广西，穿越北纬24°的山水，‍（五）鹅泉、浩坤湖、大石围天坑、布柳河天生桥

悠游

离开旧州古镇行不到九公里，便抵达了如诗如画的鹅泉。

鹅泉并不大，一汪碧水平静如镜，泉底却汩汩涌动着清波，碧水清泉织就了这片绝美的天地。更令人惊叹的是，这看似温婉的泉水，竟是远方气势浩瀚的德天瀑布的源头！鹅泉流出的河叫鹅泉河，它还有个别称叫做归春河。

我们到时，正逢黄昏落尽，水面碎金流淌，天光与山影，都沉在鹅泉的静谧里。

与鹅泉一河之隔的鹅泉村，因着鹅泉景区的火爆而日渐兴旺，村里民宿、餐馆林立，河中竹筏悠悠往来，都是村民们忙碌而安宁的营生。

我们在鹅泉入住的客栈，称得上是此行性价比最高的一家。房间宽敞干净且小有情调，老板与老板娘爽快热情，两间房一晚仅140元，这份实惠实在出乎意料。客栈共四层，老板别出心裁，在后厅用滑轮帮我们把行李吊上楼。多年的行走，住过无数酒店民宿，这般独特的运行李方式还是头一回见，着实让人惊讶，老板真是脑洞大开！

舒适的住处、亲民的价钱，加上眼前动人的风景，我们在这里度过了悠闲地一天。

第二天睡到自然醒，沿着鹅泉河信步漫游。

立于河边极目四望，澄澈的河水像一块流动的翡翠，将喀斯特峰林、水中的怡心亭与老树都揉进了倒影里，分不清哪里是岸，哪里是水。木水车在浅坝上吱呀转动，搅碎了水面的光影；白鹅与麻鸭成群游过，漾开圈圈涟漪，荡出一河碧绿清波。偶有身着古装的姑娘们撑着竹筏划过，“刘三姐”的歌声随风飘去，为这片山水添了几分灵动的意趣。

脚下的莲花步道蜿蜒向湖心亭台，青绿色的石面像一瓣瓣浮在水面的荷叶，一步一影。两个身着壮族服饰的姑娘，对着镜头扬起裙摆，一红一蓝衬着一湖绿意，别有一番景致。

鹅泉河畔的大片稻田里，稻茬还带着秋收后的暖黄。日头渐高，游客也多了起来，不少旅行团匆匆而至，只听导游叮嘱：四十分钟后，大门口集合。于是跟团的人们便在水边步道、稻田处喊着“茄子”，拍几张打卡照就匆匆离去，实在是辜负了这方好景致。

这片山水与乡野相依的地方，其实更适合慢慢走，细细看，看阳光漫过稻垛，看清风拂过田间水边，让时间就这样缓缓流淌。

鹅泉村的东北方向，有座横跨河面的老桥——鹅泉长桥，当地人也叫它十五孔古桥，据说始建于清末。

青石板铺就的桥面被百多年的脚步磨得光滑细腻，桥身两侧爬满了青苔与绿植，给古桥添了几分野趣与沧桑。

桥下的河面荡漾着温润的青绿色，不时有竹筏慢悠悠地穿桥而过，戴斗笠的船夫轻摇船桨，带起细碎的涟漪。三角梅的花枝从岸边垂落，粉艳的花影，黛绿的山光，衬得古桥更添几分清隽古意。桥上偶有行人踱步，身后是连绵的喀斯特峰林，眼前是悠悠流淌的河水，山、水、桥、人，就这样嵌进了一幅鲜活的田园画里。

午后舒舒服服的眯了一觉，近黄昏时我们登上附近小山包，去看鹅泉全景。山上的观景台有两处，分别为一级和二级。沿着石阶爬上一级观景台，感觉再高些应该能看的更开阔，三人于是做了个错误的决定，继续向上，去高处的二级观景台。

越往上石阶越显荒凉，似乎是极少有人走，杂草丛生，路面坎坷。快到二级观景台时，石梯台阶跨度极大，很难正常迈步。不明白当初修路建亭是怎么设计的，好不容易费时费力气喘吁吁爬了上来，却又要踩着极高的石阶，往山边蹦下十几米才能到达观景位置，直接从侧边修条小路不行吗？干嘛非要先费力爬上去，再艰难蹦下来？设计者的脑回路真是不明白！

然而站在这二级观景台上，前面密密麻麻的灌木乱枝直接挡住了视线，根本看不见山下完整的鹅泉风光，这番攀爬算是白折腾了！

眼看着夕阳已在渐渐收回余晖，留给我们看全景的时间也不多了，三人连跑带跳又窜回一级观景台。还好还好，夕阳西下，光线柔和，落日为鹅泉披上一层金色薄纱——那一刻，脚下的景色美得让人心醉。

最后一抹余晖里，峰林与倒影在静待夜色。

鹅泉的第一个早上，我们睡到自然醒，就此错过了它绝色的清晨。

于是第二天，晨光刚一浮现，我们三人便匆匆出门，去赴一场薄雾缭绕里，与鹅泉的邂逅。

走至水边，眼前的鹅泉似一幅不可言说的水墨丹青，美的让人窒息！晨雾如轻纱，笼住了整个清晨的鹅泉。这不是人工幻境，而是泉水与山风共酿的自然奇景——终年恒温的泉眼，在清凉晨间氤氲出袅袅水汽，这袅袅水汽被喀斯特峰林温柔地环拥着，漫成一湖朦胧仙境。

一个“鹅”字，点题又点睛

远处的峰林在雾气里晕染出轻柔的轮廓，亭台、石桥与水中倒影半隐半现，像一幅流动的淡墨山水。莲花步道蜿蜒入雾，鹅泉碑石与亭角在这片朦胧里若有若无，风过时，涟漪都轻漾着，生怕惊散这片刻的静谧。

眼前这幻境般的水墨绝色，只在清晨现身，尤其晴冷的早晨最为动人。待太阳渐高、气温回暖，雾气便悄然散去。难怪有说法：错过清晨，便错过了鹅泉最美的模样。

换一个时间看十五孔古桥，晨曦里又是另一番风情。

看罢这片如梦似幻的仙境，我们也告别了鹅泉，踏上了去浩坤湖的路程。

查高德发现，去浩坤湖路上，可以顺道拐去渠洋湖，于是“鱼与熊掌都欲兼得”的我们，脚一跺，踏上了去渠洋湖的路。

一小时后抵达渠洋镇，小镇热闹拥挤。在一处三岔路口跟着导航右转，车子钻进一条狭窄的小路，两侧店铺堆着杂物，乱停的摩托、电动车，又占去了部分道路，会车时几乎错不开，整条小路挤作了一团。同伴兰子探出身去，招呼着路旁的电动车挪一下位置，就这样喊着、挤着、挪着，总算冲出了这段让人头大的小路。

从渠洋镇出来，跟着导航开了两公里，到了所谓的“渠洋湖景区”，然后发现这儿就只是个游船码头——难怪偌大的停车场空空荡荡，连个人影都没有。我们本就没打算坐船，只想找个观景台看看湖景，当即直接掉头，继续往前开。

绕了一圈，被导航又带回了渠洋镇。这次我们不再犹豫，径直顺着777县道一路向前。车行不久，渠洋湖便猝不及防地出现在路的右侧。那一汪碧澈的湖水在阳光下泛着莹蓝的光泽，宛如一块无瑕的碧玉，静静镶嵌在连绵的峰林之间。既然眼前的风景已美得如此纯粹，又何必特意去寻找什么观景台？我们当即在路边空地停下车，快步奔向湖边，尽情观赏这片绝美的山水画面。

走在X777上，在湖边一片古旧民居后边，见到一条蜿蜒至对岸的旧堤，一群游人正在喧闹的拍照。无奈777的路面太窄，路边没有停车的地方，被这条旧堤吸引着，我们绕了一大圈到对岸，终于踏上了这条隐于湖光里的旧石径。

后经查询才知道，渠洋湖原名岜蒙水库，这条旧步道是当年修建水库时留下的老副坝，只在枯水期才会露出水面，成为一条天然的观景步道。

本以为看完旧堤就能顺利赶路，谁知这一绕，竟直接开启了天南地北的“乱走”模式。跟着高德在一段荒凉小路上兜兜转转，最后悲催的发现，我们居然又绕回了最开始那个空荡荡的游艇码头门口。不得不说，高德导航真是“诚不我欺”！😂😂

又又又回到了渠阳镇，第三次见到了镇中心的鞋摊，感觉似乎是走不出这个渠阳镇了！😜🤪

重新定位前往浩坤湖，不知是信号有问题，还是导航想罢工，原本不到二百公里，两个半小时的路程，在高德指挥下，硬生生走了五个多小时，多绕的里程更是无从算起。

最奇葩的是，我们明明设置的终点是“浩坤村”，然而在日头西下、暮色渐合的时候，车子行至一侧山崖，一侧峡谷，四面不见人烟的山路上，导航却用最温柔的声音告诉我们：“您的目的地已到，本次导航结束”，真是让人哭笑不得，欲哭无泪！

好在仨老太太处惊不变，脑神经强健，我们最终还是在浩坤湖景区里面的浩坤村安睡了！

自鹅泉跑到浩坤村，一路上导航频频出错，虽几经波折，我们还是在傍晚赶到了目的地。

浩坤村就位于景区内，观赏浩坤湖风光极为方便。因为开着车，我们这一路极少提前预定住处，大都是到了之后实地看房，现场讲价。眼见为实，总比在网上看图片、读评价要踏实的多。

这次在两家民宿之间对比，选了一家外观很有设计感的，价格110元。待住进去才发现，这家民宿看着情调满满，细节却实在不尽人意，譬如空调制热不给力，卫生间洗澡水量也小，多少有些金玉其外。

我们民宿前面的“青山为隐”，浩坤村天花板级的存在，无论设计感还是舒适度，在村里都称得上是拔头筹。只是价格也同样“顶流”，起步就要七百多，此处只能远观，别的就不做奢望了。

清早起来，沿着湖边小路边走边看，浩坤湖风光绝美，自然不能辜负这一片好山好水。

但美中不足的是，在这里想找口吃的却格外不易。已是九点多，街上竟没一家早餐店开门。好在风雨廊桥桥头有老人摆摊卖山货，我们便买了些炉上煮着的红薯和芋头，权当早饭。

解决完温饱，便沿着湖边的步道慢慢游逛。浩坤湖的水是极清的，像一汪凝住的翡翠，把两岸的喀斯特峰林完完整整映在水面，山影与水光几乎难辨真假。我们走走停停，一会儿对着似要刺破云天的独秀峰按下快门，一会儿又被“美丽浩坤湖”的绿植字标和崖壁上的题字吸引，举着手机，把沿途每一寸潋滟的波光、每一座沉静的山影，都一一定格在了镜头里。

长长的沿湖栈道，悠悠地向远方伸展，浩坤湖的风裹着草木的清香徐徐拂过。脚下是漾着碎光的碧水，两岸喀斯特峰林拔地而起，山影在湖面投下完整的轮廓，竟分不清哪是山、哪是水。

行至中段，见到栈道边立着丰水期的警示牌。沿湖栈道高低起伏，每到夏季水涨，便有小段会被湖水淹没、禁止通行。到那时，不知那座立于湖心的翠色小岛，还能不能登得上去？

继续向前，竹影斜斜探过头顶，远处山巅的亭子在一片青翠中若隐若现，每一步都像踏进了一幅流动的山水长卷。

行至开阔处，浩坤湖的湖心岛赫然入目。这座孤峰兀立的小岛，顶端的湖心亭莹莹伫立，像一颗明珠嵌在碧绿的湖面，山影、亭影双双映在水中，成了绿波微漾的湖景里亮眼的一笔。

走上湖心岛，踏上登湖心亭的山路，茂密的竹林一路掩映。脚下是高低不平的石板路，竹叶在高处遮天蔽日，山风吹来，将登山的那丝热意带离。偶尔从竹缝里望出去，浩坤湖的绿水闪着光，每走一步都在竹林和湖景之间穿梭，空气中满是山野的清新气息。

一路向上，登上高高的湖心亭，抬眼眺望，脚下的湖水在群山环抱中，静静地卧着，那碧色从眼前一直蔓延到天际，深一处，浅一处，似是被大自然精心调染过。远处游船划破水面，留下一道白浪，给这沉静的青绿增添了几分灵动。

自湖心亭望过去，不远处也有一座被绿意覆盖的小岛，一座亭台卓然立于翠色之巅，这便是渔翁亭了。

站在湖心亭眺望，渔翁亭仿佛近在眼前，连对岸亭中游人的交谈声都隐约可闻。可真要前去，却得沿环山公路绕行足足3.5公里，真称得上是“望山跑死马”，视觉上的咫尺之遥，实际要绕出数里之多的山路。

午饭后驱车沿环湖公路去看渔翁亭，湖边公路有些路段很是狭窄，对向会车时都得格外小心。渔翁亭不同于湖心亭，它所在的小岛是一座连着岸边的半岛。

自渔翁亭处回望湖心岛，又是另一番风光。上午登过的那座孤峰，此刻正静静浮在碧绿的湖面之上，环形栈道像一枚嵌在绿波里的玉环，轻轻系在岛边。远山层叠，碧水如镜，上岛时曾经徒步走过的竹林、登高的石阶，都成了这幅山水长卷里鲜活的野趣。

立于渔翁亭上俯瞰，一湖碧水静静卧于天地之间，散落的房舍点缀在水边，仿佛山水画上那一点灵动的落笔。

面对这片静谧而辽阔的美，任何语言都显得苍白，浩坤湖的美，已然到了极致！

从渔翁亭返回时，顺路去看了猪笼洞。这是浩坤湖一处奇绝的景观，一个垂直贯穿悬崖直连湖畔的巨型溶洞，因形状酷似猪笼而得名。在2008年之前，这里还是浩坤村村民通往外界的唯一通道，很难想象，十几年前，这里的出行竟如此艰难！

自公路边下到洞口的路异常难走，好长一段接近80度，近乎陡直的上下，整条路已不能称之为石阶，几乎全是乱石堆叠，走在上面必须手脚并用，否则几乎没法迈步。

猪笼洞直径约五六米，深度却有七十米左右，整座山洞呈桶状，望去确实像一口巨大的“猪笼”。洞里攀上爬下全靠一架架叠起的竹梯，梯子只用竹子、树枝、藤蔓捆扎而成，没有一颗铁钉、一道木榫，踩上去却异常稳固，堪称奇迹！

我们没有下到深处，只在洞口探头望去，黑洞洞的山体里，竹梯一层叠着一层，眼前仿佛浮现出当年浩坤村村民们背着沉重物件，在竹梯上艰难攀爬的身影，那段岁月，该是多么的不易。

如今进出浩坤湖，已有了一条新修的黄金通道——岩流隧道，村民攀爬猪笼洞进出的日子已成历史尘烟，猪笼洞也从一条村民出入必经的通道，变身为一处火爆的网红打卡点，我们在洞口甚至看到有怀抱着几岁孩子，爬下来探洞的游客。

一条隧道改变了出行，一个旧洞留下了记忆，这里似乎已真正走出了时间的褶皱。

已是下午四点半，穿过岩流隧道，我们将奔向一个叫乐业的小城，前方等待着我们的，是雄奇震撼的大石围天坑。

说到为啥在近黄昏的时候离开浩坤湖，其实颇有几分曲折。原本计划在此连住两晚，转天一早直接前往大石围天坑，没想到计划终究赶不上变化，我们入住时只定了一晚，打算第二天视情况续住，可中午联系客栈，她们回复已经接了团队，房间已满，几番商量也没能解决，前台甚至说你们可以去昨晚放弃的那家看看，这不瞎扯嘛！想着该看的景差不多都已看完，该走的路也都走过，我们便决定直接前往离大石围更近的乐业县城住宿，这样第二天去天坑也更方便。于是收拾好行李装上车，继续把剩余的景点逛完。

可世事总是这般千回百转，午后从渔翁亭折返的路上，客栈忽然又电话联系，说又有空房可以续住了，想来是接待的团队临时有变，房间空下来了。只是此时我们已逛完猪笼洞，浩坤湖的景致基本看遍，剩下的时间足够我们从容赶往乐业。况且县城的吃食选择远比景区丰富，再也不用担心找不到早餐。

所以，抱歉，老阿姨们走也，油门一踩，就此与浩坤湖挥手告别！

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暮色四合时，乐业到了。这座不大的小城，被称作“世界天坑之都”，拥有国内最大的天坑群，这让我们充满了期待。

次日清晨，用完早餐，我们便径直向着大石围出发。

大石围天坑群，一个“群”字，就足以让人无限遐想。关于它的介绍也着实诱人，据说这里一共藏着29个大小天坑，兼具雄奇与神秘。于是本该从浩坤湖向东去三门海的路程，改成了折向北方，只为一睹这份奇特的地质奇观。

景区的票分西峰和东峰两处，西峰的“云海天舟”是一处悬挑透明的平台，据说站在上面可以尽览天坑全景。脑补一下，一方非常大的玻璃平台伸展在天坑之上，站在上面俯瞰巨大垂直的天坑，该是多么壮观！

然而，现实偏偏不按套路出牌，走上这个诱惑力极强的云海天舟 ，玻璃表面蒙着一层薄薄的水汽，向下看只见天坑朦朦胧胧，倒是少了几分惊心动魄，但想细看脚下的天坑是别作期望了。而且云海天舟还是二次购票，让本可免门票的我们，额外多掏了一笔“观景费”！

一辆略显陈旧的小巴沿着行驶了十余公里，把我们送上了西峰，踩着彩虹步道登上去，这块“阿迪力成功挑战大石围天坑”纪念碑出现在眼前。望着脚下那根依旧横跨东西峰的钢索，虽隔着时光和云雾，仍能感受到当年那场跨越的惊心动魄。石碑静静伫立，钢索凌空架设，天坑之险与阿迪力的勇，在此刻完美交融，让人感叹人类极限的魅力。

从西峰探向天坑的云海天舟，远没有它的名字那么震撼，让人倍感失望。

“天舟”的玻璃护栏向外倾斜，这设计角度更是让人很难看到下方的天坑，不知设计者的初衷何为？

走下西峰，转而去东峰，途经马蜂洞，这处原本并无期待的景观，倒是给了我们出乎意料的惊喜。马蜂洞是大石围天坑旁的一个穿心溶洞，洞内钟乳石姿态万千，还有明代炼硝遗址等人文遗迹。马蜂洞因洞口形似马蜂得名，从一端洞口进入，穿过二百多米的大溶洞，一路向下，但见另一端有一扇巨大的天窗悬于天坑峭壁上，天窗处可以俯瞰天坑壮丽景色及天坑内茂密的地下森林。

600年前用来制造火药的炼硝池。

好大的一扇“天窗”。

走出马峰洞爬到东峰观景台，这里能清晰的看到对面西峰的云海天舟，这时才蓦然惊觉到，原来从西峰到东峰看的竟都是同一个天坑！这里不是天坑群吗？其余的二十几个天坑在哪？既然号称“天坑群”，为什么不多开发几个能让游客们观赏的天坑，也好全了这“天坑群”的名声。

离开大石围后，直到动笔写这篇游记，才真正读懂“天坑群”三个字的意思：那20多个天坑，不过是科考名录里的数字。它们大多藏在群山深处，要么是未开发的秘境，要么只对专业科考或探险者开放，普通游客终究只能窥见一斑。

广西值得一看的风景太多了，但眼前让我们放不下的却是布柳河的这座天生桥。在大石围天坑售票处，曾看到一幅绝景天成的天然石拱桥照片，然而走完东峰西峰却没有找见它的身影，网上查询后才知道，它居然静悄悄藏匿于距大石围六十公里之外的布柳河上。

一早从乐业县城直奔布柳河，去布柳河的一路，国道之外多是乡道，大半程都在曲折的小路上前行。接近景区时，路面已变成了羊肠般的土路，两旁林木荒寂，差点以为导航再次失职，又把我们导到了荒郊野林里。

好在终于是“柳暗花明”，一个拐弯，游客中心的建筑出现在不远处，我们那颗悬着的心总算放下了。

偌大的景区除却我们仨之外，再无其他游客，游客中心的大门敞开着，却不见人影，喊了几声，才见拎着镰刀的工作人员从一侧门里跑出来，边让我们购票，边联系竹筏司机，看来这里的工作人员闲暇时都身兼数职。

从游客中心到码头，还需坐一段摆渡车。来到河边，筏工已经在等候，接下来用兰子的话说，“我们独享了十公里的河谷之旅”。从景区车到竹筏，像是三人的包场，一路安静得只听见水声与飘过的风声。

船行布柳河上，满眼都是化不开的绿。河水澄澈见底，两岸青山夹着浓荫，老树向水面垂着气根。最妙是这水中石影，随着竹筏缓缓向前，似是在慢慢漂移着，如一座移动的小岛，望去透着几分神奇。

竹筏顺流漂着，行不多时，一座巨大的天生桥赫然出现在眼前。这座由三座大山塌隔形成的天然石拱桥，当地人叫它“仙人桥”，专家称它是世上最大最美的水上天生桥。它就那样悬在布柳河上，岩壁凌空成拱，碧水穿桥而过，越行越近，越觉震撼。

筏工慢慢减速，竹筏在桥下静静停住，没有熙攘的人流，没有互相干扰的船只，静悄悄的桥下洞中只有我们的竹筏，我们在最合适的时间来到了这里。举着手机四下转着，把这座绝景天成、气势磅礴的天生桥的每一个角度，都定格在了镜头里。

布柳河天生桥，称得上是喀斯特山水最鬼斧神工的一笔。山为桥，水为路，人在筏上，此刻万籁俱寂，只剩这一桥、一河、满眼的绿。

昨日大石围的失落，被今天布柳河的清澈宁静温柔抚平，这份不期而遇的馈赠，太治愈了。

带着满心满足，挥别天生桥，向着三门海出发。

（未完待续）