西葡希漫行记—把脚印留在阳光与古迹里（八）世界建筑之都—巴塞罗那【1】

空山新雨

巴塞罗那是西班牙加泰罗尼亚自治区的首府、巴塞罗那省（隶属于加泰罗尼亚自治区）的省会，他位于西班牙东北部地中海沿岸，全市面积101.9平方公里，是西班牙仅次于首都马德里的第二大城市。整座城市依山傍海，气候宜人、风光旖旎、古迹遍布，他被人们誉为“欧洲之花”，又有“伊比利亚半岛明珠”的称谓，是西班牙最著名的旅游胜地。

1992年的巴塞罗那奥运会，让我对巴塞罗那有了最初的印象，在那届奥运会上，中国体育健儿取得了1992年之前奥运史上金牌榜第4的最好成绩。时间来到2021年，巴塞罗那再一次进入我的视野，那一年7月，在巴西里约热内卢举行的第33届UNESCO-UIA“世界建筑之都”大会上，巴塞罗那以 147票 vs 129票 的微弱优势战胜了北京，被联合国教科文组织（UNESCO）与国际建筑师联盟（UIA）联合评选，正式授予“2026年世界建筑之都” 的称号，并获得2026年世界建筑师大会主办权。这是时隔25年，巴塞罗那第二次获得此殊荣。（注：UNESCO-UIA世界建筑之都，由联合国教科文组织（UNESCO）与国际建筑师联盟（UIA）联合评选，每三年评选一次，并与UIA世界建筑师大会主办权绑定。）

巴塞罗那的城市建筑究竟有什么独特之处？为什么他能两次获得“世界建筑之都”的殊荣？我一直梦想着能亲临巴塞罗那，去揭开这两个困扰了我多年的谜团。圆梦的时刻终于到来了，我们即将走进巴塞罗那去一探究竟。

这是我们住的酒店—萨贡托艾克斯酒店。昨天傍晚从瓦伦西亚过来，到酒店的时候天已经全黑透，一路舟车劳顿，完全顾不上去打探周遭是个什么样子。第二天起了个早，在酒店附近转了转，呼吸一下新鲜空气，在这片陌生的土地上留下我的足迹。

萨贡托是西班牙瓦伦西亚省北部的海岸城市，距瓦伦西亚市区约30公里，公元前5世纪由伊比利亚人建立，后为罗马重镇，历经西哥特、摩尔人统治，1238年被阿拉贡国王海梅一世收复，因公元前219年萨贡图姆围城战触发第二次布匿战争而闻名。 20世纪初因钢铁工业兴起，形成萨贡托港。清晨的小镇，阳光正好、空气清新，让人感觉神清气爽。漫步静怡的街头，身旁的雕塑、墙上的涂鸦似乎在告诉人们，这是一座兼具千年历史遗迹与现代工业港口风貌的小城。

9点整，我们离开萨贡托前往巴塞罗那。萨贡托到巴塞罗那大约350公里，小曲说大巴在路上行驶（包括休息）需要四—五个小时。

“艾雷亚”（airea）是西班牙加泰罗尼亚地区公路服务区的品牌名，上午大约11点（西班牙时间）我们进入服务区休息。服务区营业厅外立着两块广告牌，左侧广告牌海报写着：ENTRÈPÀ LA BUTIFARRADA（译为：加泰罗尼亚香肠三明治），接下来的一句话： “SENSE PRESSES, QUE LA SAGRADA FAMÍLIA SEGUEIX EN OBRES”（译为：“别急，圣家堂还在建造呢”）。小曲说，这是一句俏皮的本地梗，意在让客人静下心来享受美食。看来各村地道都有许多高招啊。

大约11:25分，我们离开艾雷亚服务区，尽管圣家堂教堂还没有建好，我们也不会停下继续向前的脚步。

我曾在一些介绍巴塞罗那的文章中看到，除了“世界建筑之都”这个殊荣，巴塞罗那还曾在 1999年获得英国皇家建筑学会颁发的皇家建筑金奖，这是该奖项唯一一次颁发给一座城市而非单个建筑。前往巴塞罗那的路上，小曲在简单介绍了巴塞罗那的城市现状之后说：这座城市获得的这些荣誉，有两个人功不可没：一个是伊尔德方索·塞尔达，他设计的“塞尔达计划”，奠定了巴塞罗那独特的棋盘式城市布局，被誉为“现代城市规划之父”。第二人是安东尼·高迪，他的建筑作品赋予了城市灵魂，被人们誉为“上帝的建筑师”。

中午1点左右我们的车终于驶入巴塞罗那市区，车窗外道路两旁外形各具特色的建筑林立，俨然一座巨大的露天建筑博物馆，让人眼前一亮、目不暇接，我心下暗想，“世界建筑之都”的称号不是浪得虚名。接下来的七、八张照片都是在行驶的大巴上拍的。

这是位于巴塞罗那“奥斯塔弗朗茨”街区的桑茨-蒙特惠奇区警察局，建于19世纪末，最初是为了服务当时工业区的工人社区，如今仍在承担行政与警务功能。建筑采用新罗马式与加泰罗尼亚现代主义的混合风格，标志性的钟楼和红砖与浅色石材的搭配是其最显著的特征，也是该街区最具标志性的历史建筑之一。车速快，没有拍全。

这是巴塞罗那科利塞姆剧院，位于感恩大道595号。由建筑师Francesc de Paula Nebot采用法国学院派风格设计而成，灵感源自巴黎歌剧院的设计，于1923年开幕。最初作为欧洲最现代化的电影院之一，如今已转型为多功能剧院，举办戏剧、音乐会等各类演出。这座建筑以其宏伟的新古典主义与装饰艺术混合风格著称，是格拉西亚大道沿线最醒目的建筑之一，也是巴塞罗那埃桑普勒区的视觉焦点。

上图是位于巴塞罗那扩建区街区的一座加泰罗尼亚现代主义风格公寓楼，从顶部波浪形的檐口、精致的石材雕花，以及连续的铁艺阳台可以看出，它是20世纪初巴塞罗那城市扩建浪潮中典型的贵族住宅建筑。这个街区以保留大量新艺术运动风格的历史建筑而闻名。

下图是巴塞罗那的阿雷纳斯商业中心，它的前身是1900年建成的“拉斯阿雷纳斯斗牛场，如今是一座由历史建筑改造而成的购物中心。

这是巴塞罗那大学的历史学院主楼，位于巴塞罗那扩建区旧左翼街区的大学广场。这是一座新罗马风格的石砌建筑，建于1882年，是巴塞罗那大学的核心校区，也是加泰罗尼亚最重要的历史建筑之一。它所在的“扩建区旧左翼街区”是巴塞罗那最早开发的扩建区街区之一。

这是位于巴塞罗那埃克桑普莱区的圣方济各沙雷氏教堂，也是扩建区最具标志性的现代主义宗教建筑之一。教堂建于1902-1911年，由建筑师Josep Maria Pericas i Morros设计，建筑融合了新哥特式与加泰罗尼亚现代主义风格，高耸的钟楼是建筑最醒目的特征，顶部的开放式设计和精致石雕极具辨识度。教堂坐落于繁忙的格兰维亚大道（加泰罗尼亚议会段）旁，是埃克桑普莱区的重要地标。

上图是位于巴塞罗那圣安东尼（Sant Antoni）街区的一所公立学校入口，这是一所面向当地社区的基础教育学校，在巴塞罗那老城街区非常普遍，通常会用鲜艳的色彩和艺术涂鸦来营造活泼的氛围，下图照片中的彩色墙面就是他们的典型风格。我们在这附近下了车，因为这里离我们就餐的地方不远。

当天中午我们就餐的餐厅就在这座公寓楼里。公寓楼位于巴塞罗那圣安东尼街区，是一座19世纪末加泰罗尼亚现代主义风格公寓楼，公寓楼底层是商铺，上层是住宅，延续了巴塞罗那老城“下商上住”的传统格局。浅米色石材立面搭配科林斯式壁柱，铁艺雕花阳台和复古木质大门是典型的现代主义元素，门口的马赛克地砖也是巴塞罗那老建筑的标志性装饰。圣安东尼以当地市集和充满活力的街头文化闻名，这类保留完好的历史建筑是街区的一大特色。

午餐是当地的特色美食海鲜饭，卖相很不错，味道也可以，坐了一上午车，大家都有点饥肠辘辘，很快一大锅饭就解决掉了。

午餐过后，小曲先带着我们来到巴塞罗那感恩大道与普罗文卡街转角处（离我们午餐就餐的地方不到十分钟路程），她告诉我们，眼前这栋建筑，被巴塞罗那人调侃为“采石场”，他就是由是方佩雷·米拉夫妇委托建筑师安东尼奥·高迪建造的“米拉之家”，1906开工，1912年完工验收，是加泰罗尼亚现代主义、新艺术运动的巅峰代表作，也是高迪设计建造的最后一栋私人住宅，1984年列入联合国教科文组织世界遗产。

1852年，高迪出生于西班牙加泰罗尼亚，是新艺术运动的代表人物，被人称为“建筑鬼才”，巴塞罗那共有9座建筑被列为世界文化遗产，其中有7座出自高迪之手，米拉之家是其中之一。远远看去，米拉之家整栋建筑呈无直角的有机形态，外墙全部用白色石材砌成，给人一种被海浪冲刷过的悬崖的错觉。我们巴塞罗那的行程就此拉开序幕。

近距离观赏米拉之家外墙，那些连续的波浪曲面，让坚硬的石头有了流动的感觉，让冰冷的建筑拥有了生命般的律动。曲线在建筑中的广泛运用是高迪融进自己血液中的设计理念，有资料介绍说，高迪称自己是“上帝的建筑师”，他坚信“直线属于人类，曲线归于上帝”，因此在高迪设计的建筑中人们几乎找不到直线。

属于上帝的曲线遍布整栋建筑，即便是阳台的铁艺栏杆也如同扭曲的海草或藤蔓，充满了动感。

米拉之家内部的核心看点是他的双中庭光井+柱承重体系。整栋楼的采光高迪以两个中庭光井为核心，结合立面大窗、曲线反射与分层开口控制，让自然光深入室内每一层，实现全楼采光均匀；结构方面，高迪彻底摒弃了承重墙，内部结构全靠柱子与拱梁承重，成为可自由调整的“隔断”，让室内布局能灵活划分。他的设计实现了全楼双面采光与极致的空间灵活性。很可惜我们未能亲眼目睹，只是隔着门远远的向里面看了一眼。

米拉之家的屋顶有两大标志性区域，一是屋顶阁楼，他是由270道悬链拱构成“肋骨”状空间，衔接屋顶与居住层，既是展陈区，也是建筑的隔热层；二是屋顶露台的“外星人”烟囱群，在曲面屋顶波浪形基座上分布着30多座烟囱、楼梯塔与通风口，他们造型奇特，像一群外星来客，极具未来感，并兼具排气、采光与观景功能。这张拼图的上半部分源自网络。

在米拉之家留恋了不到20分钟，小曲便带领我们沿感恩大道一路向南，走了大约5～6分钟，便看到宽阔的马路对面有一座非常奇特新颖的建筑：他的外墙呈波浪形，整个外立面覆盖着的蓝绿色渐变马赛克瓷砖恰如海水涌动，光线流转间色彩变幻；楼顶的烟囱宛如童话世界，阳台的栏杆酷似骷髅面具，支撑柱则模仿骨骼形态……正当我们想询问这栋绚丽梦幻的建筑是什么建筑时，小曲的声音适时响起，他告诉我们，这就是我们今天行程中安排的第二个外观景点—巴特罗之家。

巴特罗之家位于巴塞罗那感恩大道不和谐街区43号，是高迪为巴特罗家族设计的“海洋宫殿”，建于1904年—1906年，2005年列入世界遗产。高迪用自然曲线与神话叙事重塑了居住艺术，巴特罗之家是他将魔幻元素融入建筑结构的成熟作品，他用整栋建筑讲述了一个关于圣乔治屠龙的加泰罗尼亚传说，通过色彩和形态，将建筑变成了一个立体的童话故事。

屋顶鳞瓦似龙脊，十字架烟囱化作剑柄，象征着圣乔治刺入龙身的剑；因巨大落地窗前的支撑柱被模仿骨骼形态，巴特罗之家因此也被称为“骨头之屋”。

与米拉之家是纯粹的公寓住宅不同，巴特罗之家整栋建筑均为参观、展览与活动空间，无私人居住，所以，即便没有参观票，人们仍然可以进入第一道入口，去稍稍体验一下内部的环境氛围。目之所及，全无直线，柔和的波浪。蓝白渐变瓷砖营造的深海光影，高迪把生活空间变成了自然诗篇。

结束了旅行社行程中安排的外观项目，接下来是两个半小时的自由活动时间，在确定了集合时间和地点后，我俩决定沿感恩大道一路南下，去探寻巴塞罗那之所以成为“世界建筑之都“的秘密。

感恩大道正式名称中文译作：格拉西亚大道，是巴塞罗那最具代表性的大道与时尚地标，他是城市主干道，兼具高端购物、城市休闲功能，更是欣赏加泰罗尼亚现代主义建筑的核心主线，在道路两侧，除高迪作品外，还汇集了卡达法尔奇、蒙塔内尔）等大师的现代主义建筑，堪称“露天建筑博物馆”。

我们的探寻之旅就从感恩大道不和谐街区开始。这座与巴特罗之家紧挨着的建筑是阿马特耶之家，他位于巴塞罗那感恩大道不和谐街区41号，他与巴特罗之家、莫雷拉之家等5座建筑共同构成了巴塞罗那著名的“不和谐街区“。

”阿马特耶之家由加泰罗尼亚现代主义代表建筑师何塞·普伊格·卡达法尔设计，巧妙融合了新哥特式与现代主义风格。建筑最初建于1875年，1898–1900年由巧克力富商安东尼·阿马特耶委托卡达法尔克进行全面改造，作为家族私宅。这座建筑最醒目的特征是阶梯式的人字形山墙，由红、蓝、白三色马赛克拼贴而成，像层层叠叠的彩色积木。

细看阿马特耶之家，浅咖色的墙面上布满精致的浅浮雕，描绘着狮子、美女、骑士等传奇形象；主楼层的阳台百叶窗和铁艺栏杆，尽显新哥特式的精致。阿马特耶家族曾长期居住于此，至今还完整保留着室内的原始家具、装饰和布局。如今这里是一座历史住宅博物馆，也是阿马特耶西班牙艺术研究所的所在地。

这座建筑是位于巴塞罗那感恩大道不和谐街区35号的叶奥·莫雷拉之家（Casa Lleó i Morera，也被称为“狮子与桑树之家”。这座建筑原建于1864年，1902–1906年，由巴塞罗那著名建筑师路易斯·多梅内克·蒙塔内尔重新设计建设，原建筑进行了彻底的翻新改造。

这是一座典型的加泰罗尼亚现代主义风格的建筑，以华丽的装饰和对自然的模仿为特点。米白色石材的外立面上布满了精美的雕刻、彩色玻璃和陶瓷装饰，尤其是那些曲线优美、带有镂空花纹的铁艺阳台，是其标志性特征。而建筑顶部的八角形塔楼装饰华丽，是整座建筑的视觉焦点。1864年的建筑叫罗卡莫拉之家，是纺织富商Mumbrú家族建造的私人住宅；1902-1905年蒙塔内尔改造后，成为莱奥·莫雷拉家族的豪华私宅，底层兼做商业。如今，这座建筑的底层是奢侈品牌LOEWE（罗意威）的旗舰店，而内部的部分空间也对游客开放参观。

这张照片上部（黄色立面）是位于巴塞罗那感恩大道不和谐街区37号的拉蒙·穆莱拉斯之家，新古典主义，以其相对克制、典雅的立面与街区内其他华丽的现代主义建筑形成鲜明对比。由建筑师建筑师：恩里克·萨涅尔设计建造。

照片下部（米色立面）是位于巴塞罗那感恩大道不和谐街区39号的博耐特之家，建筑风格为折衷主义与新巴洛克风格，建筑师是马塞尔·利·科奇亚特。

在网络上看到一张照片，照片中由不同大师设计、风格迥异的五座现代主义建筑并排而立，形成了强烈的视觉对比。这种建筑风格的“激烈碰撞“，在当时的一些评论家看来，就像一场“风格大战”，显得极不和谐，因此他们戏称这里是“不和谐街区”，讽刺这些建筑为了争奇斗艳，破坏了城市景观的整体和谐。但让人没有想到的是，这个充满调侃的名字如今反而成了这个街区最广为人知的标签，这种“不和谐”的碰撞，恰恰成了感恩大道上最迷人的一道风景。

离开不和谐街区，我们继续沿感恩大道向南，这条全长约1.5公里的道路，连接着加泰罗尼亚广场与格拉西亚区，有人称他“纽约第五大道“，有人说他是“巴塞罗那香榭丽舍大街”，还有人说他是中国的“王府井”……他带给人们惊喜和快乐，让人无法停下脚步。

这是一座典型的加泰罗尼亚现代主义建筑—马拉格里达之家，位于巴塞罗那格拉西亚大道27号，紧邻不和谐街区。由烟草富商曼努埃尔·马拉格里达委托 建筑师华金·科迪纳·马塔利设计建造，建造时间为1906–1908年。建筑师采用新古典主义与现代主义融合的方式，将建筑的外观打造得像一座城市宫殿，尤其是雕塑装饰非常精美，建筑入口两侧门柱上方的鹰雕塑是其标志性特征，象征着房主在美洲（阿根廷）和欧洲（西班牙）的商业联系；上层的铁艺栏杆和华丽的石雕阳台，是现代主义建筑的典型元素。最初这里只是一座多户住宅楼，如今，这座历史建筑上层仍为住宅或办公用途、底层已被改造为商业空间：左侧是日本运动品牌 Onitsuka Tiger 的西班牙首家旗舰店，右侧是西班牙护肤品牌 ISDIN 的门店。

我们很快就走到了感恩大道与加泰罗尼亚议会大道的交叉口。照片中的白色高楼是比奥基尔卡大楼（也叫格拉西亚大道638号大楼），是一座现代主义建筑风格，底层商铺、上层住宅/办公的商住建筑，建于20世纪初。照片中的喷泉是格拉西亚大道纪念喷泉，建于1958年。

这是感恩大道与加泰罗尼亚议会大道交叉口的另一侧，就在上面照片中喷泉的对面。照片中的雕塑是 《Homenatge al llibre》（向书籍致敬），由加泰罗尼亚艺术家 琼·布罗萨（Joan Brossa） 创作，1994年落成，底座上的“Brossa”正是他的签名。雕塑后方的建筑是 Teatre Comèdia（喜剧剧院），是巴塞罗那重要的演出场所之一。是感恩大道这条“黄金大道”上的标志性景观。

画面中的建筑是一座折衷主义风格的公寓楼，与科利塞姆剧院（前面已有介绍）共同构成了感恩大道与加泰罗尼亚议会大道交叉口的标志性街景。

照片中的建筑是希内夫拉精品酒店（Hotel Ginebra），位于加泰罗尼亚兰布拉大道 1-3号，是一座建于1880年的历史建筑。旁边的建筑是 Casa Juncosa / Casa Fargas 等现代主义风格建筑，底层的“La Sibèria”是巴塞罗那历史最悠久的皮草店之一。

这座位于巴塞罗那加泰罗尼亚议会大道与兰布拉大道交叉口的纪念碑，是为了纪念巴塞罗那著名的企业家和慈善家琼·古埃尔·费雷尔而建的，纪念雕塑建于1888年，由建筑师琼·马托雷尔设计，多位雕塑家共同完成，是巴塞罗那现代主义时期的重要公共艺术作品。纪念碑顶部是琼·古埃尔·费雷尔的全身雕像，基座上的浮雕象征着工业与进步，是了解巴塞罗那工业史的重要地标。

离开琼·古埃尔·费雷尔纪念雕塑，我们来到加泰罗尼亚广场，广场位于市中心，是连接老城与扩建区的门户，是兰布拉大街、感恩大道的起点，有多条主干道交汇于此。这里原是城墙外的空地，面积约50,000平方米（5公顷），1859年开始规划，1927年由阿方索十三世国王正式揭幕，1929年为巴塞罗那国际博览会才完成最终改造，并逐步发展成为城市枢纽，成为巴塞罗那地理与功能的核心

草坪、喷泉，还有乌央乌央的鸽群……不过是广场的日常景观，而位于广场核心圆形区域内的地面马赛克装饰—罗盘玫瑰（也叫风玫瑰） ，才是广场的标志性看点。地面呈现出的星芒状几何图案，由彩色石材拼接而成，虽然叫“罗盘玫瑰”，但并非传统导航用的精确罗盘，而是艺术化表达，更多是作为城市中心的象征。最初的地面设计为1920年代，由建筑师Pere Falqués主持规划，现在的版本是旧版翻新，完成于2008年。

加泰罗尼亚广场最让人津津乐道的是他的雕塑群。这里被人们誉为“露天雕塑艺术博物馆”。广场喷泉一圈有有8座经典雕像；另有六大主题雕像群环绕广场外缘。这些雕像由多位名家合力完成，是新世纪派风格的集中呈现，强化了广场的地域文化符号。分布在广场各个地方的雕像约有28座，除了1991年安装的纪念丰碑外，绝大部分是1927–1929年间为世博会打造集中安装的。广场北部的雕塑多为石才，南部和周边的雕塑则以青铜为主。这些雕塑虽历经近百年，但座座千尘不染，广场上的鸽子飞禽数以千计，但却不见这些雕塑身上有他们留下的任何痕迹，不知道是怎么做到的。

《静思女神》是巴塞罗那最具代表性的城市雕塑之一，我忘记了她在加泰罗尼亚广场上的具体位置。这座新古典主义风格的女性雕像由现代雕塑之父罗丹的弟子Josep Clarà 创作，材质为白色大理石。女子单膝着地，另一膝收向胸前，手托脸颊，半蹲半坐在水池中央，呈现沉思神情的姿态。这是一件复制品，原作收藏在巴塞罗那市政厅内。

这座雕像是《丰饶之神》，位于广场东南角，由加泰罗尼亚现代主义大师何塞普·利莫纳（Josep Llimona）于1903年创作。雕像直白地表达了“人（劳动）征服自然（牛），换来丰饶（葡萄与谷物）”。基座上的葡萄串和谷物浮雕，进一步强化了“物产富足”这一核心主题。这座雕像是广场上最老的雕像之一，他是广场的视觉中心，更是加泰罗尼亚地区的文化自信和精神图腾。在1929年世博会广场扩建前，这座雕像原本是私人花园的装饰，后来被移至广场向公众展示。整座雕像人物肌肉线条充满张力，表情生动，完美展现了加泰罗尼亚“新艺术运动”的巅峰水准，成为的“露天博物馆”镇馆之宝。

这是位于广场西南角，兰布拉大街（老城区）入口处的弗朗西斯科·马西亚纪念碑（Monument a Francesc Macià），由西班牙加泰罗尼亚著名雕塑家何塞普·玛丽亚·苏比拉克斯（Josep Maria Subirachs）创作。虽然1991年才落成，但他却是整个广场雕塑作品的核心。雕塑为纪念被加泰罗尼亚人亲切称为l’Avi（祖父）的弗朗西斯科·马西亚而建。弗朗西斯科·马西亚（1859年9月21日－1933年12月25日），是加泰罗尼亚自治区政府恢复后的首任主席。整块巨石切割成倾倒的楼梯，阶梯隐喻他执政3年，上部看似简单未完成部分象征他未竟的事业，底座刻有Catalunya a Francesc Macià字样，意为：致敬加泰罗尼亚共和国首任主席。

广场周边有许多精美的建筑以及El Corte Inglés百货、El Triangle购物中心、苏黎世咖啡馆（Café Zurich）等等；即便是走马观花，全走一遍没有2个小时是不可能的。我们由北向南匆匆走过，边走边随手留下一些影像作为到此一游的纪念。

从加泰罗尼亚广场，经兰布拉大街，再到地中海岸边的哥伦布纪念碑，这条全长约1.25公里的兰布拉大街是巴塞罗那的灵魂动脉。在网上搜到一张航拍照片，我在照片上加了文字，兰布拉大街概况基本一目了然。这里曾是一条穿城而过的干涸河床，15世纪被填埋后逐步建成道路。从18世纪起，人们在道路两旁种植悬铃木逐步形成林荫带，到了19世纪已基本成型。如今的兰布拉大街以享誉世界的林荫步道、热闹的街头艺术表演、商店、餐馆以及博盖利亚菜市场、剧场等著名地标闻名，是感受巴塞罗那城市活力和生活气息的理想场所，是巴塞罗那最具活力的城市名片。

兰布拉大街大致可分为三段（个人感觉），每一段都藏着截然不同的生态秘密。他北端的起点就是我们刚刚游览过的地方加泰罗尼亚广场，过了照片中的红绿灯路口，进入的便是兰布拉大街主街的北段。

兰布拉大街北段靠近加泰罗尼亚广场，因此一般情况下都比较繁忙，宽阔的街道两旁有序排列着鲜花摊、报刊亭、小吃店……鲜花暗香扑鼻，美味儿鲜香四溢，有人站在那里翻看书籍，有人蹲在地上挑选自己心仪的小物品……看着宽敞的林荫道上穿流不息的人流，不知道这种景象是不是就是人们所说的人间烟火气息。

博盖利亚市场位于兰布拉大街中段（91号），他既是当地人日常采购食材的地方，也是每一位来到兰布拉大街的游客必打卡的“美食天堂”。1217年这里就有了最早的肉市，1840年正式改为市场，直到1914年才加盖屋顶形成如今我们看到的模样。他是巴塞罗那最古老且保存完好的室内食品市场之一，也是欧洲最大最知名的菜市场之一，周一至周六营业时间为 08:00–20:30；周日及法定节假日都不开门。

建筑采用现代主义风格的金属与玻璃外立面，内部拱顶明亮通透，色彩缤纷的摊位陈列如同“调色板”，既有功能性又有视觉美感。伊比利亚火腿、海鲜与Tapas、 鲜榨果汁、海鲜饭、糖果与奶酪及各种伴手礼不一而足。市场内人头攒动，特别是那些可现点现吃的摊位，几乎都座无虚席，所以，如果你想在这里占有一席之地，一定要避开人流高峰。

博盖利亚市场那色彩斑斓的现代主义马赛克屋顶下，是感官的盛宴，成堆的鲜果、悬挂的火腿与摊贩响亮的叫卖声交织成最生动的市井画卷。

照片中五彩斑斓的马赛克路面位于兰布拉大街中段博盖利亚市场附近，正好处于“兰布拉大街”的核心区，它不仅是装饰，更是巴塞罗那城市精神的具象化。这幅作品是与毕加索齐名的加泰罗尼亚最著名的天才艺术家胡安·米罗在83岁高龄时（1976年）为家乡创作的。米罗为巴塞罗那设计了路、海、空三重迎宾礼，这一幅设计专门用来迎接从海上（旧港）沿兰布拉大道入城的旅人。米罗主张艺术应该是生活的一部分，让艺术“接地气”。他特意要求对这件作品不作任何保护罩、不设禁区，允许行人随意踩踏。兰布拉大街不仅有烟火气，更有世界级的艺术格调。

兰布拉大街不仅是欧洲最美的林荫大道，他更是一个艺术殿堂，出了博盖利亚市场继续向南，便是行为艺人区。来自世界各地的“活雕塑”艺人以惊人的耐心与创意，将自己涂绘成石膏像或奇幻人物展示给游人，互动拍照很出片，但一定记得先打招呼再拍摄。

街边的漫画摊旁摆放着画架及陈列着摊主作品的小展板，如果你愿意，可以很快得到一幅自己的漫画像；赶上节假日的话，街上就会响起欢快的音乐旋律和弗拉门戈舞者即兴表演时踏出的铿锵节奏……各类艺术家们总能用你想不到的方式展示自己的才艺，整条大街就是一个开放式的露天剧场，常年上演着永不落幕的精彩演出。

兰布拉大街道路两旁以及路边的小巷中，隐藏着许多见证过历史更迭的著名建筑。如博盖利亚农贸市场、利塞乌大剧院、巴塞罗那主教座堂、市政厅、毕加索美术馆等等。这些建筑有的就在街边，一目了然，有的却需要按图索骥像寻宝一样去找。对于我们来说，只有随缘了。

这照片由三幅照片拼接而成，照片上部是伯利恒圣母教堂，地处兰布拉大街与卡门街的交叉口，始建于1553年，最初为耶稣会教堂，是一座巴洛克式的地标建筑。教堂主立装饰华丽，有圣依纳爵、圣方济各·博尔哈等雕塑，以及描绘耶稣诞生的浮雕，最大特色是其墙面独特的菱形凸起石块工艺，在光影下会形成富有韵律的视觉效果。历史上教堂屡遭重创，如今的外观是历史留存的巴洛克立面。997年列入文化遗产。

照片中部的这栋建筑是维瑞纳宫（也译作总督宫），他是一座18世纪的巴洛克式建筑，现在是巴塞罗那市立文化中心，经常举办各类展览，距离伯利恒圣母教堂很近。

最后一张图中的建筑是新古典主义风格的利塞乌大剧院，他虽是欧洲最古老且最负盛名的歌剧院之一，但却命运多舛，历尽火灾和战乱，直到1999年最终形成现在的规模。如今，它不仅是巴塞罗那的文化地标，也是全球歌剧界的重要演出场所。

看着这张照片，让人不由会想到遍布世界各地的唐人街。但这里不是唐人街，在巴塞罗那没有真正意义上的唐人街。这座建筑是位于兰布拉大街博盖利亚市场对面的布鲁诺·夸德罗斯之家，他更广为人知的昵称是“伞屋”。这座建筑以立面上极具辨识度的巨型中国龙雕塑、折扇和悬挂的雨伞装饰而闻名。19世纪末，这座建筑的屋主是一位靠经营雨伞发家的商人，他委托建筑师何塞普·比拉塞卡将建筑外立面与自己的商业符号结合，打造出了这栋充满中国风情和现代主义风格的独特地标。

兰布拉大街，巴塞罗那流动的生命剧场。他不仅是建筑的展览廊，更是生活的舞台。这里不分身份，主客相融；高雅文化与世俗欢愉并行不悖，历史沉淀与即时创造共同流淌，让每一位漫步者都成为这流动剧场的一部分。余秋雨先生在他的《行者无疆·流浪的本义》这样定义兰布拉大街：巴塞罗那的主题很明确，是流浪。全城最主要位置上的那条大街，就叫流浪者大街，叫得干脆利落。它的正式名字应该是兰布拉大街……

哥伦布纪念碑广场位于兰布拉大街南端终点，是市中心到海滨的标志性节点。广场为纪念1493年哥伦布第一次从美洲探险凯旋归来在此向天主教双王（伊莎贝拉一世、斐迪南二世）汇报发现新大陆的历史性时刻和1888年即将在巴塞罗那举办万国博览会而建，由建筑师Gaietà Buïgas设计，雕塑家Rafael Atché完成顶端哥伦布像；1886年落成。这里既是航海荣耀的纪念，也是巴塞罗那作为地中海门户城市的标志；近年也伴随了殖民史反思的讨论。

哥伦布纪念碑高达六十米，基座与柱身是赭红色大理石； 底座上有8只石狮守护，四周是代表加泰罗尼亚、卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡西班牙统一前四个地区王国的雕像，还有与哥伦布航海相关的人物与场景浮雕。柱身上环绕5位女神浮雕，刻有“Gloria a Colón”（光荣属于哥伦布）、“Homenaje a Colón”（向哥伦布致敬）金色铭文；顶端7米高青铜哥伦布雕像，右手前指大海、左手持羊皮卷，据说雕像为蒙杰伊克城堡旧炮熔铸的。纪念碑顶部有观景台，可乘电梯直达，在上面可远眺地中海及哥伦布手指的方向，也可360度俯瞰旧港、兰布拉大街和哥特区全貌。

基座浮雕有上有美洲原住民向殖民者神父臣服、跪拜的场景，近年因殖民历史反思运动，这些内容被认为是冒犯原住民、宣扬殖民主义。巴塞罗那市政为避免争议、抗议、破坏，长期用网罩住这些敏感雕塑，既不拆除也不展示，是一种“政治文化遮蔽”。对于西班牙人来说，哥伦布是英雄，但对于美洲土著人来说，哥伦布是他们土著民族灭绝的始作俑者，您怎么看呢？

哥伦布纪念碑广场周边有多座建筑风格各异、历史文化气息浓郁的建筑，在下面的小视频中，你可以看到他们的身影：

首先看到的是位于广场东北角、巴塞罗那市的行政中心—巴塞罗那市政厅。1369年核心建筑动工，1402年主体完工（哥特式立面完成）新古典主立面：1830–1847年才完成

接下来是港务局大楼，一栋华丽的折衷主义建筑，位于广场东南地中海海边，建于1903–1907年，现在是巴塞罗那港务局的总部，也是旧港的标志性建筑。

港务局大楼前，面向哥伦布纪念碑，矗立着罗穆尔·博施·伊·阿尔西纳雕像，为纪念和表彰他为推动巴塞罗那港口建设作出的贡献而建。

军事政府大楼是新古典主义建筑，始建于1927年（拆除旧建筑后动工），1932年落成。他就在哥伦布纪念碑正对面、兰布拉大道起点处。是西班牙军队在巴塞罗那的办公场所。

带翼狮身人面像雕塑的建筑是巴塞罗那海关大楼，也叫海关旧址，建于1896–1902年，新古典主义风格，现在是西班牙税务局的办公地点。

哥伦布纪念碑一侧的高层建筑是哥伦布大厦，建成于1970年，是佛朗哥时期的现代主义建筑，常被当地人调侃为“最丑建筑”之一。

穿过哥伦布纪念碑广场，我们来到海边，这里是人们口中的旧港。照片中的桥横跨旧港游艇码头，被视为兰布拉大街向海上的延伸，他就是马雷马格努姆木桥，也被称为海上兰布拉。这座桥建于1992年奥运会期间，因其独特的波浪形设计和木质结构而闻名，是连接兰布拉大街尽头与马雷马格努姆（Maremagnum）购物中心及港口的重要步行通道，也是连接城市中心与旧港的标志性建筑。我完全没有想到这会是一座木桥，据说桥身波浪造型的灵感源自地中海海浪，桥身中间部分还设有可开启的机械结构，当有大型船只进出港湾时，桥梁会分段抬起或移动，是当地独特的景观之一。

波影粼粼的旧港，是地中海写给巴塞罗那的情诗。这里藏着地中海最动人的模样，蓝得纯粹，静得温柔，风轻云淡间，尽是山海与城市相融的诗意。

我俩在海边没有过久停留便开始返程。从加泰罗尼亚广场到地中海边，我们看到了波盖利亚市场的鲜活市井，哥伦布纪念碑的厚重沧桑，悬铃树下，真人雕塑、速写与乐声交织，还有地中海蓝色的海浪……短短1.25公里的路程，历史与现代交织，文明与市井相伴，一路走来，仿佛亲手翻完一本写满岁月褶皱的书，每一步都是与巴塞罗那的过去和现在撞个满怀。我想：最好的旅行，不是为了抵达终点，而是为了享受这段在路上的过程。 愿你我都能在生活的大道上，既能安享市井烟火，也能心怀星辰大海，永远在路上，永远热泪盈眶。

从海边返回到兰布拉大道与哥伦布纪念碑广场交界处，原本应从兰布拉大道原路返回到加泰罗尼亚广场，老伴儿却拉着我走进了兰布拉大街东侧的窄巷。起初我心里非常忐忑，毕竟异国他乡，人生地不熟，语言又不通……但事实让我不得不为老伴儿的这一决定点个大赞，因为我们误打误撞走的这条路通往巴塞罗那老城哥特区。为了确保不走弯路，老伴儿打开了手机导航。

哥特区是巴塞罗那旧城区的核心，也是巴塞罗那的发祥地。公元前1世纪这里是罗马殖民地巴尔西诺，现存罗马城墙、奥古斯都神庙残柱；13-15世纪定型为哥特式建筑核心；19-20世纪初（尤其1929年世博会前）大规模新哥特式修复改造，形成了今日风貌。

照片中的建筑建于1873年，是19世纪新古典主义的典型代表，最初为巴塞罗那银行总部，如今是巴塞罗那蜡像馆，据说内部保留了原银行的金库、19世纪红地毯楼梯等历史空间，门口坐着的人就是一尊蜡像。

掠过巴塞罗那蜡像馆继续前行，一座以连续的石质拱廊、铁艺阳台和悬挂式复古路灯为标志性特征的建筑出现在眼前，他是巴塞罗那老城最具代表性的立面形态，属于18-19世纪的加泰罗尼亚古典主义风格的建筑。

匆匆行走间，耳边传来一阵阵潺潺流水声，循声而往，来到一个小广场，小广场四周环绕着一圈新古典主义风格、带拱廊的黄色石质建筑，广场中央树影婆娑的棕榈树间座落着一座古香古色的喷泉，我们听到的潺潺流水声正是他发出来的。

这个广场是巴塞罗那皇家广场，照片中的喷泉是巴塞罗那皇家广场的核心景观——三美神喷泉。1876年正式安装，1878年完成，青铜材质，中央是象征“魅力、美丽与丰饶”的美惠三女神雕像，水流层层漫溢，水声潺潺。底座为石材，兽首装饰与顶部水盘的设计精巧，让他成为巴塞罗那最上镜的喷泉之一。喷泉的原型来自卢浮宫收藏的16世纪雕塑《美惠三女神》。

巴塞罗那皇家广场另一个吸引人们前往打卡的景观，就是照片中1879年由年轻的安东尼·高迪设计的六臂铸铁路灯，这是高迪最早的公共作品之一，路灯上的翼盔与蛇杖象征着商业与智慧。

巴塞罗那皇家广场四周由四座建于1848-1859年的新古典主义建筑围合，四座建筑均为三层，建筑风格高度一致。底层廊道形成连续有顶步行空间，现多为餐厅、咖啡馆户外座区，兼具遮阳避雨功能，是广场人气聚集地；二层、三层历史上为住宅与商务空间，如今多为商业与服务业配套，延续了19世纪中心的城市功能定位。

皇家广场位于巴塞罗那哥特区，紧邻兰布拉大道，是巴塞罗那老城区最具活力的广场之一。他的原址是圣凯瑟琳修道院，1848–1859年，由建筑师 Francesc Daniel Molina 主持设计，被改建为市民广场，旨在打造“巴塞罗那的客厅”，是19世纪巴塞罗那城市改造的标志性成果。

新古典主义风格的建筑围合出的空间规整优雅，与中央棕榈树、喷泉及高迪路灯形成对比，将历史建筑、艺术设计与市井生活完美融合。在这里，你既能欣赏高迪的早期作品与古典喷泉；如果时间充裕，你也能坐在露天座位上，听着喷泉水声，品尝塔帕斯与桑格利亚酒，沉浸式感受加泰罗尼亚风情，体验巴塞罗那的慢节奏生活。

皇家广场有四座门，分别通往不同的方向。出西门可达兰布拉大街，东门至莱埃塔纳大街，我们是从南门（地中海海边）进来的，现在将从北门出发前往加泰罗尼亚广场。照片中的门是北门，我们从这里出发继续前行。

哥特区是巴塞罗那最有故事的地方，这里浓缩了从罗马时代到现代的历史与风情，他迷宫般的街道布局是最显著的特征之一。我们脚步匆忙的走在哥特区的小街，仿佛走进被时光温柔封存的旧梦，石板路蜿蜒向远方，路边的一砖一瓦都在诉说岁月绵长。

走在哥特区纵横交错的“时光迷宫”中，不经意间就会与几百年前的清晨或黄昏撞个满怀。这突然出现在眼前的建筑是圣奥古斯丁老教堂，他是巴塞罗那老城区极具魅力的一处隐秘景点，更是中世纪宗教建筑的重要代表。这座典型的加泰罗尼亚哥特式建筑，始建于1349年，以粗犷的石砌外墙和高耸的竖窗为标志，建筑顶部呈现出的未完工的锯齿状轮廓，不仅是他最具辨识度的特征之一，更是历史变迁的见证。教堂坐落的广场与教堂同名，广场周围全是中世纪风格的街巷，从旁走过给人一种安详、宁静的感受。

离开圣奥古斯丁老教堂不久，我们来到圣菲利普内里广场，广场上这座色彩艳丽的设施是圣菲利普内里广场喷泉，也被称为八角瓷砖喷泉，他实际上是巴塞罗那市民的直饮水设施。喷泉整体为八角形石砌结构，出水口是雕刻生动的人面兽首造型，顶部装饰着绿色的古典瓮形雕塑。喷泉立面镶嵌着蓝黄为主色调的加泰罗尼亚传统彩釉瓷砖，描绘了古典神话人物与植物纹样，是巴塞罗那老城区极具代表性的民间艺术装饰。这座喷泉是巴塞罗那城市供水历史的见证。

特别说明：在巴塞罗那，官方统称路边、公园、广场的直饮水龙头或出水口为喷泉。

一路走来，无论是在宽敞明亮的兰布拉大街还是在哥特区密如蛛网的小巷，随处可见公共饮水设施（直饮水喷泉）。这些直饮水设施（喷泉）从19世纪延续至今，免费向所有人开放，体现了地中海城市的包容与温情，既是城市基础设施，也是活的历史文物。

下面的拼接图上图是巴塞罗那最常见的基础款公共饮水设施，纯粹的便民设施，提供可直接饮用的自来水，遍布城市大街小巷，是巴塞罗那低碳出行的标配和“城市关怀”的日常体现。简洁的铸铁立柱，单金色水龙头，下方带接水盘，设计实用耐用。

下图深绿色铸铁，四位女神雕像托起穹顶，造型优雅如艺术品的设施，其造型源自巴黎的慈善饮水设施，巴塞罗那同款复刻版，即是老百姓直饮水喷泉，也属于城市历史景观。

巴塞罗那最著名的直饮水设施就是照片中的卡纳莱塔斯喷泉。因传说饮用此处泉水的人会重返巴塞罗那，因此也被称为再来泉，他是承载巴塞罗那城市记忆的文化符号。巴塞罗那共有17座卡纳莱塔斯喷泉，照片中的这座是位于巴塞罗那兰布拉大街北段、靠近加泰罗尼亚广场的原版主喷泉，其余的都是复制品。喷泉1892年落成，名字源于14世纪为老城输水的“卡纳莱塔斯水道墙”。喷泉采用的是典型的19世纪末铸铁工艺，造型非常独特。主体呈花瓶状，设有多个金色铜质水龙头供直饮，顶部装饰有繁复的花纹和四臂街灯，兼具照明与饮水功能，是街头公共设施中的艺术品。他还是巴塞罗那城市足球文化的重要精神坐标。自20世纪30年代起，喷泉旁一直是巴塞罗那足球队（巴萨）球迷庆祝夺冠的聚集地。

这是我们遇到的现实版的“警察与小偷”。哥特区基本为步行区，仅特定车辆、特定时段并同时满足排放+权限才可进入。当警用摩托车迎面驶来，我们知道一定会有事情发生。在欧洲旅游，个人财产的安全一直是头等大事，巴塞罗那也不例外，发生被偷，即便是报警也不会有任何结果，只有自认倒霉。照片中的人被警察拦下后为自己辩解，不知道最后的结果如何？

哥特区的街巷里藏着巴塞罗那最原始的心跳，每一栋老屋都像写给岁月的情书，墙面斑驳的痕迹，都是时光流淌的吻痕。石缝里嵌着时光，老城肌理，生活诗意，皆在其间。这里的节奏是被岁月慢煮出来的，没有现代高楼的催促，只有脚步放慢后的从容，但我俩的脚步一刻都没有放慢过。

当我们返回到加泰罗尼亚广场时，距离集合时间还有30分钟。我们穿过广场来到感恩大道，然后沿感恩大道继续北上，集合地点在米拉之家附近，从这里走过去有20多分钟足矣，前行的脚步终于可以稍稍放缓一些。

感恩大道是一条能同时安放精神与物欲的街道，一场视觉与味蕾的奢华文化之旅。不论你是喜欢文化艺术、还是喜欢奢侈品牌、抑或是钟爱美食，都可以在这条街上找到属于自己的风景。我们旅行团共有十三名成员，其中有一半人在感恩大道上享受了购物的乐趣，有一少部分人走到了加泰罗尼亚广场，唯独我俩走到了巴塞罗那最南部的地中海海边。同伴们问我们累不累，我笑着回答：累并快乐着。

这座与加泰罗尼亚广场隔路相望，位于感恩大道尽头，带有金色圆顶的建筑是著名的现代主义豪宅卡萨·富斯特（Casa Fuster），现在已改成卡萨·富斯特酒店”。他是加泰罗尼亚现代主义建筑的杰作，由著名建筑师路易斯·多梅内克·蒙塔内尔设计于1908年至1911年间。橙黄色铜质圆顶和精致的塔楼是这座建筑最标志性的特征，离老远既能清晰地看到。酒店底层保留了著名的维也纳咖啡馆 ，一直以来都是巴塞罗那文化和艺术交流的重要场所。

照片中的建筑紧邻莱奥·莫雷拉之家，外立面是典型的加泰罗尼亚现代主义风格，以其丰富的花卉装饰雕塑和独特的阳台造型闻名。萨尔萨牛仔裤旗舰店占据了整栋建筑大面积底层空间，他门前彩色抽象的艺术橱窗装饰与周围古老的石材立面形成了现代与传统的鲜明对比。感恩大道号称购物天堂，看看时间还来得及，我们也进去看了一眼。

这座建筑是感恩大道南端的标志性建筑，巴塞罗那20世纪中期最具代表性的摩天大楼之一，1950年落成，最初是西班牙人寿银行总部，现由忠利保险冠名。建筑采用新古典主义风格，层层退台的塔楼设计让它在路口格外醒目。建筑首层商业空间是西班牙最大的H&M门店之一，是感恩大道上的热门购物点。H&M 是「女装品牌 + 男装品牌」合并后的首字母缩写，以「平价、快、时尚」为核心，主打把最新的潮流款式快速做成大众买得起的衣服，在全球有数千家门店，是欧洲城市核心商业街的「标配」品牌。

照片中的建筑建于1927–1931年，是20世纪初巴塞罗那“黄金时代”的建筑代表。建筑占据感恩大道与Diputació街的转角，弧形立面、多层古典柱式、精致的石雕装饰，但最精彩的部分是感恩大道上“抬头必看”的经典屋顶景观—穹顶顶端的带翼雕像，他与文华东方、忠利大楼、尖顶屋一起，构成了这条大道的建筑天际线。

雕像是希腊神话中的甘尼米德骑在象征凤凰的神鸟上，凤凰是这栋建筑最初的业主——西班牙联合与凤凰保险公司的品牌符号，寓意“永恒与重生”。如今这座受保护的历史建筑底层是高端商业与办公空间，他是感恩大道从贵族街区到全球顶级商业街变迁的佐证。

照片中的建筑1955年建成，原本是西班牙美洲银行的总部，如今改造为奢华的文华东方酒店。建筑入口处的花岗岩浮雕是核心看点，由加泰罗尼亚雕塑家Frederic Marès创作，分别象征工业、农业、建筑业，还刻画了运输工具、商业之神墨丘利等元素，寓意“银行是国家进步的引擎”，是感恩大道上“银行时代”的历史见证。

　　这个地方是感恩大道与对角线大道的交叉口，我们在这里集合，乘大巴回酒店。照片中外观像一座童话城堡的建筑是特拉斯之家，因6座带尖顶的塔楼又得名“尖顶屋”。特拉斯之家1905年建成，融合了新哥特式、加泰罗尼亚民族风格与新艺术运动元素，是加泰罗尼亚现代主义的经典作品， 已被列为西班牙国家历史古迹，也是除高迪作品外，感恩大道沿线最值得打卡的现代主义建筑之一。2021年，建筑内部有约1500平方米的空间被改造为高品质的联合办公区域，并提供专属办公室、会议室和工作位租赁。但这座建筑一直为私有产权，从不对外开放，

在等候大巴刷手机的时候，刷到一张巴塞罗那城市空中俯瞰图，同频中的巴塞罗那，棋盘街巷，红瓦连绵，圣家堂直指苍穹，地中海的蔚蓝与城市肌理交相辉映。这个极具辨识度的城市格局并非偶然天成，而是出自被称作巴塞罗那城市之父的伊尔德方斯·塞尔达之手。这位城市规划先驱1815年生于加泰罗尼亚，主修土木工程。他开创性地提出了“塞尔达计划”，彻底打破了19世纪中叶巴塞罗那老城拥挤狭窄的格局，在那个连汽车轮子都还没有普及的年代，设计规划出了沿用到现在的未来之城。图片右下角的人物就是：伊尔德方斯·塞尔达。

塞尔达说：我想创造一个 平等、健康、便利的城市，让每个居民都拥有同样的 阳光、空气和空间。他用均匀的网格构建城市骨架，切角的街区既预留了交通空间，也让阳光与风得以自由穿行；他追求公平与健康，让每一片区域都能享有相近的空间、绿化与公共设施，拒绝特权与割裂。如果说高迪用奇幻的建筑为巴塞罗那注入了艺术灵魂，那么塞尔达便是以超前的科学理念与人文关怀，为这座城市搭建了舒展、宜居且充满现代精神的骨骼。如今我们徜徉在巴塞罗整齐开阔、绿树如荫的大街小巷，享受着的正是一百多年前，一位理想主义者留给后世的温柔馈赠。

当天晚上我们没有在巴塞罗那市区住宿，18点（西班牙时间）左右我们驱车前往距巴塞罗那市区东北约30公里处的格拉诺列尔斯市，大约四十五分钟车程。

这是我们在格拉诺列尔斯市下榻的酒店—格拉诺列尔斯城市酒店。这家酒店所处位置交通便利，店内设施干净整洁、服务专业，是西班牙官方认证的四星级酒店，在巴塞罗那都市圈维度属于高性价比，价格远低于巴塞罗那市区同星级酒店。他是当地商务差旅、短途度假的首选，我们将在这里住两个晚上。

抵达酒店后，尽管天还没有黑，我们也没有再外出，只在夜幕低垂时，凭窗眺望格拉诺列尔斯市静谧的夜景，因为必须为第二天的行程养精蓄锐。

世界上有各种各样的城市，每个城市都各自拥有打动人的故事，在所有城市中，巴塞罗那之所以能两次拿下“世界建筑之都”的称号，不是因为他有多少座摩天大楼，而是因为时间的痕迹、文化的温度和“人人平等”的建设理念。170年前的超前规划，让这里既有像拼乐高般规整的城市网格，更有艺术氛围拉满的9座世界文化遗产，还有地中海的海风与烟火气。巴塞罗那以自己的方式向我们诉说，真正的魅力从来不需要追逐潮流，而在于坚守自己。

2026年6月28日 — 7月2日“世界建筑之都大会”（UIA 大会，核心峰会）将在巴塞罗那召开，这一届大会的主题是：越来越好，为充满变化的世界而建筑（Becoming. Architectures for a Planet in Transition）让我们预祝大会圆满成功。

2025年6月4日拍摄

2026年4月7日完稿

拍摄、撰稿：我俩