时光旧画--墨西哥和古巴追梦之旅（10）墨西哥之墨西哥城篇①

海洋之心

2026年1月17日

昨天晚上我们从古巴回到了墨西哥城，台湾籍地接宋导到机场接机。宋导是一位年纪四十多岁的女士，来墨西哥也有些年头了。在墨西哥三位导游中，能明显感觉出来她的文化水平最高，直接反映在她讲解的内容中。

入住的酒店依然是瓦列霍万尼，因为明天回程的航班接近清晨，为了既能照顾大家的身体，又能一个不落地游览好行程上的每一处景点，彭领队和宋导一通商量，最后确定了今日出发时间推迟到11：20。

初到墨西哥城已经是晚上，第二天就一路北上；第二次从瓜纳华托回到墨西哥城只是因为要在此乘飞机前往坎昆；再次来到墨西哥城，这次可是要走马观花地游览这个古老与现代交融的城市了。

图为随拍街景。

又一次来到了墨西哥独立纪念碑，这次我们是在正面观看。

墨西哥的独立纪念碑又称为天使纪念碑，是墨西哥首都墨西哥城的标志性建筑。纪念碑位于改革大道与佛罗伦萨广场交界处，为纪念墨西哥独立战争100周年而建，主体为高36米的白色大理石圆柱，顶端立有重7吨、高6.7米的镀金青铜天使像，右手持橄榄枝桂冠象征胜利，左手握断裂锁链代表独立精神。

纪念碑由墨西哥建筑师安东尼奥·里瓦斯·梅尔卡多(Antonio Rivas Mercado）与法国雕刻家合作设计，1902年1月3日奠基，1910年9月16日正式落成。

墨西哥城是墨西哥文化的发源地，也是宗教信仰的圣地。它即是古老而充满魅力的首都，又见证了历史的沧桑与文化的交融。

图为墨西哥城街景。

街上挂着一幅幅失踪人口的像片，而且基本上都是年轻人。

墨西哥城里的失踪人口墙不止一处，上边贴着密密的寻人启事。据报道，近年来墨西哥失踪人口数量持续攀升，2023年约9.97万，2024年超12万，2025年11月已超13.3万，日均失踪约40人，数据持续上涨，其中年轻女性失踪人数的增幅尤为令人担忧。

奇特的造型不知道有什么寓意？

阿兹特克皇帝库伊特拉瓦克雕像。

1519年，西班牙征服者埃尔南·科尔特斯率领六百名士兵登陆墨西哥海岸，准备征服强大的阿兹特克帝国。当时阿兹特克人拥有数十万大军，首都特诺奇蒂特兰是当时世界上最大的城市之一，人口超过二十万。

但是真正帮助西班牙600名士兵征服阿兹特克帝国的，不是上帝，也不是武器，而是致命的天花病毒。

1520年春天，一名感染天花的西班牙士兵随着增援部队来到墨西哥。这名士兵很快就死了，但他留下的病毒却开始在美洲大陆肆虐。对于从未接触过天花的美洲原住民来说，这种疾病是致命的。阿兹特克的编年史详细记录了那场灾难。

阿兹特克的皇帝库伊特拉瓦克在登基仅八十天后就死于了天花。他的继任者夸乌特莫克接手的是一个被瘟疫摧残的帝国。

当埃尔南·科尔特斯在1521年再次围攻特诺奇蒂特兰时，他发现城市里到处是尸体。阿兹特克人虚弱不堪，无力抵抗。原本可能需要数年才能攻克的都城，仅用了三个月就陷落了。

白色半圆形的纪念碑中央，是贝尼托·巴勃罗·华雷斯·加西亚雕像。

贝尼托·巴勃罗·华雷斯·加西亚（1806年3月21日﹣1872年7月18日），一译胡亚雷斯，墨西哥民族英雄，拉丁美洲的解放者之一，墨西哥第一位印第安人出身的总统(1858年1月19日﹣1872年7月18日）。

今天游览的景点基本都是围绕着宪法广场，前边看到的就是宪法广场。

墨西哥宪法广场（Plaza de la Constitucion）又名中央广场或索卡洛（Zocalo）广场，位于墨西哥城历史中心，是墨西哥政治、宗教和文化活动的核心地标。周边环绕国家宫、联邦区政府大楼、大都会大教堂及大神庙遗址博物馆等重要建筑。

这是纪念杰出的航海家恩里克·马丁内斯的雕像。

葡萄牙恩里克王子虽然一生中只有4次海上航行的经历，而且都是在熟悉海域的短距离航行，但他仍无愧于“航海家”的称号，是他组织和资助了最初持久而系统的探险，也是他将探险与殖民结合起来，使探险变成了一个有利可图的事业。在他的领导下，葡萄牙人视自己为新时代的十字军，将联络祭祀王约翰、寻找东方基督徒、探索未知海域、打击穆斯林作为自己的国家大战略。

在40年的有组织的航海活动中，葡萄牙成了欧洲的航海中心，他们建立起了庞大的船队，拥有优秀的造船技术，培养了一大批专业的探险家或航海家，如果没有恩里克这一切是不可能出现的。他推动了葡萄牙迈出了欧洲的大门，到未知世界进行冒险。也正是海上之路使葡萄牙摆脱了贫穷和落后的境遇，正是在恩里克的带领下，葡萄牙启动了征服大海的行程。

虽然我们的脚步匆匆，但是走在墨西哥城的街头巷尾，看着殖民时期的建筑，看着熙熙攘攘的人群，仍能感受到这片土地上深厚的文化底蕴。

墨西哥城街景。

看着眼前的街景有些恍惚，似乎此刻时钟被调慢了，没有快节奏，没有内卷，好像这里的人们也从来不曾有过烦恼。

墨西哥城街景。

跟着宋导我们来到了拉美地区最著名的墨西哥天主大教堂。

大教堂坐落于墨西哥首都墨西哥城市中心宪法广场的北侧，其主体建设跨越了1573年至1813年，历时约250年，堪称美洲建筑史之最。

图为墨西哥大教堂侧面。

墨西哥大教堂被誉为拉丁美洲最大的天主教教堂，漫长的建造周期使得教堂巧妙地融合了文艺复兴式、巴洛克式与新古典主义三种建筑风格。该教堂坐北朝南，正面糅合了巴洛克与新古典主义元素，内部则保留了文艺复兴时期的圆形拱顶设计。其布局遵循传统的拉丁十字形，由一个宽敞的中殿和两侧精致的侧殿组成。

大教堂直接建造在了阿兹特克帝国大神庙的遗址之上，不仅象征着殖民时期宗教的更迭，更是见证了墨西哥从原住民文明到殖民统治再到独立国家的历史变迁。

这座墨西哥最大最古老的天主教堂，也是美洲最大的主教坐堂，天主教墨西哥总教区核心。

教堂的主体呈纵向长方形，南北方向长达110米，东西宽度则为55米。由玄武岩和灰色沙质石料砌成。为增强抗震强度，厚实的石墙内部使用了粗铁链加固。教堂由2个钟楼、1个中央穹顶、3 个大门、5个中殿、51 个拱顶和 40 个塔器组成。其前身为西班牙征服特诺奇提特兰后，于 1524 年至1531 年间在摧毁的阿兹特克大神庙废墟上利用原石材兴建的主教座堂。1573年，西班牙当局为彰显天主教威望，下令拆除原教堂并在原重建更宏伟的新教堂。新教堂的建设持续至1813年方告竣工。为庆祝圣母玛利亚升天节，墨西哥城大教堂对外公开展览了该教堂的修复成果。

教堂两侧高耸着两座钟楼，总高度达到67米，钟楼内部还藏有25口精美的钟，其中内置的瓜达卢佩钟铸于 1792 年，重约12 吨，据说钟声可传至方圆10公里。大教堂内有16座礼拜堂，为教堂增添了古朴而庄重的氛围。

这座大教堂，不仅是一座建筑的奇迹，更是一个充满故事与传奇的精神殿堂。

大教堂的门楣之上，圣母玛利亚的浮雕静静地注视着每一位来访者，其两侧分别矗立着圣马修和圣安德鲁的庄重雕像。门楣之巅，一只展翅的雄鹰，仿佛是这座古老教堂的守护者。

图片提供者孟繁逊。

大教堂院子的地面上有一大块被铁栏杆保护的玻璃板，透过玻璃板，可以清晰地看到下面的建筑基石遗迹。这里曾是阿兹特克人所建造的大神庙的旧址。阿兹特克人按照神的喻示找到了这片“神鹰衔蛇并站在仙人掌之地”（墨西哥国徽）的圣地。他们在城市的中心建造了雄伟恢宏的大神庙。16世纪，西班牙殖民者入侵后摧毁了大神庙，并用大神庙的建筑材料建造了这座西班牙人所信奉的天主教堂。教堂的建造标志着西班牙殖民者对阿兹特克文化的征服，其选址特意覆盖在原住民大神庙遗址之上，以彰显天主教威望。

图片由于反光，可能看不清。

1978年，在大教堂附近发掘出阿兹特克月亮女神石像，这一发现直接促成了特诺奇提特兰大神庙遗址的全面发掘工作。

教堂下方深埋的前哥伦布时期神庙遗址至今仍在进行考古工作，已陆续出土大历法轮盘、绿松石镶嵌的羽蛇等重要文物。

大教堂院子里还放着一些大神庙遗址中的出土文物。

大教堂院子里的地面已经高低不平，甚至出现了大裂缝，稍微不小心就会绊倒。

教堂一侧墙壁上的牌子写着：

替代阿兹特克历法下弦月的参考线。

教堂正门外围有一道金、银、铜合金制成的铁栅栏，据传为当时墨西哥总督从澳门葡萄牙商人手中获得的中国产品 。‌‌‌

“大教堂”融合了多种不同的建筑艺术风格，这个大门就是古典巴洛克艺术风格。

教堂中间的大门。

大门旁边是进入教堂的门。

走进教堂，里边有不少虔诚的教徒在默默地祈祷和忏悔，教堂内的宁静与外面的喧嚣形成了鲜明的反差，使人的心灵在此得到片刻的安宁。

大教堂内有两个华丽盛大的主祭坛，分别为皇家祭坛和宽恕祭坛（赦免坛）。

皇家祭坛，又称皇家小教堂，是整个教堂中最重要的艺术瑰宝。于1718 年动工，1837年竣工。由于它是仿照西班牙塞维利亚大教堂的皇家祭坛修建的，故而得名。

该祭坛装饰极为讲究且豪华，为丘里格拉建筑艺术中的珍品。祭坛顶部的穹窿，镶嵌着各种珠宝和高贵华丽的雕饰，半圆形壁龛上布满了精致复杂的精美雕塑，还有20 幅宗教绘画，全是墨西哥著名的画家何塞·奥罗斯科的杰作。这个祭坛主要为朝拜希望圣母的教徒而设。祭坛上有一尊非常漂亮的用象牙雕刻的基督受难像，纯银十字架，抛光蹭亮。小教堂内还安放着殖民时期一些西班牙总督的遗骨。侧殿中的天使小教堂是镀金木质结构的巴洛克式建筑，有各种各样的彩灯及白银装饰物。支撑屋顶的圆柱是用长条凹凸直线装饰柱身的所谓陶立克式立柱。

这座祭坛是墨西哥最早的倒锥巴洛克风格作品之一，展示了拉美祭坛设计晚期的一个发展倾向。

皇家祭坛正面的雕刻由墨西哥新古典主义艺术家曼努埃尔·托尔萨创作，反映了信心、希望和仁慈的天主教理想道德。

正中间圣母怀抱圣子的画像特别醒目，这是天主教堂的重要特征之一。

天主教堂的另一重要特征是十字架上的耶稣。如果教堂中的十字架上有耶稣受难塑像，那一定是天主教堂。

这座巨大的教堂以其壮观的建筑和丰富的艺术品，成为了世界上最重要的宗教建筑之一。

视频录制孟繁逊，剪辑杨铃铃。

视频录制孟繁逊。

教堂内部空间宽敞，充满了一种神秘和肃穆的氛围。

高大的拱形穹顶和精美的花窗让人们不禁对这座古老教堂的建筑艺术和宗教文化充满敬畏之情。

大教堂内部装潢精美绝伦，精致繁复，不仅是建筑的杰作，更是艺术与信仰的完美结合，每一处细节都令人叹为观止。

在大教堂内设有 16 座精致的礼拜堂，其中有14座礼拜堂向公众开放。每一座都拥有华丽的祭坛、绘画和雕像。其中一些祭坛经过历代艺术家的精心加工和改建，更显得庄重而神圣。

这座精雕细刻的镀金宽恕祭坛（亦称赦免坛），是十八世纪西班牙建筑师J B的杰作，是信徒们光顾最多的场所，吸引了大批信徒们前来跪拜。

宽恕祭坛也是金漆木雕的艺术杰作，上有名画《神圣家族》以及意大利著名绘画与雕刻家曼特格拉创作的名画《圣塞瓦斯蒂安画像》。

使徒的塑像也布置在了教堂的墙壁上。

教堂两侧安置了两架18世纪巨大的巴洛克风格的管风琴，其中一台制造于 1736年，是美洲最大的 18 世纪管风琴。围绕管风琴的唱诗席金属栏杆于 1722 年在澳门制作，体现了当时的跨洋贸易联系 。‌‌‌

西班牙殖民者不仅摧毀了阿兹特克人雄伟的神庙与美丽的家园，在之后300余年的殖民统治中，还毁灭了他们的文化与信仰，除少部分人保有原来的宗教信仰以及其它信仰外，大部分人都改信了西班牙人所带来的天主教。目前，官方所显示的统计数据为：在墨西哥的居民中有88％的人信奉天主教。

大教堂不仅是宗教中心，也见证了墨西哥独立战争的开端。1810年 9 月 16日，独立运动领导人伊达尔戈敲响教堂钟声发出“多洛雷斯呼声”，标志着墨西哥独立战争的开始。

图为古老又气派的大门。

祭拜的烛台。

教堂外边有一座教皇约翰·保禄二世的雕像。

该雕像于2007年2月10日由墨西哥主教诺伯托·里维拉·卡雷拉枢机主教和萨利纳斯集团主席卡多·B·萨利纳斯·普列戈先生共同揭幕，后者也是该雕塑的赞助人。

门口一左一右有两个神职人员的雕像。

可以当凳子坐的造型，只是坐不了几个人。

跟着宋导，我们从大教堂出来，围绕着大教堂走了一圈。

图为大教堂后面的街道。

大教堂后面局部。

大教堂后面的铁栅栏上，挂着许多大神庙遗址的照片。

大教堂后面的墙下，有两个雕塑，一个和蔼可亲一个凶神恶煞。

我们绕到大教堂的另一侧。

教堂不远处就是大神庙遗址博物馆（露天），这里是墨西哥城的中心。

大神庙（Templo Mayor)是15世纪阿兹特克帝国首都特诺奇蒂特兰（今墨西哥城）的主要庙宇，其遗址位于墨西哥城历史中心，现为联合国教科文组织世界遗产的一部分。该庙宇最早建于1325年，供奉战神维齐洛波奇特利和雨神特拉洛克，主体为阶梯金字塔结构，顶部分别建有双子神殿。

大神庙在历史上曾重建六次，形成七层庙宇层层嵌套的结构，于1521年被西班牙征服者摧毁。

大神庙遗址展示了阿兹特克文明，可以看到阿兹特克人高超的建筑能力、习惯、信仰。遗址最外围只用了简单的栏杆以及玻璃做了拦挡，所以，遗址是“通透”的。

1978年，电力公司工人在施工的时候偶然在这里发现了一块重达8吨的雕有阿兹特克人女神柯约莎克的浮雕石盘，确定了大神庙遗址，由此启动了系统性的“大神庙考古项目”。

图为遗址复原沙盘。

由于现在墨西哥城的这个位置是最繁华所在，上面已经有了各种建筑，尤其是那座著名的大教堂也在范围内，所以“大揭盖”是不可能的。考古发掘出土了大量祭祀文物，并揭示了包括“骷髅之墙”在内的活人祭祀遗迹。遗址旁建有的大神庙博物馆收藏了超过7000件出土文物。

图为遗址复原沙盘。

这种石头对垒和台阶，我们在特奥蒂瓦坎日月金字塔和奇琴伊察的建筑中已经见识过。

在阿兹特克文明时期，为了彰显帝国的实力，每一朝都会在前朝金字塔的基础上在外面再套上一座更大更宏伟的金字塔。就这样直到西班牙殖民者到达之前，已经套了七层了，现在只能看到地基了。

远远看去遗址中间有条“蛇”。

大神庙遗址。

站在大神庙遗址上可以拍摄墨西哥大教堂的全景。

大教堂附近街景。

目中无人的鸽子大摇大摆的在地上觅着食。

大教堂侧面。

大教堂侧面外观。

看完大神庙遗址，我们跟着宋导来到宪法广场。

墨西哥宪法广场是世界上宏伟的城市广场之一。该广场始建于西班牙殖民时期，原址为阿兹特克帝国特诺奇蒂特兰城中心，殖民者在此覆盖原有神庙遗址重建。现仍保留市集功能，聚集身着印第安服饰的商贩及艺人，出售彩绘陶器、玉米饼等传统物品。广场作为第19届夏季奥运会核心区域，全天免费开放，日常可见羽蛇神舞者表演，夜间有马里亚奇乐队在石板路上演奏。

广场中央有一面巨大的墨西哥国旗，每日举行的升旗仪式都是对国家尊严与传统的致敬。

广场中摆放了许多花花绿绿、鲜艳夺目、造型奇特的作品，据说这是去年11月1日在墨西哥城的宪法广场举办亡灵节的祭坛物，去年宪法广场亡灵节祭坛的主题为纪念特诺奇蒂特兰建城700周年。

每年11月1日和2日是墨西哥最隆重、最独特的节日之一亡灵节。2003年，联合国教科文组织将墨西哥亡灵节列入非物质文化遗产。

我们没有近距离逐个观看，只是在广场外拍了照片。

环绕广场的是墨西哥一系列举足轻重的建筑物，其中最为显眼的是国家宫(Palacio Nacional）和墨西哥城主教座堂。

国家宫作为墨西哥的最高权力象征，其宏伟与庄严让人肃然起敬。

国家宫（Palacio Nacional)是墨西哥总统的办公室所在地，原为阿兹特克皇宫，是一个具有深厚历史的建筑。这里保存着迭戈·里韦拉的壁画（描绘墨西哥历史）及独立钟，并能了解墨西哥独立运动和国家历史。不过我们没有进去参观。

远远地看到政府大楼上挂着现任女总统克劳迪娅·辛鲍姆·帕尔多像。

克劳迪娅·辛鲍姆·帕尔多（西班牙语：Claudia Sheinbaum Pardo）， 女，犹太裔，1962年6月24日出生于墨西哥，毕业于墨西哥国立自治大学。墨西哥国立自治大学物理学学士、能源工程硕士和博士，墨西哥科学院院士，环境工程师。墨西哥国家复兴运动党成员，曾是首都墨西哥城首位女市长，现任墨西哥总统。

1995年，克劳迪娅·辛鲍姆在墨西哥国立自治大学工程学研究所工作，1999年荣获该校“工程技术创新杰出青年研究员”这一奖项。2000年，她被时任墨西哥城市长安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔任命为该市的环境局局长。2007年，服务于联合国政府间气候变化专门委员会，参与“减缓气候变化”评估报告的撰写。2015年，顺利当选为墨西哥城特拉尔潘区的区长。2015年起，担任墨西哥环境部部长。2018年，获选为墨西哥城的市长。2023年6月，辞去墨西哥城市长职务以参与2024年总统大选。同年9月6日，被墨西哥执政党确定为总统候选人。当地时间2024年6月2日，克劳迪娅·辛鲍姆赢得总统大选。10月1日，克劳迪娅·辛鲍姆宣誓就职，成为墨西哥历史上首位女总统。

宪法广场不仅是墨西哥政治历史的见证，更是多元文化交融的象征﹣﹣从阿兹特克文明到殖民时代，再到现代墨西哥的活力，都浓缩于此。

这里是历史与艺术的碰撞，是政治、文化和宗教活动的汇聚地，人们也亲切地称之为索卡洛(Zocalo)。这个广场不仅承载着墨西哥的灵魂，更是观察这个国家历史与文化的绝佳窗口。

围绕宪法广场周围的建筑。

远看二楼的人像是挂上去的。

街头的墨西哥烤肉。

服务员小哥手拿玉米饼，正在切肉往饼子里夹，这跟咱们的肉夹馍差不多。

墨西哥城的交通状况——堵车。

路边店铺前的海马栏杆很有特色。

人们走到这里忍不住要摸摸海马的头。

墨西哥的观光车。

一辆车出了故障，工作人员正在准备拖车。

我们穿过了一个巨大的餐厅，正直中午，餐厅里人头攒动，服务人员忙得不亦乐乎。

路边的小贩。

跟着宋导我们来到了邮政宫。外表看着平淡无奇的建筑，踏进的瞬间便让我们跳转到了欧洲巴洛克风格的建筑中，这哪里是什么邮局，分明是富丽堂皇的宫殿啊！

邮政宫（Palacio Postal) 是一座建于1907年，融合了文艺复兴和新古典主义风格的建筑，它曾经是邮局总部，现在则成了一个博物馆，展示了墨西哥邮政的历史和艺术品。

墨西哥邮政宫，又称第五代邮政之家，于1907年开业，现在是墨西哥城历史建筑中心最具代表性的标志之一，也是那个时代发展和进步的象征。

如今这里是邮局博物馆，除了可以在这里寄件，还能参观一些早期的邮政发展史以及各种邮政设备。因为时间关系，虽然我们并没有进去参观，但依然感受到了它的魅力所在。

继续跟着宋导向国家美术宫方向走去，边走边拍街景。

美术宫侧面的小花坛。

美术宫的侧面。

美术宫前的广场。

墨西哥的Bellas Artes在英语中被称为美术宫（也有称艺术宫）。

墨西哥国家美术宫位于墨西哥城历史中心区的Avenida Juarez y Eje Central s/n，毗邻阿拉梅达中心公园，由意大利建筑师博阿里设计，自1904年动工至1934年竣工，历经政治动荡与革命的洗礼，终成世界艺术史上的瑰宝。这座建筑不仅是墨西哥国家歌剧院与国家交响乐团的本馆，更是民族舞蹈团的常驻舞台，承载着拉美文明的艺术基因与百年风云。

都说建筑本身就是一场流动的艺术盛宴，墨西哥的美术宫就是被视为墨西哥最值得参观的人文景观之一。

建筑采用卡拉拉白大理石砌筑，兼具欧洲建筑风格，是集博物馆、音乐厅和剧院功能于一体的文化地标。美术宫正门由12根大理石圆柱支撑半圆形门廊，巍峨壮观，气势磅礴。

美术宫门廊两侧，对称地安放着两组雕刻细腻的女神塑像。女神体态丰腴，姿态优雅，腰间斜挂的玫瑰和手中的植物叶片，传递出自然之美和艺术之美。这匠心独运、栩栩如生的雕塑，让游客们驻足观看。

美术宫的顶端立有20米高青铜雄鹰雕像。彩色玻璃穹顶镶嵌奥林匹斯山阿波罗神与九位缪斯女神形象。正门中央上端是一组浮雕，代表“和谐”的维纳斯女神正中站立，神态安详；女神左侧是寓意“仇恨”的男子半卧在地，露出痛苦绝望的神态；女神右侧，一对炽恋的情人拥抱在一起，象征“爱情”。宽大的弓形窗框上面，有一群天真无邪的小天使，在欢庆维纳斯女神的诞生。正门顶上，两群象征“音乐”和“灵感”的寓言神像，展翅飞翔，表示文化艺术的不断发展。

雄鹰周围，4 位呈喜怒哀乐神态的妇女分别代表喜剧、悲剧、话剧和抒情剧。整个雕塑形神兼备，生动自然。

大楼四角，4匹巨大的柏伽索飞马铜雕腾空奔驰，象征诗歌和戏剧的无限创作境界。

1934 年建成的墨西哥美术宫，兼具了博物馆、音乐厅功能，壁画陈列在各层走廊和大厅里。

我们今天是来参观这里的壁画作品。

大厅的大理石柱子上，挂着两块醒目的铜牌，上边一块写着：

本建筑于1934年9月29日向公众开放。

共和国总统

阿贝拉尔多·洛德里格斯将军

公共教育部长

埃德瓦多·亚斯孔塞洛斯先生

艺术馆馆长

安东尼奥·卡斯特罗·莱尔先生

下边一块写着：

贝尔拉斯艺术营举办了由卡洛斯·查韦斯指挥的墨西哥交响乐团音乐会。以及由JVAN RVIZ DE ALARCON创作的戏剧《可疑的真相》的演出，由女演员玛丽亚·特雷萨·蒙托亚（Maria Teresa Montoya）主持，并在阿尔弗雷多·戈梅兹·德拉瓦加（Alfredo Gomez de Lavaga）的指导和活动下，奥利娅·曼纳诺（Oelia Manano）完成了该部分，梅赛德斯·普伦德斯，蒙德拉贡，乔治·玛丽亚·卡内莱，里卡多·蒙德拉贡，卡洛博·奥雷利亚纳·戈多弗雷多·德·韦拉斯科，埃玛奥·L·罗梅罗，费利佩·蒙托亚，卡洛斯·特哈达，米格维尔·曼扎诺与拉斐尔·古维特雷兹。 舞台设计与视觉特效均由卡洛斯·冈萨雷斯负责完成。

艺术宫的内部融合了阿兹特克风格。

用大理石装饰的美术宫，看上去富丽堂皇。

很奇怪，美术宫的安检不在大门口，而是放在了上楼梯处。

上楼梯正对面上方的浮雕。

美术宫里的壁画都在各层的走廊里。

中庭的蒂芙尼玻璃幕墙是整座建筑的点睛之笔。这块重达24吨的水晶玻璃幕布，在阳光照射下会形成一道壮观的玻璃瀑布，让整个大厅流淌着绚丽的彩虹光。

巨大的穹顶。

这个三层建筑的艺术殿堂，爬楼可是个力气活，真锻炼腿脚啊！

墨西哥壁画起源于古印第安岩画传统，玛雅文明的博南帕克壁画为其早期代表。现代墨西哥壁画艺术的发展，被称为“壁画运动”，从上世纪20年代到70年代，这段时期内，墨西哥的壁画艺术达到了巅峰。其中，“壁画三杰”--里维拉、奥罗斯科和西盖罗斯，成为了这一运动的杰出代表。

他们共同发表了《告美洲艺术家宣言》，强调要创造一种具有英雄色彩、充满民族特色的绘画艺术。

墨西哥的壁画作品中，80％都集中在首都墨西哥城。公共建筑物上，描绘着墨西哥民族斗争史和英雄人物的大型壁画随处可见。而位于宪法广场的美术宫，更是壁画的殿堂，珍藏着墨西哥名家的杰作。其中，里维拉的巨作《墨西哥历史与未来》尤为引人注目，这幅壁画高达五六米，长达数十米，描绘了1000多个人物，气势恢宏，震撼人心。

美术宫的走廊里，挂满色彩斑斓的壁画。每一幅壁画都讲述着墨西哥的故事，展现着艺术的魅力。

有些壁画尺寸太大，近距离很难把全图拍下来。

走廊里休息的座位中穿插着小型雕塑作品。

墨西哥的壁画不仅仅是艺术表达，更以其巨大的尺寸、鲜艳的色彩、丰富的想象力和独特的民族风情而闻名，被誉为“壁画之都”。

每一幅壁画都讲述着墨西哥的故事，展现着艺术的魅力。这里不仅是艺术的殿堂，更是了解墨西哥文化的重要窗口。

壁画的艺术风格融合印第安传统艺术颜色鲜明、装饰性强的特点与西式绘画技法，具有强烈的民族特色和视觉冲击力。

壁画的主题多描绘墨西哥历史进程、革命斗争、本土文化及对社会现实的批判 。

看这些壁画，是一点不留白啊！

有些壁画没有人讲解，还真看不明白。

壁画《人，宇宙的主宰者》（原名《在十字路口的人》，是迭戈·里维拉创作的著名作品，描绘了工人控制机器及社会主义与资本主义的对比 。

迭戈·里维拉是一名直言不讳的共产主义者，是墨西哥国宝级画家，以其作品《在十字路口的人》闻名。

1933年，受委托为纽约洛克菲勒中心创作壁画《在十字路口的人》，但因里维拉将列宁、托洛茨基等共产主义元素融入画中，引发了争议，因拒绝从构图中删除列宁形象，壁画在完成后被委托方拆除。里维拉随后回到墨西哥，在墨西哥城美术宫重绘了此画，并将其升级为现在的版本，反映了墨西哥一百前的社会变革。

《在十字路口的人》局部。

迭戈·里维拉于1886年生于墨西哥瓜纳华托一个优渥的中产阶级家庭，自三岁起就开始画画。1907年赴欧洲学习现代绘画。

1921年回国后发起墨西哥壁画运动，成为墨西哥壁画三杰之一 。活跃在20世纪上半叶，对现代艺术有巨大的影响。

1930年代起在美国旧金山、底特律、纽约等地创作壁画。1932年至1933年，受福特汽车公司赞助，在底特律艺术学院创作了大型壁画《底特律工业》。1931年在新成立的现代艺术博物馆的个人回顾展吸引了大量人群，超过同年纽约现代艺术博物馆亨利·马蒂斯展览的游客数量。

1933年，受委托为纽约洛克菲勒中心创作壁画《人在十字路口》，因拒绝从构图中删除列宁形象，壁画在完成后被委托方拆除；里维拉随后回到墨西哥，在墨西哥城美术宫重绘了此画。

出于对墨西哥前哥伦布时期文化的热爱，他耗费数十年收藏了超过4万件文物。1942年起，他与妻子弗里达·卡洛商议并着手筹建阿纳瓦克之家博物馆，以存放和展示这批藏品。该博物馆由他亲自设计，融合现代艺术与前哥伦布时期特色，于1964年（其逝世后）向公众开放。

1957年逝世于墨西哥城。

图为《在十字路口的人》局部。

艺术宫不仅是一座博物馆，更是墨西哥文化的缩影。它用建筑、壁画以及光影，讲述了一个民族的苦难与重生。

玻璃穹顶透进来的光。

我们没有进入演出大厅，在这里也介绍一下。

艺术宫的演出大厅可容纳2000余人，规模堪比巴黎大剧院，天棚彩玻图案与由百万粒玻璃珠缀成的墨西哥谷地景观舞台幕布相呼应。

演出大厅是美术宫的主要建筑部分，其规模和华丽程度不亚于闻名世界的巴黎大剧院。入口处的铁门上饰有印第安人传统的花纹图案或面具浮雕，使人感受到浓厚的印第安人文化气氛。厅内可容纳2000 多名观众，整个演出厅设计成漏斗圆锥形，天棚镶板渐渐向舞台拱顶倾斜。天棚镶板中央，用彩色玻璃拼成奥林匹斯山上的阿波罗神形象，在他周围，9 位掌管文艺、音乐的缪斯女神丰采多姿，组成一幅美丽的图案。舞台的大帷幕更是别具一格。弧形大幕上，深绿的松树和仙人掌及鲜艳的花丛图案，是用100 万粒直径为2 厘米的玻璃小球缀成的，它显示出墨西哥谷地的秀丽景色。墨酉哥艺术家花了1 年半的时间，才镶嵌成这幅大幕，它是美术宫中极为珍贵的艺术品。

从艺术宫出来已经到了吃午饭的时间。这一上午的密集行程，可是够我们消化一阵子了。

团里的四位男士。

这是我们此行的最后一张集体照了，由宋导拍摄，只是人太小了。

等车的时间，正好拍街景。

未完待续。