一个人行走在鲁皖苏运河沿岸

秦皇鸟

4月2日至9日，我单人单车，沿着山东、安徽、江苏部分运河河段走了一遭，行程2120公里。

这次行程是马年的第一次出行。

去年11月29日跟妻从浙江回来后一直没有再出行。

年后跟妻商量着四月份去安徽南部和浙江北部一带活动活动。三月份雪天妻又摔了一跤，虽未伤到骨头，但腰部肌肉拉伤了，至今正好四周时间了。妻也好了很多，基本能自由活动了。

于是我们商量着出行，妻也在家待久了很乐意出行。

把握起见，我们商定，我2日出发，妻再修养一周后于9日出发。

于是我来了个一人的旅行，计划是中部运河一带，包括山东运河之心戴村坝，安徽骆马湖、江苏洪泽湖和高邮湖。

于是我就先行出发了。

4月2日，第1天

早晨6点起来，在家里吃过早饭，稍事休息后，我于6点40分下楼出发，直奔高速北口，今天计划赶到泰安。

7点整，秦北上高速一路向西。

一路上车不多。

8点半，到达汉沽服务区稍事休息，行程190公里。

喝水上厕所后，没有停留，8点40分继续出发。

过了十点，感觉有点儿困，于是打算进服务区多休息一会儿。

10点半，到达孟村服务区，行程403公里。

在孟村服务区休息了20多分钟。

在服务区休息时给妻打电话，妻刚从骨科医院回来，找了个熟人介绍的骨科大夫，大夫说妻只要注意点就可以出行了，妻在电话里很高兴，等晚上我到酒店后给妻订火车票。

10点55分，从孟村服务区启程出发。

从孟村出发不久，就饿了。

可不是咋的，早饭吃的太早了，哪能不饿。打算12点前到服务区吃午饭。

11点55分，到达济阳服务区，这是个小服务区，只有超市。

没下车直接上高速，十分钟后，12点05分，赶到济阳南服务区，总行程538公里，跑的挺快，后面到泰安只有110公里了，下午就很轻松了。

在济阳服务区吃了煎饼大葱和手抓饼，饿了吃啥都香。

吃过煎饼，老规矩，上车睡觉。

睡醒正好是中午1点整。

洗洗脸，吹吹风，清醒清醒。

下午1点20分，启程出发。

下午2点一刻，在泰安服务区上厕所，加满油。

下午2点40分，抵达预定的泰安丽亭酒店。

今天的行程结束，全程652公里。

在酒店休息半小时，然后下楼了。

先到高铁站溜达一圈儿，因为妻下周要坐高铁来，我先探探路。

距酒店目测五六百多米，抬头一看就看到了，几分钟就走到了，站前广场很大，有很多附近居民在广场坐着和带孩子玩儿。

离开高铁广场，我扫了个电驴，沿着泮河西路骑行到泰安老街。

泰安老街位于山东省泰安市岱岳区天平湖路与梅山西路交汇处，是泮河景区核心地带的一条文旅商业街区，于2020年5月28日正式开业。

泰山老街不是真正意义上的古建筑，而是文旅项目，说白了就是地产项目。

泰安老街以非物质文化遗产二十四节气为主题进行规划建设，建筑街区以二十四节气命名。

街区内部街道以二十四节气命名，如春分街、立夏街、小雪街等。多处墙壁施以墙体彩绘，色彩艳丽、惟妙惟肖，彩绘内容呼应“二十四节气”，形成了独具特色的装饰风格。

在夏至街设有老舍茶馆，集品茶、赏戏、表演、饮食于一体，是感受京味文化的场所。

在立秋街设有泰山皮影非遗文化馆，展示被誉为泰山文化“活化石”的泰山皮影艺术。

老街实际上是商业街，白天人不多，晚上亮灯后应该很热闹，还有音乐喷泉。

我简单的转了一圈，吃了个梅干菜饼就骑电驴回酒店了。

回到酒店给妻打电话，妻也结束麻坛回到了家，跟妻又合计了一下妻的出行方案。

撂下电话给妻订了9号到泰安的高铁票。

然后我刷了会儿手机就早早的睡了。

4月3日，第2天

今天的计划是先去汶口古镇看一座明代的古石桥，然后去看运河之心戴村坝和南旺运河分水枢纽，然后看时间住在济宁或者滕州。

昨晚不到8点就睡着了，因此今天早晨醒的早，估计凌晨4点多钟就睡醒了，从窗帘缝看外边还很黑呢。

一直躺着，快6点就起来了。刷手机，预订了滕州的酒店。

7点在酒店吃早饭。

早饭后在房间稍事休息就下楼退房，开启今天的行程。

第一站是汶口古镇。

这是补上去年四月份来泰安时的遗漏。

去年的时候，我去了泰安大汶口文化遗址和大汶口遗址考古博物馆，然后就直接启程前往蚌埠了。

后来才知道，就在大汶口遗址东边四五百米就是汶口古镇，还有一座明代的古石桥。

从那时就想着有时间把这一课补上。

从酒店到汶口古镇20多公里，很快就到了。车直接停在了汶口古镇山西会馆墙外。

山西会馆为省级重点文物保护单位。会馆整体坐西朝东，分南北两院，北院为关帝庙，南院为戏楼院，总占地面积2283平方米。

该会馆在关帝庙基础上扩建而成，后经清代多次重修。明清时期，晋商依托大汶口镇商贸重镇地位及古石桥交通优势，将其作为同乡聚会、商旅接待的场所。现存建筑群包含东大门、议事厅、关帝殿、火神殿、财神殿及戏台等，其中关帝庙大殿主祀关羽，配祀关兴、周仓，东西配殿分别为财神与火神。

据修山西会馆碑文记载，该馆是清乾隆24年（1759年）在关帝庙基础上扩建而成。

明清时期，晋商遍布全国，大汶口镇也是商业重镇，“古石桥”又是大汶河的咽喉地段，作为会经商的山西人看好这个黄金地段，在此设置办事处，招待山西过往客商，或兑换银票，极大地方便了山西商人，在山西人经商的同时，也繁荣了大汶口镇的经济。

因修庙、建戏楼全由山西商人出资，建成后作为山西同乡聚会和接待过往的山西官员、商贾、老乡之所而定名为“山西会馆”。

山西会馆下边就是古石桥。

大汶口古石桥又称为明石桥、姜公桥，位于泰安市岱岳区大汶口镇山西街村，始建于明代隆庆年间(1567~1572年)。

古石桥的建成，解决了古渡口历史上的南北交通问题，为汶河两岸的人们提供了生产生活和交通的方便，是大汶河上唯一的一座石板桥，也是山东省保留较为完好的古代大型石桥之一，具有较高的桥梁技术研究价值。

大汶口古石桥呈“S”型，总长570.95米。

石桥没有桥栏，桥面分别由5块泰山花岗岩条石并排铺成，每块长3.5米，宽0.5米，厚0.3米，桥板纵横相接处，均用铁制纺锤形扒锔相嵌接，共约360余块大型石条。

大汶口古石桥共有66个桥墩，共65孔，每孔桥长约为3.5米，桥面上平，桥墩因河面的地势有高有低，看上去高低不平，实际上每座桥墩都是下接河床石底。

桥面宽3.3米，桥高1.3～1.8米。

大汶口古石桥由北引桥、主桥、南引桥三部分组成，其中北引桥42.3米，南引桥213.72米，主桥长298米，依地形和水势分为南北两段，南北段各32孔。北端从大汶口镇西南门起，下铺20余米的石面下坡路，进入主桥。

这段桥至河床中心，有一段岩石隆起处，修桥时，仅将岩石铲平，铺上平整的巨型山岩，当地群众叫作哑吧桥，中间有宽约3米、深2米多的流水道，此处架了一孔桥，使“哑吧桥”分为两段，北段约27米，南段约40米，南接32孔主桥，是一段较长的隆起石面，铲平作为路面，此桥为漫水桥。

明石桥的中段，位于桥基西侧的一块巨石上，一条长约半米、宽约七八厘米的石缝。

北引桥中央东侧桥基处，置有两个巨大的龙头。

大汶口古石桥以桥中点为界，分属于磁窑镇和岱岳区两地。

不要小看这样一座古石桥，他可是国家重点文物保护单位。

我拦住一位老人，跟他聊这座桥，他说很多年了，他走了一辈子了，雨季的时候水会慢过石桥，就不能走了，好在不远处就有大桥。

这是桥南头，也有一座石碑。

汶口古镇不只有山西会馆和古石桥，还有清代建筑，就是山西会馆那一片建筑，叫做山西街村。

山西街是随着明代古石桥建成而逐渐发展起来的，距今已有500年历史。

公元1567年明石桥建成后，解决了南北通道问题，随着客流的逐渐增加，商业的繁荣，街上逐渐出现了大量居民、店铺、旅店、手工作坊等设施。

公元1759年（乾隆24年）山西商人以敏锐的眼光，看好这条发财之道，在石桥沿北街建起一座规模宏大的古建筑群，山西会馆，山西会馆内塑有财神像等神话人物，山西会馆建成后，众多商贩、香客、游民聚集于此，会馆御道发展成为观光街、民俗街、文化街、商业街、购物街于一身的街区。

离开汶口古镇，我前往运河之心--戴村坝。在距离汶口古镇约60公里的大汶河下游。

戴村坝源于一个视频：

上个月，看到这个视频后，对戴村坝河南旺运河枢纽产生了浓厚的兴趣。正好爱民从皖南返程中，便告知了爱民，爱民第二天就去看了，说是非常值得看。

于是我也专程来看一看这一运河奇观。

从汶口古镇到戴村坝，大体沿着汶河北岸向西，一路上绿绿的麦田真是养眼，麦高目测30公分左右，油滤油滤的，是汶河水滋润着麦田。

上午10点，我抵达戴村坝。

车停在景区停车场，买票步行七八百米有到戴村坝。

戴村坝是中国的水利枢纽工程和古代著名的水工建筑物，与都江堰齐名，位于山东省东平县大汶河与大清河分界点上，是京杭大运河南旺分水枢纽工程的要件，旨在拦蓄大汶河水，引大汶河之水于南旺“水脊”，补给运河，保障大运河航运畅通，有“运河之心”之称。

据史料及碑文记载，坝初建于明永乐年间。

明成祖继位后，从各方面做迁都北京的准备。他首先考虑到江南物资北运，以供京师所需，“漕运之利钝，全局所系也”，因而决定治理大运河。

永乐九年（公元1411年），工部尚书宋礼、刑部侍郎金纯等奉命疏浚运河。

当时从济宁到临清的运河地段多丘陵，地势高，“河道时患浅涩，不胜重载”。元代曾在堽城（今宁阳县境内）筑坝，迫使汶水南入洸河，流至济宁，再分水南北以济运道。但济宁向北至南旺一段，水爬坡上行，终因水势不足，时常干涸。

宋礼等官员对此束手无策，他们采纳了汶上民间治水专家白英提出的“引汶绝济”的建议，破元代堽城坝，使汶水不再流入洸河（洸府河），迫使水西行，并在汶水下游南城子附近拦河筑坝，遏汶水入小汶河南流，“使趋南旺，以济运道”。

在水流湍急、水面宽广的河面上建拦水坝是十分艰难的。宋礼等人征调大批民夫，动用无数能工巧匠，克服了道道难关，终于修成了一条长5华里的全桩型土坝，每遇重运，聚沙为堰截水南流，伏秋大讯任其冲刷。

天顺五年（1461年）增筑培厚，此后连年增土培护,百余年未有大动。

万历元年（公元1573年）侍朗万恭垒石为滩，未及二年冲毁，再筑土坝。

万历十七年（公元1589年）总河潘季驯在北端筑石坝，名曰玲珑坝。

万历二十一年（公元1593年）尚书舒应龙在南端筑石堰防冲名曰滚水坝，中留石滩泄水名曰乱石坝，自此形成一道三坝连接的拦河石坝，明清后统称为戴村坝。

大坝修成之后，拦汶水顺小汶河南下，流向南旺运河最高处，再分水南北。一般情况，三分南注，七分北流，即所谓“七分朝天子，三分下江南”之说。

从此，妥善地解决了丘陵地段运河断流的现象，使船只畅通无阻。

明成祖迁都北京之后，大运河便成了交通大动脉，每年从东南运粮米等物资数百万石，接济京师。

戴村坝全长1599.5米，包括主石坝、窦公堤和泄洪坝三部分。

大坝分三部分。

从南向北依次为：主石坝、太皇堤和三合土坝。三部分既各自独立，又相辅相成，互为利用，互为保护，形成了“三位一体”的独特布局。

从整体上看，既有都江堰的原理借鉴，又有自身特色。

最南端的主石坝呈南北向长443米，自身又分三段，北边一段叫玲珑坝，中间一段叫乱石坝。南边一段叫滚水坝。

滚水坝在三坝中最低，它的作用是在汶水开始上涨、小汶河河水位超过安全界线后向西漫水，以防小汶河决口。

北边的玲珑坝比滚水坝高0.1米，中间的乱石坝又比玲珑坝高0.2米。

随着汶水水位的升降，三坝分级漫水，据水利部门测量，“三坝”先后漫水的数量与大汶河洪水的流量及小汶河的过水是互相协调的，因而既保证了小汶河持续供水，又能排洪防溢。

坝的建筑形状略成弧形，弓背向着迎水面，增加了坝的预应力。

为保证跌水坡与坝基的安全，又在坝的跌水面修了一道缓冲槛，水经缓冲槛而缓速，减轻了对坝的冲击力。

整个大坝为石结构，重达1吨至6吨以上的巨石，镶砌得十分精密，为防止洪水冲塌，石与石之间采用束腰扣榫结合法，一个个铁扣把大坝锁为一体，固若金汤，气势磅礴，雄伟壮观。

主石坝北的太皇堤，顺河向为东北西南向，堤为土石结构。

汶水东来，太皇堤正面相迎，使水势缓速而南折再靠近石坝，既能保坝，又能助三合土坝泄供。应当说，太皇堤起着保坝抗洪的双重作用。

太皇堤北端接三合土坝。三合土坝走向与太皇堤相同，因用三合土筑成，所以称为三合土坝。

三合土坝起什么作用呢？抵御特大洪水。

清代初期，在整体维修的同时，增筑此坝，坝长260余米，水平高度比坝面高2米。如果主石坝漫水水位超过2米、加之太皇堤吃紧，此时三合土坝即行漫水，起到泄洪保坝的作用，实为汶水溢洪道。

戴村坝博物馆是戴村坝景区的主要景点之一，建设面积2000平方米，展品300余件，依托水工文化遗迹遗物，通过遗物展厅、模型展厅、图片展厅、引水展览厅、3D影院等，向游客集中展示戴村坝的历史、价值、功能、作用以及京杭大运河的灿烂文化，京杭大运河重要的水工文化博物馆。

从戴村坝出来，驾车前往南旺运河枢遗址，大约40多公里。

大运河南旺枢纽位于济宁市汶上县南旺镇，是京杭大运河跨越“水脊”的最高点（海拔42.6米），由明代工部尚书宋礼与民间水利专家白英于永乐九年（1411年）主持建造。

该枢纽通过戴村坝拦蓄汶河水、小汶河南下补给运河，采用“引、蓄、分、排”技术体系实现七分北流、三分南注的分水功能，建有分水龙王庙、柳林闸等设施，核心工程包含戴村坝引汶、鱼嘴石分水、水柜蓄调三大子系统。

枢纽遗址现存运河北堤、分水龙王庙古建筑群等遗迹，2014年建成大运河南旺枢纽国家考古遗址公园，包含考古遗址博物馆、古河道遗址等展示区。

非常遗憾的是我抵达南旺枢纽博物馆的时间是11点55分，门卫告诉我，博物馆12点下班，下午2点上班，我正好看不上了，不过门卫说可以先看考古公园，不过用不了多长时间。

南旺运河枢纽也是国家重点文物保护单位。

南旺分水龙王庙始建于明永乐年间，占地面积5.5万平方米，2006年被列为全国重点文物保护单位。

建筑群以龙王庙为主体，包含禹王殿、宋公祠、观音阁等建筑，现存明清碑刻及石雕水兽、石驳岸等遗迹。

龙王庙大殿前设戏楼与钟鼓楼，禹王殿前立有清代书法家题写的'水明楼'匾额，宋公祠供奉明代工部尚书宋礼塑像，配殿祀白英等。

该庙地处京杭运河汶运交汇处，作为明清运河航运枢纽，承担南北分水功能。

康熙、乾隆南巡时多次驻留，现存乾隆御碑亭留有诗赋题咏。

建筑群布局以三路横向展开，含闸坝、斗门等水工设施，见证明代南旺分水枢纽工程成就。

由于看了戴村坝河戴村坝博物馆，因此，到了这里我准确的找到了分水口的位置，脑海里形成了那个“七分朝天子，三分下江南”的分水场景。

不过这里是古运河的遗址，现在通航的大运河在这里西边大约3公里处。

虽然戴村坝仍然在运行，但这里的南旺枢纽却只能留给人们参观了。

退一步说，即使运河仍然在此地，以现代的手段，把这一段运河深挖40多米，保障运河通行应该没有问题，连船闸都省去了。

可是在几百年前，这样的水利工程真的很了不起。

看了南旺枢纽遗址，我决定不再等下午看博物馆了，直接上高速赶往邳州市。

上高速十分钟就到了济宁服务区，吃午饭，睡觉。

睡醒了，退掉早晨预定的滕州的酒店，改订了邳州酒店，这样明天前往骆马湖的窑湾古镇就方便了。

下午2点整，从济宁服务区出发，下午4点半，到达邳州预定酒店。

今天的行程就这样结束了。

4月4日，第3天

今天的计划是骆马湖畔的窑湾古镇和皂河古镇，晚上住宿迁。

不过赶上了大假，不知道堵不堵路，古镇人多不多。

早晨7点，在酒店吃早饭。

早饭后稍微休息了一会儿，预订了今晚宿迁的酒店。

早8点，启程出发。

刚出邳州城区，就走在了运河东岸大提上，沿着运河向南前往窑湾古镇。

走着走着，看见一个下口有个小码头，我拐下去停下车来到运河边。

这是一户人家，这户人家专门修船，旁边那个大龙门架就是修船用的。

从酒店到窑湾古镇，22公里，不知不觉就到了。

窑湾古镇坐位于徐州新沂市西南部，京杭大运河与骆马湖交汇处，位于邳州、宿迁、新沂三市交界处。窑湾古镇历史可追溯于春秋时期，自唐武德元年（618年）建置，已有1400多年历史。

窑湾古镇素有“东望于海，西顾彭城，南瞰淮泗，北瞻泰岱”之说，号称“黄金水道金三角”、有“苏北水域胜江南”及“小上海”之称。

窑湾古镇主要景点有，吴家大院、赵信隆酱园店、中国典当博物馆、窑湾民俗博物馆、大清窑湾邮局、江西会馆、山西会馆、苏镇扬会馆、天主教堂等景点，主要特产有，绿豆烧酒、窑湾甜油，桂花糕等。

窑湾形成于春秋战国时期，鼎盛于明清、民国时期。曾是京杭大运河上的重要码头，是苏北鲁南重要的商品集散地。

窑湾古镇始建于唐朝初期。古镇中，城门、楼、店、院、宫、寺、庙、殿，自宋朝至清朝，每一个朝代都有营建。古老的街巷、宅院、会馆、作坊、商行、货栈、典当、码头等古镇昔日风貌基本犹存。

清末民国初期，窑湾镇有商号、工厂、作坊等360多家，其中钱庄有13家。东三省货物经窑湾远销南洋、新加坡、台湾、日本等地。英国、法国、荷兰等国家的商人、传教士来窑湾经商传教，当年镇上设有美孚石油公司、亚西亚石油公司和五洋百货等3家外国公司。外国的汽艇、国内的小货轮在窑湾码头来往穿梭，河面桅樯林立，街道人流如织。当时有商铺、宅院、教堂、庙宇8000多间。

在明清漕运鼎盛时期，窑湾为南北水陆要津，往来船只南达苏杭，北抵京津，工商贸易曾昌盛一时。到民国初期，镇上常驻人口3万人，流动人口1.5万人，故有“小上海”之称。

游览完窑湾古镇，我前往皂河古镇，就在窑湾古镇沿着罗马湖西岸的南边。

不过这里得说一下，窑湾古镇极其不厚道：骆马湖是有环湖公路的，不过窑湾古镇为了收门票把路封了，大约20里的环湖路，需要先向北走到接近邳州城南然后过运河大桥向西，再向南，到了皂河古镇附近时再向东过运河才抵达皂河古镇，行程46公里。

到了皂河古镇，停车时就看着不对劲儿，都是妇女骑车卖水枪的，游人们大人小孩都带着水枪。

原来皂河龙运城是游乐园性质，主要是大人带孩子来玩儿的地方，我看到几个入口排着老长的队进园，一下子就没了兴致，扭身就走了。

小店吃了个蛋菜煎饼，6元。

然后开车就来到骆马湖边的湿地，叫做三里湿地。

三里湿地就在皂河古镇东边几百米处，这里有一座过街天桥跨过大运河，仅走行人和两轮车，汽车要向北走一座大桥，大概八九公里。

有意思的是骆马湖的运河不走骆马湖，而是在湖西边单独挖了运河，这样中间就有了运河大提，走在大堤上，左边是运河，右边是骆马湖，很有意思。

湿地附近有些车，但不多。

也有人骑电动车从高架桥上来回走。

从高架上看运河行船。

还有一片油菜花。

湿地这边人不多，都是钓鱼的，大概有三四十人。

我在湿地公园附近溜达了一会儿，决定向南再向东沿着环骆马湖旅游路环游一下。

于是起身开车，沿途有观景平台。

登上环境平台，向西看运河，向东看骆马湖，骆马湖东岸的高楼也隐隐看见。

走到骆马湖东岸时，堵车了，都是本地人带孩子来湖边玩耍的。

堵车了我就直接去住店，驾车赶到运河金陵大饭店，进院子感觉一股衰败的景象，停车场满是树叶也没有一台车，目测距离酒店大堂400米朝上。

不喜欢。在车里退了预定，重新下单了宿迁国际大酒店。

2点，抵达宿迁国际大酒店，办理入住，竟然又困又累，直接眯了一觉。

眯醒了仍然懒得下楼，又在房间呆到4点半，怎么也得下楼溜达溜达吧。

酒店后门出门就是黄河故道公园，到公园里走走。

溜达一个多小时，回来已经5点40了，不再下楼了。

4月5日，第4天

今天的计划是看洪泽湖大提、蒋坝古镇、三河闸。

早晨7点在酒店吃早饭，早饭后休息一会儿就下楼了。

第一站是洪泽湖大提，也就是古堰。130多公里，9点半就到了水釜城停车场。

从水釜城停车场穿过水釜城。

据介绍，水釜城占地755亩，建筑面积2.8万平方米。城池恢弘，气势壮观，融仿宋建筑与园林风格为一体，是自然美与人工美的有机糅合。亭台楼阁错落有致，小桥流水情趣万千,古建筑与原生态相得益彰，绘就了一幅现代版的“清明上河图”。城中商贾云集，市声盈耳，风味小吃、休闲度假、精品购物应有尽有；文化氛围浓郁，名家手笔云集，中国印博物馆、地震体验馆、掼蛋乐园等特色鲜明。

不过，我看到的是一座破败的仿古建筑群，一个门店都没有开门，看起来很冷清，应该是失败的项目。

穿过水釜城，就到了大堤上，看见了洪泽湖。

大提就是古堰路，古堰就是大堤。

洪泽湖大堤距今已有1800多年历史，是世界文化遗产和全国重点文物保护单位。

洪泽湖大堤北起淮阴区码头镇，南迄洪泽区蒋坝镇，全长70.4千米。始建于东汉，完成于明清，加固于当今，拥有1800多年历史，2014年列入世界文化遗产名录。

洪泽湖古堰，其主体为洪泽湖大堤，历史上及民间拥有多个别名与俗称。

“洪泽”之名始于隋炀帝时期，隋大业十二年（616年），隋炀帝巡幸江都，路过淮河边的破釜塘时遇到大雨，河水漫出，导致破釜塘漫溢，隋炀帝遂将其名之为“洪泽浦”。

洪泽湖大堤在古代有一个广为人知的名称——高家堰，是因高姓家族得名，他们定居于湖畔高地，并修筑土堰防洪护田，或参与早期堤堰维护，周边民众遂称此地为“高家堰”。

洪泽湖大堤最早修筑于1800年前的东汉时期，为广陵太守陈登所建，当时名叫“捍淮堰”。

因洪泽湖湖底高于东部平原，形似悬于平原之上，故洪泽湖又被称为“悬湖”。

洪泽湖大堤千年古堰，位于今洪泽湖东岸，在民间被俗称为“石工堆”，大堤蜿蜒曲折，雄伟壮观，更有“水上长城”的美誉。

洪泽湖大堤始建于东汉建安五年（公元200年），由广陵太守陈登主持修筑“捍淮堰”（亦称高家堰），奠定了大堤的基础。

唐朝时期，捍淮堰已延建至周桥一带。

明代永乐年间，陈瑄增筑加固。万历年间，潘季驯实施“蓄清刷黄济运”方略，大筑高家堰，并开始修筑石工墙，洪泽湖基本形成。

清代，靳辅、张鹏翮等继续延长、加固大堤，增建“仁、义、礼、智、信”五坝及石工墙、砖工，至乾隆年间基本告成。

新中国成立后，历经多次大规模加固，修建高良涧闸、三河闸、二河闸等水利设施，形成现代防洪灌溉体系。

2006年，洪泽湖大堤被列为全国重点文物保护单位。

2014年，作为中国大运河重要遗产点入选世界文化遗产名录。

2023年，以洪泽湖大堤为挡水主体的洪泽古灌区入选世界灌溉工程遗产。

从洪泽湖大提上下来，准备前往蒋坝古镇，本来可以一直行走在大提之上，也就是古堰路直通蒋坝镇。

然而古堰景区又圈禁了部分道路，只能又环湖路。

但向北的古堰路可以通行，于是我先向北一直走到苏北灌溉总渠，也就是洪泽湖的东北角，然后返回来前往蒋坝古镇。

不过，在距离蒋坝古镇5公里的时候，导航显示后4公里的路线全是深红的，意味着蒋坝古镇已经堵死了，进不去了。

大假的威力爆发了，这里号称南京的后花园，都是苏A的车。

我靠边停车，结束导航，不去蒋坝了，直接前往三河闸。

果然一路全绿。几分钟就到了。

三河闸是新中国成立初期我国自行设计、自行施工的大型水闸，矗立在淮河入江水道起点，是20世纪50年代初为治理淮河兴建的第一座大型水利工程建筑物。

三河闸闸身为钢筋混凝土结构，共63孔，每孔净宽10米，总宽697.75米，底板高程7.5米（废黄河高程系，下同），宽18米，共21块底板，闸孔净高6.2米。闸门为钢结构弧形门。左右岸空箱内分别设有水电站一座，装机容量分别为200千瓦、125千瓦。门墩架设公路桥，按汽-10级标准，采用双车道，净宽7米。三河闸按洪泽湖水位16米设计、17米校核，原设计流量为8000米/秒，加固后的三河闸设计行洪能力提高到12000米/秒。设计抗震烈度8度，属大Ⅰ型水闸。

三河闸于1952年10月1日开工，至1953年7月25日全部竣工。

施工过程中，场地小、时间紧、物资设备和技术力量十分困难。在不足1.5平方公里的狭小工地上，集中了12个县15.86万民工，并从浙江、山东、安徽、江苏、湖南、湖北6个省和南京、上海市招了各种技工2400多人，抽调3690多名干部及部分解放军战士。技术人员绝大部分是刚从一些大、专院校毕业的学生。建闸需要的设备和钢材、木材、水泥和砂石等材料32万吨，是从国内9个省大小几十个城市运来的。有远从东北和内蒙运来的木材和钢材，有上海制造的闸门和启闭机，有天津、济南、汉口运来的机器和钢筋，还有省内运来的水泥和大量砂石材料。闸基处理，采用不打基桩的先进经验，大大缩短施工期。总共完成土方939.5万立方米，混凝土5.14万立方米，砌石7.82万立方米，国家投资2618.1万元。

洪泽湖古堰和三河闸守护着洪泽湖，也守护着淮河下游大片土地。

洪泽湖起源于远古时期的淮河下游湿地。

先秦至两汉时期，这里尚未形成统一的大湖，而是由一系列零散的浅水湖沼、洼地组成，其中最具代表性的是富陵湖，此外还有破釜塘、白水塘等大小湖群，星罗棋布地分布在淮河右岸，是淮河洪水的自然调蓄区。

当时，淮河独流入海，河道深阔通畅，受海潮顶托，潮流可上溯至今日洪泽湖区一带，洪水季节，这些湖沼洼地自然蓄水，洪灾记载寥寥无几，沿岸水草丰美，渔猎兴盛，成为先民繁衍生息的宜居之地。

两汉以后，破釜塘的名气逐渐凸显，成为这一区域最主要的湖泊雏形。

东汉建安五年（200 年），广陵太守陈登主持修筑了长约 30 里的捍淮堰（即洪泽湖古堰的最早雏形，后世亦称高家堰），用以抵御淮水东漫，保护沿岸农田，这是人类主动干预洪泽湖水系的里程碑式工程。

隋代，这里被称为洪泽浦，“洪泽” 之名自此初见端倪，寓意 “洪水汇聚、润泽一方”。

唐代，正式定名洪泽湖，此时的湖泊面积尚小，以自然蓄水为主，捍淮堰也延建至周桥一带，先民开始依托古堰与湖沼资源兴修水利，在盱眙一带修建破釜塘灌区，在宝应、淮安等地修建白水塘、石鳖屯等水利工程，用于农田灌溉与航运，开启了人类与洪泽湖、古堰深度互动的序幕。

这一时期，洪泽湖始终保持着自然生态的本真，湖水清澈，生物多样，与周边农田、河道、古堰构成了良性的水文生态系统，成为江淮地区农业发展的重要支撑。

北宋时期，洪泽湖仍以分散湖群为主，但随着人口增长与农业发展，人类对湖泊和古堰的改造力度逐渐加大。

北宋年间，为避开淮河干流的航行风险，先民在淮河右岸开凿沙河、洪泽新河、龟山运河，进一步疏通了洪泽湖周边的水系，古堰也随之加固，此时的洪泽湖与大堤，已成为连接淮河与京杭运河的重要枢纽，见证着江淮地区的商贸繁荣。

洪泽湖的命运转折，始于南宋建炎二年（1128 年）。

这一年，黄河南徙，经泗水在淮阴以下夺淮河下游河道入海，淮河失去天然入海水道，河水在盱眙以东地区潴积，原本零散的富陵湖、破釜塘等湖群被洪水连通、扩容，逐步形成了连片的大湖，洪泽湖的雏形就此奠定，而古堰也因洪水压力被迫不断延伸、加高。

此后四百余年，黄河主流在淮河下游河道间反复变迁，大量泥沙随黄河水涌入淮河，导致淮河下游河床不断淤高，湖水宣泄不畅，洪泽湖的面积持续扩大，水位逐渐抬高。

明代，洪泽湖与大堤的变迁同时进入关键阶段。

永乐年间，陈瑄 “增之以固淮”，古堰更名为 “高家长堤”；万历初年，潘季驯主持治理黄河、淮河与京杭运河，提出 “蓄清刷黄”“束水攻沙” 的治水方略，核心举措便是大规模加高高家堰（洪泽湖大堤）。

高家堰原本是阻挡淮河洪水的简易堤防，经潘季驯主持加固、延伸，形成绵亘数十里的防洪屏障，将淮河来水牢牢锁住，使洪泽湖成为我国历史上最大的人工水库。

这一举措虽在一定程度上缓解了黄河泥沙淤积的问题，保障了京杭运河的通航，但也让洪泽湖的水位进一步抬高，湖底高程逐渐高出东侧平原 4 至 8 米，成为名副其实的 “悬湖”，而大堤也开始采用直立条石砌筑防浪墙，108 道弧形弯道的设计，可有效消解湖浪冲击力，堪称古代水利工程的巅峰之作。

清代延续这一工程，历经康熙、乾隆年间的持续扩建，大堤全长最终达 70.4 公里，耗用千斤条石逾 6 万块，林则徐也曾身着孝服督办大堤抢修，留下 “林工” 石墙的遗迹；周桥大塘等溃堤遗址，至今仍记录着历代抗洪的艰辛。

清代，洪泽湖的 “悬湖” 特征愈发明显，水患频发。

由于黄河泥沙持续淤积，淮河下游河床不断抬高，洪泽湖湖水难以宣泄，只能依靠高家堰（洪泽湖大堤）上的减水坝和运河上的归海、归江各坝分泄洪水，每遇汛期，洪水泛滥，江苏里下河地区往往一片汪洋，百姓流离失所。

清咸丰元年（1851 年），黄河决口于砀山，东溢六塘河，洪泽湖水位猛涨，礼坝被冲决，自此淮河由入海为主改为入江为主，洪泽湖的水文格局再次发生重大变化。

清咸丰五年（1855 年），黄河北徙山东，结束了长达四百余年的夺淮历史，但留给洪泽湖和大堤的，是淤高的黄河故道和紊乱的水系，淮河依然没有天然入海水道，洪泽湖的水患问题并未得到根本解决。

此后，清代历任官员虽延续潘季驯的治水思路，不断加固洪泽湖大堤、疏浚泄洪河道，但由于国力衰退、治理乏力，洪泽湖的水患始终难以根治，湖泊面积在洪水与淤积的交替中不断波动，生态环境逐渐恶化。

民国时期，社会动荡，战乱频仍，洪泽湖与大堤的治理陷入停滞。

1931 年，当时的政府制定 “导淮工程计划”，试图解决淮河出路与洪泽湖治理问题，但工程实施寥寥，便因抗日战争爆发而停工。

1938 年，花园口决堤，黄河再次南泛，历时九年才回归原道，淮河下游水系被进一步冲淤破坏，洪泽湖的生态与洪泽湖大堤的水利设施遭受重创。

这一时期，洪泽湖既是水患的重灾区，也是沿岸百姓赖以生存的依托，渔民以湖为家，从事捕鱼、养殖等生产活动，但粗放的利用方式，也开始对湖泊生态造成初步破坏。

新中国成立后，党和政府高度重视淮河治理与洪泽湖保护，开启了洪泽湖历史上最系统、最彻底的治理历程，洪泽湖也从 “水患之源” 逐步转变为 “安澜之湖”“生态之湖”，洪泽湖大堤则经历了五次大规模加固，完成了从传统防洪堤到现代水利遗产的转型。

建国初期，根治淮河成为国家重点工程，围绕洪泽湖，一系列水利工程相继建成。

三河闸、二河闸、高良涧进水闸等大型水利枢纽的建成，与加固后的洪泽湖大堤构建起洪泽湖完善的防洪、灌溉、航运体系，彻底解决了洪泽湖的水患问题，让 “悬湖” 成为守护江淮平原的安全屏障。

自1953年建成以来，三河闸先后共进行了四次较大规模的更新改造，提升了工程防洪标准。工程成功抗御了1954年、1991年、2003年、2007年等流域性大洪水。

截至目前，三河闸工程已安全运行73年，累计泄洪约1.3万亿立方米。

2020年，淮河汛情危急时，三河闸更是展现出了它的巨大作用，开启45孔泄洪，连续泄洪一个多月，守护了人民的生命财产安全。

看完三河闸，已经是中午了。

原计划今晚住盱眙，有点太早，要不就去高邮吧。

于是启动汽车前往高邮，走到半路，觉得高邮也不远，去扬州吧。

于是拐上盐蚌高速，到达石梁服务区时，已经是中午1点半了。

在服务区吃午饭时，又改主意了。

前几年去了趟扬州，我和妻都不怎么喜欢那里，还去干什么，还是去高邮吧。

于是中途下高速前往高邮。

下午3点半，抵达高邮预定酒店。

办理入住后，没怎么休息就下楼了，前往高邮西提景区和镇国寺。

高邮西堤东跨大运河西跨高邮湖，是世界文化遗产，风景也是绝美。

西提步道设计的也很棒。

沿着西堤往南走就是千年古寺镇国寺。

镇国寺是全国重点文物保护单位。

高邮镇国寺亦称西塔，被人们誉为“南方的大雁塔”，更有京杭运河宝塔湾之称。

镇国寺地处江苏省高邮市京杭大运河中间，东临高邮市区，西近高邮湖。实属龙地也，今有“运河佛城”之称。

镇国寺始建于公元874年。唐懿宗宗弟看破红尘，出家为僧，他遍访名山古刹，一日云游至高邮，来到运河边，只见运河流水汩汩，珠湖雪浪滔滔。俗念尘思，顿然消失。遂在此结茅禅修，禅师精通佛理，专心弘扬佛法。

法务之盛传至朝廷，僖宗拨款修建寺院，赐寺名“镇国禅院”，并赐与“举直禅师”称号。

镇国寺塔的塔身全部用青砖砌建，高 25 米，呈平面方形。塔顶为四角攒尖式，顶端直立着二米高葫芦式紫铜塔尖，底层有南北拱门，二层到七层均有塔门，两旁建有小佛龛。

三层到五层的塔门两旁砌有突出的半圆砖柱，层层之间都有叠砌砖出檐，明显地留存唐代古塔的建筑风格，在全国 600 多座古塔中，堪称翘楚。

从镇国寺沿着西堤往北，到了运河二桥附近时，已经是下午6点，来找位置拍落日的人渐多了起来。

在运河二桥上，货轮在航运中。

回酒店的路上，看见了高邮州署。

今天走路有点多了，回酒店后早早休息了。

4月6日，第5天

早晨起来，在酒店吃过早饭，上楼休息。

8点多钟，下楼扫单车去汪曾祺纪念馆。

汪曾祺纪念馆位于高邮北门大街，占地面积1000平米，建筑形态宛如叠放的书稿，总建筑面积约9500平方米，按“一轴两带三片”分为汪曾祺纪念馆、汪迷部落、汪氏家宴及汪氏客栈四个功能区。

馆内两层设11个展厅，分为“百年汪老”、“汪曾祺的文学世界”、“家乡的人和事”、“为人为文”、“怀念与传承”等五个主题，并整体复原了汪曾祺北京的书房。

北厅、南厅、东厅依序以“我的家乡在高邮”“大师风范”“永远的汪曾祺”为展陈主题。北厅为主展厅，设置书房、故居模型、街景梦境等三个分展区。

南厅共设置6个展陈单元，分别为“小说家汪曾祺”“散文家汪曾祺”“戏剧家汪曾祺”“美食家汪曾祺”“诗联书画汪曾祺”“老头儿汪曾祺”。东厅以“景仰与缅怀”“瞻仰与寄托”为主题。

游览完汪曾祺纪念馆，继续在北门大街溜达。

高邮北门大街西傍京杭大运河，自宋代因运河交汇形成商业区，元代后发展为繁华商贸区。

北门大街宋代称“太平街”，明代改称“北门外街”，清代定名“北门大街”。

元代起依托京杭大运河漕运兴盛，北市口（多宝楼路交叉处）成为繁华中心，有“观前街”、“小上海”之称。

清代中期高邮当铺开设，为国内规模完整传统典当建筑群。

街道两侧商铺后为居住区，空间尺度宜人，建筑以青砖黛瓦为主，马头墙、砖雕门楼、铁艺栏杆木棂窗保存较好。沿街现存民国时期西化建筑，与明清传统民居混合，形成独特风貌。

酒店服务员介绍，高邮北门大街是原滋原味的古街区，没有经过任何的粉饰，所以走过的每一个巷子都是原来的模样。所以，我在北门大街走了几个小巷子。

游览完北门大街，计划前往盂城驿，2.3公里，一咬牙不扫车了，走着去，顺便看看高邮小城。

小城很干净，很整洁。

走到蝶园市民广场，在广场休息了半个小时。

过了蝶园广场，没多远就到了盂城驿，先是穿过一条小巷，叫做馆驿巷。

盂城驿是全国重点文物保护单位，位于高邮市南门大街馆驿巷，是全国规模最大、保存最完好的古代驿站。

盂城驿始建于明洪武八年（1375年），知州黄克明在高邮城南门外建盂城驿。

明永乐元年（1403年），知州王俊重修。嘉靖三十六年（1557年），倭寇犯境，盂城驿毁于战火。

隆庆二年（1568年），知州赵来亨按旧制重建。

此后，知州张德盛、冯馨、朱荣桂等人先后重建或增修。

辛亥革命后，盂城驿奉命撤销。

盂城驿有厅房100余间，包括有驿站、驿舍，秦邮公馆、驿丞宅、武官厅、马神庙、马棚、库房、监房、驿卒宿舍等建筑。

现存驿站遗址坐北朝南，平面布局分为二路：

西侧为主人口及主要轴线，分别设有照壁、门厅3间、正厅5间、后厅5间、送礼房5间及库房3间。

东侧为辅助用房，正南设鼓楼3间，后有庭园及回廊，正中置规整水池一方，最后设礼宾轩一座。

再向东的南面原为马房12间、马神庙1间，后面就是厨房与餐厅共14间，现在已把厨房与餐厅部分改为陈列室，12间马棚也只留了一间作为象征。

皇华厅和驻节堂是盂城驿的主体建筑。

皇华厅，又称“正厅”，为五开间明代建筑。

正厅主要陈列驿、马、船统计表、值班表、分工职责表、《邮驿律》等，厅中为官员接待场所，东房为签房，书办理公文之处，西房为驿站人员构成雕塑，形象栩栩如生。

驻节堂，又称“后厅”，是驿丞、高邮州官接待各方使节、迎接四路宾客的地方，为明末遗构，其梁楹庭柱、门窗桶扇、桌椅几案，处处朴实无华、古色古香。中为接待官员的场所，左有驿丞舍、右为驿卒舍，还有传递文书的批单室。

北院有库房、伙房。门外是一座小花园并有廊道。

往东是邮驿史展览室、以邮驿制度文字的翔实史料，驿丞办公休憩用具等珍贵文物等，向人们展示了中国数千年的邮驿文明史。

鼓楼是盂城驿的制高点和形象标志物，高约15米，上悬“飞阁凌天”“极目湖天”的匾额，还有“置邮传命”“国之血脉”的题字。

楼高三层，沿木梯盘旋而上，顶层高悬一面红色白面大鼓。

巍峨高耸的鼓楼既可值更报时，又能站岗眺望，有重大喜事时在此报捷庆典。

马神庙在驿站的后面，是祈求人马平安的祭祀场所。

盂城驿的西边是古城南门大街。

临近盂城驿的一段大约二三百米的南门大街是修缮后的仿古建筑，不是很破旧，游人也比较多，再往北又是原滋原味的古街了，游人就不愿意看了，大都是看了二三百米古街，照完相就回去了，只有我一直向北走完了南门大街才回酒店休息。

中午，在酒店附近吃了当地著名的长鱼面，然后睡了个午觉。

下午3点下楼前往湖上花海。

高邮湖上花海很大，有2600多亩，里边有游船，有小火车。

我是全程走的，大约1个多小时，回酒店已经是5点半了。

4月7日，第6天

早晨7点在酒店吃早饭，早饭后回房间休息。

今天不再往前走了，而是往回走，因为前几天已经给妻订好了9日到泰安的高铁票，我9日要赶到泰安接妻并开启新的旅行。

8点20分下楼退房，先给车补了气，然后启程出发，沿着运河岸边向北出发，一边走一边欣赏运河行船。

9点5分，到达氾水古镇。

氾水古镇在高邮市北约30公里，隶属于宝应县。

氾水古镇始建于汉末时期，唐代形成集市规模，明清时期依托京杭大运河漕运发展成为苏北六大商贸重镇之一。

氾水之名，源远流长。它始于汉末，始建于唐宋，时称“范水集”，元代又易名为“范氏寨”。

然而，元末的一场洪水，让范氏寨沉入历史的长河。

现今的氾水，是在古寨微南的明朝初年重建而成。

氾水濒湖临河，明清时期，运河漕运繁忙，一艘艘船队从镇旁径过，将氾水的繁华与运河紧密相连。

民国年间，氾水镇更是一时风光无限，拥有一百多家商号，二十爿钱庄，成为苏北六大镇之一。

解放前，这里的稻麦运销上海、无锡、天津等地，每年有数十万担。

那时的童谣“金氾水、银宝应、铜打的高邮、铁做的界首”，更是将氾水的繁华与辉煌传唱千里。

氾水镇之名，源于古镇隔着运河西南方向的一片湖荡——氾光湖。

东西长30余里，南北阔10余里，是宋代之前邵伯至宝应之间运河断续湖泊和河道的一部分。

南宋建炎二年（1128年），黄河夺准后，淮河失去入海的水道，上游来水蓄积在洪泽浦，最终汇聚为今天的洪泽湖。

运河南下诸多小湖也扩大为邵伯湖、高邮湖、宝应湖。

至明隆庆年间，境内有三荡九湖，氾光湖为其一。

到清末，境内有八湖，氾光湖仍在其中。后来以刘堡为界，临近宝应域的水域取名宝应湖，南面水面区域则称氾光湖。

明代氾光湖为漕运必经之地，然而湖广浪高，漕船常遭淹没。

为了保障运河航运的安全，明代实施了河湖分隔工程，使得运河航运逐渐渠道化。

漕船不再在湖中航行，安全有了保障，同时也为沿运河村镇的繁荣创造了条件，氾水镇便由此而生。

“氾”同“泛”，有大水漫流、淹没泛滥的意思。

氾水镇的历史，就是一部与水共生的历史。

从汉末的初建到唐宋的繁荣，再到元代的沉沦与明朝的重生，直至民国的辉煌与现代的传承，氾水镇始终与运河、湖泊紧密相连，共同编织着一幅幅绚丽多彩的历史画卷。

在氾水古镇呆了半个小时。9点40分，启程沿着运河沿线继续向北。

10点钟，经过宝应县城，宝应县城在运河东岸，看起来有个比较大的码头，还正在改造。

宝应县的运河观光带打造的很好，因为在氾水古镇停留了，所以在宝应没有停车。

过了宝应不久就到了淮安地界。

由于前年跟杨哥专程来淮安看运河住了几天，这次就不在淮安停留了。

穿过淮安河下古镇和淮安码头，又经过清江浦区，再往西回到运河岸边，前往泗阳方向。

不过一到泗阳地界，乡道就在黄河故道的南岸，而不是运河岸边了。

中午12点整，抵达泗阳预定酒店，就在运河边。

泗阳古今名片是“泗水古都、美酒之都、林海绿都”，有着5000年的文明史和2200多年的建城史。

泗阳县于汉武帝元鼎元年（前116年）建县，因县城（在今泗阳县新袁镇东南）位于古泗水下游北岸而得名，元至元十四年（1277年）始设桃园县，后又名为桃源。直到1914年，因原桃源县与湖南桃源重名，复改为泗阳县，

办理入住后，在酒店附近吃过午饭，就回酒店午睡了。

躺在床上，听着运河里边柴油机声入睡。

下午3点15分，下楼前往运河边，先经过泗水阁。

泗水阁建在运河风光带上，建成于2012年，高56.4米，建筑面积5800平方米，为四面七层仿唐汉风格的古典建筑，内设多功能报告厅、书画展览厅、茶餐厅、工艺名品店、优派酒吧、泗阳书画院、泗水文化展示馆、孔子阁等。

过了泗水阁就是，运河了，这一带叫做运河风光带。

标示牌介绍，泗阳运河风光带全长6.4公里，总投资3.6亿元，是泗阳县打造运河岸线、加快运河新城片区开发的重点工程之一。

风光带内的标志性建筑泗水阁被誉为“苏北黄鹤楼”，整个风光带也被形象地称为“泗水外滩”。

风光带与城市森林公园、奥林匹克生态公园组成城市T型生态走廊，采用“中轴、绿带、特色功能区”结构，建有泗水阁、运河印象建筑、运河印象建筑群等景观，并配有文化茶座、市民棋院、戏曲舞台等设施。

我先向西，走到尽头后又折回来向东，沿着运河边溜达。

这感觉好像跟妻溜达在珠江边，又好像溜达在小凌河边，也像溜达在集安鸭绿江边。

区别是这里不仅有水，还有穿梭的货船。

一直走到最东边的船闸处，再向东岸边就封闭了，我又向东走了500米左右，已经出了县城了，接近不了河边了，只好又回来坐在船闸附近的江边休息。

下午5点，我起身往回走，5点45分回到泗水阁。

哎呀，这一西一东，我是不是把运河观光带走了个来回，12.8公里吗？

我说腿这么沉这么累的。

回酒店后不再下楼了。

4月8日，第7天

昨晚计划伴着运河货船的柴油机马达声入睡，不过没听着。到了早晨5点左右，有了马达声，但不大。

我昨天在运河边就观察到了，船只马达声都不大，我估摸着，船用柴油机可能是缸径大、行程长、扭矩大，行船时怠速状态就可以驱动船只航行了，只有逆水时才需要加大马力。

因此，运河行船怠速状态的马达声跟稳定，不紧不慢的，很好听的。

早晨7点，在酒店吃过早饭，回房间休息，从窗户看外面好像有点凉，过一会儿太阳升起来了再去运河边。

8点10分，下楼到运河边，一出酒店门，有风，有点凉，那也坚持来到运河边。

刚到运河边，就来了一组货轮编队，一条驳船牵引着一大串货轮，数了数，9条货轮，还都挺大，虽然不懂船吨位，但估计总货运量2万吨朝上，跟陆地上一列火车似的，不过比火车运力可大了去了。

所以大力发展水运真是对的。

不仅江淮运河、平陆运河，把黄河以南的大河小河甚至小河沟子都给改造喽，都让它行船，行不了上千吨的船，百吨的也行。

黄河以北就不行喽，冬季上冻，就这一项跟南边就比不了，自然条件不具备。

今天有风，在运河边有点儿凉，我呆了20多分钟就回酒店了，稍事休息便启程前往台儿庄。

一路无话，11点整到达台儿庄预定酒店。

我来台儿庄是为了看运河来的，不是看古城来的。

因为对台儿庄古城没有好印象，没有好印象的地方还有青岛、厦门、桂林、兰州，这些地方能不去则不去。

但台儿庄不仅有古城，还有运河。

并且台儿庄运河很特殊。

大运河在这一段有两条运河，一条是从微山湖以南角上向南经过徐州再向东；一条是经微山湖东边向东南方向。

这两个方向的运河在邳州西北方向交汇了，又汇成一条运河。

为什么呢？

我们来说一说：

位于枣庄境内的京杭大运河的一部分，是重要的古代运输通道。

在元代，京杭运河从山东济宁到徐州的河段是利用古黄河水道进行运输的。

但是以黄河作为运道，风险太大，常常受制于黄河，影响漕运。

据史料记载，明代是河患最严重的时代。特别是夏秋汛期，黄河“洪峰水势，最高可达一丈五尺，最低亦不下一丈余。倘于船只遇上，非破即覆”。

明史的河渠志中记载：“黄河的多次决口泛滥，冲毁了徐、沛的运道，使得漕船无法通行。”

这引发了关于“借黄行运”、“引黄济运”和“避黄行运”的激烈争论，其中“泇河之议”尤为引人注目。

在明隆庆三年（公元1569年），黄河大堤在雨汛中决口，洪水泛滥导致沛县茶城被淤塞，邳州的2000余艘漕船无法启航。

御史大夫翁大立提出开挖泇河的建议，旨在解决内河运输问题，这一建议得到了朝廷的批准。

经过多年的努力，明万历二十一年（公元1593年），韩庄支渠终于建成，泇河开始通畅。

到了明万历二十八年（公元1600年），时任工部尚书兼右副都御史的刘东星进一步主持了泇河的拓宽和加深工作，并修建了多座斗门式船闸，为运河的通行提供了便利。

然而，刘东星在治理运河的过程中因积劳成疾而病逝。他的继任者李化龙和曹时聘等人继续完成了泇河的开凿工作。

自此，运道大通，千帆竞渡，这条河流至今仍然保持着繁忙的航运。

在泇运河开通之前，韩庄和台儿庄之间的地区是洪水走廊，夏秋季的洪水常常导致作物减产或绝产。

然而，泇运河的开通不仅保障了漕运的安全，还为沿运农田提供了旱灌涝排的便利。

当地百姓为了感激那些为开泇河做出贡献的人们，尊称舒应龙、刘东星、李化龙为三公，并设立牌位以示敬意。

这段运河自微山县韩庄镇微山湖韩庄出口起，东南行，经枣庄市峄城区、台儿庄区达陶沟河口入江苏境，与中运河相接，全长42.5公里。

这段运河的开通避开了借黄行运的风险，也消除了徐州、吕梁山洪的威胁，还使整个漕运航程缩短了180余里，航程缩短3天，通航时间增加90天。

韩庄运河通航后，原来那段经过徐州的运河就逐渐废弃了。

台儿庄因运河而生，又因运河而兴。

台儿庄最早叫台家庄，因为是唐代时有台氏在此建村。

到了北宋时期，台儿庄的柤水就开始了航运，那收获被称为彭河，老百姓俗称它是运铁河。

说起来这还和当时在徐州任职的狄青、苏轼都有些关系。和台儿庄毗邻的徐州利国铁矿资源丰富，二位老先生主持大规模开挖矿石，这样台儿庄就成了运铁矿的主要航道。

通航的台儿庄慢慢的人口兴盛起来，元朝时开始筑城，不过这时是土圩。

到了明朝万历年间，京杭运河因黄河泛滥，运河改道彭河。

由于台儿庄基本位于京杭大运河的中点，所以成了重要的大运河上的商埠码头，一下子成了千帆竞流、商贸聚集的繁华古城。

由于台儿庄运河的重要性，这儿不仅有运河的船闸，又是战略要地。

明朝万历年间就开始在此设置邮驿、兵巡、河官、公署等，这就确定了台儿庄成为了当时周边的中心城市。

其后在台儿庄运河段分设总河部院、东兖道、泇河厅、峄汛、台庄闸等五级管河机构，并把驻台庄巡检司、沂州镇标前营（后改为台庄营）、台庄闸汛等军事机构驻地设在台儿庄。

这么多的官府机构在台儿庄，它不想繁华都不行啊，尤其是大清朝时期，这里一度成了乾隆爷喜欢的地儿，并大笔一挥御赐“天下第一庄”。

从清代的《峄县志》可以了解古城当年的盛景：“台(儿)庄跨漕渠，当南北孔道，商旅所萃，居民饶给，村镇之大，甲于一邑，国朝高宗（乾隆皇帝）赐为‘天下第一庄’”，呈现出“商贾迤逦，一河渔火，歌声十里，夜不罢市”。

聊聊数语，一座运河上的浮华都呈现在眼前，而台儿庄也成了运河之上最大的城市之一。

因运河而生，又因运河而兴的台儿庄在抗日战争时期经历最惨痛的破坏，台儿庄大战使这座古城化为一片残垣，完整的建筑几乎一个不存，只有古运河的遗迹闪现着中华民族的脊梁和不屈，千年运河古都毁于一旦。

现在的台儿庄古城景区，基本上是在原址上复建的，为了纪念台儿庄大捷，同时兴建台儿庄战役纪念馆。

台儿庄是与波兰首都华沙同属世界上仅有的两座因第二次世界大战炮火毁坏而作为世界文化遗产重建的城市。

办理入住后就来到运河边，刚好又看到一列船队，跟早晨在泗阳时一样，拖船牵着货轮，不过这次是5艘，没有早晨的队列长。

从运河回来，吃了煎饼卷大葱，就回酒店午休。

下午3点半，外面下雨了，天阴沉的很。我开车前往台儿庄大战纪念馆，不料停车场距离纪念馆入口还有一段距离，雨还越下越大。

不看了！回酒店。

于是又回到了酒店。盈亏中午前去了运河边，要不然运河也看不成了。

无事可做，只好窝在酒店刷手机。

4月9日，第8天

昨晚睡得早，今天就醒的早，5点就醒了。

没什么事，刷手机看新闻。

7点，在酒店吃过早饭。早饭后在酒店院子里散步，雨已经停了，天还阴着，空气很清新，但有点儿凉。

8点40分，退房启程前往泰安，220公里。

出了台儿庄就过运河大桥向西，沿运河南岸行驶20多公里，在台儿庄西上高速，路上车不算多。

导航提示滕州服务区是最后一个可加油服务区，于是进服务区加油。

进服务区怪怪的，车不多，服务区摆了很多路锥，有几台司法车辆。难道是办案呢？

直接开到加油站。

加油员说我是第一个加油的，说刚才服务区封闭了半个多小时，有转运犯人的，大队伍刚走，就剩下几台当地配合的车辆。

就在我加油的时候，当地那几台司法车辆也走了。

加满油接着前行，前行不久，距离曲阜服务区还有15公里左右时，车辆开始堆积，速度降了下来。

借着坡道看前方警灯频闪，大概有二十台警车，包围着中间的大轿车行驶，所有道路都控制了，前方几百米处还有开道车辆。

一级战备很必要，这可不是闹着玩儿的。

所有车辆都堆积着跟着行驶。

我跟一直到曲阜服务区，到服务区休息了十多分钟。

在服务区跟妻联系，妻乘坐的高铁也准时发车了。

从曲阜服务区重新出发，不到60公里了。

11点20分，我抵达泰安预定酒店，就在泰安站附近，距车站步行五六百米。

下午1点20分，我溜达到泰安站。

下午1点27分，妻乘坐的高铁准时到站，我接上妻回酒店。

至此，我一个人的旅行结束，我们夫妻一起旅行开始。