惠山古镇记

红星闪耀

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惠山古镇记

走进惠山古镇，最先迎接我的不是哪座名园、哪处祠堂，而是一条长长的青石板路。路面被无数脚步磨得发亮，泛着温润的光泽，两旁的屋檐高低错落，灰瓦白墙，像一幅被时光浸染过的水墨画。我放慢了脚步，不敢走得太急——这里的每一块石头、每一扇木门后头，都藏着说不尽的故事。

　　古镇的格局是依山就势铺开的。惠山横陈于北，锡山蹲伏于南，两山之间，古镇就像一条蜿蜒的玉带。我来时正值午后，阳光斜斜地打在屋檐上，街巷里飘着惠山豆腐花的香气，夹杂着油酥饼的焦香。街边老茶室里坐满了人，一壶茶、一碟酥，慢悠悠地消磨着光阴。这样的市井烟火，与那些庄严肃穆的祠堂竟毫不违和，反倒生出一种奇妙的和谐。

　　说到祠堂，才是惠山古镇真正的魂魄所在。

沿着绣嶂街一路往西，每隔几步就能看见一座祠堂门楼。范仲淹的范文正公祠、李纲的李忠定公祠、司马光的温公祠……这些名字一个个从书本里跳出来，活生生地立在眼前。据说不算上那些散落各处的，光是集中保存的古祠堂就有118座，跨越唐、宋、元、明、清直至民国，涉及80多个姓氏。这哪里是祠堂，分明是一部刻在砖石木瓦上的中国家族史。

我走进其中一座祠堂，天井里种着两棵桂花树，枝叶繁茂，浓荫匝地。正厅里供着祖先牌位，香案上还有未燃尽的香灰。站在厅中环顾四壁，匾额楹联上的字句或劝学、或励志、或追思，几百年来不知有多少子孙在此叩首、立志、倾诉心事。一座祠堂，就是一个家族的精神故乡。而当118座这样的精神故乡汇聚在一处，便成了整个江南甚至整个中国的文化缩影。

　　沿着小巷继续往深处走，寄畅园便在不经意间出现在眼前。

寄畅园的名字取自王羲之的“取欢仁智乐，寄畅山水阴”。园子不大，却是江南园林中极特别的一座。它没有拙政园的宏阔，也没有留园的繁复，但它有一种说不出的从容与自在。锦汇漪是园中的核心水池，水面不大，却把惠山和龙光塔的影子都收进了怀里。知鱼槛临水而建，名字出自庄子和惠子“濠梁观鱼”的典故。我坐在槛边，看水中游鱼往来翕忽，忽然就明白了康熙、乾隆两位皇帝为何六下江南都要住在这里——这样的山水之间，帝王也想做一回闲人吧。

园中有一棵六百多年的古樟树，枝干虬曲，浓荫遮天。据说乾隆每次来都要在这树下坐一坐。我站在树下，伸手抚过粗糙的树皮，想象两百多年前那个坐在这里的人。他看到的山、看到的水、听到的风声，和今日的我大概并无不同。不同的只是，他带着整个天下而来，而我只需要带着一颗安静的心。

　　从寄畅园出来，往锡惠公园深处走去，不多远便到了天下第二泉。这眼泉本名惠山泉，因唐代茶圣陆羽品评天下水甘泉时列为第二，故得此名。泉池分上、中、下三池，上池八角形，水质最清，石栏上“天下第二泉”几个字是元代书法家赵孟頫所题。我俯身看去，泉水澄澈见底，一枚枚硬币在池底闪着微光，那是游人们留下的祈愿。中池方形，泉声潺潺，流过暗渠注入下池。池畔有一座漪澜堂，曾是文人雅士品茗听泉的所在。

站在泉边，我忽然想起了阿炳——那个失明的民间艺人，就是在惠山一带拉着二胡，把月光、泉声、自己的身世都揉进了那支《二泉映月》里。据说他常坐在这泉边拉琴，夜深人静时，琴声如泣如诉，与泉水相和。如今泉还是那眼泉，月还是那轮月，只是阿炳的背影早已消失在时光深处。但每当他弓弦上的旋律响起，惠山的泉水便会在每个人的心中重新流淌——那是一个苦命人用琴弦刻下的、比石碑更不朽的名字。我在泉边站了很久，仿佛能听见若有若无的二胡声，从青石缝里、从水波间，幽幽地飘出来。

　　从寄畅园出来，天色已近黄昏。夕阳把惠山染成一片温暖的橘色，古镇的屋檐、石板路、祠堂门楼都镀上了一层金光。回头望去，整座古镇像一本摊开的书，每一页都写满了光阴的故事。

我想，惠山古镇之所以动人，不在于它有多少座祠堂、多少年历史，而在于这些祠堂里还住着中国人的根，这些园林中还藏着中国人的梦，还有那一泉一弦之间，流淌着中国人最深沉的情感。历史博物馆也好，露天博物馆也罢，说到底，它是一个我们随时可以走进去、可以触摸、可以感知的家。