伊比利亚行4●葡萄牙3•罗卡角，陆止于此，海始于斯的浪漫

菩提思

天涯海角，古人认为天有尽头、海有边角，那就是世界的边际，还引申出情感、爱情和决心等寓意，自带苍凉、孤寂的悲情浪漫。

我国有三亚的天涯海角，放眼世界，非洲的好望角、南美的合恩角都承载着“世界的尽头”的浪漫想象；非洲西北部的马格里布地区，也曾被认为是“日落之地”或“西方”......

天涯海角有多远？我想亚欧大陆尽头应该算是了吧--我们所在的亚欧大陆也有天涯海角--罗卡角（图中葡萄牙语：Cabo da Roca）。

葡萄牙，亚欧大陆的最西的国家，里斯本，则是最西的首都，但还不是“天涯海角”。

里斯本旅游，自带天然标签--探秘亚欧大陆的“天涯海角”，绝对是里斯本旅游的福利！ 罗卡角，隶属于里斯本大区的辛特拉自治市，距离里斯本约40公里。

从里斯本市区前往罗卡角景区，没有高速公路，一般规格的公路路况还算不错，也没有我们国家景区公路那种拥挤的景象，车速不快，但还算顺畅。

沿途，欣赏葡萄牙山林、乡野和小镇风光。

一路碧空如洗，白墙红瓦的欧式建筑，田园如织，风光旖旎，满目的树林灌木构成了风景如画的欧洲西南端，美景目不暇接......

一个字形容--美！

路边的植被景观从林木葱茏，切换到灌木草甸--大西洋海边，快到了！

在海边，风太大，植物不可能长得高，最高也只能生长一些灌木。

大自然真的神奇，优胜劣汰、适者生存的朴素铁律，在这里冰冷地演绎，亘古未变......

罗卡角，位于辛特拉山脉的最西端，这条山脉，从里斯本一直连通到大西洋。

景区并没有独立的城镇设施，显得原生态。

（图片取自网络）

从全景图片上看，这处欧洲的天涯海角，整个建筑建在悬崖之上，足够令人震撼！

罗卡角（英语：Cape Roca，葡萄牙语：Cabo da Roca），“罗卡”的意思是岩石，一个毗邻大西洋的海角。

这个海角，是一处海拔约140米的狭窄悬崖﹐为辛特拉山地西端，也是葡萄牙和整个欧亚大陆的最西端。

这里，曾被认为是世界的尽头，就像海南岛的天涯海角，被网友评为“全球最值得去的50个地方”之一。

（葡萄牙的罗卡角，与南非南部的好望角、智利南部的合恩角，合称世界三大海角，是许多旅行者心向往的地方） （图片取自网络）

在亚欧大陆尽头--罗卡角的悬崖之上，建了一座海岬灯塔和一个面向大洋的十字架。

罗卡角景区，就位于大西洋海角边上的一片相对开阔平整的台地，为保护环境，停车场设得离海边有一定距离，停车场附近有一些商店、餐厅和咖啡厅等服务设施。

这里虽然是世界级景区，但没有我们认知中景区的喧闹，商业氛围也不浓厚，把原生态的感受还给游客......

这里土壤风化严重，只有在沙地生长的低矮植物可以存活，但活得很好，新绿盖满了地表，还开了很多红色和黄色的小花.....

感慨这些无人知名的小花小草，生命力如此顽强！

这里的宣传牌，介绍辛特拉和罗卡角周边地区的生态环境。 作为欧洲的最西端，自然少不了灯塔！

一座标志性的红色航标灯塔，矗立在悬崖山坡顶上，是亚欧大陆最西端的海岬灯塔--罗卡角灯塔。

据说，游客可登上灯塔，俯瞰壮阔海景。

同里斯本的很多建筑风格类似，白墙红瓦，高高的灯塔告诉漂泊在一望无际的大西洋上的船只--欧洲到了！ （图片取自网络）

这座灯塔，建于1772年，至今仍在工作，为过往船只导航。 从停车场，沿着一条数百米的泥路，前往位于海岸的景区核心部分。

整个景区，并没有专门修整，保持最大限度的原生态，契合了欧洲人的环保理念。

（视频取自网络）

罗卡角尽头的悬崖边观景台前，矗立一块巨大、朴素的天主教十字架纪念碑。

这块石碑，石质底座上面，镌刻着精确经纬度数字和诗句。

地上，则刻有帆船和世界地图并记载了发现新大陆的日子。

这座纪念碑，已成为游客必拍照打卡的背景板，几乎每时每刻都有游客在排队抢位！

石碑底座上的数字--北纬38度47分，西经9度30分，表示此地是欧洲大陆的最西端。

石碑底座上，更使用了葡萄牙文艺复兴时期最伟大的诗人、“葡萄牙诗魂”路易斯·德·卡蒙斯（Luís de Camões，约1524-1580）意味深长的诗句--"陆止于此，海始于斯"（葡萄牙语：Onde a terra se acaba，e o mar começa）。

卡蒙斯则于1572年发表了著名的800行诗的史诗巨著《卢济塔尼亚人之歌》（又译《葡国魂》，Os Lusíadas），主要歌颂葡萄牙航海家瓦斯科·达·伽马开辟通往印度航线的壮举，诗中这句名句，闻名于世。

这句诗句，葡萄牙语就是"路到这里为止了，海从这里开始"，中文就这么言简意赅而意境深远，不由得感叹中文的博大精深！ 十字架纪念碑的观景台周围，是游客最集中的地方，也是小偷最猖獗的地方。

网上，关于罗卡角小偷很多的视频铺天盖地，可能游客到这专注于观景、冥想和思考，这里反而成了小偷的主战场......

领队说，今天没见到几个“职业惯犯”，想必休息了，放了我们一马。

据说，在这里，偷东西属于道德问题，不入刑也不定罪，纵容了小偷行为！

这里，就是葡萄牙罗卡角，北纬38°47°，西经9°30，140米悬崖直插大西洋--陆地上的脚步到此为止，而大海从此开始。

站在欧洲的"天涯海角"的山崖边，抬首望前方，壮丽开阔，陡峭的悬崖如同孤独的臂膀伸向浩瀚的大西洋。

放眼远眺，无际的大西洋深处，海天一色，云海茫茫......

低头，可见垂直高耸的崖壁，前方波涛汹涌，雪白的波涛拍打着悬崖边上，听着海浪的声音顺着岩壁冲进耳朵......

你见过陆地与洋的分界线吗？

不是沙滩，不是港湾，是刀削般的崖壁，是永不停息的浪，是一眼看不到尽头的深蓝......

欧洲的罗卡角，和我们的三亚“天涯海角”，有着精神上的共鸣--象征着“世界的尽头”。

同时也有着浪漫的寓意--都是情侣们打卡许愿的热门地点，代表着“陪你到天涯海角”的浪漫承诺！

你听过最浪漫的地理宣言吗？

这块石碑上刻着的“木止于此，海始于斯”，这不是标语，是葡萄牙人刻在骨血里的勇气--陆地有尽头，探索永无止境！

对于我们来说，这里似乎是世界的尽头，但对葡萄牙人来说，更像是通往远方的起点。

从欧洲大陆的最西端到西南端，葡萄牙总是被当作欧洲的天涯海角，而一个古老的葡萄牙，正是将终点当作起点，开启了发现世界的旅程。

500多年前的远航，重新定义了世界，更促成了今天无国界的旅行，葡萄牙，是童话和想象力开始的地方，童话的彊域很大......

站在悬崖边，风好大，吹的人伤佛都要站立不住，但丝毫不影响兴致，感受到大西洋上吹来清新的海风，令人心旷神怡。

站在悬崖边，眺望无际的大西洋，吹着海风，确实会有一种走到世界尽头的震撼感。

去到罗卡角，你才知道站在欧亚大陆最西端，看大西洋的孤独感是有多么的震撼！

这，恰好契合了诗中“陆地在此终结，海洋由此开始”的意境，象征着大航海时代葡萄牙人，从已知世界走向未知海洋的起点。

这种意境，更融入了苍苍茫茫、海天无际之中，这正是对罗卡角的注解。

为什么一块悬崖能被称为欧洲“天涯海角”？

为什么一句话能刻进全世界旅行者的心里？

为什么这里的风吹过几百年，依然让人热泪盈眶？

这里是欧亚大陆的真正尽头，无数人奔赴一生，只为站在这里问一句--人生的边界到底在哪里？

站在这里，你会忍不住问，如果人生也有边界，你敢不敢跨过去？如果梦想没有远方，你敢不敢出发？ 这就是罗卡角，不只是一个景点，是一句提问，一种语气，一场关于边界与远方的终身浪漫......

你心中的罗卡角，又在哪里？ 在空旷泥地上，矗立着当地扶轮社--辛特拉扶轮社，1980年为了纪念国际扶轮社成立75周年，向其创始人保罗·哈里斯（Paul Harris）致敬而设立的纪念碑，碑顶雕刻的是扶轮社的标志--车轮状齿轮徽章。

国际扶轮社（Rotary International），又称国际扶轮会、国际扶轮俱乐部，中文正式名称为“国际扶轮”，其地方分社称为“扶轮社”，1905年在美国芝加哥成立。

这是一个由分布在168个国家和地区超过3.5万个扶轮社组成的服务性、慈善性国际组织，以“服务之理想”为宗旨，增进职业交流，提高职业道德，促进国际了解、亲善与和平，著名项目有全球根除小儿麻痹症计划、扶轮基金会奖学金、社区服务等。

这个组织的中文名字产生很有意思--1921年，上海扶轮社华籍社员王正廷、邝富灼提议，取自成语“大雅扶轮”，且与英文Rotary（旋转、轮流）及社徽（齿轮）形神兼备。

悬崖、沙滩、壮丽的巨浪，以及天然的植物氧吧，成为游客流连忘返于罗卡角的理由。 罗卡角，核心景区其实并不算大，象征意义大于风景！

这里是航海家们对陆地的最后记忆，也是通向未知世界的起点。

其实，这里的景观与很多酷炫的海边没啥区别，只是有悬崖的加持，更显宏伟浪漫......

思考，感慨，......，多于观景。

我去过世上无数片海岸，但是没有任何一片海，像眼前这样不着边际的朦胧感，就和无法决定的未来一样，让人新生敬畏...... 罗卡角，虽然是一个独立的海角景区，但在行政区划上隶属于辛特拉镇（Sintra）。

由于罗卡角没有独立的城镇设施，通常会将其与辛特拉小镇安排在同一天游览。

辛特拉，本身就是一个被列为世界文化遗产的历史名城。
从罗卡角，沿着丘陵山路，在郁郁葱葱的山林中穿行，前往辛特拉。

两地相隔不远，大约半个小时的车程。

进入一座山区小镇，狭窄起伏的道路上，密密麻麻地排满了里斯本的特色三轮车......

看得出，这是一个大景区！

辛特拉小镇入口环岛处的交通要道，矗立费迪南德二世（Ferdinand II）半身雕像，这是游客进入辛特拉镇后很容易看到的一个地标性纪念物。

这座雕像，是为了纪念这位对辛特拉景观做出巨大贡献的国王而设立的，旨在致敬这位将辛特拉变为“欧洲浪漫主义摇篮”的君主。

费迪南德二世，葡萄牙女王玛丽亚二世（Maria II de Portugal）的丈夫，这位德国王子出身的君主，对艺术和园艺的热爱深刻地影响了辛特拉，被誉为“辛特拉的缔造者”。

19世纪，他改建童话般的佩纳宫，修建广阔的雷加莱拉公园等园林，将辛特拉山区打造成了一个融合自然景观与浪漫建筑的“浪漫主义圣地”。

这，也是辛特拉文化景观能成为世界文化遗产的重要原因。 辛特拉自治市的市政厅，小镇内极具魅力的市政建筑，被誉为葡萄牙最美的市政厅。

这个市政厅，建于1906-1909年，由建筑师阿达埃斯·贝尔穆德斯设计，采用了典型的新曼努埃尔风格，其外观融合了哥特式尖顶、文艺复兴式窗户以及葡萄牙特色的蓝白瓷砖（Azulejos）装饰。

尤其是那座醒目的金字塔形塔楼，使其在辛特拉的建筑群中独树一帜。

游客常评价它“外观精美”、“像一座小城堡”，是“辛特拉最美丽的建筑之一”。

不过，由于辛特拉的宫殿群过于耀眼，市政厅往往被游客作为路过打卡的背景，而非专程参观的核心景点。

在辛特拉这个以佩纳宫、摩尔人城堡等世界级宫殿著称的“童话小镇”里，市政厅更像是一颗被低估的隐藏宝石。

进入辛特拉小城，满目是各种风格建筑。 这里被北非信仰伊斯兰教的摩尔人占领好几百年，这里的建筑受伊斯兰风格影响很大。 葡萄牙号称“瓷砖之国”，瓷砖不仅是建筑材料，更是承载历史与艺术的画布，教堂、车站、民居的外墙都装饰着精美的瓷砖画，非常养眼！

在小镇里，也能见到路边的民居建筑物外墙采用独特的蓝白瓷砖（Azulejo），配以精美的图案，尽管远远没有号称“瓷砖王国”的波尔图普遍。

驶入辛特拉小镇，眼前景观给我的最大视觉冲击，不是这里各式各样的漂亮房子，而是--这里的树林真茂盛！

费尔南多二世（小镇入口有他的雕像），修建了广阔的雷加莱拉庄园等园林，还引进大量外来树种，将辛特拉山区打造成了一个融合自然景观与浪漫建筑的“浪漫主义圣地”。

透过树梢，惊现“两只牛角”！

那里，就是镇中心--两只牛角”是辛特拉镇中心最醒目的地标。

辛特拉王宫--因两个极具辨识度、高耸的锥形白色大烟囱，被当地人俗称为“牛角宫”。

“两只牛角”，不仅是实用的排烟设施，更是辛特拉镇天际线上的地标性建筑。

身形庞大的旅游大巴沿着小镇狭窄的小路缓缓爬坡，停在了小镇的中心。

（这是国内外为数不多的旅游城镇，能直达小镇中心，对游客非常友好）

这里确实是小镇的中心，旁边挨着高光景点--辛特拉王宫。

辛特拉这座小镇，除去漂亮的宫殿建筑，最大的“特点”就是“迷你”--迷你的街道，迷你的广场......

道路狭窄也就罢了，作为小镇的中心，竟然没发现有一个中心广场！

辛特拉（Sintra），位于里斯本西北约25公里，靠近大西洋，依偎着辛特拉山脉的辛特拉山，是一座被英国浪漫主义诗人拜伦称赞为“灿烂伊甸园”的美丽小镇。

辛特拉文化景观，1995年被列为世界文化遗产，联合国教科文组织同时还为它特意创立了一个特别的类别--“风景文化类”。

虽然辛特拉是独立的市镇，但与里斯本交通紧密（火车约40分钟），常被规划进里斯本一日游行程。

需要说明的是，辛特拉常常被误认为是里斯本市区的一部分，辛特拉这处世界文化遗产也归到里斯本的世界文化遗产“篮子里”，实际上，辛特拉是一个独立的行政单位。

（里斯本的世界文化遗产只有1处--贝伦塔和热罗尼姆斯修道院，很无奈1755年的大地震把里斯本的古老建筑震没了！） 辛特拉王宫前广场，权当是小镇的中心广场，这里是游客聚散地，是整个小镇人气最旺的地方。 辛特拉王宫周边，是辛特拉小镇的交通要道和游客集散点。
王宫前广场和街道上聚集了各国形形色色的游客，非常热闹，却又很有秩序。 ●说说辛特拉小镇的历史

简单来说，这座小镇最初是摩尔贵族和葡萄牙王室夏宫所在地，后成为19世纪第一块云集欧洲浪漫主义建筑之地。

公元前2世纪，罗马人就曾来过这里。

穆斯林时代的8-11世纪，辛特拉开始成形。

13世纪后半期，辛特拉成为寺院和皇家度假胜地。

14世纪，国王约翰一世在这里建造了夏天的行宫，15世纪建造了吸引贵族和资产阶级前来消夏避暑的辛特拉王宫。

18世纪末开始，富商贵族也纷纷在这里建造别墅，辛特拉开始成名，19世纪成为浪漫主义运动的经典象征，异国风情、传统建筑及美丽的自然景观在这里融为一体。

辛特拉文化景观，1995年被列为世界文化遗产，它并非指单个建筑，而是指辛特拉山及其周边区域作为一个整体的人文与自然复合型文化景观，包含了区域内多个著名的宫殿、城堡及自然环境：

· 佩纳宫。19世纪浪漫主义建筑的巅峰之作，色彩斑斓的童话城堡。

· 摩尔人城堡。8-9世纪摩尔人统治时期修建的防御工事遗址，蜿蜒于山脊之上。

· 雷加莱拉庄园。20世纪初建造的庄园，以其神秘的启蒙之井和地下隧道系统著称。

· 辛特拉国家宫，又称辛特拉王宫，位于镇中心，以其标志性的双锥形大烟囱闻名。

· 此外，蒙塞拉特宫等周边历史建筑也属于该文化景观的组成部分。 在小镇里，抬头可见高处的摩尔人城堡。

城墙建在100多米高处，巍然攀绕山顶，在山下远望，城堡有点像“迷你长城”。

北非的摩尔人占领葡萄牙后，辛特拉便成了欧洲与阿拉伯人最向往的居所--茂密的森林，青石的街道，飘着咖啡香与牛奶味的小酒馆，鲜花族拥的小径，精致的瓷砖，色彩明快的建筑，就像欧洲的秘密花园.....

摩尔人城堡（Castelo dos Mouros），欧洲唯一的摩尔人风格城堡，是8-9世纪，摩尔人统治时期修建的古老城堡和防御工事遗址，蜿蜒于海拔412米的辛特拉山山脊之上。

据说，登上300米长的城墙，还真是件苦差事。（我曾在自由活动时间爬过黑山科托尔古城山上的城墙，要了我半条命！）
据说，辛特拉山脉从里斯本一直连通大西洋，行走于城堡，就像走在通往大海的回廊，极目远眺，美景尽收眼底。

沿着摩尔人城堡蜿蜒的城墙攀登至最高点--皇家塔，向东南方向眺望，翠绿的辛特拉山视野中最醒目的建筑，就是位于海拔528米的更高山头上的彩色宫殿--佩纳宫，那里是拍摄佩纳宫全景与辛特拉山谷的经典机位。

从摩尔人城堡，步行不远也可到达佩纳宫。

自由活动时间只有一个小时，只够在辛特拉王宫附近走走，无法登摩尔人城堡，更无法参观城堡后面的最高光景点--佩纳宫！

顺便说，刚参观的罗卡角，就在距离佩纳宫不远的辛特拉山脉的西端尽头。 （图片取自网络）

佩纳宫（Palácio Nacional da Pena），坐落在山顶，葡萄牙里程碑式的建筑，堪称“国宝”，登上宫殿，可以俯瞰整个小镇。

这座红、黄、蓝相间的色彩斑斓的宫殿，曾是国王的离宫，塔楼如发射火箭般的乐园式城堡，还有小径、门廊和吊桥等，形成了多种建筑风格的城堡，是葡萄牙七大奇迹之一，更被称为欧洲最美的城堡之一。

中世纪时，佩纳宫原址只是一座小教堂，后来修建一座修道院，直至16世纪曼努埃尔一世统治时期才完工，可惜在18世纪一场雷暴和紧跟其后的地震中毁于一旦。

19世纪，这里林木葱茏，风景迄人，当时的国王在修道院的原址另建佩纳宫，在葡萄牙成立共和国前，一直是国王的避暑宫殿。 （图片取自网络）

佩纳宫，19世纪浪漫主义建筑的巅峰之作，色彩斑斓的童话城堡，屋顶特征是红色钟楼、圆顶塔楼以及摩尔式防御墙。

这是19世纪葡萄牙女王玛利亚二世的丈夫费迪南德的心血之作，始建于1840年，在山顶修道院旧址上，他用了15年时间，将童话般的城堡和花园献给心爱的女王妻子。

它不拘建筑规范和既定风格，极尽一个男人对美好事物的想象--哥特式的张扬，意大利式的丰满，曼努埃尔式的奇崛，阿拉伯式的瑰丽，西方与东方文化杂糅着，混搭成独特的葡萄牙城堡风格。

费迪南德去世后，这地区的达官显贵，按照同样的理念建筑官邸，使得辛特拉成为欧洲浪漫派建筑的中心，其公园与庭园风格深深影响了后世的景观美化设计。 （图片取自网络）

佩纳宫本身就是多种建筑的大杂烩，在德国建筑师的巧手下，充满19世纪流行的浪漫主义色彩，融合新哥德式、新曼努埃尔式、新文艺复兴式和摩尔式风格，让人眼前一亮。

佩纳宫的每一座塔，每一扇窗，窗边武土的雕像，护卫着国王的客厅，王后的梳妆台，公主的卧室，宫殿的正门，是鱼尾人身的海神之子特里同，在巨大的贝壳上托起城堡的窗楼这里是值得海神前来歇脚的地方。

佩纳宫固若金汤的第三道门，门的两侧贴着青花瓷片，门的上方是海神和砗磲的雕塑，不但体现了设计者的丰富想像力，还体现了工匠高超的技艺，展现在你面前的，不但是一个建筑，也是一件精美的艺术品。 （图片取自网络）

雷加莱拉庄园（Quinta da Regaleira）。

这个20世纪初建造的豪华庄园，位于辛特拉历史中心附近，是一座夏宫，混搭哥特、曼努埃尔、文艺复兴等各种风格，其构造好似奇幻迷宫般不可思议，得名“迷宫花园”。

这座神秘庄园，以其神秘的启蒙之井和地下隧道系统著称，充满神秘符号。 小镇的路面是用古老的黑白石砖铺成的，随着岁月的洗礼，路面泛着亮光。 辛特拉王宫，又称辛特拉国家宫，位于辛特拉的镇中心。

这座昔日的王宫，外观以白色为主，屋顶有两个巨大的白色锥形烟囱。

领队解释，1910年，布拉干萨王朝被推翻，葡萄牙结束帝制，从此再无皇帝。

1974年的康乃馨革命后，葡萄牙成为共和制国家，贵族跑了，别墅卖了，昔日的皇家宫殿变成了博物馆。 图中的墙壁上，可以看到辛特拉王宫的logo--黑底的两个白色锥形烟囱。

图中右侧的四个拱形门，是辛特拉王宫参观线路的入口，而左侧的拱形门，则是参观线路的出口。

如果不登高摩尔人城堡的话，辛特拉王宫前广场，则是小镇低处的最佳观景台，也是游客歇息的场所。 站在辛特拉王宫前面小广场，环顾周围，绿色环抱中，露出一座座昔日的贵族别墅，建筑贵气，围绕皇家宫殿建设。

辛特拉小镇靠近大西洋，周围的山峰植被茂盛，空气新鲜，使之享尽地理和气候的优越--富饶、美丽、奇异、隐蔽。

半岛的阳光与海，总是让时间変得缓慢而明亮，它塑造了一个小镇的个性。

大航海时代，贵族们就在城内和山上盖起了漂亮的别墅，皇城变成了皇族和贵族的主要休假地。

小镇依山而建，宫殿、城堡、庄园点缀在层层山峦之中，空气清新，风景优美。

翠绿的林地绵延起伏，上面铺满了花岗岩露头，富丽堂皇的皇家宫殿、神秘豪宅和摩尔人城堡，像一处风景如画的世外桃源......

这一带山峦起伏，宫殿、城堡和别墅就坐落在这一碧连天之中。 进门的一侧，看上去像一个考古遗址。 从入口大厅，透过拱门看小镇，很美！

由于里斯本的总行程只有一天，到辛特拉只能打卡到此一游。

自由活动时间有限，团友多在集散点--辛特拉王宫广场附近走走看看，感受一下。

到这里，总得进一个景点看看！

高处的摩尔人城堡和佩纳宫到不了，就近进四大景点之一的辛特拉王宫！

幸好，游客不多，购票丝滑入内。 入内参观的游客比例很低，参观线路比较通畅，便于快速游览。

不过，某些路段经过狭窄的房屋，“堵人”严重，想快速打卡根本挪不开脚步！

参观的第一个大厅，是会客厅。 王宫的会客厅。 走廊上，庭院里，两个洁白的牛角，如影随形......

两个巨大的白色烟囱，成了辛特拉王宫的标志--以其锥形大烟囱而闻名。

一个展厅里，辛特拉王宫的模型。

辛特拉王宫，外观以白色为主，屋顶有两个高达33米的巨大的白色锥形烟囱。

因其形似牛角，该宫殿也被当地人俗称为“牛角宫”。

这两个白色烟囱，建于14-15世纪，主要用于排出皇家厨房的油烟。 时间关系，没机会登上“牛角”高塔。

幸运的是，参观路线不断往高处走，沿途走廊有很多观景台，可沿途以不同的角度俯瞰辛特拉镇的迷人景色......

在高处的观景阳台，可以欣赏山腰葱翠茂密的树林，及其环抱着的绿中橙、白得夺目的洋房别墅.....

辛特拉王宫在15世纪建造后，吸引了贵族和资产阶级前来消夏避暑，18世纪末开始，富商贵族也纷纷在这里建造别墅。

俯瞰视角下的辛特拉小镇，树林茂盛得简直逆天！绿得满泄！

辛特拉小镇的城里城外，山上山下，许多逐年从国外引进的树种与本地树木混合栽种。

天鹅厅。

这是一个长厅，地面铺设着红砖，曾是皇宫的王后起居室。

墙面瓷砖装饰，延续了宫殿经典的蓝白瓷砖画风格，描绘葡萄牙历史事件和神话故事的瓷砖画，与天花板形成鲜明对比。

天鹅厅，装饰金碧辉煌，天花板采用了曼努埃尔式风格，带有复杂的木雕框架和金箔装饰，显得非常华丽。

这个大厅的最大看点，就是天鹅吊顶--视觉焦点完全集中在标志性的天花板上，是宫殿内最富艺术价值的空间之一。

巨大的八角形木制天花板，由27个小格子组成，每个八角形格子的中心里都绘制了不同姿势极为生动的白色天鹅，象征纯洁与忠诚，非常精美。

烟囱厅，也有称“喜鹊厅”。

这是王宫内最重要的接待厅之一，建于14-15世纪，最初作为国王的卧室和私人接见室，由于其华丽的天花板和舒适的布局，后来常被用作宫廷聚会和外交接待的场所。

天花板和壁画，是该厅最著名的特征。

天花板，由许多三角形和菱形拼接而成几何网格，每个格子里都画着一只黑色的喜鹊。

在葡萄牙文化中，“喜鹊”象征着智慧与好运，这一独特的装饰使该厅闻名于世。

这个厅的墙壁上覆盖着葡萄牙建筑的经典元素--密集的精美蓝白几何图案瓷砖装饰。

中央的大理石壁炉非常显眼，上方有精致的浮雕装饰，两侧对称分布着拱形门洞。

烟囱厅，得名正是因为正对着宫殿外那两个标志性的“牛角”大烟囱。

这两个巨大的白色锥形烟囱实际上属于宫殿的厨房，从厨房一直延伸到屋顶，高度可达30多米，是世界上罕见的巨型厨房烟囱。

而烟囱厅，通常是通往厨房区域的通道或相邻厅堂，因为正对着这两个宏伟的烟囱，所以直接以“烟囱”命名。

虽然这个厅的天花板画满了喜鹊，墙上是几何花纹的瓷砖，但它的名字并不来源于内部的装饰，而是源于窗外（或象征意义上）那两个巨大的“牛角”烟囱。

这是辛特拉王宫里最著名、最具特色的房间之一。 王宫内有很多房间，以辟为小型的展厅，展示昔日皇家宫殿的艺术品陈设。 油画作品，琳琅满目。 展品中，除了绘画，还有来自东方的瓷器和丝绸。 瓷器展厅。 王室的寝具。 从精美的壁画和一系列皇室藏品中，一窥昔日皇室成员华丽的生活，想象一把当国王的滋味...... 辛特拉王宫依山势而建，走廊多狭窄。 参观路线不断通往高处。 瓷盘厅。

顾名思义，这个大厅原本是作为餐厅--在王室的宴会或招待会上，这里会用来展示王室收藏的珍贵东方瓷器，既是用餐场所，也是彰显王权和国家财富的舞台。

这间大厅最引人注目的特征，是整面墙排列整齐的装饰瓷盘--被镶嵌在深色的木质背板上，形成了极具视觉冲击力的背景墙。

这些盘子大多来自亚洲（主要是中国和日本），是16-18世纪葡萄牙通过海上贸易获得的珍贵进口瓷器。 瓷盘厅的天花板，绘有精美的图案，可以看到船只（如帆船）的图像，这反映了葡萄牙大航海时代的辉煌历史，象征着葡萄牙作为海上强国的传统。

磁盘厅的中央，摆放着几把典型的葡萄牙或北非风格的高背木椅，配有深蓝色的坐垫，与周围的瓷砖装饰相得益彰。

大使厅。

这个大厅，用于接待使节或举办正式仪式，是辛特拉王宫最华丽的厅堂之一。

富丽堂皇的青花瓷大厅，其华丽程度，堪比波尔图的圣本笃火车站！

眼前的蓝色世界，正是葡萄牙“瓷砖之国”的写照。 标志性的八角形金漆木雕天花板，每个八角格内绘有天鹅（或其他神话/王室主题）的壁画，搭配繁复的金色卷草纹装饰，是曼努埃尔式风格的典型代表。 墙面满布蓝白瓷砖画（Azulejos），内容多为历史场景、神话故事或葡萄牙王室生活，风格细腻且具有叙事性。

庭院一角。

时间不够，没有走到顶上伸出两只“牛角”烟囱的皇室厨房，就中途逆着参观人流原路折返了，全然不顾游览路线是单行线...... 穆斯林风格的水龙头装饰。 庭院的葡萄藤架通道。 辛特拉王宫外景。 提到童话，大家首先想到的一定是丹麦，却不知道葡萄牙也有一座童话小镇--辛特拉。

这座大西洋海岸的小镇，充满满满的童话气息，一直被世人以童话世界来赞美。

英国诗人拜伦称它为“灿烂的伊甸园”，也是诗人拜伦笔下的“乐土”--富饶、美丽、奇异、隐蔽；英国作家罗伯特·骚塞则赞美它是“地球上最成功的一处人居环境”。

热爱旅行的安徒生停留在小镇，他在日记中写道：据说每一个外国人都能在辛特拉找到自己的祖国，我在那里找到了丹麦。

条条弯弯山路通到山顶，更加显现出这座小镇的浪漫，葡萄牙许多知名的作家和艺术家都曾经在这里生活。 品种多样的奇花异草围绕着豪华的别墅和公寓，悠闲的生活气息，令人眷恋不已，吸引了富人和艺术家前来此地居住，现在成为里斯本的游人观光胜地。

来自世界各地的不同建筑风格融汇于一地，眼前的一切和历史的遗迹每每提醒着人们，这里曾有过绚丽的历史变幻，也不乏往日的峥嵘岁月。

19世纪，这里成为第一块云集欧洲浪漫主义建筑之地，成为浪漫主义运动的经典象征，异国风情、传统建筑及美丽的自然景观在这里融为一体。

游人来此，沉浸在千年的岁月中，在浪漫迷人的风景中感受澎湃的创造力。

历史悠久的老城区，丰富多彩的华丽联排别墅，装饰性咖啡馆和传统餐厅的令人愉快的配置，沿着迷宫般的鹅卵石街道和狭窄的小巷蜿蜒而行。 小镇并不大，可看的景点颇多，漫步小镇周边，店铺琳琅满目，油画般的风景，到处充满着悠闲的生活气息，令人眷恋不已！ 辛特拉小镇观光三轮车或者观光马车，值得体验，勿能错过。

虽然只是一个小镇，可不要小觑这里的规模，宫殿庄园建筑面积十分可观，景点之间的距离相隔较远，排队候车的时间较长......

不要妄想一天就一网打尽所有景点！

辛特拉小镇景区的游览，刚刚热身，就要离开，依依不舍！

到葡萄牙旅行，一定不能错过这座有着童话般美景的小镇。

这个世界文化遗产景区，可看的东西太多，一整天都紧张！

建议在里斯本逗留两天，跟团游也尽量挑选里斯本两天行程的线路。

更暴力的计划，是在小镇住上一天！

或许，置身五彩缤纷的童话之中，慢慢体会小镇的人文风情，这才是辛特拉的正确打开方式......

葡萄牙，一个古老的国家，3千年前，腓尼基人从非洲来到这里开疆拓土，后来，北欧人、罗马人、摩尔人都相继来到这里，不同的文化在这里融合......

因此，到里斯本，除了感受大航海时代的遗风，还应该去看的地方，就是里斯本老城。

作为一座“七丘之城”，里斯本依山而建，道路狭窄，交通拥挤。

在贝伦蛋挞店，品尝正宗的葡萄牙蛋挞后，离开里斯本的政治中心--贝伦区的帝国广场，前往里斯本的另外一个高光景区--拜克萨区（Baixa）的自由大道南段，那里紧邻里斯本最古老的老城区--阿尔法玛区（Alfama），云集了里斯本传统的景点。

虽然距离只有3公里，因为堵车，为争取时间，驶上一段高速公路。

里斯本市区，满目各种“涂鸦”艺术。

里斯本市内，陈旧的铁路设施和火车--葡萄牙的经济，就像这列陈旧的火车一样。

●说说葡萄牙的经济。

有人称葡萄牙为一个伪装的发达国家，看看真实的葡萄牙，原来我们一直高估它！

葡萄牙曾经是环球贸易大国，靠着老欧洲的庇护与殖民财富，顺利混进老牌发达国家队列，但始终只是“存在感极低”的边缘队员。

如今葡萄牙只列中等发达国家行列，GDP总量在全球排名中并不出众，人均GDP约2.7万美元，比邻居西班牙（3万美元）还低，处于西欧最低水平，经济一直增长缓慢！

这种状况，与葡萄牙低端的产业结构不无关系，不具备任何技术或资源上的优势。

葡萄牙的经济产业，主要以农业、工业以及旅游服务业为主。

葡萄牙的工业基础本就不强，以低技术居多，核心产业少，制造业仅占经济的20%，剩下的80%几乎全靠服务业支撑，可替代性强，可见其产业“空心化”非常严重！

葡萄牙经济占大头的是旅游业、养老业、餐饮行业等等，这些都是。

葡萄牙的出口以纺织、鞋子、皮革、纸张、酿酒、木材加工和汽车为主，除汽车外，其他的主力商品几乎全是利润极低的初级产品，国际竞争力非常薄弱。

葡萄牙是全球最大软木生产与出口国，占世界总产量的一半以上，有“软木王国”之称；葡萄酒产业排名欧洲第五、世界第十，制鞋业也十分出名。

昔日大量殖民地为该国经济带来源源不绝的原料，但殖民地独立后，这方面优势消失。

即便是汽车出口，都是其他国家的开厂或分支机构，葡萄牙只是赚个加工的钱。

和葡萄牙人口相当的捷克，多山地多丘陵，还处在东欧内陆的腹地，地理条件并没有比葡萄牙好多少，但捷克的产业结构却要比葡萄牙“健康”多了！

捷克经济的制造业比重接近40%，工业水平在东欧国家中名列前茅，汽车制造业发达，每年光是整车就能制造140多万辆！葡萄牙虽说也有汽车产业，但是一年最多只能造个二三十万辆出来，差距一目了然！

葡萄牙拥有绵长海岸线，渔业资源丰富，沙丁鱼的捕捞加工历史悠久，其生产的沙丁鱼罐头以独特风味和丰富营养著称，一度占领全球市场份额的70%，

用一句话形容葡萄牙目前的产业--制造业所剩无几，靠服务业、旅游等行业支撑着！ 网上有将意大利、西班牙、葡萄牙、意大利和希腊并称为“欧盟五猪”，不过真正不行的只是葡萄牙和希腊而已。

看看葡萄牙，这个历史上首个开启大航海的国家，曾经也是强盛一时的全球海洋强国，怎么如今却沦落为西欧最穷的国家了呢？

不可否认，葡萄牙在大航海时期很强，但那终究是昙花一现罢了。

受限于地理位置的偏远和地形环境的恶劣，葡萄牙一直是欧洲的最边缘角色，事实上，葡萄牙能够取得历史上的成就以及发展到今天这样的水平，已经是属于超常发挥了！

如今葡萄牙的情况令人唏嘘不已--在历史上也曾通过大航海强盛一时，如今却沦落为西欧最穷国，甚至当提起葡萄牙语的时候，大多数人想到的是巴西这个葡萄牙前殖民地！ 葡萄牙人坐拥风水宝地，靠“老本”吃饭。

葡萄牙的服务业，从1990年代起迅速发展，贡献64.2%的国内生产总值，74.1%的就业人口比重，基本达到欧洲发达国家水平。

葡萄牙的旅游业十分发达，已成为国民经济主力，旅游收入是外汇收入重要来源，已连续5年正增长，年均接待游客量超千万人次，游客来自英国（22%）、德国（14%）、西班牙（13%）、法国（10%）、荷兰（8%）等欧盟成员国以及巴西和美国。

2008年以来，受国际金融危机影响，经济遭受重创，失业率走高，国际评级机构多次下调葡主权信用评级；2015年葡萄牙经济遭受债务危机，在欧盟救助下，经济恢复发展。

不过，葡萄牙的经济仍高度依赖旅游业和外部投资，受全球经济好坏的影响很直接。 自由大道（Avenida da Liberdade），素有葡萄牙“香榭丽舍大道”之称，长1.2公里，是里斯本最主要的干道和最宽敞豪华的大街，被看成是1755年大地震后里斯本重建的杰作。

这是一条南北走向的轴线，北段从紧挨着爱德华七世公园、为重建工作呕心沥血的时任首相庞巴尔侯爵广场，南至光复广场；南段起点从光复广场北侧，一直到特茹河畔。

自由大道，绿树成荫，街道两侧葡萄牙风格的特色建筑鳞次栉比，是里斯本繁华的商业街，许多著名奢侈品商店、高级酒店、高级餐厅、银行机构等云集在这里。

用黑白碎石铺成的路面非常漂亮，游人熙熙攘攘，路中间的咖啡吧、酒吧也是人满为患，感觉他们这里生活节奏很慢，很休闲。

旅游大巴在光复广场的路边停下，里斯本老城的citywalk从这里开启，到特茹河边欣赏落日，在奥古斯塔步行街，与当地人和世界各地游客一道，感受当地晚餐的氛围......

光复广场（Praça dos Restauradores），里斯本市中心，位于拜克萨区（Baixa），地理位置非常核心，东西两侧是自由大道和商店，北侧与阿尔梅达·加雷特街（Rua Almeida Garrett）相连，南侧与罗西奥广场（Rossio）相邻。

广场中央矗立的宏伟建筑，是光复纪念碑（Monumento aos Restauradores）。

光复广场有便利的地铁蓝线（Azul）出口，作为老城区citywalk的起点，可以一次性体验里斯本老城的核心魅力。

光复广场，地面铺设着典型的葡萄牙风格黑白碎石马赛克（Calçada Portuguesa），图案精美。

光复纪念碑，矗立在广场中央，为纪念1640年在经过西班牙60年统治后，脱离西班牙哈布斯堡王朝统治、恢复独立的历史事件（即“光复战争”）而建，由建筑师António Tomás da Fonseca设计，于1886年落成，是新古典主义风格的杰作。

这座纪念碑，高约30米，由花岗岩建成，顶部是一个方尖碑，基座上装饰有青铜雕像和浮雕，象征着胜利、自由、独立和国家的复兴，是雕塑家西蒙斯•德•阿尔梅达和阿尔贝托•努涅斯的作品。 方尖碑体的四个面，刻着葡萄牙为从西班牙独立出来的“光复战争”主要战役的时间和发生地，仪式感拉满。 光复广场周围，环绕着19世纪末-20世纪初的建筑，包括酒店、餐厅和商店，是游客和市民休闲的热门地点。

光复广场西侧，坐落着著名的艾薇达宫殿酒店（Avenida Palace Hotel），东侧有福兹宫（Palácio Foz）。

著名的荣耀升降机，起点站就位于光复广场地铁站出口旁，方便的地理位置吸引了众多的游人。 光复广场上的行为艺术表演。 光复广场南端，由自由大道，连着下一个广场--罗西奥广场。 光复广场，紧邻图中前方的罗西奥广场（Rossio），只有两三百米的距离，远处是位于老城最高处的圣乔治城堡。

里斯本老城，主要位于阿尔法玛区，并延伸至相邻的拜克萨区和摩尔人广场等区域。

· 阿尔法玛区 (Alfama)。里斯本最古老的街区，迷宫般的狭窄街道、中世纪建筑，代表性景点有圣乔治城堡、28路有轨电车、法朵音乐，适合白天顺着蜿蜒的小巷漫步探索，感受历史氛围。

· 拜克萨区 (Baixa)。1755年大地震后重建的规划整齐的商业区，棋盘式布局，连接着特茹河边的商业广场和市中心的罗西奥广场，店铺林立，非常适合购物和品尝美食。

· 高区 (Bairro Alto)。地势较高的区域，充满活力的夜生活区，众多餐厅、酒吧，白天相对安静，入夜后则变得热闹非凡，是体验里斯本夜生活的理想去处。

站在罗西奥广场的北端，回望光复广场和光复纪念碑，就隔着一排建筑物。 从位于罗西奥广场北端的玛丽亚二世国家剧院（Teatro Nacional D. Maria II），走进罗西奥广场。

这是一座新古典主义建筑，立面采用爱奥尼柱廊，三角眉饰上有戏剧之神阿波罗与九位缪斯的浮雕。

罗西奥广场（Rossio Square），正式名称是“佩德罗四世广场”（Praça de D. Pedro IV），位于老城区的中心，面积不大，设计效仿巴黎协和广场。

这个位于低洼处老城下城区中心地带的平坦广场，建于13世纪，曾是中世纪进行宗教裁判、斗牛表演、公开处决的地点。

这座广场在1755年的大地震中遭到破坏，但基本面貌仍保持至今，美丽的建筑和喷泉依旧在优雅地讲述着800多年的历史......

广场中央，高高矗立法国雕塑家 Anatole Calmels 创作的纪念柱，顶端矗立着佩德罗四世站立的青铜雕像，象征着葡萄牙的自由与独立精神。
雕像基座上四个女性小雕像，象征着佩德罗四世推崇的正义、智慧、力量与节制--这是国王对自己的评价。

如今铺着碎石子的广场上游人如织，市民在悠闲歇息，成群的鸽子在人群中盘旋，高立在大理石柱子上的佩德罗四世的雕像......

据说，这里还保持着热闹的传统周末市集。

佩德罗四世（Dom Pedro IV，1798-1834），一位极具传奇色彩的君主，他拥有双重身份--巴西王国的首任皇帝（佩德罗一世）和葡萄牙国王。

他出生在里斯本郊区辛特拉的克鲁兹宫，幼年因拿破仑入侵而随王室流亡巴西的里约热内卢，成年后领导了巴西独立，晚年为帮助女儿夺回被弟弟篡夺的王位，从巴西返回，最终因肺结核病逝于出生地--克鲁兹宫。

他的核心身份--双王冠的“解放者”和“巴西独立之父”--1822年，他在巴西宣布脱离葡萄牙独立，喊出著名的“不独立，毋宁死”，成为巴西开国皇帝佩德罗一世。

他也是葡萄牙立宪国王--1826年继承葡萄牙王位（佩德罗四世），但他很快将王位让给女儿玛利亚二世，并颁布了葡萄牙第一部自由宪章，确立了君主立宪制，这位“改革先驱”，因此被尊称为“解放者”。 罗西奥广场给人视觉冲击最大的，是用典型的葡萄牙风格黑白碎石马赛克（Calçada Portuguesa）铺就的波浪形地面，独具特色，仿佛为海洋放歌。

这种黑白图案的地面，在巴西也是常见的错配，在这里更契合了广场上的雕像--佩德罗四世作为巴西王国皇帝的背景。

站在广场仰望雕像时，看到的不仅是一位葡萄牙国王，更是大西洋两岸（葡萄牙与巴西）历史交汇的象征。

这位国王，连接了里斯本老城（起点）与巴西新大陆（终点），是理解葡萄牙19世纪从殖民帝国向现代国家转型的关键人物。

罗西奥火车站，是不容错过的景点。

纯白色的建筑物，在阳光下闪闪发光，相互交缠的马蹄铁造型大门、位于顶楼的小钟塔，以及造型繁复精致的雕刻装饰，不愧是葡萄牙曼努埃尔风格的最佳代表之一。

罗西奥广场南端开始，就是里斯本著名的的商业区。

著名的购物圣地、繁华的商业步行街--奥古斯塔大街，北端起始于罗西欧广场，向南笔直延伸约500米，经过人流如织、人声鼎沸的商店和餐厅，尽头就是宏伟的奥古斯塔凯旋门，外面就是特茹河边的商业广场。

而自由大道，则罗西欧广场的侧面，一直通往凯旋门外的商业广场。

走进老城，第一感觉就是光影层叠，真的感觉人在这儿待久了都能变得明媚，真好！ 从光复广场到罗西奥广场，一路上都能仰望到位于东侧高地的圣乔治城堡。

高耸在杂乱红色屋顶之上的圣乔治城堡，构成了一幅生气勃勃的画卷。

圣乔治城堡（Castelo de São Jorge），里斯本最著名的景点之一，位于里斯本最老的城区--阿尔法玛（Alfama）区的最高山丘，为老城中的制高点。

登上城堡，是俯瞰全城、特茹河风光，以及远眺大西洋的最佳观景点，傍晚可以在太阳门观景台欣赏日落。

夕阳下的圣乔治城堡。

这座城堡始建于摩尔人统治时期，1147年被葡萄牙首任国王阿方索·恩里克斯收复，后成为王宫。

在大航海时代，这座城堡是葡萄牙航海家们出发前的重要地标，葡萄牙国王曾在此迎接从印度远航归来的达·伽马。

圣乔治城堡保存了古雅的城堡和城墙，葱茏的绿树掩映着蜿蜒的古老城墙，数10尊制造于1842年的铜炮朝向海面，颇具气势。

城堡前，伫立着一尊骑士雕像，通常被认为是葡萄牙建国者阿方索一世，或是象征性的骑士形象的塑像。

城堡内，用藤萝装设了一个大餐厅，还有一个精致的动植物园。

圣乔治城堡的命名，是为了纪念英格兰的守护圣人--圣乔治（Saint George），城堡名字的由来与葡萄牙建国初期的军事外交密切相关--感谢十字军。

葡萄牙首任国王阿方索一世（Afonso Henriques）在第二次十字军东征的骑士帮助下，于1147年经过长达三个月的围城，从摩尔人手中夺回里斯本，收复失地。

为了感谢参战的十字军骑士（他们以圣乔治为守护神），阿方索一世将这座收复的城堡命名为“圣乔治城堡”，象征着胜利与基督教的回归。

圣乔治是英格兰的主保圣人，城堡的命名也奠定了1373年成立是欧洲历史上最悠久的军事同盟--葡英联盟的基础，比如爱德华七世公园取名就是为纪念英国国王爱德华七世。 （图片取自网络）

登上老城的最高点--圣乔治城堡，俯瞰全城，里斯本的城市风貌便尽收眼底。

葡萄牙人说，没到里斯本等于没见过美景！

如果说波尔图是青花瓷之城，里斯本就是彩色之城--像上帝打翻的调色盘，是伊比利亚半岛上一颗遗落的明珠。

这座城市，坐落在七座连绵的山丘之上，只需站在城市高处，就能看到一片毗邻铺排的红顶房子，高高低低，在阳光下错落有致，电线铁轨沿着狭窄街道蜿蜒.....

特茹河河口宽阔，远望远处的大西洋波光粼粼，风景美不胜收，

夕阳斜照，特茹河闪烁万道金光，感受夕阳余晖下的浪漫风情.......

（图片取自网络）

里斯本是文艺的，从玲珑别致的小巷和狭窄弯曲的老街道，到电车、雕塑、窗户，还有各式小店，都流淌着别致的文艺味道，几乎没有高楼，光是一片片红色的屋顶就让人觉得精致，冲击着你的审美......

里斯本老城，五颜六色、瓷砖粘贴的有年代感的老房子，复古与时尚在这里交织，让整座城市充满了迷人的气息，非常诱人。

如果厌倦了高楼大厦的压抑感，这里会带你寻找另一个自己，一定会立刻爱上这里。

与同在南欧的巴塞罗那、马德里相比，里斯本没有那么热情奔放，里斯本的恬静、怀旧和小清新，却更有生活气息，而且这种古老的美感，更加有着吸引力让你前往...... 沿着奥古斯塔大街前行，走在里斯本下城区，目之所及的建筑都是大地震后重建的。

1755年的万圣节，大地震使里斯本化作一片废墟。

如今的城区，是世界上第一个网格结构的建筑群，彩色的房屋整齐地沿着街道排列。

地面上不断变换着各种葡萄牙风格黑白碎石马赛克铺就的图案，像一个“露天展览馆”......

这条商业步行街，店铺林立，人流如织。

这里不仅有各种档次的商店，上到奢侈品商店，下到超市甚至便利店，总能有一款满足你的需求......

这家街角的商店让人印象深刻，顶上悬着一个轮船尾部巨大的螺旋桨叶片，地下室停放着一辆老式吉普车，让人浮想联翩...... 体育用品商店橱窗里的C罗雕塑。

葡萄牙是一个足球的国度，这个传统足球强国对世界足坛的贡献非常大。

菲戈和C罗就是葡萄牙的球星，两代足球偶像，他们用自己的方式，向全世界证明了葡萄牙人的足球实力。

沿途，不时见到流浪汉。

小狗相随，不嫌家贫......

街头艺人，奥古斯塔大街的一道风景线。 没见过队伍这么庞大的！
奥古斯塔大街，穿过大名鼎鼎的里斯本电车轨道线路。

不时，有装饰古老、明黄色的有轨电车叮当作响地横过，穿梭在老城的陡峭巷弄中......

左侧的加到缝隙，露出夕阳下的葡萄牙主教座堂塔楼的金黄色身影。

这座教堂，位于隔壁的最老的老城区--阿尔法玛区，步行不远即到。

网上，黄色的28路电车与古老教堂同框的画面很“里斯本”！

这是我一会将会放弃在奥古斯塔大街享用晚餐时光，一定要去打卡的地方！

奥古斯塔大街的终点，一座宏伟的、洁白的石砌门楼横亘眼前！

这就是里斯本的凯旋门。

透过门楼的高高拱门，远处一座雕像跃入眼帘，那就是凯旋门外面的商业广场。

从自由大道走到商业广场，一路所见，会有一样的感慨，这颗伊比利亚半岛上遗落的明珠，如果没有1755年的大地震，该是多么辉煌的一座城市！

里斯本的凯旋门，也叫奥古斯塔凯旋门（Arco da Rua Augusta），位于商业广场北端的石砌门楼，建于1875年，为纪念1755年大地震后的灾后重建而立。

奥古斯塔凯旋门，堪比巴黎的凯旋门。

奥古斯塔（Augusta），源于拉丁语，意为“庄严的、尊贵的”，在庞巴尔侯爵主导的1755年大地震后重建规划中，这条连接罗西欧广场与商业广场的主干道被命名为“奥古斯塔大街”，旨在赋予新城区一种帝国般的宏伟与尊严。

实际上，这沿用了古罗马的传统--奥古斯都（Augustus），是罗马帝国第一公民（皇帝）的尊号，其阴性形式“奥古斯塔”常被用于命名重要的城市大道或献给皇后的建筑。

实际上，所有现代凯旋门，建筑形制、纪念功能和文化符号都来源于古罗马，眼前的凯旋门、巴黎凯旋门以及世界各地的类似建筑，都继承了古罗马凯旋门的核心特征。

古罗马人为庆祝军事胜利而修建这种独立的拱门式纪念性建筑，最早的出现在公元前2世纪，通常横跨在罗马军队凯旋归来的主干道上，最著名的原型有提图斯凯旋门（纪念征服耶路撒冷）和君士坦丁凯旋门。

从罗西奥广场沿着奥古斯塔街，穿过凯旋门的拱门，就从繁华的商业区进入开阔的河畔广场--商业广场，也就是说，凯旋门实际上也是商业广场的北大门。

凯旋门，不仅是一个地标，更是一个观景台，可购票登顶，俯瞰特茹河、商业广场、奥古斯塔街，以及棋盘格状的拜克萨区。

奥古斯塔凯旋门，由6根11米高的圆柱支撑，上面装饰着各种历史英雄人物的大理石雕像，中间是葡萄牙国徽。

顶部的雕像群格外引人注目，由法国雕塑家塞莱斯坦·阿纳托利创作，此处檐口高达30米，上面的人物也同样巨大。

中间为高达7米、气势威严的女神雕像，女神代表着荣耀，站立于三层宝座上，手持两顶冠冕，象征两侧的美德和天赋，上面刻有葡萄牙文--荣耀为天赋和勇气加冕。

柱顶还有四尊雕像，右侧的两尊为努诺·阿尔瓦雷斯·佩雷拉和庞巴尔侯爵，左侧则是达·伽马和韦里亚托，两个斜卧的人物象征流经葡萄牙的两条大河--特茹河和杜罗河。 奥古斯塔凯旋门正下方地面上，镶嵌着一块黑色大理石板，被称为“国际消除贫困日石板”，是1987年在巴黎首次揭幕的复制品。

它不仅是一块普通纪念碑，而是一份关于人权与贫困的重要宣言，石板上文字引用“国际消除贫困日”的发起者--法国神父兼社会工作者约瑟夫·威雷斯基（P. Joseph Wresinski，1917-1988）的名言--在人类注定生活在贫困的地方，人权就被践踏了。团结起来去捍卫这些权利，是一项神圣的义务。

1987年10月17日，在巴黎特罗卡德罗广场，为纪念联合国通过《消除贫困和失业公约》一周年，他发起集会，数十万来自世界各地的贫困者聚集在一起，他还邀请来自140个国家的贫困者共同见证，后来，联合国大会宣布每年的10月17日为“国际消除贫困日”。 凯旋门下的一个角落，流浪汉很应景，也很讽刺......

这块石板，中央有一个圆形的“希望符号”，图案中有一双张开的手臂，象征着欢迎、援助与希望，这个符号也代表了威雷斯基创立的“国际反贫困运动”的标志。

这块石板，与凯旋门庆祝国家复兴和荣耀的传统主题形成了鲜明的对比，提醒路过的人们在城市繁华的背后，仍需关注社会底层的困境，捍卫每个人的尊严与权利。

（图片取自网络）

商业广场，官方名称为 Praça do Comércio（科梅尔西奥广场），是凯旋门与特茹河之间的开阔广场，是里斯本跳动的心脏。

商业广场，原址是毁于大地震的里韦拉宫，重建后曾是特茹河边贸易广场，里斯本海上的入口，是该市最古老的码头之一。

这个广场，网上有不同的叫法，但商业广场、贸易广场、宫殿广场和黑马广场，指的都是同一个广场，“Comércio”一词既可译为“商业”，也可译为“贸易”。

· 宫殿广场，是最老的名字，源于大地震前矗立了400年的葡萄牙皇宫--里韦拉宫（在大地震中全部被毁）。

· 黑马广场，则是一个俗称，因广场中央若泽一世国王的骑马雕像曾呈黑色而得名。

商业广场中央，矗立着1755年里斯本大地震期间的时任葡萄牙国王--若泽一世（Dom José I，1714-1777）的骑马雕像。

站在商业广场中央的若泽一世雕像前，向北看，凯旋门是奥古斯塔大街的入口；而从罗西欧广场向南走，穿过整条步行街，凯旋门就是这条中轴线的终点和视觉焦点。

若泽一世，被称为庞巴尔侯爵的“影子君主”，历史上的形象常与首相塞巴斯蒂昂·若泽·德·卡瓦略-梅洛（即庞巴尔侯爵）深度绑定，他性格较为温和，不喜亲政，将国家大权几乎全权委托给庞巴尔侯爵，因此他在位期间也被称为“庞巴尔时代”。

（若泽一世、约瑟一世、何塞一世，这三个名字是同一个葡萄牙语名字的中文不同译法，葡萄牙布拉干萨王朝的国王，在位时间为1750-1777年）

若泽一世的骑马雕像，由葡萄牙雕塑家若阿金·马沙多·德·卡斯特罗（Joaquim Machado de Castro）设计，于1775年落成。

雕像高14米，若泽一世身着古罗马式戎装，骑着高头大马，右手持权杖，因青铜氧化呈深色，故广场也被俗称为“黑马广场”。

马匹前蹄下践踏着一条毒蛇，这不仅仅是装饰品，而是具有强烈的政治象征--毒蛇代表被国王及其首相庞巴尔侯爵镇压的旧贵族反对势力，寓意王权战胜了阴谋与叛乱。

这座雕像，是1755年里斯本大地震后城市重建的纪念碑，雕像的设立旨在纪念若泽一世在位期间（尽管实际政务多由庞巴尔侯爵处理）主导的灾后重建与城市现代化改革。 若泽一世，即位仅5年，里斯本遭遇了毁灭性的大地震、海啸和火灾。

面对灾难，他授权庞巴尔侯爵全权负责重建，留下了“现在怎么办？埋葬死者，喂养生者”的名言，商业广场的雕像正是为了纪念灾后重建的功绩。

1758年，若泽一世在夜间回宫途中遭遇贵族刺杀未遂（塔沃拉事件），庞巴尔侯爵借此机会残酷清洗了以塔沃拉家族为首的旧贵族势力，巩固了王权。

商业广场雕像中马匹踩踏的毒蛇，正是象征被镇压的反对势力。

他在位期间推行重商主义政策，鼓励巴西殖民地的黄金开采，使葡萄牙经济一度繁荣。

商业广场上的中国元素--大熊猫与游客共舞......

商业广场上，常有街头艺人表演。

广场外的河边马路对面，就是里斯本历史上最早的码头之一--特茹河码头。

当然，现在只是一个特茹河边的观景点。

里斯本商业广场，被誉为里斯本这座城市的“客厅”。

在1755年大地震后重建时，商业广场被设计为“U”形三面被建筑围合，面向特茹河的布局，使得广场与河岸之间是一片开阔的公共空间，设有码头台阶和观景平台。

广场南面敞开怀抱，直接面向开阔的特茹河，其他三面被鹅黄色的庞巴尔式新古典主义建筑环绕，既有深厚的历史底蕴，又不乏鲜活的市井气息。

广场除了正北是奥古斯塔凯旋门，广场东西两侧为U型拱廊建筑群。

鹅黄色外墙的建筑群呈对称建筑，底层为拱廊，内部设有政府机构、餐厅、咖啡馆、游客中心等。

商业广场的东侧，这座在夕阳下熠熠发光的黄色建筑，是葡萄牙政府办公楼。 这里，还有通过多媒体技术讲述里斯本历史的博物馆--里斯本故事中心（Lisboa Story Centre），可了解1755年大地震等事件。

餐厅的广告和菜单，标记在菜刀形状的广告牌上，很形象，也很有创意。

又见标志性的“LISBOA”葡萄牙语黄色字母雕塑。

古老的有轨电车在宽阔的广场两恻穿梭，成群的鸽子在自由的飞翔。

人们步调缓慢，生活悠哉......

在这里呆久了，似乎也被他们影响，慢得可以听到心灵的呼唤......

从商业广场，走过恩里克王子大道，就到了河边码头观景台。

这条砖石铺就的地中海复古风格马路，还是一条交通繁忙的主干道，观光三轮车也混迹其中，热闹却不显得混乱......

恩里克王子大道（Avenida Infante Dom Henrique），这条砖石铺就的地中海复古风格的滨河大道，连着着里斯本东部贝伦区的4月25日大桥和西部的世博区方向，是一条城市主干道。

这条交通繁忙的道路，经过商业广场的游览区，观光三轮车也混迹其中，热闹却不显得混乱......

柱子码头（Cais das Colunas)，商业广场跨过河边马路，延伸至特茹河中的小码头。

这里曾是特茹河边贸易广场，大航海时代里斯本海上的入口，有里斯本最古老的码头。

曾经乘船而来的人在此登陆，进入里斯本老城的下城。

所有从全世界各地交易或掠夺回来的财宝，就在这里送回家......

这里曾是特茹河边贸易广场，里斯本海上的入口，有里斯本最古老的码头。

成群的海鸥在自由的飞翔。

来到这里，可以感受到心灵的宁静......

海鸥飞立柱头，饶有趣味..... 现在看似平静的码头，过去不知道流光了多少人的血和泪.....

一群最勇敢的人不顾生死去改变自己命运，航海九死一生回来，船上装满了金银，终于改变自己的人生和命运，带着远非那种穷人回家的喜悦......

特茹河边，聚集了很多等待观日落的游客。 特茹河上，帆船游弋。

金色的落日余晖，洒满特茹河和两岸的白房红瓦，太美了！

也许这就是旅行的真谛，美景在路上！

这里，是观赏葡萄牙版的“金门大桥”--4月25日大桥和大耶稣像的绝佳观景位。

（4月25日大桥位于贝伦区的航海纪念碑与老城区--拜克萨区的商业广场之间）

现在，刚好是最佳游览体验时间--傍晚，可以欣赏到壮丽的特茹河日落。

欣赏完日落，回到奥古斯塔步行街享用晚餐时光，以这样的方式，结束里斯本，以及葡萄牙之旅，很完美！

沿着自由大道旁的拱廊建筑群，回到老城。 里斯本的老城，分为上城和下城，上层就在山腰，建筑整齐漂亮，一看就是曾经富人住的地方。

这座被叫做“七丘之城”的城市，就跟我们国家的山城重庆似的，上下坡特别多。

山城交通条件不好，上下坡多，老城在上个世纪修了升降机，开通了穿越起伏不平老城区的有轨电车，方便市民出行。

老城的街道，狭窄蜿蜒，随便一转弯就是陡坡的考验，漫游山城的方式也变得特殊。

一百多年前建造的升降机、缆索铁路、电车，叮叮当当地穿梭于错落的山丘之间，构成了里斯本独有的趣味.....

现在，老式的电车还在运行，成了景点。

到里斯本这座“七丘之城”，除了垂直上下的升降机，还有沿斜坡走的缆索升降机，看上去跟电车没啥两样。

圣胡斯塔升降机为垂直升降机的代表作，其实就像商场外露电梯加件“衣服”。

里斯本拥有三条连接上下城的沿斜坡走的缆索升降机铁路，分别是修道院升降机、荣耀升降机和比卡升降机，分别于1884年、1885年和1892年开始运营。

透过老城区房子的拱廊，看到古老的街道上，同样古老的电车带着叮叮当当的声响缓缓驶过......
见到网红的老式28路有轨电车！

明黄色的28路有轨电车叮当作响，不紧不慢地从我身边滑过，乘客们轻松又惬意地朝我挥挥手，让我好生羡慕！

28路电车，是整个里斯本最出名的电车路线，因为几乎穿过里斯本最美的整个老城区--阿尔法玛、上城区、拜克萨区和希亚多区等，全程不过一小时，却几乎途经了里斯本所有的知名景点。

就这样，带着当地居民和游客们日复一日，穿梭在老城的陡峭巷弄中，欣赏老城、新城、古堡、广场的如画美景.....

这路电车，成了里斯本最美丽的风景线！

游客看到老城街巷里跑的有轨电车，总会当成28路电车--感觉28路电车无处不在...... 里斯本拥有全欧洲现存最古老的有轨电车系统，起源于1872年，是最早开通有轨电车的欧洲城市之一,这些线路构成了里斯本的血脉，联通了城市的每个角落。

当欧洲大部分城市停用电车时，里斯本保留下5条线路和大约60辆老电车。

古老的电车到今天也没有淘汰，依旧每日叮叮当当地穿行在大街小巷百多年前铺就的轨道上，连成了“七丘之城”真正的灵魂之脉。

如今，里斯本市内交通以汽车和地铁为主，地铁于1959年投入使用，设20个站，还保留了运行于城市山丘上的缆车和升降车。

老式有轨电车行驶在里斯本倾斜的街道上，车速很慢，让时光也变得慢悠悠.....

乘坐这种传统风格的交通工具漫游在里斯本这座城市，并不会给人以惊艳的感觉，但却回味绵长......

葡萄牙诗人费尔南多·佩索阿（Fernando Pessoa），在《惶然录》中说：“即便我握住了整个世界，也会统统将它换成一张返回道拉多雷斯大街的电车票”。

不明白，一个人已经主宰了全世界，为何要选择坐电车返回里斯本？

当你来到里斯本便会理解，这里空中布满电线，脚下伸展铁轨，一辆辆古老却又不失可爱的老电车缓慢从楼子间驶过，把温情浪漫展现得淋漓尽致！

整个里斯本的老城都长这样，中间是电车的轨道，两边的人行道很窄！

走着走着，就走到电车轨道上，走着走着，就走到带拐弯的上坡道--有的道路倾斜度达到14度！

电车在叮叮当当的铃声中，顺着整个城市慢悠悠的节奏，时而上坡，时而下坡，摇摇晃晃的慢慢驶来......

搭乘百年历史的电车，漫游里斯本，让时光倒流至19世纪，绝对是一个不错的体验！

木制结构车厢，驾驶位和座位保留旧日的形制，除了刷卡机，没有一丁点现代气息。

古老电车饰搭配复古造型，慢悠悠地穿梭在蜿蜒的街巷，带游客领略城市的每一处角落，仿佛让人穿越回旧时光，车轮碾过碎石路的声响，仿佛诉说着往昔故事......

不过，游客特别别多，网上说会塞得像沙丁鱼罐头，晃晃悠悠的，还挺吓人，还有，车上面小偷特别多......

自由时间很少，老城有太多需要走走看看的打卡地，没有机会感受老式电车和升降机，很难说得上不遗憾！

看着电车摇摇晃晃尾去的背影，心里面痒痒--下次专门来葡萄牙！

走进奥古斯塔步行街旁边的一条侧巷--圣胡斯塔小巷。

远远就能看见小巷末端的老楼房中，笔直站立着一头突兀的“钢铁巨兽”--圣胡斯塔升降机（Elevador de Santa Justa），不仅是著名地标，也是该市百年交通工具的代表。

这座铁塔（“铁疙瘩”），实际上就是一个封闭的电梯，连接庞巴尔下城与高处的上城区，是城市升降机中唯一垂直的升降机。

从外面看，的确就是一个建筑物，更像是现在的多层建筑在外面加建的电梯，头顶着一大“方盒”，就是观景台。

这座“楼房”，有精美的新哥特式外观，每层的装饰都有不同的样式，升降机笼采用朴素的木质内饰，一次可搭载20名乘客。

圣胡斯塔升降机，建于1902年，高45米，现代人可见怪不怪--不就是一个现在建筑工地上的升降机，外面加了一件马甲！

但在百年前，可是高科技--升降机原本使用蒸汽动力运送乘客，1907年改为使用电力。

圣胡斯塔升降机的出名，是因为设计者！

劳尔·梅尼耶，一个出生在葡萄牙的法国人，虽然他本人不算有名，但他的老师却非常有名--古斯塔夫·埃菲尔，埃菲尔铁塔设计者！

圣胡斯塔升降机，最初作为市民出行的代步工具，现在成了里斯本的网红打卡地！

服务对象变了，票价不再友好--往返票费用要6欧元，真心不便宜！

来自世界各地的游客，吃定你了！

很遗憾，不知道是维修，还是下班了，西葡之行遇到太多像体验却不开放的景点！

这座“钢铁巨兽”的铁门上，贴了两张跟铁门一样冰冷的手写白纸-“电梯关闭”，“你可以从楼梯爬上去，先向左，再向右往上到达顶部的观景台”，很苟且！

圣胡斯塔升降机后面，站着意为摩登的紫色女孩雕像，可能是服装品牌的广告？

古老和现代同框，并没有感觉到违和感。

走近仰头看，顶层连着一个长长的步道，通向观景台。

据说，圣胡斯塔升降机，专门为了上到上城里一个修道院--卡尔莫修道院的遗址的门口而修的。

升降机才45米，从下面看也就相当于六七层楼高，从地图上看就算从旁边爬坡也没有多远，以前的人也真是够懒的，就这几步路都不愿意走......

过去，这座升降机从步行街往上城区运人，现在则成了著名的观光电梯，已有100多年的历史，2002年被评为国家历史古迹。

据说，乘坐升降机达到最顶层，站在城市高处的瞭望台，整个老城红瓦连绵的壮丽景色，以及特茹河的波光尽收眼底。

观景台餐厅还提供美味的菜肴，宁静的午后，来一杯香醇浓郁的咖啡，度过一个惬意的休假时光。 从观景台通过一座人行天桥，即可到达卡尔莫修道院的遗址。

据说，这是一座宏伟的哥特式修道院，始建于1389年，历史悠久，不过在1755年的大地震中屋顶坍塌，只留下了空灵的骨架。

因此，登到顶部，看到的不是一个有穹顶的完整教堂，而是一个露天考古遗址。

不过，高耸的哥特式拱门和残垣断壁遗址，在蓝天映衬下非常震撼，破裂的柱子与幸存的拱梁无声地展示着灾难的痕迹，本身就是感受历史沧桑感的绝佳地点。

这个修道院的圣器室被用作卡尔莫考古博物馆，收藏有史前到中世纪的文物。

圣胡斯塔升降机旁，夸张的涂鸦。

从街边的涂鸦，看城市张扬的性格。

站在传统的对立面，街边的涂鸦能看出一座城市叛逆、张扬、求新的性格。

站在里斯本的大街上，随处能看见色彩鲜明的涂鸦作品，无论繁荣还是贫困，里斯本的每个区都受到了涂鸦文化的影响。

很多历史建筑都会有涂鸦者的痕迹，你永远不知道下一个转角，会遇到何种画面......

色彩斑斓的涂鸦，会经涂鸦艺术家和爱好者之手，随季节更替，成为一条极具活力的城市风景线。

（图片取自网络）

再说说沿斜坡走的缆索升降机。

荣耀升降机（Elevador da Glória，常译为“格洛丽亚升降机”），位置不错，名气也最大，2002年被列为国家历史古迹，是里斯本的标志性历史交通工具和旅游景点。

这是一条沿陡峭山坡铺设的缆索铁路，连接低处的光复广场与高处的“七丘”之一的阿尔坎塔拉的圣佩德罗观景台，可免费俯瞰庞巴尔下城、圣乔治城堡及特茹河全景。

这段缆索铁路，长265米，高差48米，坡度约18%，轨道为专用道，不与汽车混行。

轨道两侧的护墙，是里斯本著名的街头涂鸦艺术长廊，是极具活力的城市风景线。

醒目的黄色车厢被街头艺术家画上亮眼的涂鸦，老式交通工具瞬间变得摩登起来。

（图片取自网络）

荣耀升降机，用钢缆牵引，采用两节车厢一上一下对开模式运行，利用重力平衡，两个车厢分别缚在缆索的两端，当其中一辆车上山时，另一辆则同时下山；车厢底盘有特殊设计，始终保持水平，乘客不会感到倾斜。

这条缆索铁路，最初为水力驱动，一年后改为蒸汽动力，1915年改为电力驱动。

虽然外观都是复古的黄色车厢，且都运行在轨道上，但是荣耀升降机与电车却是两种完全不同的交通工具，荣耀升降机是缆索铁路，而电车是有轨电车。

如果需要从山脚直接“爬”到山顶，坐荣耀升降机，它像一部“斜着走的电梯”。

如果需要“逛”遍老城，坐28路电车，它像一辆“会爬坡的公交车”。 （视频取自网络）

荣耀升降机的车厢短小，通常只有1-2节，木质内饰，载20-30人，驾驶位和座位都保留着旧日的形制，驾驶员操控老式方向盘。

单程票价3.5欧元，往返5欧元，起点站位于光复广场地铁站出口旁，方便的地理位置吸引了众多游人，排队队伍很长；可直接步行上山到终点站反向乘坐，通常无需排队。

2025年9月3日下午6时，这台升降机发生事故，直接原因是连接车厢的一根安全钢缆（安装尚不足一年）在1号车厢顶部断裂，导致车厢以约60公里/小时的速度下滑并脱轨。

由于设计原因，失去平衡钢缆后驾驶员的制动失效，车厢猛烈撞向旁边的建筑物，事故造成了16人死亡，21人受伤。

据说，公司员工曾多次警告存在维护问题......

天色刚进入黄昏，奥古斯塔大街的餐厅已经开始忙碌起来，餐桌摆满大街的中央，绝对是享用浪漫晚餐的好去处。

逛累了，看累了，肚子饿了，餐桌就触手可及，足以让你享受“饭来张口”的贵族感受！

在葡萄牙的最后一顿晚餐，团友们也将在这条著名的步行街，与当地人和世界各地游客一道，感受当地浪漫晚餐的氛围......

到一个新地方，美食是定格城市的要素。

据说，来到斯里本，最不能错过这个被评为“米其林式食街”的地方，位于最繁忙的罗西奥火车站对面，绝对是食客的天堂。

据说入驻这里的美食摊位都需要经过严格的筛选，经过考评通过才允许入驻营业，而且价格也很便宜，100块左右人民币就可以尽情享受舌尖上的盛宴......

除了路边的餐桌，还有装饰精美的餐厅。 ●说说葡萄牙的饮食文化。

葡萄牙美食，据说是“最适合中国胃的欧洲菜”，口味和色泽虽比不上中国菜，但用料扎实、味道浓郁、充满烟火气。

这里的饮食核心是“海陆双拼”--大西洋的极致海鲜与内陆的豪迈烤肉。

最经典的美食就是国菜之魂--鳕鱼，葡萄牙人钟情鳕鱼，据说有365种以上的烹饪鳕鱼的方法（一年中每天都不重样），不出产鳕鱼的葡萄牙却人均年消耗55公斤鳕鱼。

葡式海鲜饭，与西班牙海鲜饭完全不同，实则带汤的“海鲜粥”，汤汁浓郁，米粒吸饱了番茄、大蒜和海鲜的鲜味，通常用深锅盛装，但是，“粥”的做法就有团友吃不习惯。

葡萄牙人喜欢吃肉，把肉加上土豆、白菜、萝卜等，放在一个锅子里炖，做成炖肉菜。 葡萄牙人爱喝波特酒，波特酒比一般的葡萄酒度数要高一些，通常作为晚餐的餐前酒，有助于睡眠，故又称为晚安酒。

葡萄牙自罗马时期就开始出口葡萄酒，葡萄酒曾荣获多次国际大奖，罗马人将他们的酒神巴克科斯与葡萄牙联系起来，葡萄牙享誉于众多葡萄酒爱好者。

说到甜品，葡萄牙蛋挞无疑是甜品的代表！

如果问当地人，哪里的蛋挞最好吃，他们会自信地告诉大家葡萄牙的每一个蛋挞都是最好吃的--外酥里嫩，入口即化的葡式蛋挞蛋香浓郁，甜而不腻，让人回味无穷！

味蕾的旅程同样精彩，甜香酥脆的葡式蛋挞和能以千百种方式烹制的鳕鱼，以及醇厚浓郁的波特酒，为旅途增添独特的记忆...... 里斯本的始终，进入晚饭时间，奥古斯塔大街上的餐桌，陆续坐满了游客......

不过，这似乎跟我无缘。

别说不同国家和不同文化背景的游客，就算同一个团，每个人的需求也不同，在我看来，飞上万公里来一趟不容易，吃饭是次要的，赶紧利用晚饭时间赶紧多去走走看看！

网上，古老电车经过里斯本主教座堂门前的经典画面，一直在召唤.....

晚上，步行街上竟然还有游行喊口号的！

这个黄昏时路过曾经欣赏过的“乐队”，还在原地尽情地欢唱！

或许，对他们来说，艺术第一，挣钱第二......

葡萄牙，与西班牙同处南欧的伊比利亚半岛，同为热情的拉丁民族，是一片挥洒艺术气息的乐土。

西班牙有奔放热烈的弗拉门戈，葡萄牙人也有自己的“灵魂之声”--法朵，作为比较，有人称法朵为“葡萄牙的弗拉门戈”。

其实，这是也完全不一样的艺术形式。

弗拉门戈，集歌唱、舞蹈和吉他演奏为一体，而法朵更接近于民谣，注重叙事表达......

（图片取自网络）

听法朵，葡萄牙旅行值得体验的一个节目。

法朵（Fado），意为“命运、宿命”，相当于我们的民谣，是葡萄牙最具代表性的传统音乐形式，可追溯至1820年代（起源则更早），2011年被列为人类非物质文化遗产。

法朵的精髓，是一种深切的怀旧、渴望与宿命感，常讲述与大海、离别、贫困和爱情相关的故事，惆怅和婉转，直击心灵最柔软处，被誉为“葡萄牙的灵魂之声”。

据说，在大航海时代，水手离开家航海去了，九死一生的，有可能就回不来了，所以通常讲述的故事都是相爱和分离的.....

里斯本法朵，起源于老城，常在昏暗的“法朵之家”或小酒馆演唱，更具市井气息，常由一位主唱、一把梨形12弦的葡萄牙吉他和一把古典吉他组成，情感表达直接、悲怆...... 顺着商业广场前面的恩里克王子大道，沿着特茹河边向东步行，前往白天看到的塔楼的里斯本主教座堂。

经过一座教堂，这不是里斯本主教座堂，而是一座普通的天主教教堂。

教堂已下班关闭，不过给教徒留了位，进去瞅一瞅。 往东北方向穿小巷步行，问了多位热情的当地人，经过15-20分钟，走进里斯本老城发源地--阿尔法玛区（Alfama），一座宏伟的建筑展现在眼前--执着的回报！

（乘坐28路电车至Sé站下车即达）

里斯本主教座堂（Sé de Lisboa），全称圣母玛利亚主教座堂（Santa Maria Maior de Lisboa），是里斯本最古老、最重要的宗教建筑，位于阿尔法玛区的制高点。

从这座教堂，步行约10分钟可达圣卢西亚观景台，步行约15分钟可达圣乔治城堡。

（图片取自网络）

里斯本主教座堂，不仅是一个信仰中心，更是一部刻在石头上的葡萄牙建国史--一部“混搭”的编年史。

历经1147年收复失地运动、1755年大地震及多次修复，这座教堂呈现出独特的“层叠式”建筑风格--混合了罗曼式、哥特式和巴洛克式等多种建筑风格，是这座教堂的特色，罗马式的建筑配上哥特式玫瑰窗，还有巴洛克式的大门.......

教堂外观是罗马式堡垒，正面两座坚固的方形塔楼、狭小的窗户和厚重的墙体，使其看起来更像一座防御堡垒--这是12世纪初建时的典型特征，旨在彰显基督教对摩尔人的军事胜利。

教堂内部，则是哥特与巴洛克风格交织，中殿保留了罗马式的厚重感，但侧廊和回廊引入了哥特式的尖拱与飞扶壁，主祭坛则是华丽的巴洛克风格，是18世纪修复的产物。

教堂东侧的13世纪回廊是必游点，地下正在进行考古挖掘，清晰可见古罗马街道、摩尔人城墙及更早时期的遗迹，直观展示了这片土地的千年变迁。

教堂内供奉着里斯本守护圣人圣文森特的遗骨，传说渡鸦守护着他的遗体，因此渡鸦也成为里斯本的城市象征之一，主祭坛后方是阿方索四世及其王后的哥特式墓室。

参观教堂主体免费，但哥特式回廊及珍宝馆需购票（约5欧元）。
28路电车驶入阿尔法玛区，这片老城区是里斯本摩尔文化的汇聚之地，电车穿梭在错综复杂的中世纪小巷......

网络上的经典画面，28号复古电车在门前经过，仿佛穿越而来。

（图片取自网络）

教堂正门前的广场是拍摄黄色28路电车与古老教堂同框的绝佳地点。

很遗憾，事先没好好做功课，没有等待拍“同框照”。

里斯本主教座堂与28路老式有轨电车同框的景点画面，成了里斯本旅游的移动活广告！

双层观光大巴的车头，贴着景点语音介绍的语言种类，有中文。

晚饭时分，奥古斯塔大街上，依然游客穿梭，热闹不减。 罗西奥广场夜景。

佩德罗四世雕像纪念柱，在装饰灯光照射下，熠熠生辉。

罗西奥广场南侧商业区前的喷泉水池。 罗西奥广场北侧的玛丽亚二世国家剧院。 自由大道上的商场大门。 罗西奥广场与光复广场间的建筑物。 晚上的光复广场，相较隔壁的罗西奥广场，则冷清很多。 方尖碑体的碑面雕刻的葡萄牙为从西班牙独立出来的“光复战争”主要战役的时间和发生地，在晚上灯光下更加清晰。 再见标志性的“LISBOA”黄色字母雕塑。

看来，这个打卡地，还挺受欢迎。

在里斯本的半天，与“LISBOA”四遭相遇--爱德华七世公园观景台，贝伦塔，商业广场，以及这里--光复广场。

据说，商业广场的“LISBOA”，是唯一的官方位置。

如果时间充足，观察仔细，还可以当“集邮”一样找到“LISBOA”。

结束里斯本半天很匆忙的行程，驶过特茹河上的4月25日大桥，与南岸桥头的射灯下显得神秘的耶稣雕像道别。

带着意犹未尽的兴奋与疲惫，前往位于里斯本南部的里斯本大区塞图巴尔区塞辛布拉小镇，入住大西洋海边的酒店。

西葡13天的“长线”行程，留给葡萄牙的时间只有区区两三天，如果去波尔图的话，里斯本的行程显得更紧张！

辛特拉，罗卡角、帝国广场景区、老城区放一起，不仅景点多，而且到罗卡角和辛特拉途中堵车，一天的时间根本不够。

（辛特拉的宫殿入内好好看，就得一天！）

葡萄牙，是西葡之行最大的发现和惊喜，这次打个卡，下回再来好好读葡萄牙这本书！

即将离开这个国度，聊聊所看到的葡萄牙。

里斯本，较之于波尔图，其街景更让国人联想到澳门。

●说说中国与葡萄牙的关系

因为澳门，近代的两国关系有了更多的交集，葡萄牙较其他欧洲国家更为国人熟知。

中葡交往历史悠久。1502年，葡萄牙就向明朝派遣使节；1974年“4.25革命”后，葡萄牙新政府宣布放弃殖民主义，公开承认澳门主权属于中国，并于1976年颁布《澳门组织章程》，成立澳门立法议会，修订各项法律，促进了澳门的安定与繁荣，也促进了中葡关系的发展，两国于1979年建交。

随着澳门问题顺利解决，1999年澳门回归中国，为两国关系全面发展翻开了新的一页，2005年两国建立全面战略伙伴关系。 ●顺便说说澳门的变迁。

在大家印象中，澳门比香港要听话，其中一个原因是因为葡萄牙是菜鸡。

1966年，澳门发生动乱，华人左派获胜，还在市政厅对面盖一座牌楼，彻夜亮灯，寓意看护澳门，葡澳政府一声不吭，威望大减。

1974年，葡萄牙“4.25革命”后，新政府希望归还澳门这块烫手山芋，中国政府并没有马上接收，葡萄牙不爽，硬是撒走驻军，葡澳政府彻底佛系，黑帮开始火并，治安糟糕。

澳门回归后，解放军入驻，原计划澳门方面组织500人上街欢迎，结果数万市民自发上街，万人空巷，随后黑帮立即收敛起来......

2017年，解放军在澳门遭台风袭击后上街协助清理垃圾，网上有人造谣解放军打人，立马被澳门人追着骂，这换到香港不可能。

葡萄牙坐拥800多公里海岸线，构成绝美的天然景观画卷。

与西班牙同处伊比利亚半岛，葡萄牙却独得大西洋的特别眷顾，这里整体属于适宜人类居住的地中海气候，阳光明媚，温暖宜人，冬季由于北大西洋暖流的存在也不会太冷。

全年超过300天的灿烂阳光，使其成为北欧游客心中无可替代的阳光补给站。

在这片土地上，分布着17处联合国世界遗产，每一个都诉说着往昔的历史底蕴......

如果说阳光沙滩是欧美游客的宠儿，那么葡萄牙深厚的历史文化与独特的异域风情则对全球游客，尤其是亚洲游客，散发着独特的吸引力。

良好的治安与当地人的热情好客，生活气息浓郁，旅游安全感十足！

有资料显示，葡萄牙是世界最安全国家之一，多项调查显示，安全指数在世界上排名第三，仅次于冰岛和新西兰（也有说在144个国家和地区中是排名第7），葡萄牙人也坚信自己国家是安全的，他们对于安全的认知在欧盟中排第一。

这个国家，将上天的眷顾与哲学发挥到了极致，既有壮阔的自然，也有深邃的人文，既能激情澎湃，也能静谧安详，精致中透露着岁月静安的迷人特质......

2025年世界旅游大奖上，葡萄牙这个小国再次获得欧洲最佳旅游目的地，这已是2017年以来第七次获此殊荣，证明了其无与伦比的魅力，实至名归。 葡萄牙人天赋不错，资源不差，仿佛天生适合“慢生活”。

葡萄牙的生活成本堪称性价比担当，可以说是西欧物价最低的国家之一。

这里福利好，收入不过万但每天晒太阳，一年休息超过130天，物价还便宜，这是一个养懒人的国家！

多项调查显示，葡萄牙在世界个人自由指数排名中处于第一梯队，堪称世界上最自由的国家之一。

葡萄牙是世界上最早废除奴隶制的国家，也是最早废除死刑国家，并且没有终身监禁。

2010年，葡萄牙成为世界上第8个承认同性婚姻的国家，同性恋合法，可以结婚。 除了旅游，葡萄牙还是一个适合居住的国家--社会保障健全，高福利，教育先进，医疗发达，自然环境优美，社会关系良好，人身自由高，食品质量安全，价格低廉......

葡萄牙有良好的社会关系，是个极具包容度的国家，多项调查显示，葡萄牙是欧洲对海外移民最友好的国家，也是世界上十大最友好的国家和地区之一，成为世界上接受和融合移民最多的国家之一，排名世界第二。

完善的社会福利体系，宜居的生活环境、美丽的风景、优质的教育资源、浓厚的文化氛围，以及稳定的社会治安，使得葡萄牙一跃成为全球热门的移居首选地。

葡萄牙曾被BBC评选为世界上最适合养老的7个国家之一，被称为欧洲“退休人员的天堂”，“欧陆养老院”，每年吸引大量人员前往这个国家定居。 2012年，葡萄牙的28号修正法案推出旨在吸引外国投资的投资移民法律，外国投资者只要符合条件，将获得绿卡，第6年即可入籍。

2016年实施一个新的投资移民法案--葡萄牙的黄金居留许可计划，简称购房移民，由于该计划申请简单、没有移民监及等同于欧盟移民而引起全球的投资者高度关注。

当然，也不全都是好的.......

葡萄牙在工作聘用方面有相当严格的法律，外国人在葡萄牙可能很难找到工作。

葡萄牙虽是发达国家，其实工资并不高，大部分国民都不富裕，贫富差距也越来越大。

葡萄牙可以说是个幸福指数较低的国家--经济危机后，政府欠债、福利缩减、失业率攀升、工资不涨，身处发达国家，葡萄牙人却没有过上很好的生活......

很多人对欧洲虽然十分向往，但是由于高物价而望而却步，欧洲还真有这样的高颜值、低物价的小众城市，可以说是浪漫的天堂。

里斯本，当然算一个！

与西班牙相比，葡萄牙的旅游热度在国人眼中相对冷门，低调些，但里斯本是一个充满活力的目的地。

除了阳光明媚的性格，还有许多纪念塔和纪念碑，欲重温波澜壮阔的大航海时代，里斯本恰好是串联诸多历史事件之聚集区。

在老城街区里凝聚着丰厚历史人文内涵的景观，而且是吃货的天堂，可以让你对这个高颜值的小城“一见钟情”。

相比都市的快节奏生活，里斯本这座欧洲高颜值、低物价的悠闲城市，让人想永远待在这里享受生活--这才是生活应有的姿态...... 入住塞辛布拉小镇。

塞辛布拉（Sesimbra），里斯本大区塞图巴尔区的一个迷人海滨小镇，背靠阿拉比达自然公园，面朝大西洋，以绝美的海湾沙滩、新鲜到极致的海鲜以及中世纪城堡遗迹而闻名，是里斯本人周末度假的“后花园”。

加州海滩 (Praia da Califórnia)，是小镇最核心的沙滩，位于海湾内，风浪极小，海水清澈见底，非常适合游泳和家庭戏水，旁边的Ouro海滩，也是蓝旗认证的优质沙滩。

从入住的酒店，仰望清晨蓝天背景下宏伟的塞辛布拉城堡。

塞辛布拉城堡（Castelo de Sesimbra），建于12世纪的摩尔式城堡，坐落在山顶，俯瞰整个小镇和海湾，登顶可欣赏360度全景，是拍摄日落的最佳机位。

埃什皮谢尔角（Cabo Espichel），位于小镇西侧约10公里处的海角，这里有壮观的悬崖地貌、一座建于18世纪的圣母圣殿，以及侏罗纪时期的恐龙足迹化石（在悬崖边的石灰岩层上）。

作为传统渔港，这里的海鲜是“天花板”级别，必尝烤剑鱼 、海鲜饭和烤沙丁鱼。

在塞辛布拉海边的日出中，告别葡萄牙！

葡萄牙，曾经开启航海大发现的新时代，在历史长河中，始终闪耀着独特的光芒。

葡萄牙，也因独特的异域风光而成为很多人心中向往的旅游胜地，同时也斩获“欧洲的后花园”跟“被遗忘的天涯海角”美称。

从大航海时代的辉煌巅峰，到今日欧盟框架下独具魅力的现代国家，葡萄牙，尤如一艘渐行渐远的巨轮。

这个帝国曾几乎征服了半个地球，以C位傲立于世界舞台，如今却黯然地几乎连边角的位置也无，恰似葡萄牙流行的“法朵”音乐，如哭似泣，委婉忧伤......