篁岭寻幽未入园，望仙谷里夜观天

乌金高山

今天（2026年4月13日）是我们在江西的第四天，行程的安排颇有几分“无心插柳”的意趣。我们这一行六位老友，似乎总能在常规的路线里，找到属于自己的那份独家记忆。

　　清晨七点半，我们从婺源雷迪森世纪酒店出发，向着篁岭进发。一小时后，大巴稳稳停在了篁岭游客中心。前三年我们有四个人曾来过一次，对于人头攒动的天街和热闹的晒秋，我们虽有怀念，但更珍惜当下四人同行的时光。于是，我们几个一合计，索性不入景区，就在周边随意走走。

　　这一走，便撞见了此行的第一个惊喜。

我们避开了主路，沿着山势寻找僻静之处，竟意外发现了一条被杂草半掩的古朴小路。石板路面上苔痕斑驳，仿佛是徽州古道的一段遗存。我们抱着探险的心态往上走，路越来越幽，景却越来越阔。

　　半个多小时的徒步，成了我们四个人独享的视觉盛宴。没有了核心景区里摩肩接踵的喧闹，取而代之的是山谷里的清风和鸟鸣。回头望，远处的梯田层层叠叠，虽然错过了油菜花的旺季，但那沁人心脾的翠绿，在晨光的照耀下像一块块巨大的绿绒毯。

　　古树参天，遮天蔽日，偶尔有一两株晚开的野花探出头来。我们穿过幽静的竹林，路过茶农废弃的老屋，那种“久在樊笼里，复得返自然”的畅快感，让每个人都脚步轻快。虽然最终没能进入篁岭村口的核心区，但在我们心里，这条不需要门票的“古驿道”，才是婺源春天最真诚的馈赠。

　　午饭后，我们告别婺源，驱车三个多小时前往那个在网上爆火的“山谷秘境”——望仙谷。

　　下午四点，当我们抵达望仙谷游客中心时，导游告诉我们，这里十年前其实是一片满目疮痍的废弃矿區。看着眼前这青山绿水，实在很难想象它曾因花岗岩无序开采而溪水污浊、山体裸露。

　　导游连走带讲：从上世纪九十年代的热火朝天，到2007年因污染被全面叫停后的沉寂，这里一度成了无人问津的“空心村”。直到一群有情怀的设计师带着“复原乡村”的理念进驻，经过数年的精雕细琢，这里的废弃花岗岩变成了悬崖民宿的基座，当年的采石坑被巧妙地改造成了现在的景观。

　　跟随导游深入谷中，这种“逆袭”带来的震撼感愈发强烈。这里像是一座赣东北民居的博物馆，夯土墙、青石板、木雕窗，每一处细节都透露着设计者的匠心。

　　如果说白天的望仙谷是一幅流动的“清明上河图”，那么当夜幕降临，这里便化作了真正的“天上宫殿”。

　　晚上六点多，天色渐暗，景区的灯光瞬间亮起，那一刻，大部分游客都忍不住发出了惊叹声。

这才是望仙谷的高光时刻。

　　我们沿着崖壁的栈道缓缓上行，此时的峡谷深处，灯光如瀑布般倾泻。最震撼的莫过于那片建在110多米高悬崖上的民宿群。暖黄色的灯光勾勒出建筑飞檐翘角的轮廓，层层叠叠，错落有致。远远望去，就像仙侠剧里那些悬浮在半山腰的宫殿，璀璨得不真实。

　　街道上人来人往，但大家脸上都带着一种“误入仙境”的恍惚感。我们在揽月桥上停留了很久，看着远处的白鹤崖在灯光的映衬下宛如一轮弯月悬挂天际。脚下是潺潺的溪流声，眼前是璀璨的人间烟火，山风吹来，带走了徒步的疲惫。

　　晚上八点，我们依依不舍地乘坐大巴下山，入住望仙谷附近的四季来民宿。

　　这一天，篁岭的古道让我们找回了内心的宁静，而望仙谷的夜景则让我们见证了现代文旅赋予荒山的奇迹。