2025年摩洛哥突尼斯之行（三）

天马行空

　　在摩洛哥北部的里夫山脉深处，藏着一座被蓝天与靛蓝染透的小镇——舍夫沙万。这座始建于1471年的古老山城，最初是为抵御外敌入侵而建的军事堡垒。小镇的原住民是柏柏尔人，后来西班牙收复失地后，大批被西班牙驱赶的安达卢西亚摩尔人（穆斯林）逃到这儿，带来西班牙-摩尔建筑、手工艺与饮食；30年代，为躲避迫害的犹太难民又大量涌入，成为蓝色小镇的关键塑造者；20世纪后受到了西班牙文化的深刻影响，结果这个中世记的小镇形成了柏柏尔+阿拉伯+犹太+西班牙四重文化混血，形成了独特的人文气息。舍夫沙万阿拉伯语意为“瞭望群峰之巅”的意思，傍晚时分我们来到了这座独特的小镇舍夫沙万。

我们住宿的地方是在山上，吃过晚餐就迫不及待地在附近逛逛，满眼都是蓝色调，在灯光下如梦如幻，一下把大家的眼球牢牢吸引住了。

　　第二天早上在细雨蒙蒙中我们走向舍夫沙万的灵魂，那片蜿蜒交错的蓝色麦地那老城。老城没有机动车的喧嚣，只有石板路与深浅不一的蓝墙相映。

　　为什么舍夫沙万是蓝色的呢？主要有几种说法。一种说法是蓝色被认为能驱赶蚊虫，并带来视觉上的凉爽感；还有就是宗教信仰，20世纪30年代，为躲避迫害的犹太人逃难到这儿，犹太教中，蓝象征天堂、神性、天空，是与神连接的符号，将房屋刷成蓝色以铭记信仰；再有就是对自然的感恩，当地人认为蓝色代表镇内著名的拉斯埃尔马泉。将房屋涂蓝，象征着把“生命之泉”洒遍小镇，以此表达感恩和净化。

舍夫沙万与希腊圣托里尼、印度焦特布尔并称世界三大蓝城。舍夫沙万它深藏在里夫山脉中并不靠海，但却是典型的地中海风格，用蓝色去堆染层层叠叠依山而建的房屋，是一段历史的记忆。

但无论原因如何，现在的蓝色早已超越了实用功能，成为了舍夫沙万最动人的名片。

　　从天蓝、薄荷蓝到深邃的靛蓝，每一面墙、每一级台阶、每一扇拱门，都被精心涂抹。

　　在小镇每个角角落落随手一拍都是美景。许多房屋拥有被称为“马什拉比亚”的雕花木窗，既保证了内部女性的私密，又便于通风采光。

　　我们很幸运在老城看见拍电影的场景，演员们都穿着蓝色民族服饰，现场还燃起了烟雾，打鼓吹笛十分震撼。

　　街头巷尾，慵懒的猫咪随处可见，与蓝色的背景相映成趣。你会发现这里的猫咪俨然也是国之公民，而且数量众多，猫在摩洛哥被视作崇高的神灵，因为伊斯兰教认为猫是干净的动物，可以进家、进清真寺。先知穆罕默德非常爱猫，他的爱猫睡在他长袍上，因为要去开会，但怕吵醒猫，他就把猫睡的这块长袍剪掉。圣训说：“善待猫会得真主喜悦，伤害猫有罪”。所以这儿没人打猫、赶猫、吃猫，反而觉得养猫、喂猫是积德。这些喵星人在这个快乐的国度过着无忧无虑的生活。

　　常能看到老人们穿着传统的杰拉巴（带帽长袍），在街上缓缓行走，或坐在咖啡馆里抽着水烟，三五闲聊或发呆。时间在这里慢得像薄荷茶里的糖，缓缓融化。

　　舍夫沙万的建筑非常有特色，是一部写在石头与泥土上的历史。这里的房屋密集而错落有致，柏柏尔山地石屋，厚墙隔热防寒，顺山势层层叠叠，形成了一种看似随意却又浑然天成的布局。建筑多为摩尔式与安达卢西亚风格的融合，拱形门窗、马赛克、红瓦屋顶。

低矮的楼房，狭窄的通道，蜿蜒的小巷、起伏的坡道、圆弧形的转角，不规则的台阶纵横交错。

　　在弯弯绕绕的巷子里，看看老裁缝踩着缝纫机做杰拉巴长袍。杰拉巴是摩洛哥最具代表性的传统服饰，一种男女通用的连帽宽松长袍。杰拉巴非常实用，可以防沙防晒，还可以通过杰拉巴的颜色来代表婚姻状况。杰拉巴也是柏柏尔文化的核心符号。

　　这是老城内居民的取水口，当地居民都在这里取水。

　　传统水亭，居民取水、礼拜净身的公共空间。

　　这里的生活节奏缓慢而松弛。如果时间充裕可以坐在街边的咖啡馆，点一杯浓郁的摩洛哥薄荷茶，看阳光慢慢移动，看远山染上暮色，发发呆看看街景，时光仿佛也被拉长了。

老城的市集里，摆满了靛蓝染制的羊毛围巾、手工陶器、阿甘油制品，各式香料等等，看见我们亚洲人，摊主会热情地用普通话或日语向我们打招呼，充满北非市井烟火气。

　　漫步老城，卡斯巴城堡这座由夯土建造而成的长方形城堡，就在乌塔·哈马姆广场旁，城堡四周环绕着厚重的城墙。 这座15世纪的要塞如今是里夫民族博物馆，陈列着柏柏尔人的传统服饰、手工艺品与武器，诉说着山城的过往。

　　一上午我们都迷失在舍夫沙万的蓝色梦幻中，中午时分，我们就在当地品尝了库斯库斯，开始我还以为库斯库斯的原料是小米，其实不是的。库斯库斯是用小麦粗粉制成的，口感松软、有嚼劲、颗粒分明，类似小米。库斯库斯本身无味，主要是搭配炖菜，淋上用羊肉、鸡肉、鹰嘴豆、胡萝卜、南瓜、西葫芦等炖的浓汤，它是北非国家的国菜级主食。

　　结束了舍夫沙万的行程，接下来向得土安出发。

　　得土安是摩洛哥西北部一座融合了西班牙风情与阿拉伯传统的“白色山城”。“得土安”这个名字，在柏柏尔语里原意是“泉水”。15世纪，被驱逐出西班牙的摩尔人 （安达卢西亚穆斯林）渡海而来，他们把自己在安达卢西亚的记忆砌进砖石，让这座城成为安达卢西亚文明在北非的完美延续。

得土安曾是西班牙保护国的首府，承载着安达卢西亚的旧梦与西班牙的殖民记忆。欧式建筑与伊斯兰民居比邻而居，教堂尖顶与清真寺穹顶共对蓝天。

得土安离地中海只有十几公里，离西班牙也不过40公里，很多人把它当作从西班牙渡海进入摩洛哥的第一站。

　　得土安的灵魂，就在依山而建的麦地那老城。融合安达卢西亚摩尔+西班牙殖民+柏柏尔三重风格；有3面城墙、7座城门、36座清真寺；白墙在日光下泛着温润光泽，如同栖息在山谷间的白鸽，老城也因被列入世界遗产而闻名。

　　从城外看，老城依山而建，层层叠叠的白色房屋铺满山坡，阳光一照，亮得晃眼。

得土安是手工艺与民间艺术之都，拥有近6000个手工艺场所，以琉璃瓦、马赛克、塔吉拉刺绣等闻名，但由于时间关系，我们没能去参观手工艺作坊，留点小遗憾吧。

　　老城外就是哈桑二世广场，广场一侧是宏伟的皇宫。建于17世纪，是摩洛哥国王在北部的行宫，也是城市的政治与象征中心。这个宫殿最早是阿拉维王朝时期的地方总督府，西班牙殖民时期成为西班牙保护国的核心权力中心，摩洛哥独立后改成为皇家宫殿。

皇宫不能入内，但乳白色和绿色的外墙、巨大的拱门、精细的瓷砖装饰，已经足够让人驻足。皇宫广场常有卫兵，白鸽在喷泉边踱步，氛围很悠闲。

　　得土安市政厅，前西班牙殖民建筑，墙面上有法蒂玛之手浮雕。

　　从广场往西走，就进入了西班牙区。这里的街道笔直宽阔，建筑带有明显的安达卢西亚和欧洲风格：铁艺阳台、彩色玻璃窗、拱廊下的咖啡馆……走在其中，恍惚间会以为自己身处西班牙的小镇。

　　结束了得土安的行程，我们又前往摩洛哥北部海峡边的城市丹吉尔。丹吉尔 是摩洛哥最北端的海滨古城，素有“非洲之门”、“摩洛哥夏都”之称，距西班牙仅约14公里。

丹吉尔公元前6世纪由腓尼基人建城后来历经罗马、阿拉伯、葡萄牙、西班牙、英国统治，是一个多元文化交融的地方，被称为“半非洲半欧洲”城市。

　　这次行程的一个亮点就是在[Café hafa】网红打卡地,品尝一杯当地的特色薄荷茶和咖啡。这个营业于1921年,沿着悬崖边建造的咖啡馆，梯式的露台对着地中海,日落时,坐在非洲,面向欧洲,欣赏着直布罗陀海峡的景色，想想就觉得很美。只可惜我们到那儿时，天下起了大雨。

　　晚上我们就住在丹吉尔市区，本来准备晚上出去逛逛，结果天下大雨，出宾馆没走多远又折回了。

　　第二天我们要去看斯帕特尔海角灯塔，从丹吉尔市区半小时车程就可以到达,这里有一座赭黄色外墙配红砖装饰的黄色灯塔,它的左边就是大西洋，右边是直布罗陀和地中海,是非洲大陆最西北端的标志性建筑。也是非洲距欧洲最近的点之一，天气晴朗时可远眺西班牙海岸。

灯塔图案被印在200迪拉姆纸币上，是摩洛哥的国家象征。

　　亲眼目睹大西洋深蓝与地中海蔚蓝海水的“泾渭分明”，十分壮观。

　　就在灯塔附近，有一个当地人称之为"大力神洞"或"非洲洞"的自然景观。洞不算大,但令人称奇的是,这个洞穴洞口竟酷似一幅非洲地图,甚至连非洲的马达加斯加岛都有。它是千百年来海浪冲击岩石自然形成的。

大家都在“非洲洞〞口拗造型，我也来几个应应景。

　　走出洞口，刚才阴沉沉的天空忽然变得晴空万里，大西洋的海水在阳光照射下层次分明，颜色非常漂亮，赶紧拍几张。

　　随后驱车前往艾西拉，艾西拉是摩洛哥的艺术之城,每年8月在这里举行国际文化节，全球艺术家来此创作壁画。每年大家都会评选出一些最受欢迎的作品，它们会被保留下来，除此之外旧画被新作品覆盖，一年一换永远新鲜。

小镇的街巷就是天然的画廊，艺术家们在街头巷尾的墙上天马行空地创造了很多壁画。

　　这些壁画风格各异，有的用大胆的色块和抽象的线条，表达对世界的理解；有的用细腻的笔触，描绘摩洛哥的传统生活；有的充满童趣，像孩子眼中的童话世界；还有的简洁到只剩下黑白线条，却意味深长。

　　穿过老城区的拱门，大西洋的海风迎面扑来。艾西拉的海边没有豪华的度假设施，有的只是朴实的礁石和拍岸的浪花。

　　狭窄的巷子弯弯曲曲，蓝色的门、白色的墙、绿色的窗棂，小镇非常的整洁宁静。它有着非常浓郁的西班牙南部风情，建筑几乎都是白蓝两种颜色的组合，因而也被称为“蓝白小城”。

　　这几天， 我们陶醉舍夫沙万的蓝调，邂逅得土安的宁静，遇见艾西拉的文艺，摩洛哥北部之行圆满收官，我们将开启下一段的行程突尼斯。