2026加勒比海邮轮之旅(二)

老树叶多感夫妇

结束加勒比海第一段7天的旅程后，邮轮回到多米尼加的La Romana码头。大多数游客在这里下船，各自踏上归程。我们也把行李收拾好，亲自拖到五楼的寄存房间暂存。与此同时，一些像我们一样继续下一段航程的乘客，则选择上岸游玩或购物，抓紧时间再感受一下当地风情。我们没有下船，而是留在船上，找了一处舒适的沙发坐下，一边上网，一边耐心等待新的舱房清理完毕。短暂的“过渡时光”反倒显得格外轻松，从容地看着人来人往，也是一种别样的旅行体验。接下来的第二段邮轮行程将停靠五个港口，其中除了一个不属于多米尼加之外，其余四个都位于这个加勒比海国家。此前我们已经在多米尼加进行了四天的陆地游，这一段沿海岸的航行，则像是一次延伸与补充。从内陆到海岸，从城市到港湾，可以说让我们对多米尼加有了更加立体而深入的认识，也算完成了一次难得的“深度探索” 卡塔利娜岛(Catalina Island)第一站是卡塔利娜岛，位于多米尼加东南部。这里没有居民，也没有酒店度假村，主打纯天然的白色沙滩与层次丰富的海水色彩，是非常典型的“加勒比海明信片风格”。岛上以浮潜闻名，属于经典的一日游小岛。卡塔利娜岛没有邮轮码头，需要乘坐摆渡船上岸 我们不想去排队等渡船，特意等到大部分游客都登岛之后才过去。当我们的船靠岸时，海里已经有不少人在游泳、浮潜，热闹非凡。今天岛上只有我们这一艘邮轮的游客，显得既热闹又不拥挤。 细腻柔软的白沙滩上，一排排黄蓝相间的遮阳伞下，都是喜欢晒太阳的海滩一族的最爱。海水清澈见底，从浅蓝到深蓝层层渐变，色彩十分迷人。高高的棕榈树随风摇曳，搭配绚丽的海色和鲜艳的遮阳伞，仿佛一幅典型的加勒比海风景画。 我们俩算不上“海滩一族”，于是选择先沿着岛上的蜿蜒小路慢慢散步，从沙滩的一头走到另一头，然后再找个阴凉的地方坐下，看海、看人、发呆，这就是一种享受 途中还能看到一些色彩鲜艳的小房子，为这个原始的小岛增添了几分活泼的气息 沙滩上还点缀着一些茅草顶的亭棚，里面设有小酒吧。有人一边喝着鸡尾酒，一边随着音乐轻轻起舞，也有人三三两两地坐着聊天、放松身心。海风拂面，笑声与音乐交织在一起，整个岛就是一种轻松又快乐的加勒比节奏 午餐由邮轮统一安排，品种丰富：烤肉🍖、汉堡🍔、“热狗🌭”、蔬菜、水果、甜点和饮料等 饭后，我们走到半山坡的观景台，从高处俯瞰那弯如新月的海湾与洁白的沙滩——视野开阔，景色格外迷人 吃过午餐，下午有人继续浮潜，有人去浅水区玩水，也有人干脆在躺椅上小睡一会儿。阳光、海风和节奏，让时间变得很慢 临近离开的时候，回望这片海滩，会有一种很典型的加勒比感受：它不是靠“景点”取胜，而是靠整体的氛围——简单、纯粹、舒服。这一天，不是“去了很多地方”，而是“真正放松了一天” 卡波罗霍(Cabo Rojo)第二站是多米尼加的卡波罗霍，不是波多黎各那个(很多人会写成 Cano Rojo，正确拼法是 Cabo Rojo，意思是“红色海角”)。这里是一段海岸自然景区，几乎没有常住人口，属于国家公园范围内的原始区域，真正的生活区在附近小镇。该地区拥有郁郁葱葱的绿色山丘和原始海滩，是放松身心和沉浸在大自然中的好地方。清澈的海水非常适合游泳和浮潜，也是安的列斯海牛和幼年玳瑁海龟的繁殖地 码头连接着一座人造半岛，岛上布置了许多娱乐设施，整体更像一个开放式的娱乐公园：有摩天轮、旋转木马、喷泉，以及各种适合拍照打卡的装置 旋转木马 摩天轮🎡 长腿的打卡景 水池在园区中蜿蜒分布，步道穿行其间，将不同区域自然地分隔开来 带有茅草顶的餐桌点缀在水面之上，游客可以直接坐在水中的桌边喝酒聊天 还有人造沙滩，配有一排排躺椅，不少游客就在这里晒太阳、休息，整体气氛轻松热闹 我们穿过这片人造娱乐区后，来到半岛的另一侧，发现左边有一小片自然海滩。有人在海边划船、游泳、浮潜，沙滩边的树下，也有不少游客已经躺着享受日光浴。海水颜色非常漂亮，于是我们也朝海边走去，准备近距离欣赏。 没想到刚走近，就有两名工作人员上前拦下我们，告诉我们需要到旁边的小亭子购票才能进入海滩区域。我们第一次遇到海滩还要收费的情况，于是前去询问价格，被告知门票是49欧元。这个价格让人有些意外，也不太清楚具体包含什么内容——是否包含饮料或餐食？还是可以免费使用水上设施？信息并不明确。最终我们没有选择付费进入 半岛的右侧其实还有一片免费的公共沙滩，名为卡波罗霍海滩。海水同样清澈绚丽，沙质细腻柔软，海岸线绵长而开阔，是非常典型的加勒比自然海滩景象。从半岛通往沙滩之间，原本有一条宽阔平坦堤坝道路，步行大约五分钟即可踏足海滩。但我们走到入口时发现，这条路已经被木板封住，不允许通行。仍有两位年轻游客从缝隙中挤过去了，但立刻被另一侧的工作人员拦下，要他们原路返回。 我们只好改道，从半岛回到主路，再向右前行寻找其他到达海滩的岔路。然而一路走来都没有看到明显的正规通道。正犹豫时，看到几位手拿船上发的沙滩毛巾的游客，从路边的矮树林中钻出来。我们便顺着他们刚刚走出的“野路”跟了进去。这条路完全是被人踩出来的，没有任何标识，只能在灌木和低矮植被间穿行，不时还需要低头弯腰避开枝叶。走得有些曲折，但也多了一点“探路”的乐趣。大约步行15分钟后，我们终于抵达海滩 眼前的景象非常开阔——这里没有任何商业设施：没有沙滩躺椅，没有遮阳伞，也没有酒吧或服务区，完全是原生态的自然海岸。游客们有的直接躺在细沙上晒太阳，有的则躲在稀疏的小树丛下休息。虽然一路“绕路”，但最终避开了49欧元的门票，也意外走进了一片更纯粹的加勒比海滩风景😅 清澈见底的海水 靠近码头附近的沙滩边有一些游人 我们背离码头，沿着沙滩向另一端慢慢走去。很快，人影渐渐稀少，最后几乎空无一人，四周变得安静下来，只剩海浪的声音 试试水温，还是有些凉的 这里的景象与印象中的加勒比海略有不同。大多数海岛常见的高大椰子树在这里没有看到，取而代之的是一片片低矮的灌木丛。少了那种标志性的“椰影婆娑”，风光显得更原始，也多了一分质朴与荒野感 原本我们计划一直走到沙滩尽头。出发前做的功课里提到，那一带有悬崖峭壁和奇岩怪石，景色颇为特别。于是顶着烈日，在几乎没有任何遮阴的情况下，我们沿着海岸线一路前行。走了大半段后，迎面遇到一对看似夫妻的游客。我们赶紧向他们打听前方的情况，问是否已经看到了传说中的美景。他们告诉我们：再往前不远的地方，路已经被封住，无法继续前行，也没有看到什么特别的景观。听到这番话，我们也就打消了继续前进的念头，转身往回走。 多米尼加卡波罗霍的旅程并不算完美，途中也有些波折与不便，但正是这片几乎未经雕琢的原始海岸，用它的辽阔与宁静，悄然抚平了旅途的起伏，并在记忆中留下了独特的印象 大特克岛(Grand Turks)邮轮的第三站是大特克岛，英属领地，面积不大，常住人口约五千人，却是加勒比海邮轮航线中的热门停靠港之一。大特克并不是那种热闹的“度假大岛”，没有大规模的度假村开发，也少了喧嚣与拥挤。相反，这里显得格外安静、清爽。海水清澈见底，色彩层次分明，是那种一眼就能让人放松下来的地方 大特克岛拥有世界级的海水：从浅蓝、宝石蓝到深靛蓝层层过渡，通透纯净，能见度极高。但这里最著名的，是被称为“The Wall(海底断崖)”的自然奇观。 所谓“海底断崖”，是指在近岸区域，海底地形会从浅海突然“垂直下坠”——从十几米的水深，瞬间跌入上千米的深海，仿佛海底矗立着一面悬崖峭壁，因此得名“The Wall”。这种地形在全球范围内都极为罕见。 更难得的是，它离岸极近，这是大特克岛最“封神”的地方之一。在很多地方，要想看到类似的深海断层，通常需要乘船前往远海；但在这里，有些地点从岸边下水不远，就能抵达断崖边缘，直接面对深海的震撼落差。这种“近岸即深海”的独特体验，让大特克岛在加勒比众多海岛中脱颖而出 下船后，走在连接码头与邮轮的通道上，我们清楚地看到：在浅水区与断崖之间，竖立着黄黑相间的警示标杆，并用绳索围出明显的界线。还有工作人员骑着水上摩托来回巡逻，时刻提醒并防止游客误入那片骤然下坠的深海区域 在大特克岛，我们不仅看到了绝美的海水，更增长了见识——第一次如此直观地了解并接近“海底断崖”的边缘，也真正感受到大自然那种近在咫尺却深不可测的力量 大特克岛的首府 Cockburn Town 距离码头约3公里，我们乘坐出租车🚕前往城中。这一段行程，又让我们开了眼界 这座首府与以往见过的城市截然不同。它所谓的“市中心”，其实只是沿海延伸的一条主街——不喧闹、不繁华，除了游客和商贩，没有看到什么当地人。街道两旁散布着色彩明快的木屋，以及保留下来的殖民时期建筑。 游客车都在首府“市中心”的这栋两层楼房前停下来。我们游完之后，要在这里再打车回码头 主街 两层楼的政府大楼，则承载着整个岛的行政运转：议会和各个政府部门都在这里办公。简单、紧凑，却也正好映衬出这座小岛首府朴素而真实的模样 这里所谓的“博物馆”，就在这栋楼的两间房内，规模也小得有些出乎意料，却更像一个贴近生活的历史角落 博物馆旁边，我们看到一个锈迹斑斑的老电话亭，它曾经是公共通讯的重要设施。如今以最真实的状态保留下来，成为一段可以触摸的历史 中心大道两边色彩鲜艳的殖民建筑 这座房子名为”阳光屋(Sunnyside House)”，是首府主街上最有名的建筑之一。它建于19世纪70年代，最初并不在大特克岛上，而是位于南凯科斯附近一个叫 Sail Rock Cay 的小岛。后来，这座房子被一块一块拆卸下来，由圣托马斯教区教堂（St. Thomas Parish Church）牧师 Clifford Jones 的妻子 Mary Jones 亲自安排，整体“搬迁”到了今天所在的大特克岛位置。正因为这段独特的“迁移历史”，阳光屋不仅是一栋普通的殖民时期木屋，更像是一段被完整带到这里的历史记忆。如今，它坐落在前街海边，成为这条主街上最具代表性的老建筑之一 沿着海边漫步，还能看到当年殖民时期遗留下来的船码头桩子，静静立在海水中，像是在讲述旧日的航运与贸易往事 街边的这栋粉色的小楼，建于1887年，是维多利亚公共图书馆( Victoria Public Library)，外观精致醒目，是这条主街上最亮眼的存在之一 圣玛丽圣公会教堂，建于19世纪，是岛上最古老、最具代表性的教堂之一 大特克岛监狱是城里很特别的一处历史点。它建于19世纪殖民时期（大约1830年代前后），长期作为岛上的主要关押设施使用，一直延续到现代才逐步停止作为正式监狱功能。由于大特克岛本身规模很小，这类设施也并不庞大，但在当时却承担了整个岛甚至更大区域的司法与惩戒功能。后来，监狱被保留下来作为历史遗迹开放参观，所以现在需要购票进入。内部保留了当年的牢房结构、铁门、狭小空间等原貌，让人能直观感受到当时囚禁环境的压抑与简陋。 离开首府主街，步行几分钟，可以看到一些盐湖。这些盐湖并不是装饰性的风景，而是有真实历史的遗迹。在18—19世纪，大特克岛曾依靠盐业繁荣一时，盐田是当地最重要的经济来源之一。人们利用海水蒸发沉淀盐分，在浅湖与盐池中进行大规模采盐作业，曾经支撑了整个岛的生计与贸易 随着盐业逐渐衰落，人工盐田停止运作，这些区域慢慢恢复成自然湿地。如今的盐湖反而呈现出一种宁静的生态景象——湖面反射着天空的光线，常常可以看到火烈鸟优雅地在浅水中觅食，还有其他水鸟在湖边栖息、飞起、停落 回到码头区域，时间还早，我们便在周围慢慢散步，看海风下的景色 鲸鱼雕塑 靠近港口的一处空地上，一座 “友谊7号 (Friendship 7)”太空舱模型雕塑很引人注目。这座雕塑纪念的是1962年的“Mercury-Atlas 6 mission”。当时，美国宇航员 John Glenn 乘坐“Friendship 7”飞船完成了人类早期极为重要的一次轨道飞行任务，成为第一位绕地球飞行的美国人。任务结束时，这个太空舱正是在大特克岛附近海域成功溅落，并由美国海军回收。这段历史也让这个看似安静的小岛，与人类太空探索的关键时刻产生了意想不到的连接 站在码头边看着这个模型，会有一种很奇妙的感觉：一边是加勒比海的悠闲海风与缓慢节奏，一边却连接着六十多年前人类冲向太空的历史瞬间 大特克岛的半天游，虽短却令人印象深刻。近岸罕见的海底断崖，更是这片海域独特的自然奇观，让人不禁感叹大自然的鬼斧神工。小城色彩明快的殖民建筑与悠闲的岛屿节奏相得益彰，处处透着轻松与惬意。这段短暂的停留，不仅带来了视觉上的享受，也留下了值得反复回味的海岛记忆 湖泊湾(Amber Cove)邮轮第四站停靠在琥珀湾。它位于普拉塔港附近，是由嘉年华邮轮公司开发、专为大型邮轮停靠而建的现代港区 下船后，沿着连接通道前行，可以看到岸边水上茅草顶小屋，这是典型的度假胜地景象 港区内部更像一个精心打造的度假综合体：大型泳池、懒人河（不少人一下船就直接“泡上一整天”）、餐厅、酒吧、咖啡馆，以及售卖纪念品和当地手工艺品的商店一应俱全。游客还可以租用躺椅和遮阳棚，轻松享受加勒比的阳光与海风 不过，我们可不想把时间消磨在这样的人造景区里，于是决定前往距离码头约11–12公里的普拉塔港老城。这座城市是多米尼加北海岸最有历史感的地区之一，至今仍保留着大量19世纪维多利亚风格的彩色建筑，街道间弥漫着一种悠闲而略带怀旧的气息 我们乘出租车来到普拉塔港老城的独立广场，这里被认为是城市的灵魂所在。广场四周环绕着典雅的维多利亚式建筑，色彩柔和而富有历史感，透出一股殖民时期留下的旧城气息。广场中央矗立着一座精致的维多利亚式铁亭，是整座城市最具代表性的地标之一，也是游客最喜欢驻足拍照的地方。阳光从铁亭的镂空花纹间洒落，光影交错，格外有层次感 铁亭前方，两座雕像静静伫立在广场一隅，守望着这片历史空间。他们分别是多米尼加“国父”胡安·巴勃罗·杜阿尔特（Juan Pablo Duarte）——独立运动的核心人物，以及出生于普拉塔港的民族英雄格雷戈里奥·卢佩龙（Gregorio Luperón）——曾领导反对恢复殖民统治的斗争，并在国家历史上留下深远影响。一座广场，两位象征人物，再加上周围沉静的老城建筑，使这里不仅是一个城市空间，更像是一段凝固的历史 广场边上便是这座城市最重要的天主教堂——圣费利佩主教座堂。教堂外观庄重而不张扬，浅色石墙与简洁的双塔立面，在阳光下显得安静而温和 广场附近还有两处颇具人气的“网红打卡点”：雨伞街和粉红街。我们先来到雨伞街，在这里才真正感受到这座老城的人气。街道并不宽，却人流如织，川流不息的游客几乎不逊于意大利那些著名旅游城市的热门景点。据说当天有多艘邮轮同时靠港，游客一波接一波涌入，让原本安静的老城瞬间热闹起来 所谓“雨伞街”，其实是头顶悬挂着密集而色彩斑斓的雨伞装饰，红、黄、蓝、绿交织在一起，在阳光映照下形成一片活泼的色彩穹顶。抬头望去，整条街仿佛被彩色伞花覆盖，拍照效果非常醒目，也难怪成为游客必到的打卡点 随后我们又去了粉红街。这是一条很短的小巷，两侧墙面被统一刷成柔和的粉红色，没有复杂的装饰，却凭借纯色背景营造出强烈的视觉效果。巷子虽小，却不断有人驻足拍照、排队取景，几乎每一个转角都有人在寻找最佳光线与角度 游完城内的知名景点后，我们沿着海边大道前往圣费利佩堡垒（Fortaleza San Felipe）。大道宽阔整洁，两侧的绿植修剪得如同精心打理的花园一般。海风从一侧轻轻吹来，带着咸湿的气息，与远处海浪的声音交织在一起，让人不自觉地放慢脚步。沿途的海景开阔而宁静，港湾与蓝色海面相接，令人心旷神怡 步道上的地名牌 步行约十分钟后，圣费利佩堡垒便出现在视野之中。这座城堡始建于1577年，是当时为防御加勒比海海盗侵袭而修建的重要军事要塞，也是普拉塔港历史最悠久的建筑之一 在圣费利佩堡垒外，是一片开阔的临海绿地，宛如一座面朝大海的城市公园。柔软的草坪上点缀着供游人歇息的石凳，一尊将军雕像静静伫立，旁边还有一个宽阔的表演场地，为这片宁静增添了几分人文气息。在这里，人们既可以走进古老的堡垒，触摸历史的痕迹，也可以坐在石凳上，任海风拂面。眼前是一望无际的碧海，远处帆船点点，邮轮缓缓进出港湾，动静相映之间，勾勒出一幅悠然惬意的海滨画卷 格雷戈里奥·卢佩龙的雕像，他是是多米尼加的民族英雄之一，19世纪著名将军、政治家，曾领导反抗西班牙重新殖民的复国战争，还曾短暂担任国家元首（临时总统）。格雷戈里奥·卢佩龙就出生在Puerto Plata 表演场 圣费利佩堡垒规模不算大，游览起来并不费时，大约一个小时便可走完。但真正值得停留的，是登上顶层的那一刻。视野骤然开阔，眼前是浩瀚无边的大海，港口中停靠的船只与远处的城市相互呼应 堡垒内部还设有一个小型博物馆，展陈空间不大，却颇具历史厚度。馆内陈列着当年用于防御海盗与海上入侵的武器装备，包括旧式火炮、刀剑、枪械以及各类军事器具，并配有相关历史资料与图文说明 琥珀湾及老城区这一整天的行程，从老城漫步到海岸眺望，从人文建筑到自然风光，再到充满趣味的网红街巷，层次丰富而节奏舒适。既没有匆忙赶路的疲惫，也不乏惊喜与发现，是一次兼具历史感、视觉美感与旅行乐趣的完美停留 萨马纳(Samana)加勒比海第二段邮轮的最后一站是萨马纳，位于多米尼加共和国东北部，是这个国家最“野性又浪漫”的地方之一。相比上一站蓬塔卡纳，这里游客明显少得多，自然也更原始纯粹。萨马纳以世界级观鲸圣地、未经雕琢的海滩和星罗棋布的离岛闻名。萨马纳地区面积约400平方公里，人口不到两万。这里没有太多人工开发的景点，却保留了大片原始海岸线和散落其间的小岛，是多米尼加少有的“山、林、海兼具”的地方 我们沿着海边步道朝城中走去。城市本身并没有特别惊艳的地标景观，但一种轻松、未经修饰的生活气息弥漫其间 一座鲸鱼雕塑前聚集着拍照的游客 地名标志旁也有人排队打卡 海滨大道贯穿城市，开阔而整洁，港口、船只与远处海面交织成一幅流动的画面，让人不自觉放慢脚步 在观海时，我们注意到对面海中有一座连接几个小岛的步行桥，显得格外特别，便决定过去看看 没想到桥旁竟藏着一片颇为原生态的小沙滩——当地人三三两两聚在椰子树下，吃喝聊天，海边小店的音乐声震耳欲聋，却也把气氛烘托得热烈而欢快。那种带着几分粗粝的热闹，与这片海的自由气息奇妙地融合在一起 我们从桥边的阶梯登上步行桥，居高临下俯瞰海滩与海湾 视野豁然开朗。阳光洒在水面上，泛起层层碎金，小岛、沙滩与人群构成一幅生动的海岸画卷——那一刻，萨马纳的“野性与浪漫”，变得具体而可感 海上步行桥不是一座单一桥，而是连接海湾小岛的一组长栈桥。步行桥分二段，最长的主桥加上岛上延伸有约 500–550米。整体桥约 1.2–1.3 公里（来回） 这座桥之所以出名，不是工程，而是“体验感”，给人一种“走进加勒比海”的感觉。左右是碧蓝海水，下面可以看到海草、浅滩，风吹过来是海味与轻浪声。这座桥有个外号“Bridge to Nowhere（通往哪里都不确定的桥）”。因为它原本是开发旅游项目，后来计划未完全完成，但桥本身保留成了景点 海面在阳光下呈现出层次分明的蓝色：近处是清透的浅绿，仿佛能看见水底的流动 白色的小船散落在碧海蓝天之间，像被随意撒在蓝色丝绸上的几粒光点 岸边的房屋依山而建，层层错落，半掩在热带绿植之间 回头再看萨马纳的城市，它依然普通，但那座海上步行桥，却像是把整个地区最动人的一面抽离出来，让人只记住海风、光影和那一片静静延伸的蓝海 加勒比海两段邮轮之旅圆满结束。这一路的所见所感，让我们对加勒比海，尤其是多米尼加共和国有了更深入、更立体的认识。那片层次分明的碧海蓝天、原始与热烈交织的自然风光，以及承载着历史记忆的人文气息，都令人难以忘怀。还没真正离开，心里已经悄悄生出“再来一次”的念头😊