伊比利亚行5●西班牙2•塞维利亚，藏着最纯正的西班牙风情

菩提思

如果你只去过马德里和巴塞罗那，那你其实还没有到过真正的西班牙，因为真正原汁原味的西班牙，在南部的安达卢西亚。

离开葡萄牙，前往西班牙南部的安达卢西亚，那是西班牙旅游的三大高光地区之一。（另两个是东北部的橙花海岸和巴塞罗那，以及马德里和周边的世遗双子城）

安达卢西亚，位于西班牙最南部的自治区，拥有西班牙最密集的世界文化遗产群。

塞维利亚、格拉纳达、科尔多瓦、龙达和马拉加等核心城市构成了经典的“安达卢西亚三角”，那里有弗拉明戈舞和现代斗牛发源地，摩尔人建筑艺术的巅峰......

时间关系，我们将要只游览最有代表性的塞维利亚、格拉纳达和龙达。

出发不久，路边惊现伊比利亚黑毛猪仔。

因为与西班牙共享着同源的伊比利亚黑猪基因，葡萄牙的火腿确实是伊比利亚半岛美食版图上不可或缺的“另一半”。

虽然国际营销上西班牙火腿更出名，但葡萄牙的顶级火腿在风味和工艺上完全不遑多让，只是命名体系和风味偏好上有所不同。

伊比利亚黑毛猪（Cerdo Ibérico），被誉为“猪中贵族”，西班牙国宝级的猪种，也是制作顶级伊比利亚火腿的唯一原料。

这种猪的饲养方式很独特--散养而非圈养，猪群被放归橡树林间，仅以落地橡果为食，并辅以野草和根茎，猪肉有种橡树的香味，黑标和红标都是橡果放养的，风味最浓郁。

这种猪长得慢，黑标火腿需生长36个月，红标火腿需生长24个月。

从塞辛布拉上高速公路，往东南方向，从葡萄牙的埃武拉区重新回到西班牙。

伊比利亚半岛的行程，借道葡萄牙北部的波尔图到南部的里斯本，完成了从西班牙中部往南部的地理切换。

沿途是两个国家的农业区，道路两边的景观多为麦田、牧草地、绿色植被和橄榄树等。

麦田收割后麦茬子，还有牧草地，在蓝天白云的映衬下，呈现出金黄色的美！

这几天会在伊比利亚半岛南部转悠，这是著名的“阳光地带”--以地中海气候为主，夏季干燥炎热，冬季温和，全年日照极为充足。

沿途，虽然工厂很少，但成片的太阳能发电板却不时扑入眼帘......

●即将告别葡萄牙，这两个国家有啥不同？

西班牙和葡萄牙，要从根上来讲，同根同源，但有一些东西还是不一样。

在西班牙，会明显感受到曾经作为第一个日不落帝国的辉煌感，而到了葡萄牙，第一感觉就是有点脏乱差，明显不如西班牙发达。

西班牙的文化多元性很明显，有很多自治区和独特民族，比如加泰罗尼亚有很多中世纪小镇，保留着完整的中世纪特点；北面的巴斯克地区，语言文化、建筑，包括人长得都不一样；安达卢西亚地区，饮食、服装和传统的舞蹈等都带有穆斯林文化的特点......

葡萄牙地方小，民族相对统一，没有那么多的多元化，玩起来没有那么大的差异性。

这就是为什么西葡旅游线路在西班牙待的时间要长，在葡萄牙待的时间要短的原因。

●再说说两个国家的恩怨史

西班牙和葡萄牙是两个特别的西欧国家，欧洲三大半岛之一的伊比利亚半岛上，只有三个国家（还有一个袖珍型国家--安道尔），可以说，葡萄牙和西班牙同为半岛主人。

历史上的葡萄牙，本为西班牙的一部分，两国确实是一家人，同根同种，命运常联系在一起，王室也是一脉相传，在共同抵抗穆斯林的收复失地运动中，更是积攒下了深厚的情谊，可以说，葡萄牙的历史很大程度上就是西班牙的历史。

葡萄牙1974年“4·25”革命后，两国关系一度紧张，1975年末起趋于正常；1977年，两国签订友好和互不侵犯条约。

西班牙是葡萄牙对外贸易中份量最重的国家，葡萄牙从西班牙进口额占总进口额近30%，向西班牙出口额占总出口额的35%。 ●西班牙为何不吞掉近在咫尺的、国土面积和国力比自己弱小的邻国葡萄牙？

如此关系深厚的两国，为什么没能合并成一个国家呢？或者说，作为历史上曾经强盛一时的欧陆强国，西班牙为什么不吞掉小邻居，统一伊比利亚半岛呢？

其实西班牙一直想吞并这个小邻居，因为葡萄牙虽小（只有西班牙的1/6），却占据了半岛很长一段通向大西洋的海岸线，对西班牙来说是比较窝火的事情。

再窝火也没有办法--葡萄牙国土面积虽小，但不管人口还是经济，都不输西班牙，西班牙想要吞下葡萄牙，实在是力不从心。

历史上，葡萄牙独立要早于西班牙300多年，西班牙曾有过消化不良的历史--西班牙吞掉过葡萄牙，但只持续80年又被迫吐出，葡萄牙两度从西班牙独立。 · 葡萄牙最初作为陪嫁送出去，结果独立了

711年，阿拉伯人攻入伊比利亚半岛；718年，流亡北方的哥特贵族建立阿斯图里亚斯王国，开启长达7个多世纪的收复失地运动。

10世纪初，基督徒又建立纳瓦拉、卡斯蒂利亚和阿拉贡等一系列王国，其中疆域较大、国力较强的王国有阿拉贡和卡斯蒂利亚。

1093年，卡斯蒂利亚国王阿方索六世将收复的以沿海的城市波尔图为中心、蒙德戈河与杜罗河间的地带封给女婿亨利，这片土地慢慢变得富裕后，逐渐萌发独立的念头。

1112年，亨利去世，其子阿方索·恩里克斯起兵，于1139年宣布独立，建立葡萄牙王国。

卡斯蒂利亚王国拒不承认，两国摩擦不断，但面对穆斯林还是决定通力合作--1143年，在罗马教廷调停下签署了《萨莫拉条约》，卡斯蒂利亚才不情愿地承认这一事实。

· 葡萄牙成为14世纪欧洲第一个独立的国家

葡萄牙独立后，阿方索全力与穆斯林作战，1147年收复里斯本并建都，1249年收复最南部的阿尔加维，完成了葡萄牙的收复失地运动，奠定了今日葡萄牙的疆域。

1297年，葡萄牙与卡斯蒂利亚王国签订《奥卡尼塞许条约》，明确了国界，自此，葡萄牙成为14世纪欧洲第一个独立的国家。

1383年，葡萄牙国王斐迪南一世死后没有继承人，卡斯蒂利亚国王胡安一世乘机宣布继承葡萄牙王位，但葡萄牙贵族却推举了王室的一个私生子若昂一世继承王位，胡安一世发兵进攻葡萄牙，但被英葡联军击败。

卡斯蒂利亚无法长期双线作战，只得承认若昂一世对王位的继承；另一方面，英葡两国则通过《温莎条约》，巩固了同盟的关系。

· 收复失地运动结束后大航海时期

卡斯蒂利亚王国在向南收复失地中变得强盛起来，1469年又通过联姻合并了阿拉贡王国，1492年，收复半岛上最后一块穆斯林土地格拉纳达。

女王伊莎贝拉一世实现了除葡萄牙王国之外的大半个半岛的统一，建立“西班牙王国”。

葡萄牙独立要早于西班牙300多年，更像是一个早期的民族国家，而疆域比葡萄牙大得多的西班牙，在种种因素之下，对独立的葡萄牙的敌意很强烈，吞并葡萄牙的野心却一直都没有消失。

后来，两国纷纷走上了海外殖民的道路，先后成为世界上前两个殖民帝国，然而，伊比利亚半岛西部海岸，经济发达且港口条件更优良，但几乎全被葡萄牙所占据。

· 葡萄牙于1580年被兼并

西班牙的海洋贸易，除借用葡萄牙的港口，只能绕道或利用内河港口，贸易成本高，想兼并对方，但忌惮葡萄牙强大的海军实力和海外影响力，一直不敢下手。

1519年，卡洛斯一世继承西班牙王位，成为神圣罗马皇帝，称查理五世，把神圣罗马和西班牙都治理得很强大，于是向葡萄牙发动战争，葡萄牙国力严重受损。

1578年，葡萄牙国王塞巴斯蒂昂一世出征北非，战败且被淹死，他的叔叔阿维什王朝恩里克一世继任才两年就去世了，且无后代。

葡萄牙再次面临着王位继承危机，但和1383年那次相比，西班牙国力已今非昔比，国王菲利普二世借着母亲有葡萄牙王室血缘，出兵介入，打败了继任者安东尼奥，宣布在葡萄牙称菲利普一世，葡萄牙并入西班牙。 · 葡萄牙再次独立

西班牙在哈布斯堡王朝的统治下迅速崛起，法国不惜代价要削弱这个王朝，西班牙被迫卷入欧陆的八十年战争和三十年战争，英国和荷兰也在海上不断袭击西班牙的船只。

葡萄牙也被西班牙拖入此起彼伏的战争之中，背上了沉重的经济负担，而且已经产生独立的意志，对西班牙已没有认同感。

1640年，西班牙吞掉葡萄牙仅仅60年，趁西班牙忙于对外战争，葡萄牙人赶走了西班牙总督，若昂四世成为葡萄牙国王，并得到英国的支持。

深陷对外战争的西班牙无力镇压，1668年，被迫承认葡萄牙独立，结束了80年的伊比利亚联盟，葡萄牙成功复国，若昂四世建立布拉干萨王朝，也是葡萄牙的最后一个朝代。
· 西班牙走下神坛

八十年战争和三十年战争的失利，无敌舰队被英国击败，不可一世的西班牙元气大伤，逐渐衰落，再也没有吞掉葡萄牙的能力。

1643年，罗克鲁瓦战役象征西班牙显赫时代结束，“日不落帝国”的称号和荣耀转移到大英帝国身上；1700年西班牙哈布斯堡王朝绝嗣，各列强间爆发了西班牙王位继承战争，西班牙王位由来自法国波旁王朝的腓力五世继承，直布罗陀则由英国占领，西班牙彻底失去了欧洲强国的地位，沦为法国的跟班。

葡萄牙在两大“日不落帝国”争霸的不断博弈中，利用了西班牙与欧洲列强的矛盾，保住了自己的一亩三分地。

伊比利亚半岛上的两国，就此双双走向没落，成了一对难兄难弟，而且随着时代变迁，这对难兄难弟越走越远......直到今天，西班牙也只能眼睁睁地看着邻居独立自主。

· 西班牙再也无力吞并葡萄牙

葡萄牙紧跟英国的脚步，强化了英葡同盟；而西班牙也彻底失去了欧洲强国的地位，沦为了法国的跟班，直到拿破仑入侵西班牙。

西葡关系，更多地成了英法关系的缩影。

可见，尽管两国曾合为一体，但由于西班牙人的压迫和统治，损害了葡萄牙人的利益，葡萄牙人的民族意识愈发强烈，伊比利亚的统一，也就成为了一个遥不可及的梦。

葡萄牙，1910年就废除君主制，变成共和制的葡萄牙共和国；西班牙则多次在共和制和君主制之间易手，成为君主立宪制国家。

文明发展到今天，粗暴地占领一个国家已经不可能成为这个国家的主人了，合作是硬道理，邻国间大可不必想着吞了对方，而是各取所需，借地利之便深入合作，共享太平。

经过葡萄牙中南部的埃武拉（Évora）的蒙萨拉斯小镇（Monsaraz）。

这是一个坐落在巨大岩石山丘顶部的标志性历史村落，以其独特的地理位置和保存完好的中世纪风貌而闻名。

山顶那座高耸的方形塔楼是蒙萨拉斯城堡的一部分，这座城堡最初由摩尔人建造，后被葡萄牙国王阿方索三世收复并扩建。

环绕山顶村庄的古老石墙和典型的阿尔恩特茹地区白墙红瓦房屋，构成了极具视觉冲击力的画面，山上成片的橄榄树是阿尔恩特茹地区的典型地貌，该地区以盛产优质橄榄油而著称。

蒙萨拉斯是欧洲著名的观星胜地，夜晚星空极其璀璨。 埃武拉，充满历史底蕴，被称为“博物馆城市”，并于1986年被列为世界文化遗产。

埃武拉的人骨礼拜堂--圣弗朗西斯科教堂，14世纪的黑死病和15世纪的战争，令这座城市出现3万多个坟墓，16世纪有教士把骸骨搬进教堂，并堆成金字塔状，骸骨实在太多，有人索性把骨头充当装饰素材......

将遗骨以这种方式奉献给上帝，在虔诚的教徒看来，人骨教堂尽管以死亡为主题，但却是一片圣洁的土地，是祷告、祈福的地方，因此，光临人骨教堂的除了世界各地慕名前来的游客外，基本上都是虔诚的教徒。

（人骨教堂，全世界上仅有的两个特色教堂，另一个在捷克的布拉格）

这座世遗产古城，用5000具人骨讲述对生命的尊重，罗马人的神庙，中世纪的城墙，哥特的大教堂，文艺复兴的宅邸和巴洛克的喷泉，展示了葡萄牙的历史痕迹......

高压输电线路的标识球，在蓝天映衬下，亮眼漂亮！

沿途看到，葡萄牙的电网状况还是不错的，并不像有的基础设施那样落后......

邻近葡萄牙边境，领队指着右侧的山顶，上面隐约能见到一个罗马式防御城堡群--埃尔瓦什的圣卢西亚城堡（Castelo de Santa Luzia / Forte de Santa Luzia）。

屹立在上顶上的，是一座典型的星形要塞（Star Fort），17世纪，为了适应火炮战争而发展起来的先进防御工事设计，拥有棱角分明的墙壁和宽阔的护城河，被誉为“边境的防御之城”和坚不可摧的“边境锁钥”。

山顶上喝水问题怎么办--没有渡槽，只能用驴拉水。

半岛战争（拿破仑战争的一部分）期间，威灵顿公爵指挥的英葡联军，利用埃尔瓦什坚固的堡垒工事抵御法军。

1811年，联军在此击退法军，成为抵抗法国入侵的最后阶段关键战役之一，成功捍卫了葡萄牙的独立。

埃尔瓦什（Elvas），位于葡萄牙边境的阿连特茹（Alentejo）地区，是葡萄牙东部门户，紧邻西班牙的巴达霍斯。

这是一座极具历史感、建筑奇迹依然震撼的世界遗产小城，曾经战火纷飞，如今安静落寞.....

阿连特茹地区，是葡萄牙著名的“内陆低密度区”，人口外流、老龄化严重，确实属于经济欠发达区域，是葡萄牙最穷的地区，是内陆“贫穷”的缩影。

贫穷是这里的底色，实际上，西班牙相邻的边境地区也比较“贫穷”。

这个经济相对滞后的边境要塞，虽然“穷”，但这里的军事建筑群和古朴的街道极具观赏价值，是历史爱好者眼中的宝藏。

埃尔瓦什，并非普通的“贫穷”小镇，因其拥有世界上最大的星形堡垒群（菱形堡垒）--实则一整套庞大的防御体系，以及宏伟的阿莫雷拉水道桥，被列为世界文化遗产。

·圣卢西亚城堡（Forte de Santa Luzia）。位于东侧高地，是主要的制高点，俯瞰整个埃尔瓦什城和通往西班牙的边境通道，是埃尔瓦什作为“边境女王”地位的核心象征，也是那段抵抗外敌、保卫独立历史的见证者。

这座城堡内部设有一个军事博物馆，收藏大量从中世纪到19世纪的武器、军服和军事模型，是了解当地军事历史的重要去处。

·格拉萨城堡（Forte da Graça）。位于城市南侧，也是一座宏大的星形要塞。

·圣马梅德、圣佩德罗、圣多明戈等小型堡垒。分布在城市周围，共同构成了世界上最复杂的星形防御工事系统之一。

过了葡萄牙的边境城镇--埃尔瓦什，高速公路的路标显示距离西班牙还有9公里。

领队提示团友们，前面将要进入西班牙，两国不设边境，也没有标志，两边的景观完全没有差别（都是两国最穷的地区之一）。

他提醒大家留意，判断进入西班牙有两个标志--手机收到短信，还有手机上的时间突然跳前1个小时（进入西班牙的网络）。

这个世界，经过人的定义以后，变得有趣，又是也变得奇葩起来！

多出去走走，能够感受到世界的大不同..... .

旅游大巴进入西班牙西南部埃斯特雷马杜拉自治区首府--巴达霍斯，将继续往东南方向，前往目的地--安达卢西亚自治区。

安达卢西亚（Andalucía），西班牙最南端的自治区，首府为塞维利亚，是弗拉明戈舞和斗牛的发源地，更因长达800年的摩尔人统治史，形成独特的伊斯兰-基督教融合文化。

安达卢西亚，源自阿拉伯语“安达卢斯”（Al-Andalus），这是摩尔人对半岛伊斯兰统治区的统称，巅峰期几乎覆盖整个半岛，见证了半岛上长达近800年的伊斯兰文明史。

后来，随着基督教“收复失地运动”的结束，该词演变现名，特指西班牙最南端的地区。

这里，位于半岛最南端，与非洲隔海相望，是欧洲连接非洲的桥梁，拥有著名的太阳海岸海滩、内华达山脉的雪山景观，是西班牙最具异域风情的“阳光之地”。

从里斯本到塞维利亚的路程很长，而进入西班牙后时钟又往前调快1个小时，因此在西班牙边境城市--巴达霍斯停留休整，在当地的华人餐馆享用自助中餐。

从高速公路（A-66）出口，进入巴达霍斯的环岛处，一座青铜色的女子雕像非常醒目--醒目的红褐色三角形金属基座上，一位张开双臂的女子，迎风而立，极具现代艺术感。

这座雕像，被称为 "《和平女神》（La Paz），建于上个世纪90年代，正值西班牙民主转型巩固及与邻国关系缓和的时期。

这座雕像，是巴达霍斯的“迎宾门”，不仅是标志性门户地标，也象征着这座边境城市在经历了战火（如半岛战争和西班牙内战）的硝烟后，对长久和平的祈愿和向往。

巴达霍斯（Badajoz），西班牙埃斯特雷马杜拉自治区首府，紧邻卡亚河（Caya），河对面就是葡萄牙边境城市--埃尔瓦什，历史上一直是连接两国的军事与贸易要塞，被称为“通往葡萄牙的钥匙”。

西葡连线的行程，巴达霍斯一般都是西班牙（如从塞维利亚）进入葡萄牙（如到里斯本）的重要陆路门户。

与安达卢西亚的精致不同，巴达霍斯的气质更粗犷，主打军事防御史，城市风貌以拥有很多摩尔人的军事遗产为特点，城市的底色是军事要塞的残酷（反复被围攻、屠杀），而非单纯的贫穷。
　　
有人用《圣经·马太福音》的经典比喻--“上帝在面饼上撒几颗石子”，将巴达霍斯的坚硬历史（如石头般的命运）与这个宗教典故结合起来进行文学化比喻。 巴达霍斯大学医院。

顺便说，巴达霍斯屠城惨案历史上很出名。

巴达霍斯作为边境的军事重镇，历史上曾因抵抗入侵和内战而遭受重创。

· 半岛战争大屠杀。1812年，拿破仑战争期间，威灵顿公爵率英军强攻法军驻守的巴达霍斯，因攻城伤亡惨重，英军破城后失控，对城内平民进行了长达3天的洗劫和屠杀，造成数百名西班牙平民死亡，成为英国人的历史污点之一。

· 西班牙内战屠杀。1936年，西班牙内战初期，佛朗哥麾下的胡安·亚格将军率国民军（含摩洛哥军团）攻占该城，随后在斗牛场等地对共和派支持者、平民进行了大规模处决，死亡人数估计在1500人至数千人不等，是内战初期最血腥的事件之一。 历史上，巴达霍斯还曾“上演”一场西葡两国的结亲--政治联姻。

1729年，西班牙国王费利佩五世与葡萄牙国王若昂五世安排了一场“双重联姻”。

费尔南多（Fernando），费利佩五世的次子和王储，联姻玛丽亚·芭芭拉公主，1746年继位为费尔南多六世，公主成为西班牙王后。

若泽（José），若昂五世的儿子和巴西亲王，联姻玛丽安娜·维多利亚公主，1750年继位为若泽一世，公主成为葡萄牙王后。

巴达霍斯作为边境重镇，是“公主交换”的天然中立区，“河上换亲”就在巴达霍斯与埃尔瓦斯间的卡亚河（Río Caya）木桥上进行。

1729年，两国王室在河中央搭建的临时宫殿会面，西班牙将费利佩五世的女儿交给葡萄牙，同时接回葡萄牙的公主......

巴达霍斯的华人自助餐厅，面积不小，同时好几个旅游团就餐，看来专为往返西葡两国的跨境国人游客而生。

到了西班牙，当然有火腿，一个华人师傅在熟练地给游客们切火腿......

从踏入伊比利亚半岛开始，就进入火腿时间（葡萄牙的火腿也很出名）。

西葡之行的每一站，似乎都与火腿有关联。

火腿之战，甚至“卷”到高速公路服务区！

各种包装的火腿（上图），还有香肠等，琳琅满目，各种品牌，目不暇接......

确实是带回国的伴手礼，只是，要识货哦！

西班牙的商店，到处都有火腿，但是有等级的，需要认真识别，学会“避坑”。

自2014年起，西班牙政府严格规范了伊比利亚火腿的等级，由高到低分为四类（通常以腿上的塑料标签颜色区分）：

·黑标（Black），100%纯种伊比利亚黑毛猪，在橡树林里散养，吃橡果，猪肉有种橡树的香味。

这是火腿的最高等级，黑毛猪仅吃橡果，风味最浓郁。

这种猪长得慢，生长36个月后把腿砍下，腌制36个月，即经过6年而成。

·红标（Red），≥75%伊比利亚黑毛猪血统，橡果放养，生长24个月后把腿砍下，腌制24个月。 ·绿标（Green），≥50%伊比利亚黑毛猪血统，在牧场活动，但主要吃谷物饲料，生长12个月后把腿砍下，腌制12个月。

·白标（White），普通猪，圈养饲料，普通养殖，无橡果摄入，只腌制6个月，价格亲民，如汉堡店和早餐等使用。

只有黑标和红标才是真正的“橡果火腿”（Bellota），市面上很多宣称的“伊比利亚火腿”可能是绿标或白标，风味差异巨大。

顶级黑标火腿（Bellota）建议室温（20-25℃）生食，切薄片后直接入口，无需烹饪，最能体会其坚果香气和回甘，搭配雪莉酒（Fino）或当地干红是绝配。 偶尔遇到一两处修路，但交通依然有序，至少不会堵车。 进入西班牙南部的安达卢西亚地区，漫山遍野种满了的橄榄树，甚是壮观，也很好看。

看上去，就像广东漫山遍野的荔枝树......

领队解释，橄榄树的根部能深入地下数米寻找水源，极度耐旱，对土壤肥力要求也不高，耐贫瘠，且自愈力强，树干受伤或中空后依然能结果，适合粗放式管理。

种植橄榄树，不用太多打理，似乎更适合这里的人比较懒散的习性。

西班牙是个割裂的国家，各大区（自治区）对国家的认同感不足，网上有说西班牙是一个“散装的国家”。

相对而言，西班牙北部的人比较勤奋，大部分居民能上大学，经济也更发达。

南部的居民就比较慵懒，竟然还有不识字，上大学比例低，但寿命比北部要长十几岁。

在西班牙南部的阳光地带，沿途同样看到“光伏风景”。

领队介绍，很多中国企业到这里投资发展太阳能发电。

安达卢西亚拥有西班牙最密集的世界文化遗产群，构成了经典的“安达卢西亚三角”：

·塞维利亚，首府城市，弗拉明戈文化中心，拥有世界最大的哥特式教堂之一。

·格拉纳达，摩尔人建筑艺术的巅峰，被誉为“红色城堡”，含精美的宫殿与花园。

·科尔多瓦，清真寺-大教堂，独特的“清真寺内建教堂”建筑，以罗马桥和百花巷闻名。

·马拉加，毕加索故乡，阳光海岸度假门户。

·龙达，悬崖小镇，建在峡谷之上的“天空之城”，西班牙现代斗牛的发源地。

·弗拉明戈：在塞维利亚或格拉纳达的洞穴酒馆观看原汁原味的吉普赛人情感宣泄艺术。

·雪莉酒（Sherry）：产自赫雷斯的加强型葡萄酒，这里的灵魂饮品，搭配火腿是绝配。 经过瓜达尔基维尔河，塞维利亚快到了。

塞维利亚（Sevilla），安达卢西亚自治区和塞维利亚省的首府，人口约130万，西班牙第四大城市，西班牙南部第一大城市。

瓜达尔基维尔河（Guadalquivir），长约657公里，是西班牙第五长河，安达卢西亚第一长河，发源于卡索拉山脉，流经科尔多瓦和塞维利亚，从加的斯湾流入大西洋。

这条河流经的河谷是西班牙最肥沃的农业区之一和著名的橄榄油产区，历史上，摩尔人则留下了沿岸的灌溉系统。

这条河，在入海口形成了广阔的湿地--多尼亚纳国家公园。

那里里是欧洲最重要的湿地之一，被列入世界自然遗产，是无数候鸟（包括火烈鸟）和伊比利亚猞猁的栖息地。

塞维利亚郊区的教堂，领队介绍，这是典型的罗马时期教堂，后来再加上尖塔。

西班牙的国名，据说与塞维利亚有关联。

西班牙（España），据说来源于腓尼基语的“野兔”，腓尼基人最早在伊比利亚半岛的南部（今安达卢西亚沿海）登陆建立殖民地时，发现当地野兔遍地，故称此地为“野兔之地”，腓尼基语为“I-sphanim”。

塞维利亚所在的瓜达尔基维尔河谷土地肥沃，自古就是野兔等野生动物繁衍生息之地，腓尼基人正是从这里开始将“野兔之地”的印象传播开来。

罗马人沿用了腓尼基人的称呼，将其拉丁化为拉丁语“Hispania”。

西班牙语“España”，则由拉丁语 Hispania 演变而来。

刚进入塞维利亚，就远远看到一座很突兀的高楼--塞维利亚塔。

这座大楼，位于瓜达尔基维尔河的卡图哈岛（La Cartuja），紧邻1992年世博会会址。

塞维利亚1992年世博会会址，位于瓜达尔基维尔河中的卡图哈岛（La Cartuja），这个选址与哥伦布有深厚的历史渊源，据说他在远航美洲前曾居住于此。

1992年塞维利亚世博会，主题是“发现的时代”，旨在纪念哥伦布发现美洲500周年，为成功举办这届盛会，西班牙政府投入巨资，在卡图哈岛这块曾经的“不毛之地”上兴建了98个展馆，并建造了七座桥梁以连接岛屿与市中心。

这届世博会给塞维利亚带来了深远影响，使其成为西班牙高速铁路的新端点，显著加快了城市现代化的步伐。

塞维利亚塔（Torre Sevilla），塞维利亚的地标，高180.5米，共 40层，不仅是安达卢西亚地区，以及西班牙南部最高的大楼，也是西班牙最高的摩天大楼之一。

这座大楼的塔楼底层，与大型商业空间连通，旁边坐落着由知名建筑师设计的卡伊萨论坛（CaixaForum）文化中心。

这座这么有名的城市，竟然没有摩天大楼簇拥的CBD？

原来，这座摩天大楼位于郊外，因为塞维利亚市政府规定，市区内的建筑物高度不能超过塞维利亚大教堂的塔楼（钟楼）。

瓜达尔基维尔河畔的特里亚纳（Triana），是传统陶瓷工坊和弗拉门戈发源地之一。

特里亚纳世博会酒店，两个巨大的黄色圆柱体有极高的辨识度，看起来就像是两根工业时代的烟囱，实际上是酒店通风系统的排气口，这种设计在建筑界非常罕见。

这家酒店，为2008年在塞维利亚举办的“伊比利亚美洲博览会”而专门建造，由法国著名建筑师让·努维尔（Jean Nouvel）设计。

为了配合周边的现代建筑（如图片左侧白色几何线条的 CaixaForum 塞维利亚文化中心），酒店采用了这种充满未来感和工业风的混凝土圆柱形结构。

虽然这座酒店和塞维利亚塔都是塞维利亚的现代地标，但风格截然不同--特里亚纳世博会酒店主打的是前卫的工业设计感，而塞维利亚塔则是典型的玻璃幕墙摩天大楼。

在特里亚纳区，靠近瓜达尔基维尔河畔，这座带有大面积涂鸦的圆柱形建筑，是塞维利亚煤气罐。

这座奇葩的建筑，原本是始建于1862年的工业设施--圣卡塔利娜煤气厂，在2000年被彻底废弃，随后经过改造转型为塞维利亚重要的文化艺术地标--煤气罐文化中心。

这座文化中心，内部设有电影院、表演厅和展览空间，经常举办当代艺术展、音乐会和各类文化活动。

建筑外墙上的巨型涂鸦，是非常显著的特征，经常更换，为这座工业遗产注入了浓厚的现代街头艺术气息。

右侧紧邻的方形建筑是塞维利亚的河滨市场，前面带有蓝色顶棚的小建筑则是一个售卖纪念品和零食的售货亭。

远处这座圆圆黄黄的一小圈建筑，就是塞维利亚斗牛广场。

斗牛场对面，有一座名为“雪茄厂女工卡门”的青铜雕塑，是根据小说《卡门》中的经典形象创作的。

《卡门》的作者--法国著名现实主义作家普罗斯佩·梅里美（Prosper Mérimée，1803—1870）在作品中描述，卡门就是在那里被何塞杀害的......

来到塞维利亚，看一场斗牛表演是必不可少的行程（我们在马德里安排）。

塞维利亚斗牛广场，也叫皇家骑士俱乐部斗牛场，1765年建成，西班牙最悠久和最重要的斗牛场之一。

这座斗牛场，始建于18世纪，历经120年才完成，最多可容纳1.5万人，是每年举行世界最著名斗牛节之一--“阿布利尔节”的场所，每年4-9月都会不定期举办斗牛比赛，是所有塞维利亚斗牛士梦想的最高殿堂。

富丽堂皇的半圆形拱廊和王子门最为醒目，白、黄相间色彩非常醒目，像一双眼睛！

斗牛场内还开辟有博物馆，介绍塞维利亚斗牛史以及斗牛服饰等相关内容，值得一看，被认为是这个城市最愉快的旅游景点之一。

塞维利亚的街景。 塞维利亚的街景。 流经塞维利亚市区的瓜达尔基维尔河河段。

瓜达尔基维尔河，名字源自阿拉伯语“al-Wadī al-Kabīr”，意为“大河”，完美诠释了其地位。

受中部梅塞塔高原地形影响，伊比利亚半岛大部分重要河流向西流入大西洋，且多为国际性河流，最长河流--塔霍河和杜罗河均从葡萄牙流入大西洋，瓜迪亚纳河和米尼奥河为两国界河。

只有瓜达尔基维尔河，是西班牙境内唯一具备显著通航能力的大河。

罗马时代，船只可逆流而上直达科尔多瓦。

如今，虽然通航段主要止于塞维利亚，但它依然是这座城市成为内陆港口的关键。

西班牙三面环海，但地理位置仍然很憋屈--半岛的大西洋海岸线大多被葡萄牙占据。

在大航海时代，西班牙的对外贸易，要么借助于葡萄牙港口，要么绕道，或者利用内河的港口。

这样，塞维利亚作为内河港口地位凸显--作为在大航海时代的西班牙入口，是塞维利亚通往美洲的黄金水道。

当年哥伦布就在这里开启发现新大陆之旅，这里孕育了强大的海上帝国西班牙，具有重要的历史意义。

1503年，西班牙王室设立印度事务部，明文规定，所有驶向新大陆的船必须从塞维利亚出发，所有来自美洲的黄金、白银、香料也必需运抵这里。

塞维利亚在黄金时代曾是西班牙帝国通往美洲的唯一港口，垄断了跨洋贸易，财富像潮水般涌入这座城市，塞维利亚成了名副其实的黄金之城，也成了帝国的第一座保险柜。

塞维利亚，500年前曾是整个半岛最富裕的城市，也是整个欧洲最富有的城市之一。

1929年在塞维利亚举办的伊比利亚-美洲博览会，就是西班牙为试图唤醒16-17世纪“黄金时代”的“帝国荣光”而打造的，博览会留下的遗产，如塞维利亚的西班牙广场，是西班牙文艺复兴建筑风格的集大成者，至今仍是西班牙建筑“黄金时代”美学的实体象征。

瓜达尔基维尔河，安达卢西亚地区的主动脉和“母亲河”，也是连接塞维利亚与大海的生命线,更是安达卢西亚文明的载体。

一句话，没有瓜达尔基维尔河，就没有塞维利亚的辉煌历史。

克里斯托瓦尔·哥伦布大道，与瓜达尔基维尔河平行，与河之间的宽阔步行观光带，绿树成荫，景色怡人。

远处，塞维利亚塔构成这座城市独特的天际线，如影随形......

瓜达尔基维河，穿过市中心，将城市一分为二，一边是回旋塔闪耀的天主教和回教文化相交的灿烂，另一边是吉普赛人孕育弗拉门戈的摇篮地。

瓜达尔基维尔河边的步道，河风佛面，凉风习习......

路面通往下层河边观光带的道路，设计得甚是好看！

前方远处，一座地标式的古老塔式建筑映入眼帘--那就是著名的黄金塔！

黄金塔（Torre del Oro），矗立在瓜达尔基维尔河畔，圣特尔莫桥北侧。

这座历经八百多年风雨的古塔，见证了这座城市从摩尔时代到大航海时代的兴衰变迁，承载了丰富的历史记忆，是塞维利亚的城市名片。

关于黄金塔的得名，流传着两种主流说法：

最为人熟知的说法是，塔的外墙贴有金箔（涂抹一层金粉）或圆顶贴有金色瓷砖，在阳光照射下会反射出耀眼的金光，随着时光的流逝，建筑表面的金粉已渐渐脱落，但在阳光、夕阳和灯光的映照下仍泛着金光，继续讲述着塞维利亚的故事。

另一说法，来自其守护财富的职能--当年从美洲运回的黄金正是通过这条河抵达，这里曾是保卫从美洲运回的珍宝的重要据点。 这座古塔，始建于1220年，由当时统治塞维利亚的阿拉伯穆瓦希德王朝（Almohad）总督阿布·拉乌拉（Abù l-Ulà）下令修建，曾是城墙的一角，作为河防堡垒。

黄金塔，体现出浓浓的阿拉伯建筑风格的堡垒形建筑，阿拉伯风格美观独特的造型，由十二边形砖塔构成，每一边代表一个方位。

这座古塔，塔身外观经历了多次改建，变成如今三层叠加复合结构的三段式样貌。

· 底层基座，主体为十二边形，保留了最初的军事防御风格，厚重敦实。

· 中段同样为十二边形，主要在中世纪后期进行了加固与修缮。

· 现存最显眼的圆柱状顶层，建于1760年，由工程师塞巴斯蒂安·范德博赫特主持增建，在地震破坏后的修复中重塑了塔的轮廓。 这座古塔的角色，也随着时代不断更迭，经历了从军事要塞到文化展馆的功能变迁。

初建时，这座塔作为军事防御塔，是塞维利亚城防体系的关键一环，初衷是扼守内河入海口的堡垒，作为瞭望塔监视进河港的船只，监控从瓜达尔基维尔河到塞维利亚的河道，并配合河对岸的防御点，通过水下横江铁链封锁来犯船只。

1492年哥伦布发现美洲新大陆后，这里就成为满载着黄金白银从南美洲回来的商船终点，黄金都储存在塔内上缴王室。

中世纪时期曾被用作监狱，后来陆续充当过仓库，火药库，甚至邮局。

经过修缮后，如今已被改建为一座海军博物馆，博物馆内部，展示古海图、航海仪器、古船只模型、各种船头装饰和历史档案，可以说是西班牙辉煌航海史，以及瓜达尔基维尔河对城市发展重要性的见证。 黄金塔附近的河岸，仿古帆船仿佛将游客带回辉煌的大航海时代，很应景。

塞维利亚，一座因水而兴、又因水而灵的城市，皆归功于母亲河--瓜达尔基维河。

塞维利亚，就位于半岛最南部安达卢西亚的瓜达尔基维尔河下游开阔低平的谷地，距河口12公里，南距加的斯湾120公里，是西班牙唯一有内河港口的城市。

这个内河港口，涨潮时可通海轮，16世纪曾是世界最大港口，旅游业也因名胜和交通条件而发达。

克里斯克里斯托弗·哥伦布大道（Paseo de Cristóbal Colón），车水马龙，是塞维利亚市区的主干道。

塞维利亚，公元前2世纪由罗马人建立。

711-1248年间，曾先后为哥特人和摩尔人所建王国的都城，摩尔人占领统治这片土地500多年，1248年被西班牙人赶回北非。

因此，塞维利亚有各种风格古建筑，包括罗马、哥特、巴洛克和文艺复兴式，将各个时代汇聚在一起，古建筑仍然保留着几个世纪前摩尔人统治过的痕迹。

克里斯托弗·哥伦布大道和黄金塔。 从克里斯托弗·哥伦布大道大道转入桑坦德街（Calle Santander），步行进入老城区，不远处就是老城区的逛逛景区--塞维利亚大教堂和塞维利亚王宫。

路上的复古观光马车和观光巴士穿梭，看得出这一带就是老城游览热线。

白银塔（Torre de la Plata），一座八角形的军事防御砖石塔楼。

这座塔楼，始建于13世纪，最初作为穆瓦希德王朝的塞维利亚中世纪城防工事体系的重要组成部分。

这座防御塔楼，通过一段古城墙与黄金塔相连，共同构成这座城市的城墙防御体系，用于监控和防御瓜达尔基维尔河沿岸。

阿方索十世统治时期，该塔曾被称为“Torre de Azacanes”；18世纪，意大利建筑师Vermondo Resta对其进行设计修复。

这座建筑，在20世纪末曾长期被废弃甚至占据，直到1992年进行了部分修复，如今已筑墙保护并向公众开放。

白银塔，在很长一段时间内被周边住宅部分遮挡，不如黄金塔显眼，路过时，留意这座古朴的塔楼会是一次有趣的发现。

目前，白银塔主要作为外观历史遗迹供游客参观，内部通常不设常设展厅或登顶项目，适合作为老城漫步时的顺路打卡点。 桑坦德街上，有一座真人大小的铜像，主人被市民亲切昵称为“EL PALI”（帕利先生）。

这座铜像，在塞维利亚街头雕塑中非常出名的一座，引起很多游客的围观拍照。

红砖底座上镶嵌有一块精美的瓷砖铭牌，写着主人的全名“弗朗西斯科·帕拉西奥斯·奥尔特加（Francisco Palacios Ortega，1928-1988）”，Hijo predilecto de Sevilla：意思是“塞维利亚最偏爱的孩子（宠儿）”。

他是一位在塞维利亚极具盛名的游吟诗人和歌手，出身贫寒，但天生拥有一副极具感染力的嗓音，并且对安达卢西亚的传统民谣有着深厚的热爱。

他凭借那些充满生活感悟、真挚动人的歌曲，赢得了整个塞维利亚乃至全西班牙民众的喜爱，成为了当地公认的文化代表人物。

帕利先生，被称为“屌丝逆袭的典范”，为纪念他对本地音乐文化的杰出贡献，人们在市中心地带为他竖立了这座生动的铜像。

底座上还刻有他的著名歌曲《Sevilla tuvo una Niña》（塞维利亚有一个女孩）的歌词，仿佛他从未远去，依然陪伴着这座他深爱的城市。

这座雕像之所以成为游客打卡点，除了纪念这位名人，还因为它完美复刻了他在街边乘凉的经典姿势--坐在一把复古的木椅子上，神态极其放松，非常接地气。

经常会有市民和游客像图中那样，买一束小花放在他的椅子旁，那是当地人表达喜爱的一种独特方式......

如果在塞维利亚街头寻找这些有趣的城市印记，那么，这座雕像虽然不如大教堂那么宏大，但却充满了塞维利亚最地道的烟火气。 NO8DO--塞维利亚的城市口号，官方格言与徽章符号，是一个非常巧妙的视觉双关语，也是这座城市的灵魂，在市旗、井盖、路灯甚至公交车身上看到。

中间的“8”看起来像一卷羊毛线，西班牙语叫 madeja，连起来读作 No madeja do，发音极似 No me ha dejado，意为 “（塞维利亚）没有抛弃我”。

这个符号源于 13 世纪卡斯蒂利亚国王阿方索十世（Alfonso X）的传说，国王晚年遭遇儿子桑乔四世叛乱，众叛亲离，避难于塞维利亚直至去世。

在全境倒戈的困境下，唯有塞维利亚终效忠老国王，阿方索十世为感谢这份忠诚，赐予城市这个符号，寓意“塞维利亚没有抛弃我”，是塞维利亚人忠诚和坚守的见证。

塞维利亚老城区，是欧州最大的古城。

在老城区，有着丰富独特的文化传承，摩尔风的纯色刷墙、哥特式的屋檐、文艺复兴式的雕刻，让游客有一种穿越历史的感觉。

宽阔明亮的街道，迎客的有轨电车和马车，又让人感受到古典和现代的混合感。

比较走过的西班牙其他城市，塞维利亚街道最漂亮，狭窄的古道两侧是林立的古建筑，完美的保留了千年古城原貌。

整座古城有很多18世纪的老房子，今天仍然亮眼的漂亮，外部从风格到装饰一切如故。

住宅的窗台、白色墙上点缀着花花草草，尤其是庭院里的绿化，很漂亮，安达卢西亚文化浸润着这里的一砖一石、一草一木.....

老城的羊肠古道都很窄，最窄的道路只有一车宽，禁止其它车辆通行，只可通行出租车，几乎都是单行线，行人必须侧过身，贴在墙边为其让路。

出租车也必须在交叉口或转口处才能掉头，而且需要倒车1-2次才行。

老城中心圣克鲁斯区（或称“圣十字区”，Barrio de Santa Cruz），原为犹太人居住区，15世纪末犹太人因为宗教因素被驱逐出西班牙后，达官贵人们开始争相在此置业，发展成为最古老独特和多样化的旧城区。

圣克鲁斯区，以塞维利亚王宫的城墙为屏障，具有典型的安达卢西亚风格，1912-1920年间曾经翻修，仍保留古香古色的氛围，遍布古色古香的中世纪韵味。

圣克鲁斯区许多街道都是以文学名著命名的，弯曲狭窄的街道花团锦簇，小巷中随处可见幽静典雅的庭院，古老的白色民居和阿拉伯特色的商铺在阳光下光彩夺目.....

圣克鲁斯区，已演变为狭窄巷弄与白色古民居交错铺陈的观光区，塞维利亚最著名的景点，如塞维利亚大教堂、塞维利亚王宫、穆里略博物馆、加尔莫罗女修道院等都位于这个区，更增添了这个区久远的历史感......

老城里铺着古老的铁轨，时尚的有轨电车穿行在古老的街巷......

塞利维亚市内保留了最老旧的城市交通，古老又现代的有轨电车为塞维利亚的石子路画上轨迹，成为整座城市的脉络。

去到塞维利亚，才知道一个城市竟可以将历史与现代融合的如此完美--先进的电车经过世界第三大教堂的一瞬间，仿佛时空交错在了一起！

穿过铁轨，前面豁然开朗。

第一个塞维利亚的高光景区--塞维利亚大教堂和塞维利亚王宫景区到了！

（下一个高光景区是西班牙广场）

塞维利亚老城，有很多中世纪和文艺复兴时期的文化遗产，最著名的塞维利亚大教堂、塞维利亚王宫、西印度群岛档案馆，于1987年共同被被列为世界文化遗产。

· 塞维利亚大教堂，世界最大的哥特式教堂之一，建在原清真寺遗址上，保留了著名的吉拉尔达塔，内部还安放着哥伦布的墓葬，与大航海时代密切相关。

· 塞维利亚王宫（城堡），一座历经多个世纪扩建的宫殿建筑群，融合了伊斯兰、穆德哈尔、哥特、文艺复兴等多种风格，至今仍作为西班牙王室在当地的行宫使用。

· 西印度群岛档案馆，原为16世纪建造的商会大厦，1785年改为档案馆，保存了大量与美洲发现、征服和殖民相关的珍贵档案，是塞维利亚“黄金时代”记忆的重要载体。

这三座建筑紧密相连，共同见证了塞维利亚在收复失地运动、大航海时代及西班牙殖民扩张过程中的历史与文明交融。

胜利广场（西班牙语：Plaza del Triunfo，也常译作“凯旋广场”），正好坐落在组成塞维利亚世界文化遗产的三处建筑群之间，自然是游客云集之地，很热闹！

胜利广场，与周围的世界文化遗产共同构成了这座城市最厚重的历史核心区。 胜利广场的得名，正是为了纪念1755年里斯本大地震中，塞维利亚城奇迹般地未受严重破坏（被当地人视为圣母庇佑的“胜利”）。

胜利广场，与周围的世界文化遗产--塞维利亚大教堂、塞维利亚王宫和西印度群岛档案馆，共同构成了城市最厚重的历史核心区。

胜利广场的“大门”。

两根粗大的石柱，顶部由一条黑色金属横梁连接，并用铁链固定，这在欧洲古城中很常见，通常是作为广场的入口大门、车辆限行栏杆或是区域边界标识。

这座“大门”，看上去有些斑驳，带有历史的沧桑感，与广场的古朴氛围很搭。

复古马车，载着游客，带着铃铛的响声，陆陆续续进入胜利广场....... 塞维利亚大教堂（Catedral de Sevilla），跟欧洲的教堂一样，不例外地坐落于老城的中心--城市最雄伟壮观的建筑基本都是教堂。

第一眼，就完全被塞维利亚大教堂宏大壮观的外观所折服，几乎占据了整个街区--古老沧桑的庞大，一览无遗！

这座大教堂，占地2.35万平方米，哥特式建筑部分长126米，宽83米，十字尖肋拱顶高达37米，钟楼的希拉尔达尖塔从地面到风向标高达96米。

这座中古世纪的建筑，有着惊人的地位--世界第三大教堂，仅次于梵蒂冈的圣彼得大教堂和米兰大教堂，罗马教皇保罗二世曾于1982、1993年二次造访塞维利亚大教堂。

（世界五大教堂为梵蒂冈圣彼得大教堂、意大利米兰大教堂、塞维利亚大教堂、意大利弗洛伦萨大教堂、英国圣保罗大教堂）

塞维利亚，历史上曾是伊比利亚半岛最富裕的城市之一，同时，也一直是三教冲突最激烈的地方之一，从教堂和皇宫的变迁，反映出历史上各种宗教和民族冲突......

这座教堂，建于15世纪初，可见大航海时代辉煌一时的塞维利亚是何等风光霸气--这座当时欧洲最大的教堂拔地而起，从里到外的奢华，是金子和信仰的共同浇筑。

不曾想，这座教堂的旧址，是一座同样庞大的伊斯兰清真寺！

塞维利亚大教堂是一座哥特式大教堂，顶部有许多尖柱、尖塔，埃尔·吉拉迪诺女神矗立塔尖，虽然整个建筑属于西班牙哥特艺术鼎盛时期的风格，但又以哥特式与穆德哈尔建筑风格的完美结合而闻名于世。

塞维利亚大教堂除了被列为世界文化遗产，2010年还获得“世界特殊价值财产”认可。

真正吸引我的，是高耸的希拉尔达塔，雄伟精美，在蔚蓝天空的映衬下十分壮观。

吉拉尔达塔（La Giralda），塞维利亚大教堂的钟楼，高98米，原为清真寺宣礼塔。

“收复失地运动”后，基督徒并没有将伊斯兰艺术赶尽杀绝，而是尊重和保留其精华，在原有基础上改建为基督教钟楼，使其成为伊斯兰风格与哥特风格完美融合的杰作。

希拉尔达塔是整个教堂最古老的部分，也是塞维利亚的标志性最高建筑。

塔身外立面上半部是典型的北非风格的宣礼塔建筑，网格纹饰和马蹄形窗，墙面上有各种漂亮的阿拉伯特色的花纹图案装饰，彰显着阿拉伯建筑艺术的美丽风彩，宏伟壮观。

（这种方形的宣礼塔，在北非很常见）

钟楼里，没有楼梯，原摩尔人的宣礼塔环形登塔旋转的坡道被完整地保留了，据说这样的斜坡设计，是为便于骑马登塔。

（古时候穆斯林的皇帝和贵族是不下马的，北非的清真寺宣礼塔也采用这样的斜坡设计，便于骑马登顶）

如今上钟楼只能步行，旋转的坡形马道比旋形阶梯省很多脚力，倒是方便了游客能轻而易举地走上了70多米高的楼顶观景平台。

沿着缓坡攀登至塔顶，塞维利亚的美景在眼前缓缓铺展......

这是老城的最高建筑，在塞维利亚的任何角度与空间，都有塞维利亚大教堂相伴，抬头可见高高的钟楼，低头可听到悠扬的钟声。

（正如前面提到的塞维利亚塔，因为不能超过教堂钟楼高度，现代高楼都建到城外）

塞维利亚大教堂的宏伟与精致结合的恰到好处，大教堂的钟塔通道宽阔，从大教堂东北角的通道，向希拉尔达塔顶攀登，俯瞰整座城市的美景。

很遗憾，时间关系，没能登顶。

楼顶上有一尊代表“信仰”、古罗马装束的巨大青铜“风向标女神”，脚下踩着的一个地球仪，左手握一块“盾牌”，右手持棕榈树叶。

这个“盾牌”就是高4米、重达125公斤的风向标，可随风转动。

塔顶还设有25口大钟的钟楼，据说，大钟仍在用，整点还能听到震耳欲聋的钟声。

塞维利亚大教堂外观，既挺拔高傲，又精心修饰，顶部有许多耸立的尖塔，雄伟壮观且充满历史论桑感。

大教堂的外墙，古朴凝重，有许多精美的石雕，墙面繁复堆砌，又不失精致典雅，历经几个世纪的风雨，但依然宏伟。

大教堂共有三扇大门，正门为王子之门，面对国王圣女广场，另外两个们为侧门--洗礼之门和亚松森门。

三个门楣上的雕塑，各不相同。

游客从正门进入教堂参观，门票10欧元，出口为靠近钟楼的侧门。

在赞叹中看完教堂外面，抓紧时间排队买票，进大教堂内部看看著名的哥伦布陵墓--“四王抬棺”雕像！

正门入口处，排着长长的队伍，作为本地最主要的朝圣地，大教堂的魅力可见一斑！

入口处，陈列着一个展品，因为有朋遮挡，从里面只能看到根部。 这个“展品”，是一座手持君士坦丁旗帜的女子雕像（上图），下图的角度只能看到女神的腿部和脚下踩着的一个地球仪。

这座雕像，希拉尔达塔顶上青铜“风向标女神”雕塑的复制品。

从教堂入口的售票口，可以隐约感受到这座教堂的庞大宏伟！ 塞维利亚大教堂，由五座哥特式殿堂组成，包括王室座堂、主礼拜堂、大教堂博物馆等，殿堂之间以交叉的宽广的回廊相连。

除了最出名的哥伦布陵墓和主祭坛，还有几十座小礼拜堂、其它名人陵墓和精美雕塑，也都十分精致而原汁原味。 进入教堂后，经过侧面的一段现代装饰的展览区，才能到达教堂主殿入口。 进入大教堂主殿前的庭院过道，有一处著名的遗迹--大祭司礼拜堂的哥特式窗户。

虽然孤零零地立在一个院子里，但这扇窗户本身有着极高的历史和艺术价值。

这扇窗户是西班牙晚期哥特式建筑“银匠风格”的杰作--顶部有极其繁复华丽的镂空石雕花纹，复杂的垂直线条和尖拱设计，是为了最大程度地引入光线，同时营造出一种轻盈向上的神圣感。

这扇窗户是从清真寺到教堂的见证，原本属于塞维利亚大清真寺，改建为天主教堂的过程中，奇迹般地被保留了下来，如今被安置在教堂的庭院中供游客欣赏。

窗户的石材已经相当脆弱，为了保护这个珍贵的文物，防止倾倒或进一步风化，考古人员用现代的钢结构进行了加固和支撑。
通道边，陈设精美的哥特式石雕装饰构件，可能是一件窗花格或建筑拱顶上的装饰花饰，中间有一条明显的裂缝，部分构件也似乎缺失，带有一种岁月侵蚀后的沧桑感。

石雕件展现了极其复杂的镂空工艺--由多个对称的尖拱和交织线条构成，中间形成一个类似四叶草的形状，这种向上升腾的线条和繁复的几何图案，是典型的哥特式建筑追求轻盈、神秘和接近神性的表现手法，让人能更直观地感受到中世纪工匠精湛的技艺。

在西班牙的王宫或教堂庭院中，常见到这样被单独提取出来保护的石雕遗迹，作为城市历经不同文明和建筑风格更迭的见证。

除了宏伟的主殿和哥伦布的灵柩，像这样散落在庭院里的微小却精美的伊斯兰与哥特混合遗迹，往往最能体现塞维利亚多元文化交融的历史底蕴。

一进大教堂，就被震撼到了！

除了“壮观精美”，感觉词穷！

粗看是典型的哥特式拱顶、束柱，但仔细看阿拉伯细腻、柔美、繁复的灵魂己经渗透，使教堂呈现出独一无二的特质美。
维利亚大教堂的壮观精美，圣保罗大教堂不能比，圣彼得大教堂也壮观精美，但显得崭新明亮，更具现代感。

进入维利亚大教堂，光线昏暗，就像刚从历史中走出，保持着原汁原味的古老面貌，游客瞬间被笼罩在了神秘而浓郁的宗教气息里--粗壮的石柱，高高的天庭，昏暗的灯光……

雄伟的教堂内宽敞的大厅，金碧辉煌的礼拜堂展现出不凡气势，富丽堂皇！

所有的氛围都告诉参观者：肃静，虔诚！

教堂的穹顶相当特别，装饰着阿拉伯风格花纹，金碧辉煌又繁复别致。 ●说说塞维利亚大教堂的历史

塞维利亚大教堂，经历了最初的天主教神庙-教堂-清真寺-保留宣礼塔改造成教堂的过程，大教堂的建筑历史，跨越了穆德哈尔、哥特、文艺复兴、巴洛克、新古典主义等几个时期，是一个融合各种风格的建筑瑰宝！

711年，信奉伊斯兰教的阿拉伯人--摩尔人侵入伊比利亚半岛，统治了塞维利亚约500年，并留下了永恒的足迹。

1184-1198年，阿拉伯人政权--穆瓦希德王朝在教堂基址上建造一座宏伟的清真寺--塞维利亚主清真寺和尖塔，清真寺依然保存在橙树庭院和希拉尔达尖塔下方三分之一部分，主要用砖头建造。

1248年“圣者”费尔南多三世在“光复战争”中收回了塞维利亚，赶走了摩尔人，光复后的塞维利亚，需要一座大教堂。 那事后，西班牙的基督徒都忙着“改建”伊斯兰建筑，1381年塞维利亚人拆除清真寺，在原址上建造哥特式的希拉尔达大教堂。

然而并没有将摩尔人的文化赶尽杀绝，而是聪明地将伊斯兰艺术灵魂中最绚丽精美的部分保留下来，并揉合进教堂设计细节中，成功地形成了西班牙独特的文化，使教堂成为哥特风格兼有阿拉伯风格的建筑艺术精品。

100多年后的一场地震损毁了教堂，1434-1517年，就在原址上建起现在这座更宏伟的天主教大教堂，因为不能推倒目前皇家礼拜堂占据的区域，工程从西部开始，主要用石头建造。

历经100多年时光，这座哥特式大教堂于1507年竣工，主建筑长126米，宽83米。 1528-1621年，完成皇家礼拜堂文艺复兴式工程、主圣器室、教长会议厅以及其他附属部分。

1558-1568年，希拉尔达塔改建为钟楼。

改建过程保留了清真寺宣礼塔--希拉尔达塔，只是把圆顶改成了现在具有文艺复兴风格的尖顶，宣理塔上的4个象征着法蒂玛之手的圆球，被换成了青铜风向标。

1618-1758年，大教堂的巴洛克风格部分，增加了教众教堂和两个小侧殿。 最吸引人眼球的，是位于靠近南门的中殿里的一组极具压迫感的巨大青铜群雕，那就是航海家哥伦布的灵柩--“四王抬棺”雕塑。

“四王抬棺”，这座很特别的陵墓，也是大教堂的看点，几乎每位游客都会在此驻足！

这是一座精心雕琢、无比华丽的巨大铜雕，四尊头戴冠冤、身披重甲盛装、手捏长杖的青铜武士，用肩膀吃力地扛着一口棺材，更诡异的是，棺材悬浮在空中，没有挨着一丝一毫的地面，里面躺着的就是哥伦布。

这四位武士，分别象征着1492年大航海时期，西班牙最重要的四个王国--卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡和纳瓦拉，由此可见哥伦布在西班牙人心目中的地位。

这位发现南美新大陆的意大利人，1492年从这里启航，开启西班牙的大航海时代，没有他，就没有西班牙在大航海时代的霸主地位和滚滚财源--他是西班牙崛起的最大功臣。

1898年，美西战争结束，西班牙战败并失去古巴，为了不让哥伦布的遗骸留在海外，灵柩从古巴哈瓦那运回西班牙的塞维利亚大教堂长期安放，在此享受了国葬的礼遇。

1892年，雕塑家阿图罗·梅利达（Arturo Mélida）受命为哥伦布制作纪念灵柩。

1899年，这座陵墓正式安放到位，墓志铭写着：这里安息着一个英雄，他让人类对地球的认识发生了改变，同时，这里也安息着一个魔鬼，他给美洲带来了灾难与苦痛。

也许无法用一句话来评价哥伦布，但这座教堂至少保留了对他的真实，有时候，旅行的意义就在此--看到美的同时，也愿意去理解复杂，聆听沉默......

围绕着灵柩中是否是他的遗骨，尚存在很多争议，又有说遗骸在1992年经格拉那达大学验证了DNA。

克里斯托弗·哥伦布（Cristóbal Colón，Christopher Columbus，1451-1506年），出生于热那亚共和国（今意大利西北部），探险家、航海家，大航海时代的主要人物之一，是地理大发现的先驱者，对现代西方世界的历史发展有着不可估量的影响。

1492年8月3日，哥伦布受西班牙女王伊莎贝拉一世派遣，从西班牙巴罗斯港扬帆出大西洋，开始了第一次航行，在巴哈马群岛的圣萨尔瓦多登陆，而不是计划中的日本。

在后来的三次航行中，哥伦布到达过大安的列斯群岛、小安的列斯群岛、加勒比海岸的委内瑞拉、以及中美洲，并宣布它们为西班牙帝国的领地。

1506年5月20日，哥伦布在西班牙巴利亚多利德去世，遗骨经历了长达几百年的在西班牙本土与美洲殖民地之间的多次跨国“搬家”史，最后从古巴哈瓦那运回。

●说说哥伦布

哥伦布生前究竟做了什么而有此殊荣？

就在前几年，哥伦布却被民众唾弃辱骂，甚至他的雕像也被游行的民众推倒和斩首，街上数万人聚集骂他是个恶魔......

哥伦布，意思是剪羊毛，他父亲就是羊毛纺织工，家里的收入有限，小时候他是个街溜子，压根儿没上过几年学，可以说是没背景，没身份，也没钱，学习还不好。

但是，他有一个伟大却不切实际的梦想--征服星辰大海，原因是当时《马可波罗游记》在欧洲引起了很大的轰动，欧洲人激动坏了--原来神秘的东方人竟然这么有钱！

他开始疯狂学习航海知识。有空还跟着老水手们出海实战训练，不过，想成为一个船长可不是件容易的事儿，不过他有一个天赋异禀的本领--巨能忽悠。

有一次，哥伦布听到老水手讲了一个故事，这个老水手曾在大西洋的一次航行中，发现海面上漂来了一些船只的残骸，还有一些尸体，尸体竟然是棕黄色的皮肤，黑色的眼睛，黑色的长头发，跟欧洲各个民族都不一样，跟非洲人也不一样。

哥伦布作为马可波罗的铁粉，立马就意识到了这些人很有可能来自于神秘的东方国度，由此，他还推测出地球很有可能是圆的--大西洋一直往西，可能就是马可波罗游记里提到的神秘的东方古国。

于是，他有了清晰的计划--穿越大西洋，为欧洲开辟一条通往神秘东方古国的海上贸易路线，但32岁的他既没钱也没名，该怎么买船，组建团队？于是他就想找人借钱。

哥伦布就想到了当时欧洲的各个王室，做了一个非常详细的航海方案，信心满满的带着厚重的创业计划书踏上了征途。 然而，他很快就被各国列入了黑名单，说他是个国际大骗子--因为第一个金主竟然是葡萄牙，他们的航海技术已经很成熟，对世界的探索也一直处于领先地位。

而且，他还犯了一个重要的错误--航海计划书里居然算错了距离--葡萄牙到日本只有2400海里，而实际上空中直线距离都已超过1万海里，葡萄牙国王一眼就看穿了破绽。

哥伦布不打算放弃，决定广撒网，欧洲这么多王室，总会有大冤种，可是大部分王室都拒绝了他，毕竟航海是耗时耗力耗钱的事儿，投资时间长，收益慢，且风险巨大。

就在哥伦布快要崩溃的时候，葡萄牙给他支了个招--去找西班牙试试，因为他们觉得按照哥伦布的计划，根本不可能找到神秘的东方古国，于是干脆把这个坑推给西班牙。

然而奇迹却发生了--西班牙的女王伊莎贝拉一世竟然同意了给他投钱！ ●为什么“四王抬棺”，灵柩不入土为安？

这就得说说哥伦布的悲惨结局--这位开启了大航海时代、彻底重塑人类世界观的教父，并没有作为英雄安享晚年，生前被当作罪犯戴上脚镣游街，死后尸骨流浪了半个地球，最后被四位国王高高抬起，悬在半空中......

1492年，哥伦布用三艘木船进行了一场人类历史上回报率最高的豪赌，他没有找到印度的香料，却意外撞开了一个新大陆的大门，白银像洪水般涌入西班牙，一夜暴富，哥伦布功不可没，被封为大洋海军上将和印度群岛总督，那是他人生最绚烂的顶点。

历史最残酷的定义在于，当一个工具的价值被榨干，其下场就是被无情丢进垃圾桶。

哥伦布是绝顶的航海家，却是残暴的管理者，他对殖民者极其严苛，对美洲原住民更是犯下骇人听闻的屠杀和奴役，他在新大陆搞得天怒人怨，甚至引发了大规模的叛乱。 此时的西班牙，已经掌握了美洲航线，哥伦布失去了价值，真正触动王室杀心的，是哥伦布想把新大陆变成他的私人独立王国。

1500年，西班牙王室派出钦差大臣，以管理残暴为借口，粗暴地将这位上将戴上脚镣，游街示众扔进死牢，几年后虽然被释放，但权力、名誉和分红再也要不回了。

1506年，55岁的哥伦布在贫病交加中咽下了最后一口气，临死前，他满怀怨恨的留下了那句遗言，哪怕我化作一堆白骨，也绝不容许我的灵魂再沾染一寸西班牙的土地。

哥伦布死后，这句诅咒让西班牙王室很尴尬--这个大功臣总不能随便扔进乱葬岗吧？于是，一场长达400年的尸骨奇幻漂流开始了--他的遗体先葬在塞维利亚，后被运往美洲多米尼加，又因战乱被挖出运到古巴。

1898年，美西战争爆发，曾经的日不落帝国被打得满地找牙，连古巴也丢了，西班牙人不得不再次挖出遗骨，运回了塞维利亚。

此时的西班牙，无敌舰队沉入海底，大航海红利挥霍一空，殖民地纷纷独立，他们太需要这个超级英雄来挽回帝国最后一丝体面。

然而，违背死者的毒誓是极大的忌讳，怎么合法安葬在塞维利亚大教堂，当时的雕塑家阿图罗·梅利达玩了一场最绝妙的文字游戏--既然你不碰土地，那我就让你飞起来。

他设计代表西班牙四大古国的国王雕像，用肩膀稳稳扛着棺材--西班牙人不仅破解诅咒，还用这种傲慢宣告，就算你再恨我们，也是我们四个国王把你抬进永恒的历史。

这不仅是一座陵墓，更是帝国留给世界的一座纪念碑--这口悬浮的棺材装下了大航海时代所有的疯狂、贪婪、背叛和野心......

四位国王依然苦苦支撑着哥伦布的棺椁，但不可一世的日不落帝国早就已轰然倒塌！

主礼拜堂的祭坛装饰，大教堂的镇堂之宝。

这座世界最大的歌德式木雕主祭坛，“就像一颗镶嵌在王冠上的光芒璀璨的宝石，被公认为世界上最宏大的祭坛浮雕装饰”，密密麻麻的镶金雕饰，耗时80多年才完工，华丽恢弘，描绘着耶稣从诞生到升天的36个重要场景故事，展示了基督的一生。

它完全由木材雕刻而成，表面贴满了金箔，在微光下依然散发着金碧辉煌的光芒。

这座黄金祭坛，闪闪发亮的镶金来源，正是哥伦布发现的遥远印加国度--浮雕表面贴着哥伦布从南美洲带回的第一批24K金箔，气势非凡，具有很高的艺术鉴赏价值。

在祭坛前方，带有复杂花叶形装饰的铁栅栏，这种“银匠式”设计，不仅起到了保护祭坛的作用，本身也是一件精美的艺术品。

塞维利亚大教堂还有许多精美绝伦的侧祭坛和小礼拜堂，每一座都堪称独立的艺术品。

极其奢华的巴洛克风格侧祭坛或皇家祭坛。

整个祭坛主体采用了大量的镀金木雕，装饰极其繁复，可以看到层层叠叠的卷草纹、天使雕像以及复杂的涡卷形装饰，这是典型的西班牙巴洛克风格，视觉冲击力极强。

在祭坛基座的左右两侧，各立有一尊真人大小的圣人雕像。左侧的圣人手持书本，衣着朴素，神态庄重；右侧的圣人则披着红色的披风。这些雕像不仅起到了装饰作用，也赋予了祭坛宗教上的威严感。

在祭坛前方的台阶上，整齐地摆放着几把带有红色天鹅绒坐垫和靠背的折叠椅，椅子的框架同样是金色的--这种配置通常是为了主教或皇室成员在重要仪式时就座准备的，显示了该区域的高规格。

背景的石墙上挂着几幅深色调的古典宗教油画，旁边还能看到一扇带有彩色玻璃的窗户，整体氛围既庄重又充满艺术气息。 非常著名的马西亚斯·德·卡布拉尔主教（Mariano Cuadrado）的纪念碑。

这座纪念碑的主体是一位身穿主教长袍、双手合十跪在祈祷台前的老年男性雕像--曾经的塞维利亚大教堂的教长。

雕像下方的石质基座上刻满了密密麻麻的拉丁文铭文，详细记录了这位主教的生平事迹和他的家族背景。

这座纪念碑不仅是一件精美的雕塑艺术品，也是为了纪念他在塞维利亚历史中扮演的重要角色。 另一座非常著名且极具历史意义的主教石棺--马西亚斯·德·卡布拉尔主教陵墓。

石棺上卧着一位身穿长袍、双手交叠在胸前、头部枕在叠好的垫子上的逝者雕像，面容安详。

支撑石棺的底座是典型的哥特式建筑微缩结构，带有尖拱和精美的柱头。

底座的拱门下雕刻着一圈栩栩如生的人物雕像，姿态各异，有的手持盾牌，有的在祈祷，仿佛在合力托举着上方的石棺--这种将建筑元素与人物雕塑完美结合的设计，是中世纪晚期宗教艺术的一大特色。

石棺后方是一面粗糙的石墙，墙上挂着几幅古典宗教油画，中间还有一个华丽的金色画框--这种古朴而肃穆的环境，更凸显了石棺的历史厚重感。

大教堂内很值得一看，里边的珍贵藏品、精美画作和雕饰很多。

仰望教堂精美的雕刻，形象各异的雕塑，雕梁画栋，精雕细琢的程度给人印象深刻。

叙述宗教故事的精美油画、木雕和塑像，件件堪称艺术精品。 阳光透过巨大的花窗射进大堂，每一扇窗就是一个宗教故事。

据说这是世界上最古老的彩色玻璃，出自一名德国人的手艺。

此时此地，当管风琴响起唱诗的乐章，真实与虚幻哪还有什么界限？ 大教堂有一个博物馆，原为圣器收藏室，展出各种华丽珍贵的帷幔、法衣、圣器盒等宗教艺术品和绘画艺术珍宝、金银器皿等，都是金灿灿的。

还有穆里略、戈雅等绘画艺术大师的画作，戈雅的大作《圣胡斯塔和圣路菲娜》，十分珍贵。

一个小礼拜堂内，正在进行礼拜。 塞维利亚大教堂非常著名的唱诗班席位。

这个宏伟的哥特式唱诗班席，由深色木材构筑的精美隔断和座椅，这是穆德哈尔哥特式风格的杰作，雕刻着无数圣徒、圣经故事以及动植物图案。

工匠们精心雕琢每一处细节，营造出如同唱诗班歌声般悠扬的氛围。

唱诗班席正中央被围起来的木制结构--乐谱台引人注目，底座由不同木材的镶嵌工艺制成，呈现出丰富的色彩。

最特别的是台面上放置的巨大乐谱板，上面不仅有精美的微型宗教画插图，还有中世纪风格的乐谱。

远处隐约可见巨大的管风琴和高耸的石墙，整个空间显得宏伟、深邃且充满历史感。

游览完宏伟的主祭坛后，来到唱诗班席位中央坐一坐，仿佛能听到昔日唱诗班成员吟唱的圣歌在耳畔回荡.......

这也是很多游客在教堂内流连忘返、细细品味的地方。

塞维利亚大教堂内展出的一件非常特殊的宗教织物艺术品--塞维利亚裹尸布，也被称为圣裹尸布。

这块宗教织物艺术品，背景是典型的教堂石墙和彩色玻璃窗，周围还挂着几幅古典宗教油画。

这块铺在黑色展台上的大型织物，绣着一幅巨大的宗教画，描绘了耶稣背负十字架的形象--这种题材在基督教艺术中非常经典，通常与耶稣受难的故事有关。

这块织物看上去像是用类似丝绸或锦缎的材料制成，表面有光泽，图案部分似乎是刺绣或用金线织就，边缘有精美的花纹装饰。

它被平铺在一个黑色的、略带坡度的展示台上，方便游客从侧面观赏。

塞维利亚大教堂的南门附近，人流密集过道的“展品”，一般游客看不懂是啥东西。

这个悬挂在巨大石柱上的华丽木雕，是非常独特且富有传奇色彩的“大教堂风向标”的真身，做工极其繁复，布满了精美的巴洛克式雕刻和人物塑像，金色的装饰在暗色调的教堂中非常抢眼。

这个风向标就位于教堂钟楼--吉拉达塔的顶部，用来指示风向，其主体是一尊代表“信仰”的青铜雕像--“风向标女神”。

雕像的下方，原本有一根长长的金属杆，经历了数百年的风吹雨打和雷击后，脆弱的金属杆已严重老化，无法再承受顶端的重量。

为了保护这件珍贵的文物，管理部门将它拆卸下来，把上半部分的木雕和青铜部分“退役”并移到了教堂内部的大厅中悬挂展示。

塞维利亚大教堂内非常独特的一件历史遗物--“恩里克四世旗帜”。

这块文物，呈独特的菱形（或盾形），看起来像是一面古老的旗帜或横幅，由一种粗糙的织物制成的，颜色已暗沉发黄。

织物的正中央，镶嵌着一个石质或木雕徽章，上面雕刻着复杂的纹章图案，通常代表当时西班牙王权或特定贵族的家族标志。

这面旗帜属于卡斯蒂利亚国王恩里克四世（Enrique IV，著名女王伊莎贝拉一世的父亲），15世纪对清真寺进行改建时，这面旗帜曾悬挂在原来的宣礼塔--吉拉达塔上。

这是塞维利亚大教堂从清真寺转变为天主教大教堂这一历史变迁的直接见证者--单独陈列出来向游客呈现那段风云变幻的历史。 塞维利亚大教堂精美的的主殿侧门，通往外面的橘树庭院。 走出教堂，进入橘树庭院，画风突然变得柔软起来。

院子里绿树成荫，长得茂盛的橘子树静静地立在那儿，空气中飘着清香，阳光明媚，是从昏暗教堂大殿切换歇息的好场所。

这些橘子树品种，是当年摩尔人从地中海对岸的北非带来的，被种进庭院、街道和城市的生活中......

这种来自阿拉伯世界的橘子清香，在后来的几百年时间里，慢慢变成了安达卢西亚独有的味道。

橘树庭院（Patio de los Naranjos），最初是穆斯林时期建造的清真寺净礼庭院。

这座庭院约建于1172–1186年的阿尔莫哈德时期，是当时信徒在进入清真寺礼拜前进行“小净”等净化仪式的场所。

庭院四周设有回廊，内部通过几何排布的水渠排水，并保留了喷泉，这些设计都极具伊斯兰传统庭院的典型特征。

虽然在基督教“收复”塞维利亚后，清真寺被改建为大教堂，但庭院的整体结构（如支撑马蹄形拱门的柱子等）、净礼水池与空间布局依然保留了原有的伊斯兰底色。

橘树庭院，也叫“橘园”，院子不算大，种了许多橘子树。

一些橘子树上挂满了果实，弥漫着清新的橘子香味。

不过，塞维利亚的橘子并不适合直接吃，因为并非我们常吃的甜橙，而是苦橙--又酸又苦，口感极差，直接吃非常难以下咽。

这些苦橙，更多用于制作果酱、精油或香水，或是作为景观树。

在拘束庭院里，抬头仰望主教堂大殿侧面，雄伟精美的钟楼高高耸立，在蔚蓝天空的映衬下十分壮观。 塞维利亚大教堂可看的东西太多，最遗憾的是，时间不够登上吉拉尔达塔钟楼，俯瞰这座西班牙的灵魂城市。

从大教堂侧门出来，吉拉尔达塔仿一直在身边，陪伴着每一位造访老城的游客......

塞维利亚老城的游览，主要围绕世界文化遗产--塞维利亚大教堂、塞维利亚王宫和西印度群岛档案馆展开（后者鲜有游客参观）。

按照西葡行程上午赶路，下午参观的模式，塞维利亚只能分配到一个下午和晚上，后面还有西班牙广场这个高光景点，因此，一般的旅行团多不包含入内参观（进塞维利亚王宫排队更长，游览需时更多）。

在老城的自由活动时间，游客多围大教堂周边绕一圈，拍拍外观，打个卡......

塞维利亚大教堂侧墙边的卖艺者。 一进到塞维利亚这座城市，最吸引游客的，除了古建筑和马车之外，就是路边一排又一排的橙子树！

橘子树上挂满了沉甸甸的橘子，会很惊讶--市民素质真高，这么多橙子没人摘！

（我们到访时候果实还没有成熟，很遗憾没能感受到）

这种橘子，是苦橙--又酸又苦，口感极差，难以下咽（我到北非摩洛哥也见到很多橘树，也都不能吃）......

塞维利亚的橘树，其实源于东南亚，9-10世纪传到伊斯兰世界和北非，10世纪左右被摩尔人引入与北非气候相似的安达卢西亚地区，当药材，当庭院装饰。 令人好奇的是，为啥这座城市要种6万多棵不能吃的橙树？

在炎热的安达卢西亚，这树特别好--枝繁叶茂，能遮阴降温，还耐热、耐晒、耐贫瘠，40°的大夏天都活得比人精神。

西班牙王室觉得这树好看又好养，作为景观树挺不错，干脆当成城市招牌来种。

虽然橘子不能吃，但可以做香水、精油、果酱，每年冬天都会有专人采收，一年能收600万公斤，甚至还出口到英国，做成人家早餐必备的橘子酱。

当然橙子也会添乱，风一吹，砸车、砸头都有可能，而且卫生堪忧，雨一多，烂在地上还打滑，城市每年花不少钱清理......

然而，市民没想过把树砍掉，因为在他们心里，橘子树是陪伴，是传统，是城市的脾气，不能让一座城市丢掉最像自己的东西！ 所以，到访这座城市的游客才会看到，这么多橘子树安安静静站在路边。

这些景观树，不讨好，谁也不张扬，不能吃，却点亮了这座城的一年四季。

每到春天，橘花香裹着整座城，这是刻在城市骨子里的味道，橘子树对这座城市来说，不只是经济，更是城市的灵魂。

在这里，橘子不是水果，而是城市的脾气，一段文明的痕迹，一种慢悠悠的生活方式。

塞维利亚，被誉为浪漫风情的“橘子之城”，每当橙色的橘花盛开，古城就变得年轻起来，陷入狂欢，迎来快乐的四月节......

走在塞维利亚街头，阳光洒下来，空气里都是花香，风里全是橘子的影子，就会明白，为什么那么多人来了，再也不想走...... 胜利广场上，塞维利亚大教堂的出片机位。

说说这个“四月节”。

如果说有一个节日最具有西班牙风情，塞维利亚的四月节一定榜上有名。

这个节日源于1847年的“四月集市周”，曾是当地一年一度的牲畜交易会，后来演变为著名的民间节庆与文化盛会。

鲜衣壮马，彩旗飘飘，到处是美酒美食，人们载歌载舞。

参加“四月节”的男男女女会穿上漂亮的传统服装，女性穿着美丽的弗拉门戈长裙，男性穿着名为“el traje corto”的传统套装，每个人都喜气洋洋享受节日的快乐时光。

就连老年妇女，也要盛装，美一下......

塞维利亚大教堂对面，一街之隔，颜色丰富的建筑群，便是的塞利维亚王宫（Reales Alcázares / Alcázar）。

时间关系，没能安排进去参观。

从王宫狮子门入口门口的排队长龙，看得出这是一个比塞维利亚大教堂还要受欢迎的景点，感觉没一两个小时根本进不去！

塞利维亚王宫，与格拉纳达的阿尔罕布拉宫，是西班牙最具代表性的伊斯兰教宫殿。

塞维利亚王宫，原为阿拉伯城堡，欧洲最古老的皇家宮殿，塞维利亚最重要的天主教与伊斯兰文化相互融合的世界文化遗产，汇聚了了塞维利亚历史建筑的精华。

这里是《权力的游戏》中多恩的马泰尔家族王宫庭园拍摄地。 塞利维亚王宫的历史，可以追溯到8世纪罗马帝国时代。

塞利维亚王宫是在一座阿拉伯城堡的基础上重建的，这里倍受历代君王的重视，既是王宫，也是兵营。

1181年摩尔人建造为阿拉伯风情宮殿，12-13世纪，摩尔人以它为中心修建了一条军事防线，直通瓜达吉维亚河的黄金塔。

基督教徒夺取政权后，卡斯蒂利亚王国的暴君残忍者佩德罗一世于1350-1358年修建为国王的行宫，后面的近7个世纪，一直都是西班牙国王的王宫，经历代国王翻修。 虽然各代帝王虽性格各异，信仰也各不相同，但对前任留下的建筑遗产都保持了欣赏与尊重，只是在原基础上按各自爱好增建，巧妙地搭配着旧有的建筑并且增添她的魅力，使王宮得以完好保存。

摩尔人的马赛克，哥特的穹顶，文艺复兴的庭院，阳光透过格子窗洒在橘园水池上，像是三个世界在同一座建筑里学会了共处，使得这座宫殿成为阿拉伯、穆德哈尔和哥特式等各类建筑风格的融合体，不只是欧洲，并且也是世界上独一无二的拥有最复杂也最美丽的建筑。

现存的王宫，大部分是天主教复兴后兴建的，但仍然可以看到摩尔时代的遗迹，是一座混合了各种元素的奇特宫殿。

一代代西班牙的国王们，就在这里运筹帷幄，统领这个横跨美洲的帝国，现在这里依然是西班牙王室成员来塞维利亚时的住所。

塞利维亚王宫，进门是宁静幽美的狩猎庭院（旗帜庭院），穿过庭院就是王宫的最重要景点--佩德罗宫（佩德罗一世宫殿）。

佩德罗宫，建于14世纪，集中了佩德罗一世的得力工匠和托雷多工匠的血汗，运用灰泥工艺与蔓藤花纹样式，赋予大厅建筑华丽的视觉冲击力，堪称整座王宫的精华所在，可以同时看到哥特式建筑元素和伊斯兰粘土建筑风格，成为穆德哈尔式建筑的典范。

塞利维亚王宫主要有两个院子，堂赛亚院用于公务，穆尼卡院则是私人生活场所，还有一座古罗马卫城、一座阿拉伯要塞和几座西哥特建筑，卡洛斯五世宫、少女中庭、玩偶中庭、王宫花园等都值得一看。

典雅浪漫的仕女中庭，据说摩尔王每年都在这里接见基督教徒进贡的一百位处女......

胜利广场西侧，紧挨着塞维利亚大教堂，有一座标志性的红黄相间的条纹外墙以及底层那些复杂的文艺复兴风格石雕的建筑，就是世界文化遗产之一的西印度档案馆。

西印度群岛档案馆（Archivo de Indias），保存有西班牙的美洲帝国档案，有关于发现、征服新大陆以及哥伦布、麦哲伦等航海探险家的航海日志手稿、远征记录、文献和地图等极其珍贵的手稿。

从外观上看，这座建筑具有非常典型的意大利式文艺复兴风格，整体呈现出对称的双层矩形结构，外立面由浅色石材构筑，并带有红砖线条作为装饰，显得庄重而典雅。

这座建筑，最初是16世纪由腓力二世下令建造的商品交易所，18世纪后期才被改建为专门存放美洲殖民档案的公共机构。

站在这里，仿佛一步之遥就能步行穿梭于大航海时代的辉煌记忆之中......

图中右侧，明黄色的巴洛克风格建筑，最早是一个古老的卷烟厂，现在成为著名的塞维利亚大学文学院所在地。

昔日的这座卷烟厂，曾是18世纪欧洲规模最大、世界第二大的皇家烟草厂。

当时的烟草是国家垄断的，在烟厂工作的都是女工，防卫非常森严，有壕沟是因其还曾关押过走私犯。

梅里美的《卡门》，讲述的就是这家卷烟厂女工卡门与卫兵何塞的爱情故事。

塞维利亚大学，就在大教堂附近，是一所诞生于16世纪初的公立大学，1516年，学生开始进入被称为"耶稣圣母玛利亚学院"的机构进行学习，1551年，市政府批准了一个综合学院，该大学才正式成立。

圣母无染原罪纪念碑（Monumento a la Inmaculada Concepción），为纪念西班牙在教义上推崇“圣母无染原罪”而建。

白色的纪念碑顶部，矗立着圣母玛利亚的雕像，是胜利广场中央最醒目的建筑景观。

· 主体结构：这是一座高耸的大理石方尖碑，底部有宽阔的台阶基座。

· 顶部雕像：碑顶最显著的位置矗立着一尊圣母玛利亚的雕像，她通常呈现被天使环绕的姿态，象征着纯洁与神圣。

· 基座雕塑：在纪念碑的基座四周，分布着几组较小的白色大理石雕塑，丰富了整体的艺术层次。

1755年里斯本大地震中，塞维利亚奇迹般地未受严重破坏（被当地人视为圣母庇佑的“胜利”），纪念碑不仅纪念这一事件，更是塞维利亚作为宗教中心的重要标志。

教皇约翰·保罗二世（John Paul II）雕像。

这是一尊青铜材质的立像，教皇身穿宽大的长袍，头戴主教冠，右手举起似乎在向路人赐福，左手则持有一根权杖。

雕像矗立在一个简洁的白色石质基座上，是当地一个具有辨识度的地标，尤其受到天主教信徒的敬仰。

雕像后方带有红色圆顶的建筑，正是历史悠久的圣胡安·包蒂斯塔教堂。

胜利广场的一角。 胜利广场上，一队马车已排列好，等着在塞维利亚大教堂周边游览回来的团友。

下一段行程--塞维利亚马车游，前往另一个高光景点--西班牙广场。

一队很有特色的马车，叮当中驶过中世纪的城堡--塞维利亚王宫。

这里的马儿都挺拔健硕，具有绅士似的风度，跨着优雅的正步，彬彬有礼地走在行人中间，坐在上面，有一种王室出游的享受与感觉......

伊比利亚半岛南部，真是一个欧洲的阳光地带，进入十月份，太阳仍然很炽热！

这里的冬天，依然阳光明媚，绝对是欧洲人的阳光补给站。

（图片取自网络）

老城的道成肉身广场，有一个与传统砖石塔楼风格迥异的现代木结构地标--都市阳伞，建于2011年。

这座外形酷似阳伞，又像蘑菇的木建筑，还形似华夫饼，当地人叫“肉身广场的阳伞”或“蘑菇”，或“飞翔的华夫饼”。

这座建筑由知名德国建筑师于尔根·迈耶-赫尔曼设计，高约26米，拥有5000平方米蜂窝状木制结构，是世界上最大的木结构建筑。

都市阳伞共有四层，地下层展出在此发现的罗马和摩尔遗址，一层为中央市场，二层和三层均为观景露台，可欣赏老城美景。 （图片取自网络）

都市阳伞，由波动起伏的木板组合而成的有机形态构成，曲线交织曼妙，好似灵动欲飞的翅膀，拍打出属于天空的梦想。

最有特色的是蜂窝状造型，每个角度、每一面看上去各不相同，充满未来主义色彩。

这些风格，与周围中世纪风格的建筑形成了鲜明对比。

作为当今规模最大、也是最具革新精神的木结构建筑，其阳伞一样的形态从塞维利亚这个历史悠久的地块中生长出来，成为一座当代的地标性建筑。

这座建筑，重新定义了这一地区--将传统与现代完美融合，彰显出这座西班牙文化城市的特色，已成为塞维利亚新的地标建筑。

乘坐复古观光马车，驶出老城区，回到宽敞的克里斯托弗·哥伦布大道上，像西班牙广场进发。

沿途，除了亚热带的植被风情，还有路边的带着浓浓阿拉伯风情的建筑和街景......

在马车上，能够细细感受道路两侧西班牙南部融合度很高的多重建筑风格。

休闲一刻，体验塞维利亚复古马车游，哒哒的马蹄声中感受西班牙式浪漫情怀......

乘坐马车一游，走马观花一趟，半个小时匆匆而过，却往往是解锁古城的游览钥匙。

圣特尔莫宫（Palacio de San Telmo），始建于1682年，曾经是伊萨贝拉二世的行宫，后来，曾属于蒙特庞西耶公爵和公爵夫人唐·安东尼奥·德·奥尔良。

这座昔日的皇宫，曾作为航海家大学的神学院以及海员遗孤学校，如今是安达卢西亚自治区政府的所在地。

这座殖民主义风格建筑，整体呈现巴洛克风格，拥有矩形平面、多个内部庭院、小教堂和花园，四座塔楼是其标志性的外观。

建筑主立面上的丘里格雷式门廊，装饰精美，是塞维利亚巴洛克建筑的标志性代表。

这座昔日的皇家宫殿，在南欧的明丽阳光下，显得古典而宁静。

克里斯蒂娜花园，紧邻圣特尔莫宫。

从外面看，恰紫嫣红，很漂亮！

这是塞维利亚最古老的公共花园之一，以玛丽亚·克里斯蒂娜（María Cristina de Borbón）的名字命名的，她是西西里的公主，后来成为了西班牙国王斐迪南七世（费尔南多七世）的第四任妻子及西班牙王后。

这个皇家花园，1830年对公众开放，花园内环境清幽，设有长凳，是理想的休憩场所。

花园内，有玛丽亚·克里斯蒂娜女王纪念碑。 圣埃尔梅内希尔多教堂（Iglesia de San Hermenegildo）。

这座教堂的看点，是独特的塔楼--高高耸立的红白相间塔楼非常引人注目，这种带有拱形开口的钟楼设计融合了多种建筑风格。

这座教堂的历史可以追溯到早期基督教时期，建筑中包含了一些摩尔人统治时期留下的遗迹，例如内部的礼拜堂曾是阿里莫哈德王朝时期的城门。

传说教堂所在地，是圣埃尔梅内希尔多的殉难地，他是西哥特国王利奥维吉尔德（Leovigild）的儿子，是当时统治伊比利亚半岛的西哥特王室成员。

他因坚持改信天主教，与信奉阿里乌派的父亲之间的宗教与政治冲突，由此引发相关叛乱，585年被镇压并处决，后来被天主教会尊奉为天主教“殉道圣人”。

一座很有特色的漂亮小楼，非常吸睛！

这座小建筑，是塞维利亚著名的“女王的缝纫室”（也常译作“王后缝纫室”，Costurero de la Reina），官方名称为“圣特尔莫馆”。

着走小洋楼的得名，是相传阿方索十二世的第一任妻子梅赛德斯王后曾在里面缝纫打发时间......

“女王的缝纫室”，看上去像一座迷你的童话城堡，拥有红白相间的水平条纹墙面、圆形的塔楼和锯齿状的城垛。

这种融合了伊斯兰元素的建筑风格，在西班牙被称为“新穆德哈尔风格”（Neo-Mudéjar，即摩尔复兴风格）。

这座小楼，是建筑师塔拉韦拉和德拉维加的作品，作为塞维利亚最早采用这种风格的建筑之一，堪称新穆德哈尔建筑的典范。

这座小巧的建筑，是圣特尔莫宫花园的一部分，最初作为警卫室或静修亭，1893 年开放后作为塞维利亚旅游信息办公室，设有展览大厅和咖啡馆，是受欢迎的打卡地标。

进入玛丽亚·路易莎公园的环岛水池上，矗立着一座白色的奇特纪念柱--《发现之歌》（Homenaje a la Canción Sevillana），即“塞维利亚歌曲颂歌纪念碑”。

这是一根未加雕饰的粗糙石柱，表面刻有许多人物浮雕，顶部有一个独特的金属雕塑（形似一个音符）。

这座纪念碑是为了纪念塞维利亚著名的传统音乐形式（如塞维利亚纳歌曲等）而建立的，被当地人简称为“纪念碑喷泉”（Monumento a la Fuente）。 远处，红红的高塔提醒人们，紧邻的玛丽亚·路易莎公园东北方，便是塞维利亚的另一个城市名片--西班牙广场！ 观光马车队伍，浩浩荡荡，拐进绿树遮蔽天日的玛丽亚·路易莎公园。
玛丽亚·路易莎公园（Parque de María Luisa），一个占地很大、长满橘树、棕榈树和大量郁郁葱葱的高大植物的公园，还有许多当年各地建筑师留下的建筑作品。

这个名字来源于玛丽亚·路易莎·费尔南达·德·波旁公主（María Luisa Fernanda de Borbón，1832-1897），她于1849年与法国国王路易-菲利普一世的儿子结婚。

这个公园，最早属于一个公爵夫人和玛丽亚•路易莎公主，她们于1893年将这片广阔的园林捐赠给塞维利亚市政府，此外还资助了西班牙广场建设。

这座公园，因此以她的名字命名，以纪念她的慷慨捐赠。 在中高纬度的欧洲，还能见到这种类似榕树、带有巨大树根的亚热带树种。 玛丽亚·路易莎公园，绿树成荫，环境幽静，空气清新，是最受塞维利亚市民和游客欢迎的休憩场所。 （图片取自网络）

玛丽亚·路易莎公园内的穆里略花园（Jardines de Murillo）入口处，还矗立着著名的哥伦布纪念碑，不仅是一个历史纪念物，也是塞维利亚的一个重要地标。

纪念碑底部是一个带有围栏的喷泉水池，碑身刻有“1492”字样和海船，背后是哥伦布的头像--1492年，哥伦布就是从塞维利亚河港出发，走上改变世界历史的探险旅程。

标志性的帆船雕塑，是纪念碑的看点--由两根高耸的石柱组成，中间悬挂着一艘青铜色的轻快帆船模型--这个设计象征着克里斯托弗·哥伦布的航海探险精神，以及塞维利亚在大航海时代作为重要港口的辉煌历史。

石柱的顶部，有一座狮子将爪子放在球上的雕像，同样是具有象征意义的历史元素。

如果时间充足，游览西班牙广场后，到玛丽亚·路易莎公园漫步，这是必经的打卡点。

团友的一队观光马车，悠悠荡荡，进入西班牙广场。

西班牙广场入口，矗立着着这座广场的主设计师--塞维利亚本地建筑师阿尼巴尔·冈萨雷斯（Aníbal González，1876-1929）的站立雕像，向大师致敬！

他将上世纪初盛行于欧洲的“装饰艺术风格”与西班牙本土的“新穆德哈尔风格”（即摩尔复兴风格--北非摩尔人带来的阿拉伯艺术与欧洲大陆文艺复兴艺术相结合的产物）结合起来，设计了这座融合包括哥特风格、摩尔风格和银匠风格的气势恢弘的广场。

很不幸，他没能等到1929年这个宏大工程全面完工，迎接“伊比利亚-美洲博览会”盛大开幕，当年早些时候就因伤寒去世。

当时西班牙广场作为博览会的场馆，主体工程已经基本完工，但后续仍由他的儿子率领其他建筑师和团队完成了收尾工作。

冈萨雷斯脚下的雕像基座底部背面，有他孙子的小手掌的手模印。

这种纪念方式，的确创意满满！

多亏了领队介绍，一般游客会错过这个隐匿的“景点”！

进入西班牙广场，眼前一片开阔，哇！

西班牙广场，整体坐落在塞维利亚城南玛丽亚·路易莎公园边缘，与公园紧挨在一起，是一座开放性的广场，不收门票。

西班牙广场（Plaza de España），曾经是一座政府官邸，最初为1929年举办的“伊比利亚-美洲博览会”而建（拉丁美洲那些讲西班牙语或葡萄牙语的国家）。

作为这次博览会的主要场馆，西班牙广场是一个直径200米、270度的巨大圆形广场，采用半圆形布局，由新月形建筑群、广场、运河、拱桥、水池和喷泉组成。 连续不断的新月形古典红砖庞大建筑环绕着广场，在绿地簇拥之中别具典雅姿态。

广场建筑群由三座锈红色的哥特式塔楼组成，具有典型巴洛克宫殿建筑风格，端庄典雅，高贵大气。

弧形建筑群中央是主塔搂，这座最大的塔楼构成壮丽的门楼，两边的副塔塔楼对称。

三座塔楼由连绵的拱券廊连接成巨大的半月形主体建筑，优美而壮观。

广场两端有两座对称的74米高的塔楼，遥相呼应，据说代表天主教双王--伊莎贝拉女王和夫君，犹如两个威武的勇士为广场保驾。

这两座高耸的塔楼，画出了一个直径200米的连续不断地半圆建筑，将整个广场环绕，红砖、彩陶、水道和拱廊，就像是一座帝国给自己的纪念碑。

广场四周，由小河、月季玫瑰花丛围绕，半月形环城人工小运河可泛轻舟到达环绕的建筑物。

四座造型精巧的威尼斯式拱桥横跨其上，别有风趣。

广场中心是一个喷泉水池，不间断地喷水，为阳光照耀下的广场增加了一丝凉意。 实在太大！

太壮观了！

无论怎么调整角度，都拍不下全景，只好用视频展示全景。

西班牙广场的建筑群，呈现西班牙不同的建筑风格，巧妙融合了新穆德哈尔（摩尔复兴）、新文艺复兴和装饰艺术等多种风格，尤其是摩尔复兴建筑的缩影。

西班牙曾经被摩尔人统治了近800年，阿拉伯的瓷砖工艺和几何美学深深融入了西班牙南部的建筑中。

多样化的元素，西班牙广场是一战后最时髦的建筑风格。

如今，西班牙广场已成为塞维利亚极具标志性的地标，也是塞维利亚最美丽的建筑。 西班牙广场建筑风格极具辨识度，设计师大量运用了红砖、瓷砖（Azulejos，就是在葡萄牙波尔图很普遍的蓝白瓷砖）和铁艺，打造出了半圆形的宏伟建筑群。

塞维利亚是欧州陶瓷的主要生产地，西班牙广场以其精美的安达卢西亚彩绘瓷砖（Azulejos）而闻名。

广场的建筑材料选择了阿拉伯式的安达卢西亚传统工艺，瓷砖装饰无处不在。

这座漂亮的广场，有别于其他西班牙广场。

这座西班牙广场，有着气势不凡的建筑--一座充满着阿拉伯和西班牙建筑风格于一体呈半弧形的宏伟建筑。

一条呈半圆形的小运河，运河上有四座用釉瓷装饰的精致小桥，代表西班牙四个古王国，别有风情。

作为现代建筑与古典传统的完美结合，大气浪漫，精致美丽，造型非常独特美丽。

每个西班牙城市都有一个西班牙广场，就像我们国家每个城市都有一个人民广场一样。

最好的西班牙广场，一定是在塞维利亚。

这也是全世界西班牙广场中最为值得骄傲的广场--雄伟壮观！

这座占地相当于4个当地斗牛场，是西班牙最大、最美丽的广场，甚至是为全欧洲最美、最壮丽的广场之一。

从靠玛丽亚·路易莎公园一侧塔楼的回廊端头，开启西班牙广场的游览。

柱廊墙壁上，斑驳陆离的光影......

沿着古典回廊游览，再出回廊区，走过运河拱桥，进入广场中心。

柱廊在广场周边围成半圆形的外框，在主体楼回廊里走一走，也很有味道。 步步皆是景，的确是出片的地方。

游客享受“让我一次拍个够”的愉悦，发烧友忙着拍大片，还有婚纱旅拍。

恰逢国庆黄金周，感觉异国的班牙广场热衷于拍照的中国游客“占领”，不过并不显得拥挤，远远不如国内黄金周的景区。

据说，这里经常有小偷专门盯着中国人，有些做生意的让人心烦（不过我没见到），游玩，尤其是拍照时候，要多加小心......

这里的顶棚拱门、栏杆窗楣等，都兼有阿拉伯风雅和古罗马印迹。

国人对西班牙历史的认知，多局限于大航海时期。

其实，伊比利亚半岛的历史可谓丰富多彩，从西哥特、到古罗马，再到北非穆斯林，尤其是近7个世纪的穆斯林统治史，给西班牙留下了“非典型欧洲”的建筑艺术和文化......

回廊一角。 环绕270度巨大圆形广场两端的高耸塔楼。

所有的塔尖都是釉瓷装饰的，非常漂亮！

西班牙广场弧形建筑长廊旁的一层楼裙外墙壁上，有许多马赛克壁龛，砌有座用精美的彩色陶瓷镶嵌的座椅式壁画纪念碑，环列摩尔式建筑底座的彩色瓷砖椅。

西班牙共划分为 50 个省份（归属于 17 个自治区），此外还有非洲海外的 2 个自治市（休达和梅利利亚），在广场的弧形长廊墙壁上的58个壁龛，每个壁龛都代表西班牙的一个省份，并镶嵌有描绘该省地图、徽章和历史事件的瓷砖画。

从A-Z排列出了西班牙最著名的58座城市的地理位置、景观和重大历史事件。

游客可以取走代表各省份的照片，或者一定要找到自己所处的城市坐一坐，留个影。 图中，为地面上的陶瓷地图地砖，与墙壁上的壁龛主题相呼应。

这里代表西班牙的阿尔瓦塞特省（Albacete），还标出了该省内的许多具体城镇名称。

地图边缘标注了与其相邻的省份，如北部的 Cuenca（昆卡）、南部的 Jean（哈恩）和东部的 Murcia（穆尔西亚）。 位于广场回廊建筑中央的主塔楼，虽不及两端的尖塔高耸，但这座广场最大的塔楼，构成壮丽的广场门楼。

有人说这座红色的砖瓦建筑华而不实，我倒被它惊艳的壮观与气势，以及独具特色的造型所折服。

位于圆环建筑物中央的主塔搂，共有三层。

用现代眼光看，略显简朴，但装饰依然显得很华丽。

主塔楼，设置有一个彰显西班牙昔日军事历史的两层展厅，老牌帝国的各种精良武器，无不显示着当年的风光；此外，还有考古博物馆和民俗博物馆。

主塔楼二层，有伸向广场的观景平台。

这里位于广场围廊建筑的最中央，左右兼顾，游客多聚集在此拍照。

主塔楼的三楼顶层，没啥东西，只剩下观景台的功能。 三楼的阳台，较之于二楼外伸的观景平台，场地较小，但我觉得是拍摄西班牙广场美景的最佳机位之一。 墙壁上排满了彩瓷的装饰画，非常精美。

每层楼梯的拐角，都被卖艺者占据了，有点煞风景。

卖艺者。

主塔楼外的台阶上，写生的女孩。

在西班牙广场，也是弗拉门戈的舞台。

弗拉门戈的节拍响起，不在王宫，不在剧场，而在安达卢西亚的大街小巷！

这种舞，本来就不是给上流社会跳的，虽然有不完美的声音，有扭曲的姿态，有压抑过后的怒火，也有破碎中的高傲。

弗拉门戈，不只是音乐和舞蹈，更是一种生活方式--一种宁愿被看不起，也不远被驯服的姿态，其迷人之处恰恰不在于形式，而在于那个直抵人心的生命力。

这种饱经风霜的愤怒与激情，往往随着年龄的增长才会显现--年轻的舞者跳的是技巧，而老年舞者跳的是沧桑和生命。

与我国跳广场舞大妈们不同的是--只有单人舞或双人舞，且兼收小费。

据说，游客在西班牙广场，每天有能看到西班牙女郎的弗拉门戈表演。

我想起《美丽的西班牙女郎》这首充满热情和活力的歌曲，一直不明白这个意大利作曲家奇阿拉创作的这个作品为什么单单拿西班牙女郎说事。

我想，这里面是有原因的--西班牙女人，身材高挑，性格奔放热烈，妩媚迷人，身着色彩各异的弗拉门戈长裙散落在大街小巷，象一团团火焰、象一簇簇鲜花，给世人带来无限的活力--这首曲子，正是展现了南欧拉丁的热情和对西班牙女郎的赞美。

来到这个热情的国度，也会被西班牙女郎的热情所感染...... 西班牙广场不仅漂亮，名气也很大，成为不少影视片的拍摄现场。

这个美丽的广场，曾出现在多部知名电影中，如经典影片《阿拉伯的劳伦斯》、《星球大战2》"克隆人的进攻"纳布星球等场景。

丹·布朗的著名小说《数码城堡》的主人公就是在这座广场死亡......

如今，这个广场更多地出现在普通游客的镜头中。 除了瓷砖椅，四座运河上的拱桥，也装饰典型阿拉伯风格的漂亮典雅的蓝白相间陶瓷栏杆，图案多为几何图形或植物花卉（受伊斯兰摩尔风格影响）。

广场中间的两座桥，是人们拍照的好地方。

中轴线拱桥的台阶正前方，地面上镶嵌着一个非常醒目的八角形图案瓷砖画，这是西班牙历史上著名的军事和宗教组织--“圣地亚哥骑士团”（Order of Santiago）的十字徽章。

这个图案在广场的设计中非常具有代表性--红色的八角星底色，金黄色的锁链交织成的十字形状，正中心镶嵌着一颗绿色的宝石。

传说，在收复失地运动的战役中，一位无名骑士被击中，被锁链紧紧绑住的盔甲挡住了致命一击，锁链因此成为该骑士团的标志性符号，象征着神圣的庇护与不可战胜。

西班牙广场的设计理念是浓缩整个西班牙的历史与文化，这个圣地亚哥十字通常代表着西班牙历史上的“收复失地运动”精神。

广场另一座拱桥台阶上，还有一个类似的八角形图案--“卡拉特拉瓦骑士团”的十字，这两座拱桥台阶分别代表历史上两个最强大的军事修会，体现了骑士精神与历史底蕴。

清澈的运河水，自由活动时间不长，没能体验河上泛舟...... 不时能见到身着盛装的人们骑着骏马或坐着马车进入广场。

西班牙广场，有马车绕场巡游，装扮复古的漂亮马车载着游客穿梭于喷泉、广场之间，增加了一道亮丽的风景线。 已近10月初的黄昏，南欧强烈的阳光仍然很灼人，广场上游人不多。 广场中央的喷水池，水雾中的彩虹，很美！

这在欧洲的广场，很常见。

我从容地绕着广场转了一圈。

能想象得到，夕阳西下后的傍晚，整个广场将会被映衬出另一番韵味...... 运河的拱桥栏杆，采用蓝白相间、带有复杂几何图案和植物纹饰的瓷砖（Azulejos），呈现典型的阿拉伯/摩尔风格。

密集的几何线条、蓝白配色、以及类似“马蹄”或“藤蔓”的连绵图案，正是伊斯兰艺术拒绝具象化、只崇尚几何与自然的体现。

整座广场（特别是桥梁和立面）的设计概念，则呈现“银匠风格”--整座广场像精雕细琢的银器一样华丽、复杂的整体感觉。

西班牙广场的设计师阿尼巴尔·冈萨雷斯采用了“折衷主义”手法--哥特式的骨架，阿拉伯/摩尔风的瓷砖装饰（就是图中的栏杆），把这些繁复的元素组合在一起，达到一种“像银器一样精细”的视觉效果。

这，也恰恰成为西班牙广场最迷人的地方--把西班牙几百年历史上几个重要的建筑风格都“串”在了一起，融合进建筑设计中！

领队给团友们解释一进入西班牙就老提到的“银奖风格”（尤其是第一天晚上入住的萨拉曼卡老城建筑风格）。

“银匠风格”（Plateresco），西班牙特有的一种建筑装饰风格，盛行于16世纪初的查理五世时期。

这种风格的特点是极其繁复、精细--当时的人们觉得，建筑师在石头立面上做的像蕾丝一样细密、层层叠叠的雕刻，就像是银匠在打造银盘子一样华丽，所以叫“银匠风格”。

西班牙广场，让每一位游客会感到赏心悦目，流连忘返，可见它的魅力所在。 走完西班牙广场，塞维利亚的行程还不能说完整--还有弗拉明戈！

西班牙是充满热情、挥洒艺术气息的乐土，弗拉门戈舞与斗牛并称为两大国粹，也是吉他之乡，是近代古典吉他发源和兴盛地。

弗拉门戈，源于传统吉普赛人居住的地方，如今俨然成为具有西班牙特色和代表性的艺术之一。

秉持吉普赛的自由随性，融合欧洲的高贵华丽和南欧的奔放热情的弗拉门戈，早已响誉世界舞台，被越来越多的人接受和喜爱。

弗拉门戈（Flamenco），集歌唱、舞蹈、器乐（吉他演奏）为一体的一种特殊艺术形式，是西班牙南部安达卢西亚地区吉普赛人的音乐和舞蹈，结合吉普赛人的悲怆与节奏、安达卢西亚的民歌谣，以及阿拉伯和犹太音乐的元素，是多种文化交融的产物。

（安达卢西亚的吉普赛人又称弗拉门戈人）

弗拉门戈的发源地，通常被认为是西班牙南部的安达卢西亚自治区，并非诞生于某一个具体的城市，核心发源地集中在赫雷斯-德拉弗龙特拉、塞维利亚和加的斯三角地带。

2010年，弗拉门戈被列为人类非物质文化遗产，确认作为安达卢西亚文化象征的地位。

作为西班牙艺术瑰宝，弗拉门戈舞蹈热情、奔放、优美、刚健，形象地体现了西班牙的民族气质，弗拉门戈艺术成为世界艺术舞台上耀眼的一抹红色。

剧场大厅，陈列着色彩艳丽的舞服，还有相关背景资料介绍。

14-15世纪，不事农桑的吉普赛人大量从北印度迁移到西班牙安达卢西亚地区。

这些吉卜赛流浪者，把东方的印度踢踏舞风、阿拉伯的神秘感伤风情融合进自己泼辣奔放的歌舞，带到了西班牙。

吉普赛移民被当地天主教廷认定为异教徒，得不到社会认可，成了社会最底层而遭到鄙视迫害。

在异乡的吉卜赛人，伴随着孤独恐惧，汹涌的情绪需要排解，弗拉门戈应运而生--主题是悲伤，喧泄吉普赛人苦痛挣扎的人生。

从19世纪起，吉普赛人开始在咖啡馆里跳舞，并以此为业。

据说，几个朋友闲聊喝酒，吉普赛人过来乞讨，不好意思白拿，就给跳个舞，这种随性发挥的舞蹈，慢慢地就流传开来......

不过，最初的弗拉明戈比较随性，光是跳舞没有意思，后来加入了吉他手和歌者（一般为男高音），慢慢形成了弗拉门戈的“标配”--最低配置是4人。

弗拉门戈一词，首先用来称呼他们当时的音乐和舞蹈。

伴奏、伴唱和舞蹈为弗拉门戈的三大要素，表现主题多为上帝、女人、爱情等，这种舞蹈是吉卜赛姑娘表达爱恨情愁的最佳载体。

歌是首位，被称为“深歌”的曲调是弗拉门戈的灵魂--由歌的内容确定舞蹈的形式。

深沉厚重的旋律，粗旷中带着嘶喊，忧郁中带着奔放，极富感染力，吉普赛民族不受拘束的生活方式和对人生的凄楚迷茫，全在歌里流淌......有行家说：“弗拉门戈是最能享受音乐，将音乐掌握得最精确的舞蹈”。

弗拉门戈的舞，讲究的是灵魂深处的表现，优秀的舞者需要岁月历练，每次舞的过程，似乎就是对痛苦的救赎过程，往往舞者年龄越大，跳得越有味道。

吉普赛人从小在弗拉明戈的环境里长大，一家老小都能跳或唱，吉普赛人常说："只有吉普赛人才能真正跳好弗拉门戈”。 在塞维利亚的剧场，体验到原汁原味的正宗弗拉门戈舞表演。

开场了，一阵空灵而有节奏的击掌声，让喧嚷的人群安静下来，然后是一段行云流水的吉它曲，歌者上台了，一开口嗓音沙哑近似呐喊，吉它旋律如泣如诉，让人听得汗毛都竖了起来，完全被吸引住了。

舞者身着黑色摆裙上场了，身体紧绷如箭在弦上，伴随着吉它声踢踏出飞一般的舞步，裙摆随着脚步上下翻飞，手臂身体乃至眼神表情，都坚毅而充满力量，将极致的爱和恨、快乐与痛苦，表现得酣畅淋漓。

又换了一个舞者上场，旋律越来越急，直到似暴风骤雨被激起，观众还没回过神来时，一脚踏下，吉它曲和舞同时戛然而止！

在昏暗的舞台中央，弗拉门戈舞女曼妙的身姿，热情的舞蹈、生动的表情、精准的节奏感以及吉他悠扬的配乐，非常有感染力。 弗拉门戈舞，在于注重全身各部位动作间的充分协调，或用脚踏击，或捻动手指发出响声，或手持响板敲击而舞。

每个舞句中起止与终结动作的感觉和神态，以及使顺畅的呼吸贯穿始终。

手臂的正确使用，是弗拉门戈舞中难度较大的部分，需要多年的训练才能真正在脚跟雨点般迅速击地的同时保持手臂以及上身的松弛，是技术与艺术的完美统一。

我观察，男舞者即兴发挥更多，脚部动作很抢眼，用脚制造节奏，看上去很像踢踏舞。

据说，弗拉门戈比较“伤膝盖”，舞蹈动作有特殊的发力模式，木地板能踩踏出坑--这会让膝关节长期处于高压状态，容易产生劳损，一般跳到三十多岁就跳不动了...... 舞蹈脚步声、击掌声、真人吟唱和吉他声，融汇成了最独特的弗拉明戈舞蹈表演，让观众感受忧郁哀伤、狂热奔放合二为一的音乐风格与独特的舞蹈形式构成的强大魅力.....

虽然弗拉明戈舞的演出时间只有短短一个半小时，却令人印象深刻！

弗拉门戈舞，的确是塞维利亚旅游独具特色的体验。

据说，位于发源地三角地带的塞维利亚，在老城区--圣克鲁斯区，设有弗拉门戈舞蹈博物馆，于2006年开业。

在博物馆，游客能通过多媒体形式，深入了解这种舞蹈艺术的起源、演变和分支，还提供舞蹈体验课程，博物馆的中庭专门为弗拉门戈表演而设计，每晚7点有弗拉门戈舞表演，值得一看。

塞维利亚，历经西班牙荣辱的历史名城。

老城区的建筑仍然保留著摩尔人统治过的痕迹，哥伦布是从这里启程发现新大陆，成就了西班牙的“黄金时代”，也使塞维利亚在历史上成为欧州的金融、经济中心。

塞维利亚，更是一座充满故事的城市，是世界文学名著《卡门》、《唐璜》等故事发生的地方，也唐·吉诃德的舞台，这里走出了“卡门”，走出了莫扎特著名歌剧“唐璜”和“费加罗的婚礼”......

这里是西班牙两大国粹弗拉门戈和斗牛的发源地，无论是奔放的弗拉门戈舞步还是属于勇士的斗牛，都能让游客感受到西班牙人对生活的热枕和对自由的向往。 塞维利亚，被誉为浪漫风情的“橘子之城”。

这座带着亚热带风情的美丽城市，明媚灿烂的地中海阳光毫不吝啬常年高照，四季鲜花绿树永不凋落，气候宜人、风光旖旎。

上帝和真主看中了这里特殊地理位置而轮番降临，传统欧州韵味与浓郁的阿拉伯风情融合渗透，留下了丰富多彩的文化遗产，有最美的西班牙广场和无与伦比的建筑古迹。

塞维利亚，弗拉门戈的摇篮，橘树的香气弥漫街头，塞维利亚大教堂和黄金塔诉说着黄金之城的辉煌，广场上的舞者踩出的节奏，那是安达卢西亚灵魂的律动......

这里的帅哥美女被南欧炽烈的阳光赋予了热情似火的气质，构成了塞维利亚独特的风情和魅力，令人流连忘返。

向往欧洲的你，应该知道塞维利亚。

这座举世闻名的历史、文化及名胜之城，兴盛与衰败浓缩了西班牙帝国的崛起与没落，串联起一个又一个黄金时代。

作为14世纪卡斯蒂利亚最重要的都城和港口，塞维利亚绝对不仅仅是温情脉脉的小格局，我们见识了完全不同的另一面--恢宏、大气、精致与厚重！

这座城市最出名的是橘子和女人--这是拜伦的《唐璜》对塞维利亚的描摹。

塞万提斯的骑士小说《堂吉诃德》、弗拉明戈的舞剧《卡门》都在述说着这座城市的热情与自由的灵魂。

塞维利亚当选《孤独星球》最佳旅行城市，当之无愧！

行走在塞维利亚老城的街道，弥漫的橘香仿佛能带回到大航海时代的辉煌岁月......

整座城市处处是无休止的故事，唐璜、卡门、哥伦布、堂吉诃德，弗拉门戈，.....，跟随他们的脚步丈量这座梦幻般的城市--一座城市几百上千年的历史变迁，就这样短短地浓缩成了几个小时的匆匆一瞥！

如果要选一座最能代表西班牙的城市，很多人会以为是首都马德里或巴塞罗那，但我觉得西班牙的灵魂一定是塞维利亚。

因为这座城市经历过黄金时代的辉煌，当日不落帝国夕阳西下，塞维利亚并没有随之沉默，仍然顽强地在弗拉门戈的舞步中坚守着最真实的西班牙。

塞维利亚，藏着最纯正的西班牙风情--这里有最真实的西班牙！