《在潮州的古城里，邂逅一场旧时光》2026·4·23～4·25.

谷子

清晨的雨丝细细打在车窗上，我们坐上高铁，窗外景色被雨水洗得发亮。三小时车程在期待中过得飞快—当雨中的潮州出现在眼前，青灰色的街巷、湿润的空气，一切都刚刚好。

撑着伞走向广济桥，韩江水汽扑面而来。这座“十八梭船廿四洲”的古桥在雨中别有味道：雨点打在江面上，嗒嗒作响。踏上桥面，石板被雨水洗得发亮，亭台楼阁在雨雾中若隐若现。站在桥上远眺，雨丝如织，远山近水都笼在一层薄纱里。

雨天游广济桥，少了游客喧闹，多了份宁静古朴。雨声、水声、风声交织，仿佛听见了这座千年古桥在轻声诉说它的故事。站在韩江之上的那一刻，所有旅途疲惫都被雨水洗去，只剩下对潮州更深的期待。

行走在巷子里，两边是老旧的民居，墙上有岁月洇开的水痕。竹篮店就藏在巷子深处，门面不大，门口却挂满了大大小小的竹篮：圆形的食篮，方形的提篮，扁平的果盒，还有那种旧时出嫁用的“踏斗篮”。

巷子里还能遇着这样的店，让人觉得这座古城还活着—不只是翻新的牌坊街和网红店的喧闹，还有这些安安静静做手艺的老铺子，守着一种慢悠悠的日子。

小巷里，我就是最融入风景的那个人…😂

逛累了时间正好11点多，准备赴一场与“中华战舞”的约定。

心里的期待被印证的感觉，真好。看到的“每天三场”英歌舞…

一场为神明献上的武舞。鼓点这时才真正发力，催促着一切奔向高潮。他们手上那对红黄相间的英歌槌，上下翻飞，从肩头击到脚踝，动作干脆豪迈，没有一丝拖泥带水。他们画着各色脸谱，早已分不清谁是谁。这些平日里矜持的普通人，此刻“英雄附体”，为神而舞，肆意张扬着生命的野性，成了人群眼中英雄的化身 。

人群中瞬间爆发出整齐的呐喊，响彻古城上空。那一刻，历史与当下、凡人与神祇，借着这古老的战舞，完成了一次气势磅礡的对话。

来潮州之前，我并不知道有这样一座祠堂。它藏在义安路一条名叫“铁巷”的窄巷深处，站在巷口望去，只见寻常民居，丝毫不见有什么名胜的迹象。可当我走到巷子尽头，抬头看见那方“己略黄公祠”的石匾时，心里忽然涌起一股“酒香不怕巷子深”的感慨—它就这么安安静静地立在那里，灰瓦硬山顶，夯土抹灰墙，百余年风雨过后，依然端庄自持。

黄公祠建于清光绪十三年（1887年），是潮州望族黄氏祭祀先祖黄鹏飞的私家祠堂。整座祠堂面宽18.54米，进深25.7米，建筑面积不过550平方米，格局是典型的潮式“四点金”二进院落，头进与后厅之间是天井，两侧有廊轩，后厅有抱厦，形成四厅相向的布局。在潮州众多古建筑中，这样的规模并不算大，但黄氏族人为了表达对祖先的尊崇，不惜工本，请来了当年潮州城里最好的木雕艺人，倾注心血打造了这座“潮州木雕第一绝”。2001年，己略黄公祠被列入第五批全国重点文物保护单位，如今辟为金漆木雕陈列馆，以另一种方式延续着生命。

跨进门槛的那一刻，我不禁屏住了呼吸。门楼屋架上满是精美的石雕，山水人物、花鸟虫鱼，每一刀都透着工匠的匠心。。门额正面刻着“己略黄公祠”五个大字，背面镌“孝思维则”四字，这是祠堂最直白的情怀宣示。大门两侧还嵌着四幅沉刻碑文，是梅州翰林温仲和的隶书，沉着富丽。在这位客家名士的笔墨里，我读出的却是潮州文化兼收并蓄的胸怀。

但真正让人目眩神迷的，是祠堂内部的木雕。

从天井仰头望去，拜亭上的两只凤凰仿佛正振翅欲飞，微光透过木雕的镂空处洒下来，在地上投下斑驳的光影。我静静地站了很久，心想这座祠堂已经一百三十多岁了，其间潮州城几经沧桑，它却容颜未改，依然如此精美绝伦，不能不说是奇迹。

行前我读过一些资料，知道潮州木雕素有“金漆木雕”之称，特点是髹漆贴金，金碧辉煌。但亲眼所见时的震撼，是任何图片都无法给予的。梁枋两端饰以形态各异的龙、凤、狮等祥瑞动物，仿佛在忠诚地守护着这座祠堂。梁桁柱间的穿插构件，无一不是雕刻大师施展技艺的舞台—圆雕、沉雕、浮雕、镂空，各种手法交相辉映；黑漆装金、五彩装金、本色素雕，层层叠叠，古色古香，却又层次分明。整座祠堂仿佛不是木质结构的建筑，而是一具被金箔层层包裹的艺术品。

离开黄公祠时已是午后，义安路的巷子里飘来牛肉丸的香气。我们沿着石板路走回牌坊街，两边骑楼下是卖工夫茶具和老药桔、佛手小店…路过开元寺时，我不禁将这千年古寺与黄公祠联系起来——它们都是潮州这座古城的文化注脚，一个写着信仰，一个写着宗族和艺术。

从己略黄公祠出来，本意是要回酒店歇脚，却在地图上瞥见了“西湖公园”四个字，距此不过一箭之地。于是改变了主意，沿着义安路向北走，穿过环城西路，不过十来分钟，一道古香古色的石牌坊便立在眼前，坊额上“潮州西湖”四个大字笔锋苍劲。

这便是我与潮州西湖的初遇了。

这座西湖已有一千二百多年的历史，是全国三十六大西湖之一，也是潮州八景“西湖渔筏”的所在地。

我只是讶异于在古城的西北角，竟藏着一方如此开阔的水面—湖水碧绿，波平如镜，倒映着岸边的垂柳和远处的山色，清润的风从湖面吹来，困扰顿时消散了一半。

周恩来演讲处

1927年9月23日，南昌起义军进占潮州城。9月24日上午，潮安革命群众在西湖公园举行欢迎起义军和庆祝潮安县革命委员会成立大会。中共前敌委员会书记周恩来向民众发表演讲。

让我肃然起敬的，是那段不平凡的历史。1927年“八一”南昌起义后，起义军挥师南下，于9月23日攻占潮州，在此建立了红色政权。周恩来、贺龙、叶挺等革命先辈曾在这里驻扎和指挥战斗，前后七天，史称“潮州七日红”。

千年过去了，湖山长在，故城不老。

站在西湖公园的大门前，我忽然有一种恍惚之感：这短短半日，似乎既看见了一片湖的前世今生，也窥见了一座城市最柔软的地方。

从锣鼓喧天的英歌舞现场抽身，踱步至韩江东岸的笔架山麓，这里安安静静矗立着干万潮州人共同的精神祠堂—韩文公祠，也就是所说的韩愈纪念馆 。

在山脚下，首先迎接你的是一座高耸的石牌坊，从这里开始，一段步步登高、通往文脉朝圣的路便真正铺开了。

沿石阶拾级而上：通往主祠的石阶共51级。这段攀登让拜谒仪式感拉满。

景区沿山坡展开，参观路线是一次从低到高、渐入佳境的文化探索

近百米的长廊，陈列着名家书写的韩愈诗文书法

祠内那40通碑刻最让人驻足。苏东坡的“文起八代之衰，道济天下溺”刻在石上，字迹有些模糊了，但那股气势还在。最触动的是看到潮州人把这些碑保护得这么好，历代都有重修记录，九百年来香火不断—这种跨越时空的集体敬意，比任何建筑都动人。

主祠后的双层建筑，登阁可俯瞰韩江与广济桥全景

说实话，来之前只知道他被贬潮州，写了“云横秦岭家何在”。看完才知道他只待了不到八个月，却做了驱鳄、兴学、释奴、劝农四件大事。特别是兴学，把中原文化带到这片“蛮荒之地”，从此潮州从“南蛮”变成了“海滨邹鲁”。一个失意的读书人，没有沉沦，而是把流放地变成了自己的功业。

走出韩文公祠，心里有种很奇妙的感觉——不是震撼，而是一种温润的沉静。

站在侍郎阁前回望，韩江就在脚下缓缓流淌，广济桥像一条长龙横卧江面。忽然就明白了那句“不虚南谪八千里，赢得江山都姓韩”—韩山、韩江、韩木，一座城把最好的名字都给了他。来时登的51级石阶，此刻回头看，仿佛刚走过一段从长安到岭南的遥远路途。

风从江面吹来，我忽然觉得，一个人的襟怀，真可以跨越千年，温暖一座城。

清晨的开元寺，是潮州古城最宁静的一页。

推开朱红色的寺门，仿佛隔开了两个世界—门外是牌坊街将醒未醒的烟火气，门内是干年的梵呗沉在青石板里。晨光刚刚越过屋脊，斜斜地洒在大雄宝殿的鸱吻上，把整座寺镀上一层温润的金。

来这里“打卡”，不是匆忙拍张照就走，而是一种仪式——在红墙边站着，看光影一寸寸爬过墙面，那些斑驳的裂纹像岁月写的经文。天王殿的石柱粗粝冰凉，抬头能看见唐代的斗拱层层叠叠，不用一根铁钉，却撑起了一千三百年的风雨。

最出片的是那片红墙。不是大红，是朱砂褪了色后的沉稳红润，配上墙头探出的绿枝，随便一站就是一张古意。有人穿着汉服走过，衣角带风，恍惚间分不清今朝何夕…

晨钟刚刚敲过，余音还在梁间绕，这时候按下快门，凝固的不仅是画面，还有这座城市的呼吸节奏。

有人说，到开元寺打卡，打的是“潮州”两个字—因为这里藏着一座城最深的安静。从英歌舞的喧闹，到韩文公祠的沉静，再到开元寺的晨光，你会在每一次快门的声响里，慢慢听懂这座古城的韵律。