广西，穿越北纬24°的山水（六）——三门海、丹洲、程阳八寨

悠游

挥别绝景天成的布柳河天生桥，我们驱车前往三门海。去三门海的路全程都是县道，没开多久，便驶上了一段长长的弹坑碎石路。车子一路颠颠簸簸，摇来晃去，路上不时有嶙峋的碎石，行驶中感觉似乎剐蹭到了底盘，当年在西藏翻越嘎的拉山时，油箱被划破的经历瞬间浮现在脑海。赶紧停车查看，幸好油箱完好，悬着的心才稍稍放下。就在我们被颠的几乎要怀疑人生，连后座从不晕车的勤都被甩的快要吐了的时候，这段魔鬼路终于结束了。

重新行驶在平坦的铺装路面上，幸福呀！

广西从来不缺绝色山水，而三门海在诸多美色中绝对算得上极为夺目的存在。对它的各种赞誉，让我在脑海中勾勒出了一幅绝美的景色：碧蓝澄澈的水中，一叶扁舟轻轻摇曳、三座巍峨葱茏的天生桥静静矗立，舟行其间，如同在仙本那的幻境中漫游。

三门海那处绝无仅有的地质奇观——七星串珠式天窗群让人格外向往，七个岩溶天窗沿地下河一字排开，形如北斗，这也是世界上罕见的、可以乘船穿行的天窗群。乘船而入，便会经历三进三出、三暗三明的奇妙体验：从明湖驶入幽暗溶洞，再豁然开朗遇见一汪碧水，山中有海，海上有门，洞中有天。碧绿的河水清澈见底，阳光从天窗倾泻而下，在水面洒下粼粼波光，宛如地球的瞳孔，静谧又震撼。光是想象，就满心期待。

可当坐上小舟缓缓穿行，所有彩色的想象霎时碎得无声无迹。传说中能让天光倾泻、光影如梦的天坑，并没有梦幻的光影层次，只有刺眼的阳光直直地从洞顶落下，白茫茫一片晃得人睁不开眼。别说诗意的浪漫，就连天坑原本的轮廓，都被强光模糊得看不真切，只剩下一片单调的明亮，毫无意境可言。没有巍峨的天生桥，也不见传说中的蒂芙尼蓝，小船穿行的，不过是三个低矮又昏暗的洞口，周遭景致模糊不清，只能借着微弱的光亮勉强分辨前路，与文字里描绘的瑰丽景致，相差何止千里。

或许我们没赶上恰到好处的光线、没遇到绝佳的观赏视角，又刚刚被布柳河的澄澈，仙人桥的磅礴狠狠震撼过，这三门海，终究是在我们眼中失去了被世人夸赞的模样。

在检票处候船时，一张三门海天坑与天生桥的巨幅照片曾吸引了我，便随手拍了一张，没想到出洞时随口问了景区解说员，才知道那令人心驰神往的画面，竟是拼接而成。闻听此话，实在是不知该说啥了！

一个美丽的神话，就此幻灭！

带着些许失望离开三门海，我们终究没再往高处的观景台去。其实传说中的“七星串珠”，就算站到高处也未必能看全。三门海天窗群，和之前到过的大石围天坑群颇有些相似：大石围的“群”，给游客观看的只有一个天坑；三门海的“群”，“七星”里面能清晰望见“三星”，便已是难得。而可以乘船游览的，也只有这3个，这正是“三门海”名字的由来。

网上找了两张高空俯瞰的照片，色彩未必真实，但在这里，才真正懂了“地球瞳孔”的模样。我们带着遗憾离开，却在这些画面里，补全了三门海本该有的样子。

三门海不仅有罕见的天窗奇观，更是巴马盘阳河长寿带的真正源头。在三门海的洞口崖壁上，刻有“寿源”两个大字。一汪碧水从地心涌出，经暗河奔流向巴马百魔洞，再汇成地表的盘阳河。也正因如此，景区附近村子里，常年住着不少前来养生旅居的人。

原以为三门海要游玩一整天，没想到半天不到就结束了。改变计划，回到民宿退掉原住两天的房间，转头直奔一座漂在水上的古镇——丹洲。

离开三门海之前，我们拐去了这座巨大的穿洞——社更穿洞。它位于三门海镇的一座山上，一条蜿蜒山路穿洞而过，喀斯特的鬼斧神工，雕琢出它的磅礴气象，两百余米的洞身贯穿山体，天光倾泻而入，洞外青山如黛，洞内怪石嶙峋，相映成趣。

穿洞内高处岩壁上可见攀岩者灵巧的身影，这里是全国最大的洞穴国际攀岩基地。

社更穿洞，既是攀岩者追逐极限的天然赛场，也是藏着山野灵秀的一处静谧秘境。

从三门海前往三江丹洲的途中，在罗城仫佬族自治县停留了一晚，离开时顺便探访了距县城约5公里的石围古村。

去石围古村的念头起于之前网上偶尔搜到的一则信息，说这里是刘三姐的故乡，很有点好奇，刘三姐的故乡竟又在这里了？于是产生了来这里看一看的想法。

吃过早饭随即启程，穿过外围村落零乱分布的屋舍与狭窄的村路，眼前道路渐渐规整起来。驶过前方的石桥，一座仿古门楼出现在眼前，门楣上书“石围古村”几个大字，这便是我们要寻的古村了。

古村的“石围”之名，源于1912年村民用山石沿房屋修建围墙，以抵御匪乱，因此得名“石围屯”，即现在的石围古村。

跨过门楼步入村中，砖木结构的老屋呈现面前。村委会门前最是热闹，人们聚集在这里不知在商讨着什么？

据说村内现存清代至民国时期的古屋七十余间，有些看得出修缮过的痕迹，有些则已在岁月风雨中倾颓。有资料记载，石围古村全屯均为仫佬族，且都姓银，这里是仫佬族重要的聚居地之一。

见一所民居外面挂着“古民居展示”的牌子，我们便贸然走了进去。整齐的院内静悄悄，四下不见人，看过正屋又拐进一侧厢房，兰子一探头立马又缩了回来，原来里面床上安静的躺着一个老人。实在是打扰了，我们仨赶紧轻手轻脚退出了院子。

走在古村的窄巷之间，目光所及多是白发苍苍的身影，大树下围坐着闲聊的老妪，廊檐下聚着晒太阳的老翁，一种淡淡的萧瑟感悄然浮现。

这应该又是一个年轻人远走，长者留守的古老村庄，一处古老的夕阳村落。

在村子四下打听，村民都说这里不是刘三姐的故乡，回头再去网上搜寻，当初那则引导着我们来此的信息，竟已遍寻不见，实在是有些不可思议。

既然跟刘三姐无关，看罢古村继续赶路。两小时之后，抵达了丹洲，因为车子没法上岛，我们便住在了江对岸的丹洲镇。开车转了一圈，在村边找到了一家刚建成不久的民宿，初冬季节游人极少，整座民宿只有我们仨人，清净极了。

融江边的榕树，苍劲婆娑，冠如华盖。

丹洲古镇坐落在三江侗族自治县，是国内少有的几座“漂”在水上的古镇。它悄然屹立四百余年，至今依然不通车马，只以舟船往来。

江面不宽，能清晰的看到对岸“古城丹洲”几个大字。我们到时正有大批学生游罢古镇准备渡江，渡船在江面上忙忙碌碌，往来穿梭。

渡江的往返船票只有2元，古镇门票60岁以上20元，若是皱纹再多，年纪再长，65岁以上就免票了。古镇其实对购买门票与船票是非常随性的，码头并没有检票口，登船随意，也没人查票。码头另一侧还有一段台阶，供人随意上下出入，无人看管。也就是说，无论买不买票，都能随意乘船，随意进镇，整个古镇完全不设防。

古老的城楼、斑驳的残墙，始终保留着那份原始的低调。

在这里，听不见车马喧嚣，看不见人流拥堵，只有一派静心怡人的安宁。

古镇的民宿客栈还是挺多，淡季价格也合适，逛起来非常方便，住在岛上也不失为一个好选择。

丹洲不大，总面积仅有1.6平方公里，却坐拥500多亩柚林、8000多株柚树，是名副其实的“柚子岛”。整座小岛被柚树拥抱着，枝头挂满了饱满的金黄果实，柚香漫溢。

老街巷里，用甘蔗渣与柚子皮熏制的腊鸡、腊鸭、腊猪脸沿街悬挂，油亮的色泽里裹着烟火气，香气勾人，是丹洲最鲜活的冬日滋味。

岛上还有一座丹洲书院，这座江心岛上的百年学府，始建于清道光年间，曾是柳北的文化中心，抗战时期更成为省立柳庆师范的诞生地。两百年间，从书院到学堂，从科举到新学，它始终守护着丹洲的书香文脉。

丹洲书院的讲堂，是这座水上古镇的文脉所在。近两百年间，先生在此讲学，学子在此诵读，孔子像下的“仁义礼智信”，至今仍在诉说着丹洲的书香过往。

葱郁的古树、静谧的庭院，让这座百年学府褪去了尘世喧嚣，只剩书香与草木的清润气息。

昔年著名社会学家、人类学家费孝通先生抗战时期曾在此寓居。

院内还保留的古代科举考棚、碑刻、老校舍等遗迹，完整还原了从清代书院到近现代学校的教育变迁。

丹洲古城东门旁，藏着一座明代就已存在的老水池。它曾是城门防火、守城供水的生命之源，如今仍隐在街巷里，见证着这座水上古城的烟火日常。

丹洲古城的治定门，又称北帝楼，是四城门中仅存的明代古建筑。这座明代始建的北门，曾是古城的防御门户，楼上供奉北帝，护佑江心岛的平安。如今旁侧城墙已坍塌，只留残垣与古楼，在此静静诉说着四百年的沧桑。

丹洲古城的青云碑，原是红庙中的石碑 ，是清代科举的见证。唯有考中秀才、举人、进士的学子，方可从此碑走过，寓意平步青云，藏着古城对读书人的最高敬意。

走出治定门，面前的融江静静流淌。

距治定门不远，便是怀远县署。这里曾是明清两代怀远县的治所，见证了丹洲作为县治的四百余年风云。如今“明镜高悬”下，长桌木凳间，仍能寻见当年的官衙遗风。

县署前姑娘小伙们正在准备巡游，淡季的游人不多，这场巡游也少了几分隆重，带着些许随性。后来我们在街上闲逛，便撞见了这支队伍，人不多，步子慢悠悠的，透着松弛与随意，却也是古镇寻常里的一抹热闹。

丹洲的街头，是被时光慢下来的模样。游客稀疏，少了车马喧嚣，偶有镇上居民挑着担子走在青石板路上，笃笃的脚步声伴着扁担轻晃的韵律，衬得整座古镇格外安宁。

街边的店铺挂满红亮的腊鸭、油润的腊猪脸，还有裹着糖霜的柚子干，在阳光下泛着清甜的光。这些带着烟火气的特产，从不刻意招揽，不少摊位任由路人随手取一片柚子干等品尝，鲜爽滋味，不掺半分客套。

我本是出游极少买特产带回去的人，却被那一口酸甜牵动了购买的欲望。清新爽口，混着淡淡柚香的柚子干，嚼在嘴里满是地道的乡土味。当即买了一大包，待带回家中，慢慢回味这丹洲独有的甜香。

阴了好几日，转天是一个难得的大晴天。清晨醒来，我们仨先去镇上的集市逛了一圈：新鲜的蔬菜带着露水，鲜肉还泛着鲜亮的光泽，鸡鸭鹅被圈在围栏里，不甘寂寞地叽叽嘎嘎叫着。竟还见到笼里一群软乎乎的小奶狗，正眼巴巴等着新主人。乡镇的集市真是应有尽有，扑面皆是浓郁鲜活的乡土气息。

离开集市三人意犹未尽，乘船再上丹洲岛，将昨日没走到的几处小景一一踏遍。

丹洲岛的腊鸭实在是一种难以抗拒的诱惑，我们寻了一家颇有名气的腊鸭店，最后每人手里都拎着两只油亮的腊鸭，心满意足，尽兴而归。

不到两日的丹洲行，却让人深深记挂。这座“飘”在融江中的古镇，给人留下了别具韵味的印记。当地人说：一旦有了桥，便再无丹洲。正因如此，这里登岛的唯一方式至今仍是乘船。这处隐于水间的古镇，始终以它自己的节奏，静静等待着每一位渡水而来的游人。

别了，丹洲！

告别丹洲古镇，向北，一路向北，国道省道交错，车窗外风景流转。约一个半小时左右，便抵达了由八个侗族寨子相连的程阳八寨。

寨子的正门（南门）远远看上去确实气势恢宏，我们却没在这里停留，而是沿着S506省道直接去了东门，勤妹子网上预定的民宿就在东门的进门处。事实证明，住在这里比南门方便多了，去几个寨子和永济桥距离都不远。

进寨扔下行李，便开始在寨子内漫游。程阳八寨虽说号称为“八寨”，实际核心区域只有三个寨子：马鞍寨、岩寨与平寨。三个寨子彼此相邻，至今完好保存着侗族的建筑与习俗。我们因住在马鞍寨，所以漫步也自这里开始。

走过马鞍寨寨门

寨内散落着诸多古井，眼前便是临河而建的河边井。沿路而行，还有盘井、龙凤井、上下井、醉山泉，甚至还有懂井……，洋洋洒洒不一而足。它们的水质却正如民宿房东所说，清冽甘甜，极为适合饮用。井之上皆建有别致井亭，古朴雅致，处处彰显浓郁独特的侗寨风情。

这家侗寨酒坊的老板娘不愧是卖酒的，爽朗健谈，让我们在她的店里品酒聊天，只可惜酒只是浅尝辄止，买，更是谈不上了，纯纯聊了个天，打听了一下程阳八寨的大致布局。

鼓楼是侗族村寨的标志和灵魂，是祭祀、集会、议事、迎宾等活动的重要场所。马鞍寨的鼓楼有七层，虽不算高，却伫立在寨子的最高处。

在程阳八寨核心区的三座鼓楼里，马鞍鼓楼绝对是最具故事感的那一位。它始建于清嘉庆年间，是三者中最古老的存在，却也是最矮小的一座。不过是七层重檐，高不及平寨、岩寨的一半，却透着一股沉静古朴的气质。没有高耸的飞檐争奇斗艳，全木榫卯的鼓楼稳稳伫立，像位守着岁月的老者，用最朴素的身姿，诉说着侗寨最原始的匠心。

马鞍鼓楼不起眼的外表下，却透着鲜活的生命力。这里既是寨中议事、节庆的中枢，也是侗歌缭绕、多耶起舞的核心场所，热闹与静谧在此完美相融。

穿行在逼仄的街巷里，马鞍寨、岩寨、平寨挨得极近，寨子间没有明确的边界。石板路顺着山势蜿蜒，走着走着，或许就从马鞍寨的鼓楼晃进岩寨的窄巷，再拐个弯，又撞见平寨的木屋。它们像三户亲密的邻居，屋舍檐角挨着檐角，连鸡鸣狗叫、娃娃的咿呀声都缠在了一起。不看路牌，常常分不清自己正站在哪一寨里。

侗寨的“村花”正站在绣楼上向游人挥手，笑意盈盈，只可惜没有绣球抛下来。不过想想，便是抛下来，我们仨老太接了又有何用？没得八戒在，上楼又奈何？😜🤪

看罢“村花”一路向前，一座巍峨古朴的古桥赫然出现在面前，桥边的石板路上五彩斑斓，侗族老奶奶们聚集在这里，边忙着手中的针线，边向游人推销着巧手缝制的工艺品，这里便是永济桥了。

永济桥，也叫风雨桥，与赵州石拱桥、泸定铁索桥以及罗马尼亚的一座钢梁桥并称世界四大历史名桥。它是程阳八寨最醒目也最引以为傲的建筑。

永济风雨桥横跨林溪河，石墩稳立，廊檐层叠，全木榫卯的结构不用一钉，却能在河上伫立百年。迈步走在桥上，桥廊里红灯高挂，光影在木柱间流转，廊外水车悠悠，水光山色尽入眼底。

桥头廊柱上挂着几支侗族芦笙，竹管鲜亮，红绸轻垂，它们静静倚在木栏边，带着侗寨独有的热闹气息。

永济桥不远处还有一座风雨桥，当地人和游客都叫它“情人桥”，廊檐飞翘的木构楼阁，玲珑地落在河面上。情人桥名字由来没有什么古老的传说，侗族的风雨桥本就藏着浪漫的底色——旧时青年男女常在桥上对歌传情，这座桥便借用了这份浪漫，有了“情人桥”的名字。桥上的路似乎通往八寨的另一个寨子——平坦寨。

夕阳已西下，侗式亭廊的木影被拉得很长，此时的光线特别柔和。沿着河边栈道漫步，收过的稻田铺在河岸，稻茬泛着浅金。田中央，彩色的热气球正被几个人摆弄着，斑斓的球身在暮色里格外显眼，成了这片黛色山野里最鲜活的一笔。

夕阳在慢慢收回它的余晖，我们也走在回家的路上。漫步在寨子里，干栏式木楼鳞次栉比，屋檐挨着屋檐，窗对着窗，连风都带着邻里间的烟火气，仿佛推开窗，就能与对面邻人伸手相握，别有一番亲切气象。

一夜安睡，转眼又是一天。昨日风清日丽，今天却阴云密布，飘起了蒙蒙细雨，我们踩着湿润的石板路行走，雨中游侗寨，倒也别有一番风情。

林溪河畔，细雨把侗寨笼进一片朦胧里。木楼依着山势层叠而立，河水泛着泥黄的波纹，远处的山影，也被晕成了一片淡墨。

雨下着，河边的菜地里，戴着斗笠、踩着泥泞的农妇，依然在田埂上忙碌着。

细雨微醺中，炒茶的炭火已经升了起来，竹筛里的茶叶正待翻炒。

顺着林溪河向前，雨雾里的合龙桥慢慢清晰起来。它横卧在岩寨与平寨之间，是两寨往来的界桥，也是程阳八寨现存最古老的风雨桥，始建于清代嘉庆十九年（1814年），廊檐上的瓦片，都淋过两百多年的风雨。

阴沉的雨天，并未影响合龙桥上阿婆们的摆摊，雨雾打湿了廊檐，却没打湿桥里的烟火气。

跨过合龙桥，平寨寨门在雨雾里静静立着。穿过它，才算真正走进了平寨的街巷深处。

过寨门左拐，不远处便是一线天古巷，小巷状如其名，窄的几乎只容二人擦身而过。两旁残破不堪的木楼摇摇欲坠，像风烛残年的老人，似乎随时都会坍塌。走在巷子里，我们不由得加快了脚步，生怕哪里掉下一块板子，拍在了脑袋上。

每到一个寨子，最先寻找的自然都是鼓楼。平寨鼓楼是极具特色的独柱鼓楼，仅靠一根主柱撑起整座楼身，通体榫卯，不见一钉一铆。17层重檐层层叠叠，远比马鞍寨的鼓楼更显巍峨。仰头望去，侗族匠人的巧思，让人不由暗暗惊叹。

月也歌堂，侗寨的歌舞与欢聚之所。只不过眼前的月也歌堂大门紧闭，并非谢客，而是入内要买门票。我们只是透过一侧木板墙下的缝隙望了望，伴着里面若隐若现的大歌声，便转身离开了。

相较于进入平寨时的寨门，北寨门不过是一座亭式门楼，没有多余雕饰，只以工整的飞檐木构，衬出侗寨建筑的简洁精致。

跨过这座聚福桥，我们又来到了岩寨，远远的就望见了房檐之上高高伫立的岩寨大鼓楼。只不过虽能远望，近前还需得转些路。比起这座大鼓楼，我们眼下最想寻找的是岩寨老鼓楼。

而雨里的万寿桥，就这么懵懵懂懂地出现在眼前。当时急于寻找岩寨老鼓楼，只是匆匆从桥廊穿过，连脚步都没放慢。

在岩寨的街巷中来来回回走了好几趟，问了不少寨子里的居民，终于找见了这座建于清代宣统元年（1909年）的老鼓楼。眼前的岩寨老鼓楼，已非完整的原建筑，只是当年百年鼓楼遗存下来的一部分。它虽仅存三层重檐，却仍保留着侗式木构的本色，依然是榫卯结构，廊檐下挂着织绣表演的招牌，安静地立在岩寨的街巷一隅。

踏进木梁交错的老鼓楼，一群老阿婆正忙着纺线织布，楼内光线柔和，多位老人正埋头忙碌着手中的活计，屋内一片安然。领头的老阿婆说，这是她们每日的“娱乐”，能看得出，老人们都非常陶醉于自己的手艺。在留下了一点点心意之后，我们告别了这群忙碌的老阿婆。

岩寨的大鼓楼（也即新鼓楼）前，则在忙碌于一场九旬老人的“老喜丧”，感觉似乎全寨老少都出动了，鼓楼前广场上搭起了篷子，肉鱼蛋菜也已准备到位。一个上午随处可见包头或腰缠白布的村民，来来往往犹如忙碌的工蚁，一刻也不停歇，恭敬的送老人最后一程。

比起平寨17层的独柱鼓楼，岩寨的这座大鼓楼看上去要矮些，毕竟只有15层。然而这座密檐式杉木鼓楼，檐角层层上翘，线条明快。雨雾朦胧中，它静静立在广场上，像一座从侗寨里生长出来的塔，沉稳而有力量。

穿行在几个侗寨的巷弄里，石阶湿滑，木楼层叠。街旁小店的茶篓、酒坛与侗族服饰随处可见，处处都是侗寨特有的松弛与日常。

在寨子中兜兜转转，我们甚至走到了残破的普济桥，一座程阳八寨里现存最古老的桥。它始建于明代正德年间，距今已有五百多年历史。如今的老桥是从上游整体搬迁复建过来，并未刻意翻新，桥身仍带着老料风化的痕迹，看上去旧而不颓，反而有种时间沉淀下来的粗粝质感。

穿过老桥走至另一边，这里已是程阳八寨核心三寨之外的大寨，放眼望去，街头侗寨独有的韵味已变的极淡，与寻常的汉族村镇并无两样。

傍晚回民宿途中，想起之前在平寨曾约过一家老板娘的侗家油茶，便特意前去践约。没想到竟意外听了一曲侗族老板娘用他们独有的“吉他”弹起的祝福歌，琴声清越袅袅，在木屋中回旋，让人无端生出几分暖意与欢喜。

又是一天的清晨，早上推开窗子，窗外的寨子在云雾缭绕中尽显妖娆！

昨天一天的时间，在蒙蒙细雨中游遍了程阳八寨的中心三寨，带着几分风景看透后的满足，今天我们将离开这个侗族村寨，向东再向东……，嗨！下个目的地见！

（未完待续）