夜访襄阳古城墙

启翔

启翔/5409117

清明回乡祭祖，趁着无事，又一次夜访那座熟稔的古城墙。

车开到临汉门附近，才知今夜的热闹。路上堵得水泄不通，车子一寸一寸地挪，像蜗牛爬过雨后的小径。索性把车停在巷口，步行过去。四面八方的游客汇成喧腾的洪流，操着各地方言，举着手机，脸上都是兴奋的神色。

登上城墙，已是晚上八点。清明时节，晚风还带着凉意，从汉江上吹来，把远处码头的灯火摇得明明灭灭。

我扶着雉堞朝对岸望去，城市的霓虹铺满江面，对岸楼宇的灯带与游轮的彩光交相辉映，倒映在水中，像谁用丹青在宣纸上薄薄地晕染了一笔。那光是绛紫色的，又透出些橘黄的暖意，正一点一点沉进汉水里去。

城墙脚下的射灯亮起来，青砖被照得斑驳如旧，仿佛镀了一层古铜。灯光勾勒出砖石上每一道裂纹，像老人脸上的皱纹，藏着说不尽的故事。

面对这夜色中的古城，我想起金庸笔下的侠骨丹心，郭靖那句“为国为民，侠之大者”，正是襄阳城的精神注脚。

据记载，这城墙始建于西汉，原为土城，宋代改砌砖石。元末大半毁于战火，明洪武初年，卫国公邓愈守襄阳，在整修旧城的同时，将东北隅的城墙扩展至江边。

两千多年了，城墙全长七千余米，最高处近十一米，最厚处十四米，城下护城河宽逾百米，最宽处达两百五十米。冷兵器时代，这无疑是坚不可摧的壁垒。唐代诗人杜审言《登襄阳城》写道：“楚山横地出，汉水接天回。”

站在这里，手抚粗糙的砖石，才能真正掂出“华夏第一城池”这六个字的分量。

城墙上人很多。几个年轻人点燃孔明灯，灯罩鼓起来，摇摇晃晃地升上去，引得一片欢呼。顺着他们的目光望去，江面上已飘着许多盏橙黄的光点，浮在墨色的夜空里，像倒悬的星河。

那些灯越升越高，有的飞过了汉江，有的消失在城楼的飞檐后面。每一盏灯里，大概都装着一个心愿——恋人们祈求天长地久，游子们遥祝父母安康。不时有商贩提着灯兜售，询问着过往行人。

古城、江面、人群、孔明灯，汇成一幅既古老又鲜活的画卷。

沿着城墙向西走，脚下便是明代洪武年间铺设的青石，凹凸不平，走在上面能听见自己的脚步声，笃笃的，像是敲在历史的脊背上。

在这两千年里，有多少代人在这城上行走，有多少支军队在这城下厮杀，又有多少个王朝来了又去。可今夜，这座古老的城墙上，没有金戈铁马，只有人间烟火。

不多远，便到了夫人城。这段城墙向外突出一截，呈长方形，像一只伸出去的手臂。城墙上立着一尊汉白玉塑像，是一位老妇人，手持令旗，目光坚定——那就是韩夫人。

东晋太元三年，前秦苻丕围攻襄阳，守将朱序轻敌疏备。其母韩夫人早年随夫于军中，颇知军事，亲自登城巡视，见西北角地势险要，必先受敌，便率家中婢女和城中妇女，夜以继日筑起二十余丈的新城。敌军来攻，西北角果然最先溃破，朱序率众移守新城，城得以保全。襄阳人为了纪念这位了不起的母亲，便将此处称作“夫人城”。

我在城垛边站了很久。塑像里的韩夫人沉默不语，目光越过汉江，望向遥远的东晋。不敢想象在那个夜晚，一个母亲，带着一群女人，在这座危机四伏的城墙上筑城，勇气又从何而来？

也许答案很简单——她要守住这座城，因为城里住着她的儿子，住着她的家。正如《诗经》所云：“凯风自南，吹彼棘心。”母爱如风，却能筑起铁壁铜墙。只有当你站在这里，才能真正触摸到历史的温度。

从城墙上下来，沿临汉门往南，便是北街。

今夜这里人山人海。仿古步行街在灯火中褪去了白天的古朴，青瓦飞檐挂着的红灯笼连成一片，把整条街染成暖红色。接踵的人群里，有牵着孩子的父母，有挽着手臂的情侣，偶尔有穿汉服的姑娘飘过，衣袂翻飞，让人恍惚以为穿越了时空。清代襄阳名士王万芳曾作《襄阳好》十首，开篇便道：“襄阳好，第一是萧楼。”

北街两侧，各色小吃目不暇接。红糖饼的焦香飘出来，据《同治襄阳县志》记载：“腊月二十三祭灶，陈糖饼供养于家堂。”一百六十年前的习俗，至今仍在舌尖上活着。

我禁不住买了一个，灰白色的饼壳，里面用纯正红糖拌干面粉做馅，烤好的红糖饼是空心的，红糖均匀贴在内壁上，咬一口，香、脆、甜。

还有襄阳牛杂面，据说清康熙年间已有了，三百年的历史，一辣二麻三鲜，吃得人额头冒汗。虽然刚吃过晚饭，闻着那香味，我还是忍不住咽了咽口水。

北街中段，巍然矗立着昭明台。这是为纪念南朝梁昭明太子萧统而建。

萧统生于襄阳，他主编的《昭明文选》是中国现存最早的诗文总集，选编了先秦至梁以前七百余篇代表作品。一座城，能在最中心的位置为一位文人建楼，千百年屡毁屡建，这份对文化的敬重，让我这个襄阳人也为之动容。

唐代李白游襄阳时写道：“襄阳行乐处，歌舞白铜鞮。江城回绿水，花月使人迷。”千年前的繁华，与今夜何其相似。

穿过昭明台，拐进一条巷子，喧嚣忽然退去了大半。这便是管家巷。据《襄阳府志》记载，清代已有其名。

明清时期，这条街巷周边分布着襄阳县衙、湖北提督府等十余处官衙，南腔北调在此交汇，商贾云集，素有“半城烟火半城诗”的美称。

如今的管家巷经过改造，成了一处文化休闲街区，青石板路，仿古建筑，透着雅致的匠心。

巷子不长，却别有洞天。两侧店铺多是襄阳百年老字号，“襄阳八大碗”最具地方特色——四方桌，八人席，蒸、炸、焖、酥、煎、煮、炒，十八般武艺全用上了。

巷中还有文化展示空间，有老襄阳的民居复原，有非遗技艺的现场演示，古装演员扮作历史名人，与游客互动，把岁月的距离一下子拉近了。

从管家巷出来，已是晚上九点半。站在巷口回望，古城墙在夜色中沉默不语，像一位饱经沧桑的老人，把所有的故事都藏在斑驳的砖缝里。而城墙之内，北街的灯火依然通明，人声依然鼎沸。管家巷的青石板路上，依然有脚步声在回响。

这便是我的故乡——铁打的城池，温柔的人间。

千年的烽火没有将它摧毁，反而让它沉淀出更深厚的底蕴；百年的文脉没有让它老去，反倒在新时代的烟火气里焕发出新的生机。宋代词人刘过《襄阳道中》写道：“襄阳城外西南村，白水青山似故园。”

今夜，我触摸着古城砖石间的历史，不仅品味了舌尖上的文脉，更感悟到家国情怀的温度。

临别时，我在心中默念：下次再来，定要尝尝那地道的“八大碗”，定要细看昭明台里的珍宝，定要沿着城墙走得更远些，再听一听那襄阳三千年的故事。