南太行徒步穿越日志（一）双底村

河山

2014年5月31日 星期六 多云转阴

凌晨零点二十一分，火车准时由山东济宁站发出，一小觉醒来，河南新乡到了。一行五人包一辆黑车直奔山西双底。双底是本次徒步穿越的起点，然后进马武寨，再经抱犊大峡谷进入抱犊村，最后经河南八里沟景区返回。本可两天走完的行程，我们计划走四天，如此，艰苦的跋涉就被稀释了。不必行色匆匆，也无须疲于奔命，更多的时间可以用来慢慢欣赏南太行的壮丽风光，细细玩味散落在起起伏伏的山间小路上那些山重水复和柳暗花明。

　　过了辉县薄壁镇，车子驶上了盘山公路，仿佛一瞬间，沃野千里的豫北大平原就被巍峨的群山所置换，地理环境的巨大改变发生的如此突然，连一点过渡都没有。座座山峰直立着迎面扑来，又披着满山翠绿匆匆向后疾飞而去，我的视神经立即兴奋起来。初到太行的女士们更是抑制不住欢快的心情，爽朗的笑声飞出车厢，将尚处在朦胧睡意中的大山唤醒，也向太行报告着我们的到来。

　　六点多钟，清晨的第一缕阳光尚未升起，双底村就到了。双底是山西陵川县的一个行政村，由几个散落在山区公路旁的自然村组成。路旁农舍门前，农家乐的招牌一个挨着一个，游客大都是以双底为起点徒步穿越马武寨和抱犊的全国各地大大小小的“驴”队。少部分是自驾来的山西当地短期度假者。听从司机的建议，我们直接来到半山腰上那家“古道宾馆”。这家开办农家乐据说最早，居住条件不错，如果不看其他设施，单看床单和被罩，整洁的程度和城里的星级宾馆也有一比了。对于我们这些对居住条件并不挑剔的人来说，这就足够。这家的位置也更具优势，离“白陉古道”入口不过几十米，而且住在他家，游古道是可以凭他一纸小条免费的。这里面有什么交易不得而知，也没兴趣打听，重要的是每人省下25块大洋，这个比较实在。

　　放下背包，简单洗漱一下，饭后稍事休息，便去游览那条传说中的“白陉古道”。关于这条古道的历史，门口石碑上的介绍就有两种说法：一说始建于三千三百多年前的殷商时期，一说建于晋代。中间相差一千多年，时间误差竟达三分之一，也不知道哪位天才考证的。有人说历史就像任人打扮的小姑娘，现在可以再加一条，历史有时候也像撒尿和泥巴，爱怎么捏就怎么捏。也许，从这种风景区的介绍中很难读到严谨的历史，那其实不过是更像广告的文字。再说咱也不想打这种无聊的笔墨官司，只要知道这条“白陉古道”特别古老，是古代山西高原通往华北平原的“太行八陉”之一就好了。

　　越过几座农舍，就看到了新建的那座用来收费的青砖门楼，递上字条，OK，放行。接下来便是著名的“七十二拐”。两米来宽的古道在这里呈之字形，折线不断重复，在密不透风的杂树林中向上攀升三百多米。脚下的路面铺设着不规则的石块，石块边缘光滑，无棱无角，这分明是千百年来过往行人马匹步履打磨的结果。这些铺路石让古老不再虚幻抽象，一下子变得如此可触可感起来。也许每一块石头下面，都埋压着说不尽的悲欢离合，藏着道不完的泪血感伤。古道如同一部无字史书，让每个走在上面的今人都可以从中读出各自不同的人生感悟，也对整个民族的古老历史心生敬畏。

　　到了七十二拐顶端，古道变得平缓起来，原本局促的视线豁然开朗，群峰林立，苍翠欲滴。峡谷底部的黑毛沟公路细细的蜿蜒而来，不时有汽车驶过，引擎声合着轮胎和地面的摩擦声，在两侧的石壁间来回激荡，给大峡谷的原始气息中，添上了一笔现代工业文明的生动注脚。

　　古道不长，很快就走完下来了，再沿黑毛沟公路折回双底，一上午完成一个小环线。午饭后舒舒服服睡上一觉。四点多钟，天气转阴，心里盼望着明天可千万不要下雨，因为还有预计中的三十多公里山路要走。在悬崖峡谷冒雨行军，不仅舒适度会大打折扣， 而且风险指数也会大为升高，这是每一个山区徒步驴行者都会唯恐避之不及的。这种既忐忑又有所期盼的复杂心情，戏弄了我整整一个下午。

　　按照计划，我们出村东行半小时，去看那心仪已久的”小壶口”。这小壶口是红豆杉大峡谷出口的一处小瀑布群，酷似一个缩微版的黄河壶口瀑布。今春以来，这一代久旱不雨，瀑布的水流细小了许多，否则那些连成一片的水流在层层断崖上轰然下泄，也是颇为壮观的景象呢。

　　戏水，拍照，玩到五点多钟，开始有小雨落下，一行人也就打道回府了。第一天的行程无惊无险，松弛舒适，可谓开局顺利，这应该算是一个好兆头。

（未完待续）