2026土耳其游2-初识伊斯坦布尔/夜游番红花城

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离开机场，开往伊斯坦布尔老城区。伊斯坦布尔机场在土耳其的欧洲部分，黑海沿岸，距伊斯坦布尔市中心约38千米。因为堵车开了一个来小时。

我们在伊斯坦布尔的游览分两天进行，抵达的第一天去看蓝色清真寺和圣索菲亚教堂，行程的最后一天去看新皇宫，坐游轮和去国际大巴扎。

（以上图片来自网络）

刚出机场外面大雾，慢慢天放晴了。车窗外的风景陌生又似曾相识。世界越来越相似。

不过我们的注意力大部分在车上。土耳其地陪导游中文名叫莫扎特，土耳其语的发音很饶舌，学不来。司机中文名叫买买提？两个都是帅哥（帅大叔？）土耳其人多数络腮胡子，还真估不好年龄。直到离开时，才知道导游小莫（我一直这么称呼他）才30多岁。他父亲是中国留学生，哈萨克族，娶了土耳其姑娘。小莫小学是在中国上的，难怪他的中文说的非常流利了。在伊斯坦布尔大学学国际贸易的他，毕业后考了导游证。很羡慕他们懂好几国语言的能力。在土耳其，几乎遇到所有做生意的人，都会几句普通话，说的还挺标准的。

小莫在车里给我们讲土耳其的地理、历史、人文等等知识。这是我参团遇到的本土地陪导游中，知识最丰富、讲解也最到位的一位。

土耳其这个位于世界十字路口的国家，它的文化连同它的国名，都被其独特的地理、历史、宗教和世俗生活共同蕴养出了一种气质，用褒义词来形容，就是包容，是合一，通过他们作为桥梁，让我们在旅程中体验、回味。

大巴开往市区，经过大学，大雨忽至。但窗外的行人似乎不慌不忙，已经习惯了的模样。

经过一大片墓地。这里是伊斯兰人最终归处，伊斯坦布尔规模最大、最具历史与宗教意义的墓地。紧邻埃于普苏丹清真寺（Eyüp Sultan Camii）。自1453年奥斯曼帝国征服君士坦丁堡后，这里就成为伊斯兰世界的圣地，信徒以安葬于此为荣。也因这里长眠着奥斯曼苏丹、大维齐尔（宰相）、宗教领袖、学者、诗人、艺术家等众多历史名人，成为奥斯曼历史的“露天博物馆”。

拜占庭帝国，即东罗马帝国，指的是罗马帝国在公元四世纪分裂之后，继承罗马帝国正统政权，且据有东半部领土的帝国。中心，就是拜占庭，即君士坦丁堡，也就是今日土耳其的伊斯坦布尔。

拜占庭(Byzantine)这个名字的由来，传说是由一位希腊人Byzas依循神喻，在欧洲与亚洲交界处、陆地与海洋交界的拜占庭找到理想之地，并以自己的名字为其命名而来。

而拜占庭登上世界历史舞台，一方面由于其位居要津，把守博斯普鲁斯海峡，控制了黑海与地中海间海陆交通要道的枢纽，另一方面则是罗马帝国君士坦丁大帝于公元312年夺权成功之后，为了向东拓展罗马帝国的影响力，而选定拜占庭做为新罗马的基督城，并于公元330年5月11日正式迁都拜占庭，改名为君士坦丁堡。

君士坦丁建造他的城市是为了夸耀罗马帝国的声势，同时吸引各国来归，于是他使用了各种装饰方式来美化君士坦丁堡：在街道上装饰喷泉和廊柱，又将来自丝路的丝绸、非洲的珠宝、欧洲的雕刻与工艺用品、埃及法老王的方尖碑、世界各地的香料、瓷器等等全搬过来。

君士坦丁堡城墙，是拜占庭帝国最伟大的军事防御工程遗迹，始建于公元4世纪君士坦丁一世时期，公元413年由狄奥多西二世大规模扩建（因此也称为狄奥多西城墙），形成了“三层城墙、96座塔楼”的中世纪最坚固的三重防御体系（壕沟+护墙+主墙），全长约5.6公里，是君士坦丁堡千年不被攻破的“金钟罩”，直至1453年奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡。

它见证了拜占庭帝国的兴衰、君士坦丁堡的陷落，以及奥斯曼帝国的崛起，是读懂伊斯坦布尔千年历史的“活化石”，也是伊斯坦布尔世界文化遗产的核心组成部分。

可以看到石灰岩与红砖交错砌筑，这个比较少见。而城墙残段与周边民居、道路共存，可谓伊斯坦布尔“历史与现代交融”的生动写照。

伊斯坦布尔，是全球唯一跨欧亚两洲的大都市，扼守黑海-地中海航运咽喉，地跨博斯普鲁斯海峡，北临黑海、南靠马尔马拉海，它也是古代丝绸之路亚洲段的终点。总面积约 5343 平方公里的城市，分为39个行政区，欧洲区（色雷斯地区）25个，亚洲区（安纳托利亚地区）14个。两大区域通过博斯普鲁斯大桥、法提赫苏丹穆罕默德大桥等交通枢纽紧密相连。

欧洲区的法提赫区（Fatih）中有苏丹艾哈迈德老城，这里是拜占庭与奥斯曼帝国时期的都城核心区域，被联合国教科文组织评定为世界文化遗产，作为历史与商业核心，也是我们游览的重点。

小知识：君士坦丁大帝迁都拜占庭，定名 “新罗马（Nova Roma）”时，刻意沿用罗马“七丘” 的政治与宗教符号，将伊斯坦布尔模仿罗马，人为规划了城市结构，以宣示帝国正统；所以伊斯坦布尔同样被称为“七丘之城” ，（也有解释说七丘对应当时认知的太阳、月亮加五大行星的宇宙观）。

拜占庭帝国时规划的七丘，全部在现在老城区半岛（博斯普鲁斯以西、金角湾以南），当时每丘建的标志性教堂，奥斯曼征服后多改建为帝国清真寺。经过时代变迁，特别是现代城建，所谓七丘的轮廓已经逐渐模糊了。

第一丘（萨拉基里奥角）：圣索菲亚、蓝色清真寺、托普卡帕宫

第二丘：努鲁奥斯曼尼耶清真寺、大巴扎、君士坦丁柱

第三丘：伊斯坦布尔大学、巴耶济德二世清真寺

第四丘：圣使徒教堂旧址、法提赫清真寺

第五丘：塞利姆一世清真寺

第六丘：埃迪尔内门附近平缓坡地

第七丘（干山 Xerolophos）：延伸至狄奥多西城墙

这座三大帝国的千年都城，承载了历史的辉煌：

-最初由希腊殖民者建城，称拜占庭；

-330年，罗马皇帝君士坦丁一世迁都，将其定名新罗马（俗称君士坦丁堡），东罗马（拜占庭）帝国时期，圣索菲亚大教堂、君士坦丁堡城墙建成，这里成为地中海世界最大、最富有的都市；

-1453 年，穆罕默德二世攻陷君士坦丁堡，改名伊斯坦布尔并定为首都，苏莱曼大帝时期进入黄金时代，建蓝色清真寺、托普卡帕宫、苏莱曼尼耶清真寺等；大巴扎成为全球最大市场之一；

-1923 年，土耳其共和国成立，首都迁至安卡拉，伊斯坦布尔经济、文化中心地位依然不减，成为土耳其最大的国际化大都市。

（以上内容和图片来自网络）

大巴在老城区穿行，经过宗教圣地-极负盛名的埃于普苏丹清真寺。它是奥斯曼帝国征服君士坦丁堡后建造的重要清真寺之一，始建于1453年，建于先知穆罕默德的挚友艾布·艾尤布·安萨里（Abu Ayyub al-Ansari）的陵墓之上。旁边就是刚刚经过的著名的埃于普苏丹墓地。我们的车算是绕山丘而来。

这片区域与清真寺之名同名，是连接奥斯曼历史与现代伊斯坦布尔的关键地带。街边建筑有着典型的18-19世纪奥斯曼建筑风格。

经过瓦伦斯渡槽（Valens Aqueduct，土耳其语：Bozdoğan Kemeri，意为“灰隼渡槽”）。

这个拜占庭帝国留存至今最宏伟的古代水利工程遗迹，由罗马皇帝瓦伦斯（Valens）在公元4世纪末主持修建，是拜占庭帝国首都君士坦丁堡的核心供水系统，全长约971米，最高处达29米，由厚重的石灰岩+红砖砌筑，双层石拱结构，是当时世界上规模最大的高架引水渠之一。奥斯曼帝国时期多次修复，继续承担供水功能。历经1600余年屹立不倒。如今也是伊斯坦布尔的标志性历史地标之一。

渡槽旁边的应该是法提赫清真寺（Fatih Camii）附属的土耳其浴室（Hamam Fatih）-多个半球形穹顶+穹顶旁的小塔楼（通风烟囱）+石砌外墙+几何镂空花窗，就是土耳其浴室的典型外观。

奥斯曼帝国的清真寺通常会配套一整套“库利亚（Külliye）”设施，包括：经学院、图书馆、医院、公共厨房、土耳其浴室（Hamam）等，为社区提供服务。

大巴到达法提赫区（Fatih），这里是伊斯坦布尔的“历史心脏”，是拜占庭帝国君士坦丁堡的核心区域，也是奥斯曼帝国征服后最早建设的片区，是拜占庭与奥斯曼历史遗迹最密集、市井生活最鲜活的片区之一。

从拜占庭石砌遗迹、奥斯曼复古建筑，到现代公寓楼、商业门店，这里可谓完整呈现了伊斯坦布尔跨越千年的建筑演变史。

在我们到达蓝色清真寺下车时，之前一直下的雨居然停了。

在飞机上吃早餐是四点来钟，这会儿已经饿了。小莫介绍我们先去当地人的售卖小车那里，买面包圈垫垫肚子。100里拉（？）买了两个当地特色的夹馅面包，感觉有点小贵。

土耳其面包圈（土耳其语：Simit，中文常称 “西米特”），拥有超过500 年历史，是土耳其的国民级街头美食，价格亲民，不分贫富、老少咸宜的日常食物。

有三种：

西米特Simit：外脆内韧，更轻薄、有嚼劲。

贝果 Bagel：外韧内软，更厚实、绵密。

Açma：软面包圈，超级松软、蓬松。

在蓝色清真寺广场（Sultan Ahmet Camii），能看到罗马、拜占庭、奥斯曼、伊斯兰、基督教的共存。

广场的官方名称为苏丹艾哈迈德广场 Sultan Ahmed Square。前身是公元 2 世纪，罗马皇帝塞维鲁修建的君士坦丁堡竞技场（Hippodrome），在这里举办战车比赛、庆典与竞技。当时规模为长 450 米、宽 130 米，可容纳10 万观众。奥斯曼帝国时改称 “马场（At Meydanı）”，作为皇家集会、阅兵、节庆的场所。19 世纪后改造为公园广场。

蓝色清真寺与圣索菲亚大教堂紧邻古竞技场，隔街相望，可谓是帝国彰显权威与宗教虔诚的地标。

我们先去清真寺参观。经过的这片长椅区，是穆斯林礼拜前等候与净身休息、礼拜后静思或交流的区域，特别是开斋节、宰牲节等重大节日时，清真寺会举办大规模集体礼拜，这里就成为信徒临时就座、分流的空间。当然，这里也是日常休闲的公共座椅，是游客们歇脚、欣赏清真寺建筑全貌、远眺圣索菲亚大教堂的绝佳位置。长椅的伊斯兰几何雕花花纹，采用了清真寺内部同款的伊兹尼克瓷砖纹样，形成风格上的呼应。

伊斯坦布尔以流浪猫闻名，这些长椅是猫咪们晒太阳、休息的固定据点。我拍到了一只猫咪，这会儿人少，猫也不多，等我们出来时，已经有不少人围着猫猫们拍照了。

错落有致的穹顶与尖塔，在眼前铺陈开。六座高耸入云的宣礼塔，分列三排对称立于建筑四角与中腰，直插云霄，成为伊斯坦布尔天际线中最鲜明的标志（当然这是从图片上才能看全的）。想象一下，那时候唤拜员登高宣礼，声音穿透广场，与远处的海浪声交织，让人瞬间感受到宗教的庄严与神圣。

穆斯林信徒每日都会举行五次礼拜，每一项礼仪都承载着伊斯兰教的信仰与传统。这也要求访客们心怀敬畏，尊重当地的宗教习俗。参观清真寺，有比较严格的礼仪要求，进入大殿必须脱鞋，可自带鞋袋，也可以放在规定的地方。禁止大声喧哗、使用闪光灯拍照。最重要的是入内必须着装得体，女性需戴头巾，不可穿短裤短裙露肩装（那里也提供免费的头巾与罩袍，但为了卫生起见，还是自备比较好些。）

在礼拜时间禁止参观，清真寺会对游客关闭。所以，周五上午不对游客开放，其余可参观时间是8:30–12:15，14:00–15:45，16:45-18:00。

我们参观时，这里还有维护修缮工程，这种常规保护经常会有，倒是不影响参观。

蓝色清真寺，正式名：苏丹艾哈迈德清真寺（Sultan Ahmed Mosque），是土耳其的国家清真寺，也是奥斯曼帝国的清真寺古迹。

教堂1609年动工，由伊斯兰世界著名古典建筑师锡南的得意门生赛德夫卡尔·穆罕默德·阿迦设计，1617年竣工。

建筑群包含陵墓、图书馆等设施，1985年，作为“伊斯坦布尔历史城区”的一部分，列入联合国教科文组织世界遗产。被誉为世界十大奇景之一。2023年完成全面修复后重新开放。

（网图）

彼时，14岁登基的苏丹艾哈迈德一世，渴望建造一座能超越圣索菲亚大教堂的宏伟建筑，以重振帝国威望、凝聚民众信仰，也为自己留下不朽的历史印记。所以，建造的这个清真寺，设计了六座43米高耸细长的宣礼塔（象征伊斯兰教六大信仰-信真主、信天使、信经典、信先知、信后世、信前定）。

宣礼塔上共有16个环形小阳台，4座3层阳台，2座2层阳台，暗合当时的亲王数量。

这是全球罕见的配置。在当时，只有麦加禁寺能拥有六根尖塔，所以这个清真寺的建造引起了穆斯林社群的质疑。最终，苏丹艾哈迈德一世为麦加禁寺增建第七座宣礼塔，才化解了争议，也为这座建筑增添了一段趣味盎然的历史插曲。

看看设计图。

在庭院和入口拱廊区略作停留。

环绕庭院的连续拱廊由26个圆拱+巨型大理石与花岗岩石柱支撑，是奥斯曼建筑力学与美学的完美结合，气势恢宏。拱券采用红白相间的伊斯兰几何纹样装饰：红、白、金三色的八角星、圆形花纹，呼应清真寺内部伊兹尼克瓷砖的设计风格。

历经数百年踩踏仍保存完好的大理石地面，虽经过多次地震与修复但整体未更换，四百多年还保持着原石材、原工艺。

我们从清真寺西侧的入口排队进入，在这里可以先去洗手间。

东方悬铃木是土耳其本土原生树种，土耳其语里的 Çınar 就是悬铃木的专属称呼。这种树适应伊斯坦布尔的地中海气候，耐旱、抗风、寿命极长，因此成为这座城市最具代表性的行道树与景观树。 同时，悬铃木在奥斯曼文化中象征永恒、权力与不朽，因此从帝国时期开始，就被大量种植在皇家清真寺的庭院中，是清真寺的“活文物”，见证了伊斯坦布尔数百年的历史。

在拱廊排队，等候脱鞋并放到指定地方。

进入清真寺，游客很多，但并不拥挤。小莫给我们先做介绍。

四百多年来，这座未用一根铁钉建造的建筑，历经数次大地震依然屹立不倒，源于古人的匠心与智慧。

长方形（大殿平面：72m × 64m）的主体建筑上，4个半穹顶与8个小穹顶层层攀升，最终汇聚于内高43米、内直径达23.5米的中央穹顶，形成“穹顶之瀑”的视觉奇观。

由四根直径5米的巨型大理石圆柱（也被称为“大象柱”）组成的支撑系统，承担了承重功能并分隔空间，将巨大的重量巧妙传导，平衡了巨大的建筑重量与视觉美感。柱身刻有蓝底黑底金字的阿拉伯文，柱头精美，与穹顶的弧度完美契合。

同时，蓝色清真寺的穹顶结构经过精密计算，声音可在大殿内完美传播，无需扩音设备，可算是古代建筑声学的奇迹。

260扇彩绘玻璃窗，将光线过滤成柔和的彩色光斑，与瓷砖的蓝色相互映衬；窗上还装饰有精美的几何纹样与阿拉伯书法。

大殿内悬挂的巨型吊灯，是17世纪奥斯曼建筑的经典配置，至今仍保留着原始的布局与风格。它不仅提供照明，呼应伊斯兰文化中“光明”的象征。同时，那些垂坠的线条强化了空间的纵深感，让穹顶显得更加巍峨。

据说殿内悬挂的吊灯曾镶嵌着鸵鸟蛋，用以防止燃烧时吸引昆虫。

蓝色清真寺之名，源自内部装饰的21,043片手工烧制的伊兹尼克釉彩瓷砖。它的“蓝”，并非单一的色调，而是以白为底，点缀着蓝、青、绿等柔和色，上面雕刻着郁金香、康乃馨、蔷薇、石榴、藤蔓等繁复纹样，既有自然的生机，又有宗教的圣洁——郁金香象征纯洁的信仰，蔷薇代表神圣，藤蔓则寓意着生命与信念的永恒延续。瓷砖的排布也极具讲究，低处多为传统纹样，高处则是华丽的花卉与植物图案，层次分明，错落有致。

不由得让人佩服这些瓷砖烧制工艺，历经四百年依然鲜亮，是17世纪奥斯曼陶瓷艺术的巅峰。

除了瓷砖，奥斯曼书法艺术更是这座清真寺的灵魂。穹顶与墙壁上，布满了由著名书法家阿梅特利·卡西姆·古巴里姆书写的《古兰经》经文，书法多为苏鲁斯体；字体飘逸流畅，以黄金粉勾勒，在蓝色瓷砖的映衬下，既庄重肃穆，又富有艺术美感。

大殿中有朝向麦加的礼拜壁龛（Mihrab米哈拉布），还有中央讲经台（Minbar敏拜尔），这是内部最神圣的区域，装饰尤为考究。游客也不能进入。

讲经台用白色大理石雕刻而成，细节繁复华丽；这是伊玛目（阿訇）宣讲《古兰经》、主持礼拜的专用讲坛。

穹顶装饰着伊斯兰几何纹样、植物纹样与阿拉伯书法，以蓝、金、红为主色调，呼应了“蓝色清真寺”的名称由来。
黑底金字伊斯兰书法牌匾，是奥斯曼经典的苏鲁斯体《古兰经》经文书法，也是伊斯兰书法艺术的巅峰之作。

大殿内游客熙熙攘攘，想拍照都不好找位置。我们也没有太多停留，往外继续游览。妹妹顺便拿了一本古兰经的小册子，带给她的信教朋友。

大殿的一角有麦加禁寺（Masjid al-Haram，又称禁寺）的微缩模型。这个模型用铜手工雕刻而成，细节极致还原，是伊斯兰工艺与宗教文化的结合体。陈列在这里，是直观展示麦加禁寺的整体布局，对于无法亲临麦加的穆斯林和非穆斯林游客，是了解伊斯兰圣地的重要教具。

麦加禁寺是伊斯兰教第一大圣寺，位于沙特阿拉伯麦加城中心，是全球穆斯林的精神家园，世界上规模最大的清真寺。每年的朝觐（Hajj）是伊斯兰教五大支柱之一，数百万穆斯林会聚集在禁寺，围绕克尔白完成宗教仪式。

走出大殿，院子里这时人也不少了，施工围挡遮住了一部分区域。我们沿着回廊去集合点，顺便看看周边的展板。 庭院面积几乎与主殿相当，中央为六角形大理石净身喷泉，由6 根高大的大理石柱支撑，顶部覆盖一个小巧的绿色穹顶。边缘雕刻简洁的几何纹与《古兰经》铭文。过去，穆斯林礼拜前在这里完成小净（漱口、洗脸、洗手至肘、洗脚），保持身心洁净。现在这里作为游览项目，净身的地方已经换到别处了。

庭院四周的回廊带30（36？）个小穹顶，每个小穹顶内部都饰有红、蓝、绿色的几何图案与阿拉伯书法，中心常为圆形玫瑰花饰。规整的柱廊与穹顶序列，象征伊斯兰信仰的秩序感、永恒感与奥斯曼帝国的庄严与统一。

清真寺的附属建筑群包含苏丹艾哈迈德一世的陵墓、伊斯兰经学院（Madrasa）、公共浴室、施粥场等，构成完整的宗教社区。我们没有时间去看过。

有介绍说，“蓝色清真寺借鉴了圣索菲亚大教堂的穹顶与空间逻辑，同时以纯粹的伊斯兰装饰语言重新诠释，不仅是奥斯曼古典建筑与拜占庭教堂风格融合的典范，也是奥斯曼帝国建筑艺术的巅峰之作，更是拜占庭与伊斯兰文化交融的典范，成为东西方文明在伊斯坦布尔交汇的永恒见证。”

（网图）

从蓝色清真寺出来，我们还要去外观一下圣索菲亚大教堂。不能入内，是因为行程的安排，没有给留出时间。毕竟下午还要开很久的车去下一个地方住宿。 在圣索菲亚大教堂与蓝色清真寺之间，有皇家古浴场 —— 许蕾姆苏丹土耳其浴室（Hürrem Sultan Hamamı，也称阿亚索菲亚许蕾姆苏丹浴场）。这个建于1556-1557年的奥斯曼皇家公共浴室，建在拜占庭时期的宙克西普斯浴场遗址上，是奥斯曼帝国最伟大的建筑师米马尔・锡南受苏莱曼大帝之妻许蕾姆苏丹委托而建造。最初是为圣索菲亚清真寺的信众提供服务的慈善设施。浴室分为男女两个完全独立的区域，沿同一轴线对称分布，这在当时的土耳其浴室设计中是创新之举。后来曾一度关闭，先后被用作监狱、纸张与汽油仓库。2008 年启动大规模考古式修复，恢复了锡南设计的原始结构与功能，改造为文化遗产展示空间和高端体验式土耳其浴室，成为老城区核心中仍在运营的古浴场。

查了一下，土耳其浴的传统流程，登记 → 更衣 → 冷室稍歇 → 暖室适应 → 热室躺卧发汗 → 用传统 kese 手套全身去角质 → 泡沫按摩（用天然橄榄油皂打泡）→ 冲淋降温 → 冷室喝茶放松；全程约 1.5–2 小时。男女分区，一般要提前预约。

没时间进去看，终于也没搞目睹土耳其浴室的内部结构。
从外观只能看到错落的金属/铅皮穹顶、由多个大小不一的圆顶组成的穹顶群，穹顶开有星形采光孔。穹顶顶部的白色小塔，是浴室的采光通风结构，用于热室的空气流通和采光。
粉色外墙、砖石结构，特别是柔和的粉米色石材立面，作摄影背景不错。 我们还是去看教堂去。

圣索菲亚大教堂(St.Sophia Church)，土耳其地标性建筑，是世界上唯一的混血教堂，曾是拜占庭帝国的主教堂，东正教的中心教堂，有近一千五百年的历史，因巨大的圆顶而闻名于世，是拜占庭建筑代表，也是拜占庭帝国极盛时代的纪念碑。1985年列入世界文化遗产。
下面的资料来自网络，放在这里供以后再去时可以参考。

（网图）

圣索菲亚大教堂希腊语全名是“Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας”，解作“上帝圣智教堂”，希腊语：Ἁγία Σοφία，意为:Holy Wisdom上帝智慧。而“智慧”的“索菲亚”是对耶稣的一个称呼。最早的教堂始建于公元325年，后受损于叛乱。
公元532年，拜占庭皇帝查士丁尼一世（Justinianus I，527-565年）下令建造第三所教堂。在拜占庭雄厚的国力支持之下，由物理学家米利都的伊西多尔及数学家特拉勒斯的安提莫斯设计，公元537年完工。

（网图）

这是一幢“改变了建筑史”的拜占庭式建筑典范。教堂内部的空间广阔，结构复杂。东西长77.0米，南北长71.0米，高达54.8米。正厅之上覆盖著一个最大直径达31.24米、高55.6米的中央圆顶，圆顶直径比万神庙的穹顶直径少了四分之一，但高度却多了四分之一。圆顶下连绵的拱廊使圆顶看似失重，其下方的40个拱形窗户引进光线，使室内呈现色彩。（由于经历过为数不少的维修，圆顶已经不是绝对圆形的底座，圆顶略呈椭圆）。

（网图）

这里作为基督教的宫廷教堂，持续了9个世纪。1453年以后被奥斯曼帝国改建为清真寺，教堂内所有的基督教人物绘画都被一层石膏覆盖了起来。直到1935年改为博物馆，修复工程中，复原了其中著名的马赛克镶嵌画等作品。

（网图）

教堂内有一幅令人叹为观止的壁画——圣母与圣婴（Virgin and Child），镶嵌在教堂高耸的圆形拱顶上，高达400厘米。这幅壁画不仅展示了圣母与圣婴的亲密关系，还象征着基督的道成肉身。巨大的圆形拱顶则象征着孕育耶稣的子宫。
从某种意义上说，这幅壁画不仅仅是艺术的杰作，更是记录了圣索菲亚教堂的变迁和历史沧桑的见证。

（网图）

我们既没有预约，也没有时间，进不去，只能从外面看到这座大教堂的轮廓（也只能看一部分，还不如从网上看的完整）。

主穹顶下接一圈（ 40 扇）连续的弧形窗；两侧由半穹顶、次级小穹顶层层跌落，构成金字塔式的起伏轮廓。拜占庭时期的红砖墙体与白色大理石残面交错，19 世纪修复时的黄、红色灰泥点缀其间，色调沉稳古朴。

线条挺拔利落的四座宣礼塔在奥斯曼帝国时期逐步分期增建，高达 60 米，风格略有差异，分置四角，与圆润的穹顶群形成强烈的刚柔对比，成为伊斯坦布尔天际线最经典的符号之一。
东南方正在维修的宣礼塔（绯红宣礼塔），是最早的石质宣礼塔之一，红砖结构；色调偏红褐，是当年攻下君士坦丁堡的穆罕默德二世下令加建的。
东北宣礼塔通体白色大理石，线条更为细长挺拔；大地震曾造成局部损毁，后由建筑师团队修复。
西南、西北两座宣礼塔都是建筑大师锡南设计的，采用精细的石材拼接与分层装饰，石材色泽、高度、装饰细节几乎一致。完美对称；特别是顶部的阳台（şerefe）栏杆雕刻精美，是奥斯曼古典宣礼塔的成熟之作。
宣礼塔的功能，主要是供塔顶的唤礼员（穆安津）每日五次登高念诵阿赞，召唤穆斯林前来礼拜；如今虽然有电子扩音辅助，但传统唤礼仍被保留。

公众号“二向建筑”里有关于大教堂的分解图，很喜欢。放在下面供参考。

我们兜兜转转，竟然错过了圣索菲亚大教堂西侧的艾哈迈德三世喷泉（Ahmet III Çeşmesi），这是奥斯曼“郁金香时代”（Lale Devri）洛可可 / 巴洛克风格的巅峰之作，也是伊斯坦布尔最华美的公共喷泉之一。没有留个影太遗憾了。所以，预习功课没做好呀。 在苏丹艾哈迈德公园（Sultanahmet Parkı）的圆形喷泉逗留了一会儿，喷泉坐落的位置是君士坦丁堡赛马场（Hippodrome of Constantinople）的遗址，这片区域在拜占庭时期是战车竞技、庆典活动的中心，如今是连接圣索菲亚、蓝色清真寺、托普卡帕宫等核心景点的步行枢纽。这里可以拍到两侧的两个建筑，却无法将它们收入同一个画框（忘了用全景模式拍一张）。

喷泉池周边用彩色马赛克拼贴出了土耳其的文化符号：古罗马战车与赛马， 旋转舞（托钵僧舞）舞者，伊斯坦布尔老城区的标志性“常住居民“-鸽子，伊斯坦布尔城市景观如加拉塔塔、金角湾大桥、博斯普鲁斯海峡等。所以可以把喷泉看作是一部“微型土耳其文化史”。

广场上的烤玉米车，烤玉米70里拉，不便宜呀。

穿紫袍的人应该是收费合影的，穿的衣服应该是奥斯曼帝国宫廷服饰。

位于清真寺庭院东侧的苏丹艾哈迈德之墓（Türbe），我没有进去。妹妹过去看了。

清真寺东南侧的传统拱廊市集，是阿拉斯塔市集（Arasta Bazaar），这里原是清真寺附属的慈善商铺区，售卖地毯、琉璃灯、陶瓷、纪念品，现在主要买饮料小吃了吧。街巷格局保留了奥斯曼原貌，可惜我们也没时间细观了。

小莫带我们走过苏丹艾哈迈德广场（古罗马竞技场/古赛马场 Hippodrome)去餐厅。

广场中部的德国喷泉（Alman Çeşmesi，也叫德皇威廉喷泉），为纪念德国皇帝威廉二世1898年访问伊斯坦布尔两周年，由德国政府出资建造，作为德奥两国友好的象征。1900年在德国预制完成，拆分后海运至伊斯坦布尔现场组装，1901年1月27日（威廉二世生日）正式启用。

八角形的亭是新拜占庭风格，8根深色大理石柱支撑起穹顶，穹顶内部有马赛克金箔纹样，镶嵌着奥斯曼苏丹与德国皇室的徽章。既保留了德国新古典主义的严谨，也融入了奥斯曼建筑的装饰元素，算是19世纪末欧亚文化交融的产物。

基座四周设有多个饮水龙头，最初是为市民和游客提供饮用水的公共设施，如今是纯景观建筑。

广场上还有拜占庭赛马场仅存的原物-三大古碑，分别代表了古埃及、古希腊、拜占庭三大文明，可以说是伊斯坦布尔“东西方文明交汇”的最佳见证。

埃及方尖碑（也叫狄奥多西一世方尖碑，图特摩斯三世方尖碑），原是古埃及法老图特摩斯三世（公元前15世纪）为纪念战功，在底比斯（今卢克索）卡纳克神庙前树立的方尖碑，距今约3500年。 公元4世纪，拜占庭皇帝狄奥多西一世下令将其运至君士坦丁堡，安放在竞技场中央。碑身由整块粉色花岗岩制成，高约19.6米，四面刻满古埃及象形文字，记录法老的功绩与对神的献祭。基座浮雕描绘了狄奥多西一世在竞技场上观赛、接受贡品的场景，是拜占庭艺术的珍贵遗存。

希腊德尔斐的青铜蛇柱，是公元前479年，古希腊联军在普拉提亚战役击败波斯后，用缴获的战利品熔铸而成，最初立于希腊德尔斐神庙，距今约2500年。 公元324年，君士坦丁大帝迁都君士坦丁堡时，将其移至竞技场，作为胜利的象征。原本是三条相互缠绕的青铜蛇身组成，顶端有三个蛇头，支撑着一个黄金三足鼎。现在，蛇头已损毁（仅存一个蛇头残件，藏于伊斯坦布尔考古博物馆），柱身仍矗立在广场上，是现存最古老的古希腊文物之一。

君士坦丁方尖碑 （也叫 粗石方尖碑/ 墙柱），建于公元4世纪，由拜占庭皇帝君士坦丁七世下令建造，原本计划复刻埃及方尖碑的宏伟，但因石材和工艺限制，最终建成了这座粗糙的石柱。这是君士坦丁堡竞技场最后完工的大型纪念碑，见证了拜占庭帝国的鼎盛与衰落。由多块巨大的花岗岩块堆砌而成，高约32米，因年代久远，表面的装饰和铭文已严重风化，仅残留部分痕迹。

位于蓝色清真寺西南侧，步行约 5 分钟能去到耶莱巴坦地下水宫（Basilica Cistern），电影007系列中有一部在这里拍的。也不在行程中。

路过但没进去的，还有广场西侧有土耳其与伊斯兰艺术博物馆（Türk ve İslam Eserleri Müzesi），这里是原易卜拉欣帕夏宫，收藏大量伊斯兰艺术品，包括精美的伊斯兰手稿、瓷砖、世界级的古代手工地毯、塞尔柱金属器等。而建筑本身是 16 世纪奥斯曼宫殿的典范，是伊斯坦布尔现存最完整的奥斯曼世俗宫殿建筑之一。

博物馆旁边的砖石建筑，也是典型的奥斯曼传统民居，融合了拜占庭、伊斯兰、安纳托利亚本土三种建筑传统，条纹石墙+木构凸窗+拱窗的组合，就是其标志性结构。

吃午餐的饭馆好像更多提供韩餐。不过这个团的午餐比西欧行的要好些了。 饭后，在周围略作逗留。随手再拍一拍。 伊斯坦布尔老城区（法提赫、苏丹艾哈迈德、巴拉特等片区）曾是拜占庭帝国、奥斯曼帝国的核心城区，保留了大量19-20世纪的民居建筑。多为木骨泥墙结构，适应地中海气候。

鹅卵石铺就的陡坡街巷，随着老城地形起伏。

买土耳其工艺品的商店里短暂逗留。 旅行社的宣传，有跟团游，每日城市游，可见来这里自由行很方便。 路过的建筑上的浮雕，是巴洛克风格的。伊斯坦布尔老城区的很多奥斯曼建筑，都保留了这种融合了欧洲艺术风格与本土军事荣耀的石雕装饰，估计是通过雕刻缴获的武器、航海符号，向路人彰显帝国的军事与海上霸权，算是古代的“宣传海报”吧。 步行下山，去找大巴车停留的地方。随手拍。

结束伊斯坦布尔的行程，我们前往今天的住宿地-也是世界文化遗产-【番红花城】，行车约5小时。这次在土耳其旅游，最大的不满意，就是坐车时间太长了。

博斯普鲁斯海峡风景，坐水上巴士可以游览海峡，等行程最后我们回来伊斯坦布尔会体验乘船游。 海峡岸边的风景

唯一跨洲的国际大都市伊斯坦布尔，有三大跨洲悬索桥，最早修的是博斯普鲁斯大桥，先在改名15 July Martyrs Bridge（15 Temmuz Şehitler Köprüsü），纪念 2016 年政变遇难者。大桥正中划的白线就是欧亚分界线，现在也是伊斯坦布尔马拉松的经典跨洲路段。

而最新修的是亚武兹苏丹塞利姆大桥（Yavuz Sultan Selim Köprüsü），桥塔高达 322 米，是全球最高桥塔之一。

我们的大巴穿过的是连接欧、亚洲的法提赫苏丹穆罕默德大桥（Fatih Sultan Mehmet Köprüsü）。这是欧洲 E80 公路的关键节点，总长 1510 米，主跨 1090 米，桥面宽 39 米，8 车道，水中没有桥墩，可以满足大型船舶通航。 独特的“纺锤形”建筑顶部有细长天线，是伊斯坦布尔广播电视塔（Küçük Çamlıca TV Radio Tower），这是伊斯坦布尔最高的建筑，也是城市的新地标，已经替代加拉塔塔，成为俯瞰全城的制高点。 司机不能连续开车，我们也需要下车缓缓。中途休息45分钟，在休息区买了土耳其红茶尝尝鲜，很小的一杯30里拉，好像这里的人都这么喝。妹妹又花了150里拉买了一盒无花果，感觉比在西班牙买的要贵了。这里的冰箱贴颜色很鲜艳，不过估计也是义乌出产的。 抵达番红花城，天色已晚。
从查到的资料了解到，番红花城（Safranbolu，音译为萨夫兰博卢）隶属土耳其黑海地区卡拉比克省，距卡拉比克市约9公里、安卡拉北约200公里、黑海海岸约100公里，海拔485米；1994年列入联合国世界文化遗产（以完整奥斯曼城镇与建筑群著称）。
番红花城在安纳托利亚高原边缘，这个山城盛产价比黄金的藏红花，是17世纪番红花（藏红花）种植与贸易中心。“Safran”（藏红花）与“bolu”（城邦）的组合，便成为这座城市的名字由来。导游介绍说附近仍保留着传统藏红花种植村落（Davutobası村），每年十月有番红花节。但我们来的时候是看不到了。当然每到秋季（9-11月），天气凉爽，秋叶斑斓，恰逢番红花采收与节庆，也是这里的旅游旺季。
番红花城历经古文明、波斯、拜占庭与塞尔柱土耳其的更迭，长期是多元民族与文化的聚居地。13世纪，这里作为丝绸之路的重要驿站，凭借得天独厚的地理位置，成为连接欧亚贸易的枢纽。17至19世纪，番红花城进入鼎盛期，是丝绸之路上连接欧洲与黑海的商队驿站。奥斯曼帝国贵族纷纷在此兴建豪宅，累计建成2000（也有说3000的）余栋传统建筑，形成了规模庞大的奥斯曼建筑群。1927年，现代铁路绕过古城，意外让这座城镇避开了大规模现代化改造，90%的建筑得以保留原貌，成为全球保存最完整的奥斯曼城镇之一，被誉为“奥斯曼活态博物馆”。1994年，这里被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
　　老城区/恰希商业区的辛西浴室（1654）、穆罕默德帕夏清真寺（1661）、辛西商队驿站都值得一游，还有城市历史博物馆是原州府建筑，里面展出奥斯曼至近代的生活用品、服饰、文书，保留前州长办公室原貌。

我们住的特色酒店（BEYZADE KONAK OTEL É？），等同于当地的民宿。风格是奥斯曼古民居，底层石砌、上层木构土砖，红瓦白墙。没有电梯，要爬到楼上，还要脱鞋上楼。行李就让酒店的人给拎上去了。1件1美元小费，约定俗成。

屋子不大，却放了一张双人床，两张单人床，几乎没有活动空间。隔音效果也非常差，旁边屋子说话的声音清晰入耳。 放下行李，就在酒店餐厅里用餐，每人一份。鸡肉饭太咸，味道实在乏善可陈，只把沙拉和水果吃了，不过每人送一个可爱的冰箱贴，倒是不错。（这七八天行程下来，我吃鸡肉是吃顶了，回家得好久不碰鸡肉了。）

酒店的装饰很有民族风情。

饭后决定去夜游一下。

街巷的鹅卵石路，在昏黄的灯光下，散发着静谧的光。

番红花城的标志性雕塑，从网上找的。我拍的放在下面，夜色中颜色不大清晰。

可惜我们到的时间晚了，天色已黑，游客寥寥，下午6点后多数店铺都打烊了。亮灯的也不多。我们就慢慢的一边拍照，一边溜达着看城镇里的公共建筑。 老城未铺设柏油路，陡峭的石子路与土路维系着原始风貌，街巷蜿蜒曲折，两旁是红瓦木屋、雕花木窗与特色小店，
卡兹达勒广场（Kazdağlı Square），周边聚集着咖啡馆、餐厅、藏红花甜点店，是老城的核心区域；我们也就在这附近转了转。 小巷无人，可以拍拍。 资料上说，城里一共有25座清真寺，最具代表性的是科普鲁鲁·穆罕默德帕夏清真寺（建于1661-1662年）和伊捷穆罕默德帕夏清真寺（18世纪初）。夜色中进入的不知道是不是，不过里面精美的细节还是挺好的。

奥斯曼时期浴场和清真寺很多时候都建在一起，建筑上也都是用石砌拱廊、圆顶等元素，它们和市集一起，构成当时城市的核心生活圈，也是当时重要的“社交中心”。

据说城里现存有5个土耳其浴室，最著名的是辛西浴场（Tarihi Cinci Hamamı），里面保留了奥斯曼浴场的传统三进空间（冷室、暖室、热室），至今仍可体验传统土耳其浴流程（冷室休息→暖室适应→热室发汗→去角质→泡沫按摩→冲淋降温），感受奥斯曼人的日常休闲方式，是了解当地生活文化的重要窗口。

我们经过的这个就是辛西浴场，因为没有提前准备洗浴东西，就只在门口问了一下价钱，离开了。

城内可看的，除了俊吉驿站（Cinci Han），还有8个历史喷泉、1个历史钟楼（1797年建造，土耳其第一座此类钟楼）、1个日晷以及多处陵墓，其中艾哈迈德三世时期建造的喷泉，延续了奥斯曼巴洛克风格，是老城的标志性景观之一；当然，如果有时间，去番红花城历史博物馆（原地方政府所在地）看看里面的服饰、照片、文物等，了解一下番红花城的历史轨迹与市井风貌，也是很好的体验。

可惜这些，都与此行无缘。就在标志旁留个影。

召唤做礼拜的声音响起，能看到零零散散的当地人走进清真寺。 我们则在这里拍照。

土耳其的猫真的不怕人，还很喜欢贴贴。

我们游览的主要区域就是在集市附近，作为丝路驿站，皮革加工、林业与番红花贸易曾是这里的核心经济支柱，得益于丝路贸易的滋养，铁匠、鞋匠、皮革工人、木匠等工匠在此定居，传承了精湛的技艺。现在老城的集市依然延续着传统贸易模式，制鞋匠集市（Yemeniciler Arastası）、铁匠集市（Demirciler Çarşısı）、锡帕希奥卢市场（Sipahioğlu Arastası）各具特色，分别售卖手工皮鞋、铜器、木雕等手工艺品，值得作为伴手礼。可惜都闭市了，只有不多的几家店铺还开着。

购物是旅游的必须环节。我们到时，前面来的团友已经把价格谈好了，妹妹也凑个热闹，买了番红花（就是藏红花），就是不知道是不是当地产的了。

这里每年10月是番红花收获的季节，当地会举办盛大的藏红花节。而当地的番红花茶、番红花冰淇淋、藏红花味土耳其软糖、核桃面包、羊肠汤都是值得品尝的当地美食。

传统沙煮咖啡工艺，以木炭加热，咖啡浓郁醇厚，游客可在葡萄藤绿叶下，伴着咖啡香感受老城的静谧，这也是体验当地慢生活的最佳方式之一；此外，咖啡博物馆位于俊吉驿站二楼，收藏了数十件与咖啡相关的文物，详细介绍了土耳其咖啡的历史，是咖啡爱好者的必访之地。

夜色中没有找到，倒是看到另一家酒店。

从资料上看，当地还有独特的门环文化，海螺造型的门环代表商人之家，玫瑰造型的门环代表待嫁闺房，从门环就能读懂房屋主人的身份与状态，充满趣味。可惜预习功课没有做，自然也没有特意去关注一下，错过了。

游览的时间不长，感觉整座城镇略微有些残破，但凝于红瓦街巷、雕花木窗之间的千年时光，沉淀在烟火气的老房子里。漫步其中，体验最真实的土耳其慢生活，才是这座小镇最动人的魅力。

夜色中，回屋休息。第一天的行程，玩的很尽兴。