趣，酷似格林童话里的姜饼屋，这就是“糖果屋”名字的由来。如今照片中的这座门房已改为巴塞罗那历史博物馆的分馆，里面展示奎尔公园的建设历史，供游人免费参观。很想进去看看，时间不允许，只能作罢。

我身后的“糖果屋”原设计是守门人的住所，现在是奎尔公园游客中心兼纪念品售卖商店，我们进去楼上楼下转了一圈，透过窗户拍了一张虽不清晰但比较完整的中央阶梯照片。糖果屋是高迪首次大规模运用特伦克迪斯马赛克拼贴技术的作品，奎尔公园最标志性的打卡点之一

仿佛原始洞穴的廊道，蜿蜒曲折的百米长椅，宛如“森林”的百柱厅，充满童趣的糖果小屋，还有大名顶顶的高迪龙……感受风轻轻穿过百柱长廊，观赏彩色碎瓷在阳光下流光溢彩，登高远眺将山海风光尽收眼底……移步移景皆是惊喜。高迪“曲线属于上帝”的设计理念在奎尔公园的建设中被发挥到了极致，他天马行空般的奇思妙想，让建筑归于山林，把浪漫与诗意轻轻落在每一寸土地里，将自然与艺术浑然相融。

再见！奎尔公园！

回到格拉诺列尔斯市的酒店，正是日落时分，夕阳透过巨大的落地窗，把酒店大堂浅米色的墙面染成了蜂蜜色，树影在天花板上晃出温柔的轮廓，水磨石地面映着灯光和夕阳，把大厅衬得格外柔和。最动人的地方还是室外这面被常春藤和三角梅包裹的混凝土墙面，硬朗的几何线条被柔软的绿意和玫红花朵中和，混凝土的冷硬质感，也被夕阳镀上了一层暖调。

明天（2025年6月6日）早上6点半我们将飞往希腊，4点就要从酒店出发，所以回到酒店后就在房间整理东西没有再出去。照片是在酒店房间内隔窗拍的，伊比利亚半岛的低纬度、空气干燥，让日落的光线散射得格外通透。太阳正缓缓沉向山脊线，这被染成蜜橘色的天空，就是地中海气候里最经典的“日落滤镜”。今晚是我们在巴塞罗那的最后一个夜晚，也是西、葡之旅的最后一天，这自带温柔，又具有热烈松弛感的日落，是我们西葡之旅最完美的收官。

这张地图照片中包含了我们西葡之旅的全部行程。塞戈维亚—马德里—托莱多—巴达霍斯—里斯本（罗卡角）—埃武拉—塞维利亚—龙达—格拉纳达—瓦伦西亚—巴塞罗那。当地图上的每一段距离都变成了脚下的路，每一个地名都变成了触手可及的风景，每一天的经历都变成了一段鲜活的文字，这场西葡之旅，才算真正刻进了记忆里。（注：里斯本（罗卡角）—埃武拉游记待续）

1978年，老父亲到西班牙马德里出席“国际采矿和地下水工程中治水讨论会”，会议结束后在西班牙参观考察一月有余，我和老伴儿是循着我父亲的脚步来的西班牙，短短几天的行程，在马德里，在格拉纳达，我们寻到了父亲当年的足迹。伊比利亚的阳光，好像有魔力，把所有的疲惫都晒得松软，把所有的相遇都变得温柔。回望这趟旅程，他不只是打卡景点的清单，而是一场被阳光、历史、热情与高迪的艺术填满的盛大的梦。随着时间的流逝，旅途的快乐会慢慢沉淀，但所有的美好都会留在我们的记忆中。

2025年6月5日拍摄

2026年5月2日完稿

拍摄、撰稿：我俩