摩洛哥之行（一） 马拉喀什、撒哈拉沙漠

朱宪

对中国人而言，北非是一片遥远而神秘的土地；而大西洋畔的摩洛哥王国，更似一幅未展开的异域卷轴。我以前对摩洛哥的全部印象，仅来自好莱坞经典《北非谍影》——卡萨布兰卡的雨夜、里克咖啡馆的低语、英格丽·褒曼眼中的光与痛。然而那银幕上的硝烟与浪漫，终究是美国摄影棚的视角，未取一帧摩洛哥实景。

摩洛哥王国的历史：公元前3世纪，当地土著人建立了柏柏尔王国。公元前146年，被罗马帝国统治。公元702年摩洛哥地区被阿拉伯帝国占领后，种族、文化、宗教全面阿拉伯伊斯兰化。现在摩洛哥人90%信奉伊斯兰教，土著的柏柏尔人不到10%。阿拉伯帝国衰败后，摩洛哥先后被蒙古帝国、奥斯曼帝国和当地苏丹等轮流控制。1881年~1956年摩洛哥成为法国殖民地，1956年独立后叫摩洛哥王国，是君主立宪制国家。

　　旅行团出发前在上海浦东机场合影

2026年2月开启了摩洛哥之行，自上海乘法航经巴黎中转，降落在马拉喀什——这座被称作“红色之城”的千年古都。

此行将穿行阿依本哈度的赭土堡垒、沉入撒哈拉腹地的金色沙海、漫游菲斯迷宫般的中世纪街巷、面拂丹吉尔直布罗陀海峡的咸风，再观赏拉巴特的现代廊柱与卡萨布兰卡的海天一线——十座城，十种光影，十段穿越时空的凝望。

第一站是马拉喀什。马拉喀什是距大西洋150公里的摩洛哥中部城市，它南面的阿特拉斯山脉，挡住了撒哈拉沙漠炎热风沙，

使它整日浸润于浓郁与静谧之间：马约尔花园的钴蓝与翠绿在雨中晕染如画，巴西亚皇宫的几何纹样在阳光下低语千年，库图比亚清真寺的宣礼塔刺向澄澈长空，德吉玛广场的喧腾繁杂人潮。我们乘马车穿行马拉喀什市井，在雨后阳光与驼铃之间，初识这座城的呼吸节奏。

马约尔花园中，巨大的龙血树与旅人蕉舒展着热带筋骨，蓝墙如凝固的海，映着雨滴碎成星子——自然演示着柏柏尔人未曾言说的古老诗行。

我与赵毅教授并立于马约尔花园入口。

雨丝微斜，蓝墙为幕，伞影为界。东方学者的目光，在异域的湿气里悄然交汇。

步出花园，便踏入马拉喀什老城——一道无形的时空门扉。青石窄巷蜿蜒如谜，驼铃声忽远忽近，空气里浮动着藏红花、皮革与烤羊肉的复合气息，历史不是标本，而是正在呼吸的肌理。

老城墙垣与拱门之间，涂鸦悄然生长：飞鸟衔着柏柏尔符号掠过清真寺穹顶，少年侧脸叠印着阿拉伯书法，斑斓色块如文化基因的突变，在古老基底上迸发当代心跳。

这些涂鸦是摩洛哥年轻一代以颜料为笔，在祖辈的砖石上续写的新章——古老与现代，从未对峙，只在光影交错处温柔相认。

正午时分，我们步入老城中心一家摩洛哥餐厅。木门低垂，帘影婆娑，仿佛掀开一页泛黄手抄本的扉页。

四壁铺满彩釉瓷砖（Zellige），钴蓝、祖母绿、赭红与金箔在光线下流转不息，繁复纹样如星图密布，无声诉说着安达卢西亚匠人穿越海峡的指尖温度。

大堂穹顶高悬，光影自雕花窗棂斜落，映照出伊斯兰建筑最精微的几何魂魄——每一道弧线都是对无限的礼赞，每一处留白皆为沉思的余地。

侍者托来塔吉锅，陶盖掀开刹那，氤氲热气裹挟着藏红花、肉桂与慢炖七小时的醇厚香气扑面而来——这是摩洛哥大地最温厚的款待。

塔吉锅（Tagine），是以锥形陶锅锁住时光，以微量水汽和各种香料唤醒肉类本味的摩洛哥当地特色餐食。我们在摩洛哥多次品尝了不同口味的塔吉锅：牛肉在香料阵中沉潜，羊肉于陶土怀抱里蜕变，每一口都是北非阳光、沙漠风与绿洲水的三重和鸣。

餐厅幽深处，一幅油画静静悬挂，如一枚嵌入时空的琥珀。

这是摩洛哥艺术家 Houcine Ait Amghar 于2003年所作的《Tbourida》：画面中央，白袍骑手策马奔腾，火枪齐鸣，马鬃与头巾在风中烈烈如旗；前景孩童仰首、乐手击鼓、妇人含笑——这不仅是15世纪柏柏尔武士的军事演练，更是民族血脉里奔涌不息的勇气图腾。写实笔触下，每一道织锦纹路、每一匹马鞍流苏，皆是对民族精神和文化根系最虔诚的描摹。

Tbourida 表演是阿拉伯文化的重要遗产，如今在婚礼、宗教节日和国家庆典中表演，代表着勇气、纪律和对传统的传承。画面中央是身着白色传统长袍（杰拉巴）、头戴头巾的骑手们，他们骑在装饰华丽的马上，手持老式火枪。这是表演的标志性环节，象征着力量与团结。民众或鼓掌、或吹奏乐器，营造出热烈的庆典氛围。这体现了活动不仅是军事技艺的展示，也是全民参与的文化庆典。
这幅画的艺术风格：采用写实主义风格，色彩沉稳，细节丰富，准确还原了摩洛哥传统服饰、马具，具有浓郁的地域特色。

穿过马拉喀什老城的迷宫巷弄，巴西亚皇宫的拱门赫然浮现，如一道凝固的叹息，静候我们步入它层层叠叠的庭院与光影。

这座建于19世纪末的宫殿，曾为权倾朝野的宰相私邸，亦两度短居摩洛哥君主，1960年起向公众敞开——它不单是建筑遗存，更是一册摊开的近代史：权力更迭、殖民印记、独立回响，皆在马赛克地砖的冷暖反光里悄然沉淀。

巴西亚皇宫内，庭院回廊如诗行般延展，彩绘木饰低垂如天幕，石膏雕花繁复似星轨——每一寸空间都在低语：美，是抵御时间侵蚀最坚韧的铠甲。

我们来到库图比亚清真寺和德吉玛广场。

库图比亚清真寺，建于12世纪阿尔摩哈德王朝，其宣礼塔是马拉喀什的精神坐标。赤陶砖体经八百年风沙，愈显温润厚重，仿佛大地伸出的一根指节，指向永恒。

德吉玛广场，

德玛吉广场（Jemaa el-Fnaa） 是摩洛哥马拉喀什老城的心脏，被誉为 “不眠广场”，是全球唯一仍在使用的世界文化遗产广场。耍蛇、驯猴、玩鸟、喷火、杂技、柏柏尔音乐、说书、占卜等街头表演比比皆是；烤羊肉串、塔吉锅、慢烤羊、蜗牛汤、哈里拉汤、鲜榨橙汁、薄荷茶等特色饮食到处都有。 午后雨中时分即化身为流动的盛宴：烤羊在炭火上滋滋作响，水果摊前彩粉如虹，——这里没有橱窗，只有生活本身在舞蹈。 各种香料花茶品种百千、五彩缤纷、琳琅满目、应有尽有。

一位卖花茶的老人静坐摊后，银发如雪，皱纹如古道。他递来一杯玫瑰薄荷茶，热气氤氲中，眼神澄澈如初升的阿特拉斯山雪水——摩洛哥的温柔，常藏于最沉默的掌纹之间。

我们乘马车巡游马拉喀什，铁蹄叩击青石，车轮碾过千年街巷。车夫哼着不成调的柏柏尔小调，而夕阳正把整座老城染成一块温热的赤陶——城市在移动中呼吸，我们在晃动里凝神。

归回宾馆时却闻坏消息：原定次日奔赴阿依本哈度的山区公路，被暴雨冲垮，全线禁行。原计划三小时车程，骤然拉长为十小时绕行。

地图上，原定180公里的绿色短途，被现实改写为蜿蜒480公里的红色长线——它不再是一条路，而是一道耐心的重新定义。

翌日清晨八时启程，穿山越岭，绕行阿加迪尔市，绕过阿特拉斯山脉，终于在暮色熔金前三十分钟抵达阿依本哈度古村落。

若按原计划时间，我们此时已到宾馆旁餐厅晚餐，无法目睹这辉煌的景色。

天地为之加冕——原来最壮丽的抵达，总在计划之外，却在命定之中。

村口一家中国餐馆，五星红旗在晚风中猎猎招展。异域风沙里飘扬的赤色，不单是乡愁的坐标，更是文明在远方彼此辨认的微光。

黑夜正慢慢从地面升起，古村落和山丘越发灿烂。

我立于村畔高坡，身后是整座阿依本哈度沐浴于落日金山之中——红墙、碉楼、窄巷，皆被镀上流动的金箔。那一刻，时间失重恰逢落日熔金，余晖倾泻于赭红土堡之上。

阿依本哈度古村落，是摩洛哥南部柏柏尔人的千年筑垒古村，1987 年列入世界文化遗产，因赭红色夯土建筑群与众多影视取景，被誉为 “北非好莱坞” 与 “沙漠红色金字塔”。

始建于公元 8 世纪（柏柏尔部落），11 世纪阿尔穆瓦希德王朝加固，成为跨撒哈拉商道（连接马拉喀什与撒哈拉）的军事与商贸枢纽。17 世纪部落首领本・哈杜命名为 “哈杜家族之地”。
古村落依山而建，层层叠叠如金字塔；窄巷蜿蜒，无窗墙体（防热防风沙），平顶用于晾晒；高层塔楼为贵族宅邸，制高点为粮仓。赤土筑就的 “红色迷宫”，典型北非 “卡斯巴斯“风格—— 夯土泥砖（泥土 + 稻草 + 棕榈纤维）砌筑，外墙赭红，与山体浑然一体。

古村落中到处有手工艺品出售

夜幕夕光

宾馆夜景

拂晓晨曦

途径梅祖卡黄色小镇，我们来到撒哈拉大沙漠：沙漠吉普，沙漠骆驼，沙漠酒店，沙漠观星。

骑骆驼进入沙漠深处 撒哈拉沙漠（Sahara） 是世界第一大热沙漠，覆盖北非 11 国，面积约 920 万平方公里，接近中国国土面积。西起大西洋、北抵阿特拉斯山 / 地中海、东达埃及红海、南接萨赫勒地带。我们所去的摩洛哥东南部是最易抵达、风光最震撼的一段沙漠地区。

夕阳西下风光无限美！