南美五国深度27天之旅（三）：智利瓦尔帕莱索、复活节岛

三叶梅

　 2026年3～4月，我们参团“南美五国深度27天游”。此行路途远、时间长，人有点疲惫，但见了不一样的风土，长了见识。南美汇集了地球几个“之最”：最大雨林、最长山脉、最宽瀑布、最密火山，可谓旅游天花板，吸引力足够大。

智利国土狭长，却浓缩了地球的极端面貌：从北部最干燥的沙漠到南部森林冰川极地风景，以及孤悬大洋的复活节岛，都是驴友的最爱。

（字下图上）

　 此地图狭长部分是智利，东邻阿根廷，西濒太平洋，北连秘鲁、玻利维亚，南与南极洲隔海相望。国土面积75.67万平方公里，人口约1945万，多数为印欧混血人种。

　 3月27日（第九天），前往瓦尔帕莱索港。途中经过翠岭酒庄，下车半小时，地接许导带大家来酒庄品酒，参观葡萄园。

酒庄自己有大片葡萄园，它所在的智利卡萨布兰卡山谷，拥有世界上最适宜生长葡萄的条件。

　 咱也不会品酒，呡一口尝尝，一丝丝甜，可接受，好喝。

　 您瞧瞧您吶，老同志！不是我挑您理儿，说好的是“品酒”，您这是“品”吗？您是在豪饮！照您这豪横喝法，酒庄亏大发了。

　 学段京腔应景儿：

瞧一瞧嘞！走过路过别错过！咱翠岭酒庄儿产的葡萄酒呱呱叫，瓶儿瓶儿独具神韵，包您满意哈。

———像那么回事吗？

　酒也品过了，去葡萄园转转。

　 看！葡萄长得饱满鼓咧，汁水都快爆出来了。尝一个，很甜，口感不错。

　 接着赶路，瓦尔帕莱索港距离首都圣地亚哥120公里。许导介绍，该港昔日也是繁华之地，大西洋、太平洋两大洋间通航的船只都在这里补给。1914年巴拿马运河开通，其战略价值迅速消解，呈现“历史冻结”现象。

瓦尔帕莱索港在C型湾南岸，维尼亚小镇居北岸。我们先去北岸维尼亚用午餐。

在维尼亚小广场花钟前打个卡。

　 利来餐厅提供的自助餐好丰盛，海鲜自由，三文鱼自由，甚至端上热腾腾的中式汤面。大快朵颐，饱餐一顿。

　 太平洋东岸

　 懒洋洋的海狮都在睡觉，没一个支楞的。

　 外观海军总署

　 这是一座小山城，乘缆车登上观景平台，远眺港口。从1914年到现在，港口几无改变，至今仍保留原先的样貌。

　 这些欧式风格小洋楼或许经过百年沧桑。

　 头一回见到胡椒树。树的年头不短，苍老、粗壮，静静地凝视着这个港口和海岸。

　 走进涂鸦街，五色目眩。墙上花花绿绿，涂满了颜色。

　 游客来到这座“好色”山城，一定饶有兴致，目不暇接。房屋高低错落，屋顶墙面色彩斑斓；街头巷尾、阶梯两旁，涂满各种艺术涂鸦。涂鸦内容丰富，表现夸张，全凭创作者自由发挥，小山城艺术氛围拉满。

　 这幅画主题一个字：“乱”。作者用灰黑色调，勾画出一个乱世纷争的场景。

　 台阶也用来创作，行人像是从一幅立体画里走出来。

　 作者用心勾勒城市每一笔，以致后面艺人不忍覆盖这幅画，留存至今。

　 瓦尔帕莱索的涂鸦特色，并非出于偶然，而是社会、文化多重因素叠加所致。人们胸中有不平，要表达、要宣泄，山城的阶梯、垂直立面，刚好利于涂鸦创作，最终发展成独特的“露天美术馆”。

　 乘缆车下山。缆车是当地上下城公共交通工具，这套缆车系统自1883年运行至今。

当日驱车返回圣地亚哥。

　 3月28日（第十天），从智利首都圣地亚哥飞往复活节岛。

同样坐波音787—9，跟来南美的国航班机一个机型，怎么感觉这趟班机比国航的座位宽敞？经济舱没那么逼仄。

　 真是应了一句诗：“天涯何处不相逢。”在这趟飞机上，老伴儿碰上单位老同事，俩人曾坐一个办公室。更巧的是，飞机上我们竟坐一排！真是巧得不能再巧！

他两口子可谓旅游达人，自由行快一个月了。南极转了一大圈，被冰川震撼到；海豚、企鹅看得够不够，还在智利北部沙漠地带徒步。现在去复活节岛，计划呆一周。真心佩服人家两口子，太能了！

　 迎接我们的当地人导游，给每人戴上花环，是当地的迎宾礼。我们将在复活节岛住两晚、待三天。

　 机场口“优拉那IORANA”标语，拉帕努伊语的问候语，“你好”“欢迎”的意思。

（照片系团友分享，谢过。）

　 复活节岛示意图。三角形岛，由三座火山喷发形成，面积165平方公里。它是地球上最孤独的一个岛屿，孤悬南太平洋东岸，离智利本土最近也要3000多公里。岛上常住民七千人，以波利尼西亚后裔为主。

许导在送机的路上介绍，1722年复活节当天，荷兰航海家雅各布•罗格芬登岛并命名“复活节岛”，以纪念他们到达的日子。不过当地人都叫“拉帕努伊岛”，“大岛”的意思。

也有解释说是“世界肚脐”的意思。

　 复活节岛最著名、最神秘的是一尊尊巨大摩埃（moai)石像，共有900多尊摩埃，矮则一两米，最高的22米。令人好奇的是，谁造的石像？缘何造石像？用什么工具造？这么重又怎么运输的？

首先能确定的，魔埃石像是他们的祖先，是祖先横越大海的荣耀，也是他们的精神象征。造石像可为家族祈福，寻求祖先庇佑。所以岛上的石像，几乎都面朝内陆，只有这七尊像（阿胡•阿基维 ）面朝大海，据说海的那边是他们的来处。

　 除了为家族祈福，造石像还为了彰显贵族身份。石像耳朵长，表示身份尊贵。另外，戴上帽子也是一种权力的象征。

　 下午，当地导游带我们参观三个景点。阿胡•维纳普 （Ahu Vinapu）的看点，遗迹有段残留下的墙，由大石块垒成，类似马丘比丘的墙面，无缝对接。

　 有些石像只看到头脸，其实身体埋在了下面。

　 普纳帕乌（Puna Pau），是个红色火山石采石场，做发髻的红色火山岩就采自这里。

　 小伙子深目高鼻、五官周正，是当地人，专门负责给我们队伍断后。

　 阿胡•阿基维（Ahu Akivi)是今天参观重点。前面提到七尊石像面朝大海，其中有段传说故事——

他们的国王，某日梦见自己住的岛将要沉没，需派人寻找新的居住地。前后多批次派人，从波利尼西亚漂洋过海，但只有七勇士登岛成功。七尊摩埃对着大海，他们在瞭望海那一边的故土。

　 摩埃石像下面有个平台，由火山石堆砌。平台沟通着生死两界，叫“阿胡”。有“阿胡”的级别高，石像相对更大。

　 3月29日（第11天），一整日在复活节岛活动。

参观从采石场拉诺•拉拉库 （Rano Rara Ku)开始。这是一个青翠的山丘，摩埃的诞生地，整个山丘是采石及制造摩埃的工场遗址。所有的巨石像都是使用这里的凝灰岩及黑曜石雕刻出来的。

　 各种石样。

火山岛上都是火山岩石。凝灰岩石质地比较松软，好雕刻。玄武岩、黑曜石比较硬，可作为工具去打磨石头。上面提到没有金属工具，怎么打磨石头？就是用这种质地坚硬的石头去打磨的。

　 拉拉库是复活节岛聚集摩埃较多的地方，大大小小共有397尊摩埃。

摩埃鼎盛时期在公元11世纪至16世纪之间。从八九百年前大兴造像，大约雕了500年，到300年前停止。

　 岛内地表无溪流，哪里有淡水？据考有石像的地方都可以取到淡水，有水的地方就可以居住。

　 全团人亮相，都是中老年人，最年长的78岁，最年轻的是负责断后的小伙子。

（视频为团友分享，鸣谢！）

　 不知什么原因，这尊摩埃未完工，还躺在山洞里。

　 最后一个疑问，重则数吨、数十吨的石像怎么运？推断是大概用杠杆原理——其实还是一个谜。

本集到此结束。

　 复活节岛行程刚走一半，其它著名石像，包括海边15人组、七人组“瑙腦”等，放在下一集讲。

请看下集——

《南美五国深度27天之旅（四）：复活节岛（续）、圣地亚哥》

2026年4月23日