南京马帮2026年春东欧及巴尔干鲜花之旅之四——从捷克的奥洛穆茨到斯洛伐克的布拉迪斯拉发

刘建凌

在斯洛伐克总统府前合影 4月19日，是南京马帮2026年春季东欧及巴尔干鲜花之旅的第四个旅游日，一路向西，我们的脚步从捷克的历史古城，迈向斯洛伐克的首都新都，在春日的暖阳与突如其来的阵雨中，邂逅了两座城市截然不同的风情，也收藏了一路的历史印记与旅途小美好。 当日的行程，安排得充实而舒缓：上午漫步捷克奥洛穆茨古城，探寻这座中世纪老城的宗教瑰宝与巴洛克艺术；下午便启程前往斯洛伐克首都布拉迪斯拉发，打卡地标城堡、总统府，漫步多瑙河畔的古城街巷，在历史与烟火气中，感受东欧春日的独特魅力。 用完丰盛的早餐，在纵导的带领下，我们首先来到酒店对面的奥洛穆茨火车站，开启了当日的第一站探访。这座火车站始建于19世纪中期，作为捷克摩拉维亚地区最早通铁路的站点之一，距今已有近两百年历史，历经岁月更迭，见证了捷克铁路交通的发展与变迁。在交通运输格局中，它地处布拉格至俄斯特拉发、布尔诺至维也纳等多条核心铁路干线的交汇点，是北摩拉维亚地区至关重要的铁路枢纽，承接捷克国内城际通勤与国际跨境铁路运输，串联起捷克与奥地利、斯洛伐克等邻国的交通往来，在区域交通网络中占据着不可替代的地位。 走进这座火车站，便能感受到中欧交通站点独有的随性氛围，这里没有设置繁琐的检票口，无论是乘车的旅客，还是单纯参观的游客，都可以自由进出月台，少了几分拥挤与急促，多了几分从容。站在站台环顾，这座在欧洲算得上核心枢纽的火车站，若放在国内，规模仅相当于普通小城的小站，站内设施也略显陈旧复古，带着岁月的斑驳痕迹。与国内火车站人潮涌动的景象截然不同，这里旅客寥寥无几，空旷的月台、老旧的设施，与它枢纽的身份形成了奇妙的反差，尽显欧洲小众城市的静谧与闲适。 走出奥洛穆茨火车站，我们一路向北，步行前往圣瓦茨拉夫主教座堂。沿途的街道格外安静，鲜有行人往来，时光仿佛都慢了下来。街巷间穿梭着多条线路的有轨电车，地面轨道在十字路口交错铺设，锈迹与磨损痕迹里，藏着这座城市的年代记忆。偶尔有一辆有轨电车缓缓驶过，车身颜色鲜艳，车厢内乘客稀少，两节相连的车厢发出的行进声，常常成为寂静街道上唯一的声响，勾勒出东欧老城独有的复古韵味。道路两旁的樱花树正值盛花期，粉白或粉红的花朵缀满枝头，微风拂过，花瓣轻轻飘落，浓郁的春日气息扑面而来，为厚重的历史古城，平添了几分温柔与灵动。 步行三十多分钟后，我们终于抵达圣瓦茨拉夫主教座堂。这座教堂并未坐落于喧嚣的主干道，而是静静隐匿在一条支路尽头，少了几分热闹，多了几分庄严与静谧。纵导向我们介绍，这里是奥洛穆茨宗教建筑的瑰宝，始建于12世纪，最初为经典的哥特式风格，在漫长的岁月中，历经多次修缮与扩建，后期融入了精致的巴洛克元素，两种建筑风格完美交融，造就了独一无二的建筑美学。教堂的钟楼高达100.65米，是捷克第四高建筑物，挺拔的身姿直指苍穹，成为奥洛穆茨城市天际线上最醒目的标志性存在，无论在城市哪个角落，都能望见它的身影，昨晚拍日落时我就体会到了。 作为当地最重要的宗教活动中心，圣瓦茨拉夫主教座堂不仅承载着信仰的传承，更珍藏着诸多珍贵的历史文化遗产：地下墓穴静静沉睡，封存着千年的历史记忆；文艺复兴时期的木雕唱诗班席位雕刻精美，工艺精湛；中世纪壁画色彩依旧，诉说着古老的宗教故事。即便周边的圣弥额尔教堂规模宏大，位列捷克国家文化地标，但其建筑高度与整体体量，都远不及这座主教座堂，足以见得它在当地宗教与建筑领域的至高地位。 纵导告诉我们，教堂地下墓穴与殿堂内，安葬着多位在捷克历史上举足轻重的人物，其中最负盛名的当属：波希米亚国王瓦茨拉夫三世，他是普热米斯尔王朝最后一位男性统治者，1306年在奥洛穆茨遇刺身亡，长眠于此，终结了王朝的男性血脉；圣扬·萨尔坎德，被教皇约翰·保罗二世于1995年封圣，是捷克极具影响力的宗教圣人，其圣物供奉于教堂内，备受信徒敬仰；此外，还有奥洛穆茨历任重量级主教与大主教，包括迪特里希施泰因、利希滕施泰因-卡斯特尔科恩等，以及奥地利哈布斯堡王朝鲁道夫·约翰大公的心脏也安葬于此，每一位长眠者的故事，都为这座教堂增添了厚重的历史底蕴。 恰逢礼拜天，我们步入教堂时，庄严的弥撒仪式正在进行。肃穆的教堂内，管风琴奏响悠扬磅礴的旋律，空灵的多声部唱诗声缓缓流淌，与管风琴乐声交织在一起，空灵圣洁，直击心灵，让人瞬间放下旅途的疲惫，沉浸在这份宁静与神圣之中。仪式尾声，主教身着白色庄重礼服，带领一众神职人员有序离开教堂，步伐沉稳，仪式感满满，这样的场景，让我们真切感受到了欧洲宗教文化的庄严与纯粹。纵导笑着说，能有幸遇上在欧洲都能声名远扬的圣瓦茨拉夫主教座堂的弥撒仪式，是难得的运气与福气，这番话，也让这场偶遇变得格外珍贵。 离开圣瓦茨拉夫主教座堂向右转，便是大名鼎鼎的大力士喷泉。这是摩拉维亚巴洛克雕塑的巅峰之作，凭借宏大的神话叙事与精湛绝伦的工艺，成为奥洛穆茨上城广场的核心视觉地标。作为当地巴洛克喷泉群中最负盛名的一座，它与雪之圣母教堂、三位一体圣柱（世界遗产）交相辉映，共同构成了城市历史核心景观。这座喷泉出自捷克巴洛克雕塑大师Michael Mandík之手，是他毕生最杰出的艺术代表作，同时，它也曾是城市重要的历史供水设施，在19世纪城市改造中被完整保留，历经数百年风雨，见证了奥洛穆茨的时代变迁。 细细观赏喷泉，超写实尺寸的大力神赫拉克勒斯矗立中央，右手紧握巨棒，身姿矫健，力量感爆棚，左手稳稳托举着奥洛穆茨市徽鹰，昂首挺胸，气势昂扬。雕塑底座刻画着七条九头蛇许德拉，每一个头颅都能独立喷水，雕刻细节生动逼真，栩栩如生，成为全喷泉的视觉焦点。喷泉坐落于大型石质基座中央，四周环绕着清澈水池，与周边的雪之圣母教堂，勾勒出和谐壮美的巴洛克城市景观。大力神赫拉克勒斯斩杀九头蛇的造型，寓意着抵御瘟疫、灾难与外敌，象征他是奥洛穆茨的守护者，而托举的市徽鹰，将古典神话与城市身份紧密相连，彰显着这座城市的历史地位与荣耀，完美诠释了17-18世纪巴洛克艺术通过神话叙事，祈愿和平、繁荣的核心内涵，是当时奥洛穆茨城市自信与艺术追求的集中体现。 从大力士喷泉前行不足百米，雪之圣母大教堂便映入眼帘。这座教堂也被称作共和国广场教堂，是奥洛穆茨巴洛克建筑风格的巅峰之作，更是捷克共和国国家级文化遗产。从建筑美学角度来看，它凭借宏伟的双塔立面、和谐均衡的比例，被奉为“美好风格”建筑的典范，是上城广场景观中不可或缺的地标。这里曾是奥洛穆茨耶稣会学院的核心教堂，见证了城市数百年的宗教传承与教育发展，其兴建与1715年当地战胜鼠疫的历史息息相关，是这座城市信仰与历史的具象化载体。 雪之圣母大教堂与圣瓦茨拉夫主教座堂隔街相望，同处上城广场核心区域，步行不过数分钟，两大宗教地标遥相呼应，成为奥洛穆茨最亮眼的景观。教堂最具辨识度的，便是两座高耸的黑色尖顶塔楼，庄严肃穆，立面装饰着精致的科林斯柱式、细腻的贝壳浮雕与栩栩如生的圣徒雕像，整体气势恢宏，古韵盎然。即便离得不太远的三位一体圣柱正在维修，被围挡遮蔽，也丝毫不影响它与大力士喷泉共同构成的壮丽景观，漫步其间，仿佛穿越回巴洛克艺术鼎盛的时代，被浓厚的历史艺术氛围包裹。 往上城广场前行，道路并不宽敞，中间还铺设着上下两条铁轨，上方架设着电车通行的电线，电车轨道在此蜿蜒曲折。我们一行人驻足等待许久，终于抓拍到有轨电车缓缓转过S弯的瞬间，两节长的电车、交错的轨道与周边的古建筑融为一体，定格下独属于东欧老城的浪漫画面。 向左步行约300米，便来到著名的三位一体圣柱附近，这座圣柱简称三圣柱，是实打实的世界文化遗产，也是中欧最大的巴洛克纪念柱，高达35米，堪称奥洛穆茨的城市象征。圣柱建造于1716年至1754年，耗时三十八年，是当地居民为纪念战胜黑死病而修建，承载着城市的苦难记忆与对平安的祈愿。整座圣柱层次分明，自上而下，顶端是镀金的三位一体圣像，第二层是圣母雕像，下层环绕着18尊栩栩如生的圣人雕像，柱身浮雕刻画着一个个宗教故事，细腻精美，每一处细节都尽显匠心。遗憾的是，我们抵达时，圣柱正处于维修阶段，被围挡包裹得严严实实，无法近距离一睹真容，只能通过围挡外的巨型宣传照片，细细欣赏它的宏伟风采，虽有遗憾，却也在心中留下了别样的念想。 当日的集合地点定在市政厅，这座市政厅朝西的一侧，建有一座极具特色的天文钟。纵导介绍，相比于布拉格天文钟的人山人海、拥挤喧闹，奥洛穆茨的这座天文钟更显静谧独特。它始建于1474年，二战期间遭到损毁，战后修复时，融入了独特的社会主义现实主义风格，钟面人物多为工人形象，极具时代特色。相传每天中午12点，天文钟会有钟摆摆动、人偶报时的精彩表演，纵导打趣说，或许上午10点也会有报时，于是我们便约定10点在此集合，期待偶遇这场精彩的报时仪式。 随后，我们在附近广场自由活动。当天恰逢当地周末集市，原本静谧的广场变得热闹非凡。摆摊的商贩整齐排列，售卖着当地特色手工艺品、生鲜蔬果与小吃，有的摊位前还出现排队现象；广场上还有专业的合唱团队与乐队现场演出，歌声悠扬，乐曲欢快，浓厚的市井烟火气扑面而来，与周边的古建筑相映成趣，让历史老城多了几分鲜活的生命力。 广场中心的市政厅，本身就是一部浓缩的建筑史，融合了哥特式、文艺复兴式与巴洛克式三种建筑风格，绿色的钟楼尖顶高耸挺拔，成为广场的制高点。市政厅的历史最早可追溯至1378年，最初为木结构建筑，1417年不幸焚毁后重建，历经多次修缮，最终形成如今的多元建筑风格，是摩拉维亚地区最重要的建筑之一，至今依旧是奥洛穆茨市府所在地。市政厅塔楼高约75米，绿色尖顶与三位一体圣柱的金色顶饰遥相呼应，形成绝美的视觉对仗。 市政厅内珍藏着拥有五百余年历史的天文钟，最初建于15世纪，二战损毁后，于1947年至1955年按社会主义现实主义风格重建。钟面采用日心说布局，清晰展示着行星在黄道十二宫的位置，正午12点准时上演人偶报时，是全球罕见的日心天文钟。值得一提的是，二战期间，普鲁士军队围攻奥洛穆茨时，市民曾恳请军队保留圣三柱与市政厅，最终得到将军应允，这两座历史建筑才得以躲过炮火损毁，完整保存至今。市政厅南立面，至今保留着圣杰罗姆哥特式礼拜堂凸窗，东立面则有1591年建成的文艺复兴长廊，这里曾是仪式门厅，古韵犹存；战后重建的天文钟，还融入了月相马赛克与宣传性日历，成为特殊历史时代的鲜活见证。此外，市政厅侧面还建有凯撒喷泉，1725年完工，由雕塑家Jan Jiří Schauberger创作，主体是尤利乌斯·凯撒骑马雕像，面朝传说中的罗马军营旧址米夏埃尔山，底座雕刻着摩拉瓦河、多瑙河河神与象征城市忠诚的犬，呼应着“奥洛穆茨由凯撒建城”的古老传说，为这座市政厅增添了更多历史底蕴。我和周东义等人在地面铜质说明文前折腾了好长时间，才避开反光拍下那些文字，通过软件翻译知道了那是凯撒喷泉。 在市政厅西南角，文艺演出舞台旁，坐落着阿里昂喷泉。它是奥洛穆茨7座大型神话喷泉中最新的一座，2002年才建成，也是唯一的现代巴洛克风格作品，巧妙补全了城市的巴洛克喷泉群。这座喷泉由旅居法国的奥洛穆茨著名雕塑家Ivan Theimer设计，材质选用与当地巴洛克建筑同源的马莱廷砂岩和青铜，质感古朴，与周边老城历史环境高度和谐，毫无违和感。 喷泉中心是希腊神话中的诗人阿里昂，他骑在海豚背上，身姿优雅，寓意着歌声的召唤与艺术的传承；一只巨大的石龟背负着刻满浮雕的方尖碑，象征着生命的延续与时间的沉淀；两个青铜孩童雕像格外灵动，一个吹着海螺，一个托举鱼形水罐，成为市民和游客最喜爱的互动打卡点。与传统巴洛克喷泉仅供观赏不同，阿里昂喷泉极具亲和力，允许游客近距离接触、触摸流水，尤其受小朋友喜爱，因此也被称作“最亲民的喷泉”，为庄重的历史广场，增添了几分童趣与温情。 告别奥洛穆茨上城老城区，我们也正式告别捷克，乘坐大巴前往1993年与捷克和平分家后的斯洛伐克，开启当日下半程的旅途。车程三个多小时，一路欣赏着东欧平原的春日风光，不知不觉间，便抵达了斯洛伐克首都布拉迪斯拉发。 抵达后，我们在一家名为“湖滨饭店”的中餐馆享用午餐。之所以叫“湖滨饭店”，是因为饭店后面有一个湖。我过去看了看，湖边草地开满各色鲜花，有几个当地男人坐在草地上聊天，还有几个穿着裤叉子晒太阳。也有年轻的女孩坐在草地上做日光浴。她们不像中国女人怕晒黑，出门就将自己裹得像粽子一样丝毫不露，而是希望自己晒得黑一些。我拿出手机打算拍几张照片，其中一个中年男子大声叫唤着，不让我拍摄，弄得我心情瞬间不好。 暖心的是，湖滨饭店同样是浙江籍华人经营的。一路走来，东欧这片土地上的中餐馆，大多是浙江乡亲相互扶持、扎根打拼而来，浓浓的乡情在异国他乡格外温暖。餐馆菜品分量十足，口味也十分地道，完美契合我们的中国胃，一扫旅途的疲惫和心中的不快。 饭后，纵导便带领大家前往布拉迪斯拉发城堡，开启斯洛伐克的第一站打卡。这座城堡坐落于多瑙河北岸的高岗之上，是斯洛伐克首都的城市标志，历经千年风雨更迭，从最初的军事要塞，到皇家宫殿，再到毁于大火的废墟，最终经战后修复重生为文化殿堂，一部城堡史，就是一部中欧地区权力更迭与时代变迁的缩影。 早在大摩拉维亚帝国时期，这里便是重要的军事据点；10-11世纪被纳入匈牙利王国版图，匈牙利首位国王斯蒂芬一世在此设立行政与宗教公署，修建石质宫殿与圣救世主教堂，确立了城堡的权力核心地位；卢森堡王朝西吉斯蒙德大帝时期，对城堡进行大规模改建，打造哥特式宫殿与厚达7米的防御工事，还挖掘了一口深85米的古井，使其成为抵御胡斯派与西部势力的坚固堡垒；19世纪斐迪南一世时期，城堡被改筑为文艺复兴风格，强化防御功能的同时，提升了居住舒适度，最终形成标志性的四方形格局；18世纪，玛丽亚·特蕾莎女王主导巴洛克式重修，增建特蕾西亚宫与法式园林，让城堡成为舒适的总督官邸，当时这里收藏着大量稀世艺术品，部分藏品后来成为维也纳阿尔贝蒂娜美术馆的核心藏品。 1536年，奥斯曼帝国攻占布达佩斯后，匈牙利王室迁都布拉迪斯拉发，城堡成为王室驻地，在此见证了此后数百年的国王加冕与政治风云，成为中欧地区的权力中心之一。1811年，城堡作为军营期间突发大火，主建筑与周边七十余座建筑尽数被毁，核心结构坍塌，此后沦为废墟长达百余年。上世纪50至60年代，二战结束后，斯洛伐克启动城堡修复工程，保留历史轮廓的同时，融入现代功能，1968年基本完工，如今呈现出白色四方形主体搭配绿色铜顶的经典模样，醒目而庄重。 如今的布拉迪斯拉发城堡，内设斯洛伐克国家博物馆，馆藏考古珍宝、历史器物与艺术藏品，诉说着斯洛伐克的千年历史；登上城堡塔楼，便可俯瞰全城风光与多瑙河的壮阔景色，是城市最佳观景点。同时，这里依旧是斯洛伐克重要的国家仪式与会议举办地，城堡花园与庭院常年举办音乐会、戏剧节、加冕庆典等活动，是布拉迪斯拉发老城不可替代的文化与社交心脏。 站在城堡的观景平台上，视野豁然开阔，美丽的多瑙河尽收眼底，河水缓缓流淌，两座造型各异的大桥横跨两岸，连接着城市两岸，勾勒出灵动的城市轮廓。朝城堡东侧望去，整个布拉迪斯拉发的城市全景一览无余，红瓦屋顶的古建筑、错落有致的现代楼宇、郁郁葱葱的绿植交织在一起，历史与现代完美融合，尽显首都的独特风貌。 在城堡东侧的草坪上，一组名为《圣西里尔、圣美多德与一位学生》的雕塑静静矗立，格外引人注目。纵导特意为我们讲解了这组雕塑的深厚内涵，三位人物皆是“斯拉夫的使徒”，是中世纪斯拉夫文明的核心奠基人。其中身材高大、手持权杖的是圣西里尔，他是拜占庭著名学者，创造了格拉哥里字母，这是古斯拉夫文的首个文字体系，为斯拉夫民族拥有独立文字、传承自身文化做出了开创性贡献；身旁另一位高个、手持一张文字的是圣美多德，他是圣西里尔的亲哥哥，与弟弟一同前往大摩拉维亚地区传教，致力于斯拉夫文化的传播与普及；站在两人中间的年轻者，便是圣戈拉兹德，他是两位先贤的弟子，象征着斯拉夫民族文化的传承者与新生力量，寓意着斯拉夫文明的精神与事业代代相传、生生不息。 这组雕塑落成于1993年，恰逢斯洛伐克独立同年，由著名雕塑家Ján Kameník创作，采用深色青铜打造，造型古朴庄严，细节刻画细腻。雕塑中三位人物均为赤脚形象，象征他们扎根人间、服务众生的初心；手持书卷与十字架，寓意着将信仰与知识同步传播给斯拉夫民众；中间的弟子圣戈拉兹德居于核心位置，更是凸显了文明传承的重要意义，成为斯洛伐克民族文化与精神信仰的象征。 从“斯拉夫的使徒”雕像向东下行是一个大广场，粗大的树和地面绿茵茵的草给人一种恬适之感，身上的燥热立马被驱除。绿地上有一尊伊丽莎白的雕像。伊丽莎白是中世纪欧洲最受尊敬的女性圣人之一，她的出生地布拉迪斯拉发城堡也因此与她的故事深度绑定。城堡草坪上的这尊雕像，正是为了纪念这位从这里走出的、以仁爱精神影响了整个欧洲的传奇女性。 我和陶有正、姚永平、於静等几位钻进一家露天餐馆，在那儿拍到了布拉迪斯拉发城市全景。并到城堡东南角拍了多瑙河与布拉迪斯拉发古城的合影，其右边是横跨多瑙河的大桥，左边则是著名的圣马丁大教堂。该教堂斯洛伐克国家主教堂，布拉迪斯拉发的城市地标。作为中世纪匈牙利王国的加冕地，267年间11位君主在此加冕，尖顶王冠之下，藏着中欧王权更迭的百年史诗。 参观完布拉迪斯拉发城堡，纵导带领我们前往斯洛伐克总统府门口打卡留念。总统府门前环境雅致，一座设有球形装饰的喷泉成为打卡亮点，我们全体成员在此合影留念，定格下在斯洛伐克首都的美好瞬间。随后，我们便漫步前往布拉迪斯拉发古城，开启深度观光。 布拉迪斯拉发古城，是斯洛伐克历史文化的核心载体，完好保留着中世纪以来的城市格局与建筑风貌，街巷蜿蜒曲折，石板路历经岁月打磨，光滑古朴，两旁尽是红瓦白墙的复古建筑，咖啡馆、小店、历史遗迹错落分布，每一步都踩在历史的印记上。古城内宗教底蕴深厚，大教堂庄严肃穆，哥特式的尖顶高耸入云，内部雕刻与装饰精美绝伦，承载着当地的宗教信仰；搞笑的“拿破仑铜像”见证着这座城市与欧洲历史的交织。其实这尊铜像并非拿破仑本人，而是一名法军士兵。当地传说他因迷上布拉迪斯拉发的美酒，干脆掉队留了下来，又因戴着标志性的三角帽，被游客们误当成了拿破仑本人；扑克牌中老K的原型雕塑栩栩如生，带着浓厚的历史趣味；而最具代表性的，当属呆萌可爱的下水道工人雕塑，这个趴在下水道口、露出上半身的小人物，成为布拉迪斯拉发最出圈的地标，憨态可掬的模样，引得游客纷纷驻足合影，为厚重的古城增添了几分俏皮与烟火气。漫步古城，没有喧嚣的人潮，只有静谧的历史氛围与悠闲的生活气息，让人沉浸式感受中欧古城的独特魅力。 观光途中，我和竺雷一同前往多瑙河边的码头，想要拍摄河畔美景，谁知天空突然下起大雨，豆大的雨点噼里啪啦落下，我们只好赶紧躲到河边咖啡店门口的廊檐下避雨。可没待多久，咖啡店服务生便上前，委婉告知廊檐下需消费才能停留，竺雷当即花了7.8欧元，买了两杯卡布奇诺，我们便移步到咖啡厅内，一边避雨，一边品尝咖啡，享受这份突如其来的旅途小插曲。 谁知咖啡还没喝完，便收到提前集合的通知，此时雨依旧下得大，我并未带伞，只好和竺雷共用一把小雨伞。雨伞尺寸小巧，根本无法遮挡两人，我们只能紧紧靠在一起，勉强保住头部不被雨水淋湿，一路小跑赶往集合点。等我们气喘吁吁赶到时，纵导已经在雨中等候多时，继续疾速前进赶到大巴车上才发现团友们均已到齐，只剩我们两人，虽说此次是提前集合，并不算迟到，但看着等候的大家，心中满是歉意。 结束一天的行程，入住酒店后，雨后的天空迎来了惊喜。我和竺雷来到酒店阳台，放眼望去，天边铺满了壮观的火烧云，绚烂的霞光染红了半边天空，云朵被染成金红相间的色彩，光影变幻，美不胜收。唯一的小遗憾，便是眼前缺少精致的前景，无法让这份美景更加完美，但即便如此，这场雨后邂逅的火烧云，也为第四日的旅途，画上了绚烂而圆满的句号。 一日之内，穿梭捷克与斯洛伐克两国，在中世纪古城中探寻历史，在多瑙河畔邂逅风雨与霞光，旅途有惊喜、有遗憾、有温情，更有满满的历史收获，这便是东欧之行独有的魅力，每一步，都藏着不期而遇的美好。 清晨远眺奥洛穆茨市的地标——圣瓦茨拉夫主教座堂 下方是奥洛穆茨火车站 远眺地标 酒店前的晚樱——关山樱盛放 第一站，参观奥洛穆茨火车站(详情请看游记) 火车站大厅，相当于国内一个县级小站。上方的浮雕富有斯拉夫民族特色，也带有社会主义时期的时代特点 不是高铁，都是普通的列车 奥洛穆茨火车站 街道上的花盛开，除了我们团队，没人 关山樱开得正旺 路过的小区 奥洛穆茨的摩拉瓦河（Morava River），也译作“莫拉瓦河”。 该河是中欧多瑙河的重要支流，也是摩拉维亚地区的“母亲河”，奥洛穆茨这座城市就坐落在摩拉瓦河畔。我拍的照片里的这段是经过整治的城市滨河步道，河水倒映着河畔的红顶建筑，也是奥洛穆茨老城的经典视角之一。 与魏秀清、王燕在摩拉瓦河的桥上合影留念 路边所见 这是奥洛穆茨帕拉茨基大学教育学院前的托马斯·G·马萨里克雕像。他是捷克斯洛伐克的开国总统，被誉为“国父”，基座铭文纪念了他和所有为民族独立奋斗、献身的人们。 奥洛穆茨圣戈拉兹德东正教堂，捷克少有的俄式东正教堂，粉绿外墙与金色洋葱顶是老城的标志性街景。 铁轨的感觉 奥洛穆茨圣瓦茨拉夫主教座堂是捷克摩拉维亚地区最重要的主教座堂之一，也是奥洛穆茨老城的精神地标。 它以哥特式主体为基础，融合巴洛克元素，高耸的双塔与金色尖顶是城市天际线的标志；作为奥洛穆茨总教区的核心教堂，这里不仅是宗教圣地，更承载着奥洛穆茨千年的主教传承与历史荣光。(详情请见游记) 主教座堂对面的圣母玛丽娅雕塑 19日是礼拜天，圣瓦茨拉夫主教座堂正在举办弥撒 正在唱诗颂主 弥撒仪式结束，主教离场 做完礼拜出来的信徒，沐浴一身金光 街头的有轨电车 轨道和电车线 街头小景 两座高塔是雪之圣母教堂(详见游记) 道路尽头的建筑是圣瓦茨拉夫主教座堂 著名的大力士喷泉位于奥洛穆茨上城广场，建于1687年，是当地标志性的巴洛克喷泉。 雕像描绘希腊神话英雄赫拉克勒斯（大力士），手持巨棒，脚踩九头蛇（Hydra）。 在寓意中，九头蛇象征瘟疫与灾难，赫拉克勒斯将其击败，寓意城市守护神战胜疫病、守护民众。 陶总夫妇 教堂的标识 电车 两节有轨电车 道路窄，两条电车铁轨就占满了 电车在巷道里是宠然大物 光头光腿 路上经过 穿过这条小道就是市政厅所在的上城广场 窗口的装饰 市政厅广场 主楼高75米 铜沙盘 集市人很多 市民来购物 天文钟 在铜“沙盘”前玩耍的儿童 大力神左手抱着的带棋盘纹的鹰，正是奥洛穆茨市徽的象征。这个设计将神话英雄塑造成了城市的守护者：大力神代表着力量与保护，用木棒击退九头蛇（象征邪恶、外敌与灾祸）。 烤肠 我不敢尝这烤肠 天文钟 天文钟 报晓 赶集的人很多，购小吃排队 排队购物 三圣柱(详见游记) 三圣柱 三圣柱 三圣柱 三圣柱 有点像新疆的馕 为广场演出搭了舞台 演出很认真 阿里昂喷泉。它是奥洛穆茨7座大型神话喷泉中最新的一座，2002年才建成，也是唯一的现代巴洛克风格作品，巧妙补全了城市的巴洛克喷泉群。这座喷泉由旅居法国的奥洛穆茨著名雕塑家Ivan Theimer设计，材质选用与当地巴洛克建筑同源的马莱廷砂岩和青铜，质感古朴，与周边老城历史环境高度和谐，毫无违和感。 阿里昂喷泉 阿里昂喷泉 阿里昂喷泉 阿里昂喷泉 阿里昂喷泉 阿里昂喷泉 另一种烤肠 市政厅的历史最早可追溯至1378年，最初为木结构建筑，1417年不幸焚毁后重建，历经多次修缮，最终形成如今的多元建筑风格，是摩拉维亚地区最重要的建筑之一，至今依旧是奥洛穆茨市府所在地。 市政厅门头 恶龙被征服 凯撒喷泉(详情见游记) 凯撒喷泉 凯撒喷泉说明 凯撒喷泉与市政厅 在市政厅前合个影告别捷克 经过捷克与斯洛伐克两国交界处 到达斯洛伐克首都布拉迪斯拉发，在湖滨饭店中国餐馆用午餐 饭店后面是一面湖 湖的景色尚好 裸身晒太阳 当地人不让拍他们 蒲公英 日光浴 花开满地 进入布拉迪斯拉发城堡(详见游记) 城堡坐落于多瑙河北岸的高岗之上，是斯洛伐克首都的城市标志，历经千年风雨更迭，从最初的军事要塞，到皇家宫殿，再到毁于大火的废墟，最终经战后修复重生为文化殿堂，一部城堡史，就是一部中欧地区权力更迭与时代变迁的缩影。 这是布拉迪斯拉发城堡前的斯瓦托普卢克一世骑马雕像。斯瓦托普卢克是大摩拉维亚公国鼎盛时期的君主，也是斯洛伐克历史上最具代表性的传奇统治者。雕像中他手持宝剑、战马昂首，象征着守护与力量，基座刻有其名与教皇确认其地位的训令，是斯洛伐克民族历史与国家认同的重要符号。 多瑙河 多瑙河上的桥 基座铭文翻译 顶部： SVÄTOPLUK 斯瓦托普卢克（君主名） 846 - 894 （其统治年份） 斯洛伐克语部分： MILOVANÉMU SYNOVI SVÄTOPLUKOVI, SLÁVNEMU VLÁDAROVI. 致亲爱的斯瓦托普卢克之子，这位传奇的统治者。 TVOJEJ HORLIVOSTI CHCEME DAŤ NA VEDOMIE ŽE SME SPOZNALI UPRÍMNOSŤ TVOJEJ ODANOSTI I TUŽBU CELÉHO TVOHO ĽUDU. 我们愿向你的热忱宣告：我们已洞悉你忠诚的真挚，以及你全体子民的心愿。 PÁPEŽ JÁN VIII, BULA INDUSTRIE TUE, RÍM JÚN 880 教宗若望八世，《Industriae Tuae》敕令，罗马，公元880年6月 城堡大门 从里向外看 城堡里 眺望多瑙河 雕像的三位人物分别是圣西里尔（Cyril）、圣美多德（Methodius）兄弟，以及他们的学生圣戈拉兹德（Gorazd）。其中最年轻、也是两人的斯洛伐克弟子的名字是：圣戈拉兹德（Svätý Gorazd，也译作戈拉兹德）。(详情请见游记) 这组雕塑落成于1993年，恰逢斯洛伐克独立同年，由著名雕塑家Ján Kameník创作，采用深色青铜打造，造型古朴庄严，细节刻画细腻。雕塑中三位人物均为赤脚形象，象征他们扎根人间、服务众生的初心；手持书卷与十字架，寓意着将信仰与知识同步传播给斯拉夫民众；中间的弟子圣戈拉兹德居于核心位置，更是凸显了文明传承的重要意义，成为斯洛伐克民族文化与精神信仰的象征。 这是斯洛伐克国家主教堂，布拉迪斯拉发的城市地标。作为中世纪匈牙利王国的加冕地，267年间11位君主在此加冕，尖顶王冠之下，藏着中欧王权更迭的百年史诗。(详见游记) 布拉迪斯拉发全景 伊丽莎白是中世纪欧洲最受尊敬的女性圣人之一，她的出生地布拉迪斯拉发城堡也因此与她的故事深度绑定。城堡草坪上的这尊雕像，正是为了纪念这位从这里走出的、以仁爱精神影响了整个欧洲的传奇女性。 帮两位当地人拍一张合影 於静也来一张 到达斯洛伐克总统府前 这是斯洛伐克的格拉苏尔科维奇宫（Grassalkovich Palace），也是斯洛伐克总统府所在地，是布拉迪斯拉发最具代表性的历史建筑之一。 始建于1760年，最初为匈牙利贵族格拉苏尔科维奇伯爵的府邸，是典型的洛可可/晚期巴洛克风格建筑，曾是玛丽亚·特蕾西亚女皇时期的重要社交中心。 主体为典雅的白色宫殿，带有对称的立面、古典装饰与后方的法式花园，整体气质庄重而不失优雅。这里也是斯洛伐克国家礼仪活动、国宴及重要外事活动的举办地。 卫兵 帅小伙子 帅小伙子 国徽 总统府广场 古城一瞥 古城一瞥 我试试 街景 法国大使馆 我和“拿破仑”雕塑合影。这尊铜像并非拿破仑本人，而是一名法军士兵。当地传说他因迷上布拉迪斯拉发的美酒，干脆掉队留了下来，又因戴着标志性的三角帽，被游客们误当成了“拿破仑雕像”。 这是布拉迪斯拉发老城广场的罗兰喷泉（又称马克西米利安喷泉），顶端的骑士像正是扑克牌中“老K”形象的原型之一。建于1572年，是布拉迪斯拉发最古老的公共喷泉，最初为城市供水兼作消防设施，由神圣罗马帝国皇帝马克西米利安二世下令修建。顶端的石像是圣骑士罗兰，他是查理曼大帝麾下的传奇骑士，也是中世纪骑士精神的象征。罗兰身披盔甲、持剑而立的形象，正是扑克牌中红桃K（查理曼大帝）与骑士牌的灵感来源之一，因此被称为“扑克牌老K原型”。 街景。要下雨了，这些人都不在乎 这是斯洛伐克首都布拉迪斯拉发老城最著名的街头铜像——“Čumil（库米儿）”，俗称“下水道工人”或“守望者”。 它由艺术家维克托·胡里克于1997年创作，刻画了一名工人从井盖中探出上半身、趴在路面上，带着憨厚微笑望向行人的俏皮模样。如今它已是布拉迪斯拉发的城市符号，游客们习惯摸它锃亮的鼻尖，祈求旅途平安与好运。 它塑造了一个下水道工人从井盖里探出头来、趴在路面上，笑眯眯地看着过往行人的样子，表情憨厚又带点“偷窥”的俏皮感，是老城街头最受欢迎的打卡点。 艺术家维克托·胡里克在1997年创作它时，本意是为了给老城增添轻松幽默的氛围，没有沉重的政治寓意，只是想用一个有趣的雕塑打破街道的沉闷。 这个是活体，免费的 这是帕沃尔·奥拉日·赫维兹多斯拉夫（Pavol Országh Hviezdoslav，1849—1921），通常简称赫维兹多斯拉夫（Hviezdoslav）。他是斯洛伐克最伟大的诗人、剧作家、翻译家与社会活动家，被誉为“斯洛伐克民族诗人”与“现代斯洛伐克文学之父”。 多瑙河边 江南雷子很开心：下雨啦！ 雨中的古城 晚上在这儿用餐 入住酒店后在阳台上拍下的火烧云 火烧云十分壮观 左面是一座现代化的教堂