南疆行之漫游喀什古城（二）

伟哥哥

　　喀什古城的拱门就那样静静立着，像一位穿蓝衣的老友，在晨光里朝我招手。中文和英文的“喀什古城”并排而立，不争不抢，却把千年的风沙与今日的喧闹一并收进门洞里。红砖地面被脚步磨得温润，游人来来往往，有人举着自拍杆，有人牵着孩子慢走，我站在那儿，忽然觉得这门不是入口，是时光的接缝——一脚跨进去，就从而今眼目下，轻轻落回了疏勒国的街市。

　　阳光斜斜地切过拱门，在红砖地上投下清晰的明暗分界。戴草帽的她站在光里，影子被拉得细长，像一枝刚抽出的柳条。她没看镜头，只微微仰头，望着门楣上那几个字，仿佛在辨认某种久别重逢的笔迹。我下意识放慢脚步，怕惊扰了这一刻的静气——原来古城的厚重，未必来自断壁残垣，有时就藏在一道光、一顶草帽、一个不期然的停顿里。

　　我们在城门前合影，笑得坦荡又亲密。旁边推婴儿车的、举相机的、踮脚张望的，全被框进同一扇门里。我掏出手机想拍，又放下——何必呢？这画面本就不该被框住。喀什的热闹，从来不是背景音，而是扑面而来的气息：烤包子的焦香、铜壶里沸水的咕嘟声、维吾尔语清亮的招呼，还有那红砖缝里钻出的几茎野草，在风里轻轻晃。

　　城门上“AAAAA”的标牌还泛着新漆的光，可底下已围满了人。手鼓一响，人群就自动让出个圆圈；热瓦甫弦音一颤，几个穿艾德莱斯绸裙的姑娘便旋开裙摆。我挤在人堆里，手机举得发酸，却总拍不全那飞扬的袖角——原来有些热闹，得用眼睛记，用耳朵存，用心跳应和。

　　喀什古城开城仪式每日清晨都会在古城东门（吐曼路入口）举行，这个是一场融合历史、文化与民族风情的沉浸式展演，以热烈而庄重的方式迎接八方来客。

据介绍，开城仪式灵感源自古代“暮闭晓开”的城门制度，再现丝路重镇迎宾礼制。‌‌体现“不到古城，就不算到喀什”的旅游理念，展现多民族文化交融的千年古城魅力。‌‌

　　民族音乐响起（艾捷克、都塔尔等传统乐器），鼓点节奏唤醒沉睡古城。‌‌只见舞者身着艾德莱斯绸裙、头戴花帽，从城门内翩然而出，邀请游客共跳麦西来甫。‌‌表演正酣。一位老者盘坐于地，手指在都塔尔琴颈上滑动，像在抚摸一段凝固的时光；年轻姑娘踮脚旋舞，裙裾扫过青砖，扬起细尘，在阳光里浮成金粉。我站在拱门阴影里，看“喀什古城”四个字被无数手机镜头反复框取，忽然明白：所谓活态传承，不过就是让古老的名字，日日被新鲜的笑声念起。

　　鼓点未歇，人群未散。有人踮脚拍照，有人把孩子举过肩头，还有人干脆坐到石阶上，就着夕阳啃一口刚出炉的烤包子。我靠着墙根站定，看表演者额角沁汗，看观众手机屏幕映着跳动的火光，看古城墙在朝阳里渐渐沉成一道温柔的剪影——这哪里是景区表演？分明是生活自己，在城门口搭起的戏台。

　　开城式中演员扮演张骞、班超、阿凡提、香妃（容妃）、玉素甫·哈斯·哈吉甫等历史与传说人物，与游客“隔空对话”，吟诵诗句，致敬丝路精神与边疆守望。‌‌

‌ 守城的戎装战士列于城垛，持械肃立，展现千年古城的威严与安宁。‌‌最后在高亢号角声中，全体演员列队城门，向游客致意，仪式在歌舞中达到高潮。‌‌



　　浅粉色的城门在朝阳里泛着微光，像被岁月漂洗过无数次的旧绸缎。我再次走过它，这次没停步，只把背包带往上提了提，听见里头水壶轻撞的声响。身后游客的谈笑声、小贩的吆喝声、远处清真寺宣礼塔隐约的吟诵，全融进晚风里，吹得人衣角微扬。原来所谓古今交融，不过是蓝外套的我，和千年前穿袷袢的商旅，共用同一扇门，同一条街，同一片天光。

　　拐进一条窄巷，高墙把天空切成细长的蓝。阳光害怕惊扰了这深巷的呼吸——它不说话，可每一道裂痕，都在讲一个比导游词更长的故事。

　　“喀什云刀手作坊”的红木门半开着，门边一盆绿植青翠欲滴。墙上那幅壁画里，驼队正穿过城门，而门楣上，我驻足片刻，没推门进去，只把“云刀”二字默念一遍。有些手艺不必亲眼见，光是名字，就已把喀什的筋骨刻进你心里。

　　店铺里葫芦堆成小山，陶罐釉色温润，顶上悬着几盏铜灯，光晕柔柔地洒在砖地上。穿蓝衣的姑娘走过一排排货架，指尖掠过葫芦光滑的弧度，像在翻阅一本无字的边疆志。我跟在几步外，看她停在一只绘着石榴纹的陶碗前，轻轻碰了碰碗沿——那一下轻触，比任何解说都更懂喀什。

　　蓝墙挂满彩陶盘，青的、赭的、钴蓝的，盘上绘着葡萄藤、石榴花、奔马与飞鸟。阳光穿过巷子，在盘面上跳动，仿佛那些图案随时会活过来，从陶土里跃出。我数到第七只盘子时停下，不是为收藏，是为记住这满墙的斑斓——原来最浓烈的色彩，往往长在最粗粝的土墙上。

　　买买提的老房子入口前的长椅上，几位游客歇脚喝茶，售票处木牌上字迹温厚。我坐过去，摸出包里半凉的馕，掰开时簌簌掉渣。旁边大爷递来一小碟玫瑰酱，笑说：“喀什的甜，得配着粗粮吃。”我抹了一指头酱，甜香混着麦香在舌尖化开——原来所谓文化体验，有时就藏在一勺酱、半块馕、一句不设防的邀约里。

　　那面巨大的新疆地图墙红得灼眼，“中国新疆 不到喀什就不算到新疆”几个字像烙印。我背靠墙站着，背包带压着肩头，忽然觉得这话说得真对——不是喀什有多高不可攀，而是它太真实：真实到连地图上的每道褶皱，都像刚被驼队踩过，还带着体温。

　　壁画里的砖阶蜿蜒向上，尽头隐在光影里。我站在画前，背包带滑到臂弯，相机垂在胸前。画中台阶是假的，可我脚下的砖地是热的，风是咸的，远处传来的热瓦甫声是真真切切的。原来古城最妙的幻术，不是画得像，而是让你分不清：此刻是站在画里，还是画正从你脚下长出来。

　　

她站在壁画前，草帽檐投下小片阴影，红裙在暖色光影里像一簇不灭的火苗。壁画里的老城静默矗立，她微微侧身，仿佛正与画中人低语。我没上前打扰，只把这帧画面悄悄存进心里——有些相遇，本就不必开口，目光一碰，便已交换了整座喀什的晨昏。

　　藤蔓缠着拱门垂落，绿意浓得化不开。我坐在木长椅上，捧着一碗刚买的玫瑰冰粉，凉意顺着指尖爬上来。土墙粗粝，光影斑驳，几盆绿植在风里轻轻摇。这一刻的静，不是空寂，是古城把最柔软的内里，轻轻摊开给你看。

　　汗巴扎‌是喀什古城内极具代表性的夜间美食与文化街区，融合了维吾尔族传统饮食、非遗技艺与现代旅游体验，是游客感受“舌尖上的喀什”的热门目的地。位于喀什市欧尔达希克路（维吾尔语意为“皇宫门”），紧邻喀什古城，从艾提尕尔清真寺穿过地下通道即可抵达 ‌‌

‌ 汗巴扎“汗”意为“帝王”，“巴扎”即“集市”，合起来意为“如帝王般享受美食的集市” ‌‌。

　　位于‌喀什老城东门入口处‌，艾提尕尔广场西侧‌‌的喀什古城内最著名、最具代表性的清真寺是‌艾提尕尔清真寺‌（也称艾提卡尔清真寺）。它不仅是新疆规模最大的清真寺，也是中国西北四大名寺之一，为什么全国重点文物保护单位，具有深厚的历史、宗教和文化价值。始建于公元1442年（明正统七年）‌‌，融合‌阿拉伯建筑风格‌与‌维吾尔传统艺术‌，由‌门楼、礼拜大殿、教经堂、院落、宣礼塔、拱北孜‌等组成‌‌。礼拜大殿由‌140根雕花木柱‌支撑，可容纳‌上万人‌同时礼拜‌‌。这里还是南疆穆斯林的精神中心，每日五次礼拜，‌周五主麻日‌和‌古尔邦节、开斋节‌期间人潮涌动……

　　“爷爷的爷爷的爸爸的馕”是位于新疆喀什古城西区小巷内的一家手工馕店。其店主为第七代传人吾买尔江·吐地，店名寓示了家族打馕技艺的百年传承。该店售卖玫瑰花馕、葡萄干馕、辣皮子馕、核桃馕等多种口味馕饼，每日销售约2000个。该店因喀什古城获评国家5A级旅游景区后游客增长而知名度提升，其采用传统工艺制作。2024年1月19日，店铺注册成立“喀什市爷爷的爷爷的爸爸的馕馕店”

　　店铺位于喀什古城西区一个小巷子里，是一个临街只有几平方米的打馕铺子。铺子上面挂着马灯、竹篮、葫芦和一位白发胡子老人的画像。店铺外面，有游人坐在木头凳子上品尝刚出炉的馕，有的坐在铺着地毯的炕上休闲娱乐，还有旅拍游客专门来此拍照。该店作为喀什古城内的网红店铺，其馕饼以尺寸较小和多种口味为特点。店名“爷爷的爷爷的爸爸的馕”体现了家族烤馕技艺的世代传承之意。店主吾买尔江·吐地为第七代传人。店铺保留了传统的馕坑、馕托等打馕工具和工艺，顾客购买后，店员会现场将馕放入馕坑加热，以保持口感。

　　喀什古城彩虹巷‌是位于新疆喀什市老城区西区的一条热门网红打卡小巷，以其鲜明的色彩和浓厚的民族风情吸引大量游客。靠近艾提尕尔清真寺、百年老茶馆、塔哈其巷等景点‌‌。巷道呈锥形，入口宽约2米，深处渐窄至约半米‌‌。

墙面以‌宝蓝色‌为主调，搭配彩色阶梯、盆景、木雕窗棂及维吾尔传统装饰‌‌。部分区域有涂鸦、藤蔓花廊、彩色玻璃片等现代艺术元素‌‌。

　　夜逛喀什古城，除了体验古城历史韵味和文化底蕴，感受古城充满了与时俱进的现代活力和魅力外，更主要是观赏当地手工艺品、服饰等，以及品尝当地喀什美食小吃啦……