2026春节欧洲自驾游纪行（二）

山高月小

晚上九点左右，我们到达利古里亚海边的拉斯佩齐亚，在城中心离火车站不到10分钟步行路程的公寓酒店落脚。

第二天一大早，我们就来到火车站，准备乘火车去大名鼎鼎的五渔村。五渔村是拉斯佩奇亚五座沿着蜿蜒曲折的海岸线分布的小渔村，这些渔村雏型形成于古罗马时期，中世纪为抵御海盗，居民们将房屋建筑于陡峭山崖上，层层叠叠垂直向上延伸，形成了独特的聚落风貌。这些色彩艳丽、险峻壮观的地中海悬崖建筑，1997年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

在火车站的自动售票机购票，售票机有中文界面，除了要输入每个人的详细信息有点繁琐外，很方便。我们买的19欧元/人（淡季价）的天票，当天可以随上随下，无限次乘坐。

向当地人询问乘车站台，不想这位小姐姐特别热情，发现车站告示牌也说不清楚，带我们去了问询处，问询处大妈直接递给我们一张时刻表，让我们按图索骥去找站台。

上车了，这是往返拉斯佩齐亚与五渔村之间的专列。旺季20分钟一班，淡季1小时一班（5:00-23:00）。火车到最远的五村蒙特罗索只需要半个多小时，村与村之间坐火车仅需五分钟左右，火车站就在每个渔村中心，非常方便。

一条沿着海岸线在山腹里开凿出来的铁路，建成于1870年，不仅连接了五渔村与拉斯佩奇亚，结束了五渔村的与世隔绝，同时也让世人得以一见这些悬崖上的彩色奇迹。

从拉斯佩齐亚出发，我们首先到达最远的五村—蒙特罗索。这里不像其他四个村落那样，彩色房屋层层叠叠地挤在悬崖上，但却是五座渔村里唯一拥有度假海滩的地方，是意大利人最喜欢的海滩之一。可以想象夏季时，沙滩上会铺满了遮阳伞，人们在海边惬意度假的情景。

将海岸线留给游客的五村，虽然也有彩色的房子，但没有了悬崖峻拔的背景，平淡了许多，渔村的街道也显得宽阔从容。这些典型的渔民住宅多为两到三层小楼，底层用作储存室或商铺，二楼居住，最上面的阁楼或平台用于晾晒渔具或储存农产品。

可以想象，如果这几栋色彩艳丽的房屋在海边悬崖上，以蓝色海水为背景会是如何地绚烂。

掐着时间在五村溜达，在火车经过时我们气喘吁吁地赶上了火车，五分钟后就到了四村韦尔纳扎。当看见那些明黄、淡黄、桃色、砖红、石灰绿各种彩色房屋挤挤挨挨层层叠叠矗立在海边悬崖上，我才找到了心目中五渔村的感觉。那座建于13世纪，如今依然雄据村庄之巅的城堡，仿佛静静诉说着那些抵御海盗的故事。

小小的渔港，不知与最初古罗马人在此建设的港口相差多少？

建于1318年的圣玛格丽特教堂，因为入口深藏于街道之下，从高处俯瞰，只能看见巨人般的钟楼高高矗立。

离开韦尔纳扎，我们来到三村科尔尼利亚。因为三村不在海边，而是在百米高的山顶，被382级台阶劝退，我在火车站的候车室等待儿子儿媳他们归来。这张照片是我们下午驾车从拉斯佩奇亚去二村马纳罗拉时从山顶远拍的。

我们从三村越过二村马纳罗拉直接到达一村里奥马焦雷，这里是五座渔村中最古老，面积最大的村庄。层叠的彩色房屋像积木般沿着狭窄的山谷两侧紧紧贴着峭壁向海面倾斜。



这些外墙刷成明黄、砖红、湖绿与桃色的房屋，依山就势地镶嵌在陡峭的悬崖之间，在阳光下，在深蓝色的利古里亚海水包围中，给人一种强烈的视觉印象。

正在岩石上拍照时，一只海鸥闲庭信步地走入镜头。

不时可见正在给外墙粉刷补色的房屋，这是当地渔民的浪漫传统，将自家的房屋刷成一种与周围自然环境形成鲜明对比却又和谐统一的颜色。



鲜艳的色调在多云的地中海天空与深色的悬崖背景下格外醒目，便于出海的渔民在恶劣天气中辨认自己的家园，同时，这些矿物颜料（如赭石红、石灰白与橄榄绿）具有良好的耐腐蚀性，能够抵御海风与盐雾的侵蚀。正是这样的浪漫传统，才成就了“悬崖上的彩色童话”。

乘火车从一村到拉斯佩奇亚只需要十几分钟，于是我们先回到酒店吃饭休息，顺便逛逛拉斯佩奇亚。

拉斯佩齐亚是意大利利古里亚大区首府，是一座依山傍海的港口城市。二月的阳光温柔而不炙热，街边行道树上的橘子在阳光下黄澄澄地耀眼。第一次看见橘子树作行道树还是在罗马，后来发现地中海沿岸土耳其、摩洛哥、西班牙等国很多城市也会用橘子树作行道树。

这是一座充满市井烟火的恬静小城，整个城市的建筑色彩缤纷，给人的感觉好像就是放大版的五渔村。狭窄的街道很有历史韵味，两旁一家接一家的咖啡馆和餐馆，随意走进一家冰激凌小店，冰激凌的味道让我和儿子都赞不绝口。沿着山坡向上延伸的建筑意大利味十足，充满了年代感。

下午四点多，我们驾车从山路前往二村马纳罗拉。从山路高处俯瞰拉斯佩齐亚，排列整齐的红色屋顶特别漂亮，拉斯佩奇亚不仅是意大利的主要海军基地，也是世界游艇制造中心，所以我们除了看见近处的军港里停泊的军舰，还能看见远处港口停泊的一艘巨大游轮。

因为五渔村所有村庄的核心区都是ZTL（限行区），汽车只能停在山上无人看管的停车场，从停车场走到村中心要20多分钟，且全是山路！这也是我们选择住在拉斯佩奇亚而不是住在村里的原因，不想拖着行李箱爬山， 牢记这里是意大利，如果停车在无人看管停车场，车内千万不能留任何东西，否则车子极有可能被砸！

从高处俯瞰马纳罗拉，淡淡的金色光芒照耀着堆叠在悬崖上的彩色房屋，让那些我们看了一天的彩色房屋忽然鲜活了起来。

穿行在村中错综复杂的狭窄小巷，如果不是有导航，很容易在迷宫般的村中迷路，又一次感受到中世纪海盗肆虐时渔村的防御功能。

看着夕阳的光线染红了天空，我们急忙向海边跑去，去欣赏“地中海最美的夕阳”。

夕阳中的马纳罗拉展现出了最浪漫最具色彩魔力的容颜，层层叠叠紧贴崖壁的彩色小屋就像彩色瀑布，从悬崖上缓缓流向大海，把蜿蜒的山坡染成一幅鲜活的画…难怪有人说马纳罗拉是五渔村的明信片担当。

夜幕降临，被星星点点灯光照亮的彩色小屋，在蓝调的天空与蓝色的海洋之间，就像一首缓慢吟唱的咏叹调，而大海的浪涛声就是为她伴奏的豪华乐队。

站在这里，就像置身大舞台，海、风、光与色彩，如一幕幕人与自然和谐共处的歌剧，让人流连忘返。直到夜色深沉，火车要到了，我们才依依不舍地离开马纳罗拉，穿过寂静的村庄，我和儿媳，去村中心的火车站乘火车，儿子则爬上山顶去停车场开车，我们不到半小时就回到酒店，儿子却一个多小时后才归来。

离开拉斯佩奇亚，我们前往威尼斯。路过比萨市，顺路打卡比萨斜塔。比萨斜塔附近都是ZTL（限行区），将车停在能远远看见比萨斜塔塔顶的路边停车场，我和儿媳冒雨朝着比萨斜塔走去，因为我们的行李都在车里，儿子留在车里等我们。一堵高高的围墙挡住了我们，我们只好绕着围墙向东走，终于在围墙东北角看见一个小门，有许多人进出。

从角门进去，第一眼看见的不是中学物理书上见过的比萨斜塔，而是一系列由白色大理石建成的罗马式建筑群，包括比萨大教堂、洗礼堂、和墓园，钟楼（比萨斜塔）在大教堂的后面。整个建筑群坐落于一片被称为“奇迹广场”的绿色广阔草坪上，1987年整个建筑群被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

举世闻名的比萨斜塔是这座比萨大教堂的钟楼，只是因为它几百年来“斜而不倒”，又借伽利略自由落体实验传说，硬生生从配角变成主角，成为了建筑群里最著名的角色。

这座建于1063年的教堂不愧是罗马式建筑的典范，外墙是乳白色大理石，装饰多层连拱廊，纵向四排圆柱支撑木架屋顶，精美优雅。底层的精美铜门，绿色铜锈述说着时间的久远。整个教堂呈十字布局，很像一个放在草地上的巨大十字架。

与大教堂门对门的洗礼堂，是个圆柱状的建筑，是意大利最大的洗礼堂，下部为罗马式连拱廊，上部添加了哥特式尖塔装饰。双色圆顶，西侧红色，东侧黑色。

绕过大教堂，终于看见我印象深刻的中学物理书上的图片—比萨斜塔。这座科学史上的标志性建筑，就斜斜地立在那里，圆柱形的塔身很明显地倾向一侧，似乎随时都会倒下，塔下像我一样的众多游客都纷纷伸出手臂，想将它扶正。

在一众张牙舞爪伸手伸脚想要扶正（或踹正）斜塔的人群中，这位被父母抱在栏杆上，想在塔上画画的小姑娘显得特别乖巧可爱。

位于大教堂的北侧的墓园，建筑群的组成部分之一。

我们匆匆结束了比萨建筑群的游览，驾车前往一座叫卢卡的城市，我们将车停在卢卡城外一个有人看管的停车场，步行前往卢卡古城，还未走进古城，就看见一道厚厚的古城墙，城墙上还种植了树木，在绿色草地映衬下，沧桑厚重。

城墙建于16世纪，是意大利重要的文物之一，全长4.2公里，包围着整个古城，是全球少数仍完整保存且对公众开放的文艺复兴防御工事。

穿过城墙下的门洞，我们在雨中走进卢卡古城。与我去过的比萨和佛罗伦萨一样，卢卡也位于托斯卡纳，多年前看过一部电影《托斯卡纳艳阳下》，剧情基本不记得了，但电影里托斯卡纳的风光却不时出现脑海，而在托斯卡纳众多城市中，拥有完整文艺复兴城墙和保存极佳中世纪老城建筑的卢卡就这样成了我们的目的地。

我们首先去Anfiteatro（圆形广场） ，这是一座基于古罗马能容纳1万名观众的椭圆形斗兽场遗址改建的市集广场。建筑沿着原来的看台外壁建造，保留了椭圆造型，须登上附近一座高塔才能看清广场的整体形状，遗憾我们去的时候高塔没开放。

下面是从网上找到的高空俯瞰广场形态照片。

从Anfiteatro广场出来，我们沿着小镇狭窄的道路漫无目的前行，不知是因为小雨还是因为古城的恬静，漫步在充满了中世纪韵味的城市，不知下一刻前面会有怎样的惊喜，每一步都充满了诗意的期待。



不经意间，发现一家隐藏在街角的小店，里面摆满了独具匠心的艺术品。

离广场不远的一处教堂，墙壁上有一幅很漂亮的马赛克装饰画。

圭尼吉塔Torre Guinigi，一座由13世纪就富甲一方的卢卡商贾圭尼吉家族建造的高塔，因塔顶上种植了枝繁叶茂的树木而成为卢卡的标志，被称为“会呼吸的塔”。

在那本知名意大利童话《木偶奇遇记》里可以看见匹诺曹与它的身影。

花4欧买票登上塔顶，整个卢卡古城尽在眼底。远处靛青色的山峦与橙红色的屋顶加上蜿蜒其间狭窄的道路，如一幅生动的油画，色彩斑斓又富有层次。

13世纪，卢卡商人引入东方丝绸纺织技术，因丝绸贸易而极度繁盛，一度成为中世纪欧洲的丝绸纺织中心，曾经的卢卡商人与闻名遐迩的威尼斯商人齐名，油画之父杨.凡.艾克的《阿尔诺芬尼夫妇像》描绘的就是一对卢卡商人。中世纪时，作为财富的象征，卢卡曾拥有250座塔楼。

俯瞰卢卡，没有佛罗伦萨文艺复兴的辉煌，也没有比萨游客的喧嚣，只因至今仍被厚厚的城墙完整包围与外面世界隔离，却有着完整的中世纪城市记忆 ——有人这样描绘它“卢卡无疑是世界上保存最为完好的古镇，宛如时光封存在琥珀中的昆虫，生动而真实，每一个细节都散发着迷人的光彩。”

街道与两旁的建筑与佛罗伦萨很像，却没有佛罗伦萨的游人如织。在这个被时光温柔以待的小城，时间仿佛放慢了脚步，让人尽享岁月的静好与恬淡。

转过某个街角，与一座古老的教堂不期而遇，其宏伟的外观和精美的装饰让人不禁住足赞叹。

著名歌剧作曲家普契尼就出生在这里，雕像后面就是他的故居，现在改成博物馆，据说他就出生在楼上的某个房间。歌剧《蝴蝶夫人》就完成于卢卡。看着他的雕像，我脑海里似乎响起了帕瓦罗蒂《图兰朵》“今夜无人入眠”的高亢歌声。

摆在小店前面号称“蔬菜之王”的洋蓟，我在中国没见过，还是儿媳告诉我名字。

一阵披萨香味把我们吸引到一家小小的披萨店，披萨店只有两张桌子，生意很好，我们排队等了好久，当美味的披萨吃进嘴里时，觉得等待还是值得的。

离开古城往回走，我们才发现，来时路过的林荫大道其实就是卢卡城墙墙顶，这座16世纪为抵御佛罗伦萨扩张而修建的防御工事，如今已成为了休闲场所，人们在上面骑车、跑步、遛狗……

离开卢卡，我们前往佛罗伦萨，准备去佛罗伦萨古城的米开朗基罗广场观景台重温佛罗伦萨，可是我们在佛罗伦萨城外转了几圈，所有进入老城的路口都挂着白底红圈的限行标志，没办法我们只好放弃，直接驱车前往今天的最后目的地—威尼斯。

晚上七点过我们到达威尼斯市大陆城区梅斯特雷。威尼斯古城是无车城市，所有的车辆不许进入，只能停在主岛外的露天停车场，不想拖着所有行李在岛上旅行，将车和行李停放在一个有人看管的封闭停车场，我们轻装乘座4L路公交车（1.5欧/人）前往威尼斯古城。

地图可见从公交车终点站到我们的酒店，几乎是横穿古城，乘坐水上巴士到达圣马可码头可以很方便到达，但为了充分感受威尼斯的氛围，我们选择步行。随着一步步走进威尼斯那些曲折狭窄的街巷，跨过一条条纵横交错的水道，16年前曾游览过的威尼斯记忆片段慢慢浮现。反S状的大运河贯穿古城，是古城的交通主干道，细如蛛网的运河则是古城的小街巷伸向每一个角落，一道道桥梁则将座座岛屿缀连起来。

公元5世纪左右，为躲避日耳曼蛮族入侵，罗马帝国难民被迫逃至亚得里亚海沿岸的潟湖沼泽岛屿，居民们在这些泥泞的沼泽寫湖上，打下直接插入寫湖淤泥深处硬实土层的密集木桩，木桩上铺设石板，石板上砌砖筑墙，盖起房屋，整个城市飘浮海面上，是世界上唯一一座真正意义的水城。我现在都还记得当年导游解说房屋下木桩千年不腐时的那句话，“干千年，湿千年，不干不湿两三年”。

灯光打出的意大利国旗覆盖着沧桑斑驳的建筑，今天的威尼斯只是意大利的一个城市，中世纪的威尼斯共和国却是个超级强国，曾经控制整个亚德里亚海，特里克岛、摩里亚岛和塞浦路斯。作为欧洲与近东地区贸易的中间商，它的舰队曾经横扫地中海。随着奥斯曼帝国的崛起和地理大发现新航路的出现，十六世纪世界的重心转向大西洋，威尼斯的帆影在历史的余晖中渐渐黯淡。但威尼斯的奢靡仍在继续，直到1797年拿破仑的铁蹄终结了垂死的千年共和国，威尼斯最终在1866年加入了统一的意大利。

静静泊在岸边的贡多拉，威尼斯居民曾经的标志性交通工具，现在则只是为游客服务的旅游工具。

里亚托桥，威尼斯最大的桥和标志性建筑，白色的大理石在灯光下熠熠生辉。萨士比亚时代，里亚托（Rialto）是威尼斯金融与贸易活动的代名词，在《威尼斯商人》中被反复提及。

里亚托桥周边大运河畔，一家接一家的餐厅、商店，夜色中依然灯火通明。

站在里亚托桥中央，整个大运河一览无遗，两岸灯火映照下的建筑轮廓清晰可见，倒印水面仿佛五彩油画，不时往来船只荡起的波浪让平静的画面变得波光粼粼。

幽暗的小巷里，大名鼎鼎的叹息桥明亮得远远地就能看见。这座因死囚被押赴刑场经过这里时发出叹息而得名的桥，不知为何却成了威尼斯浪漫的象征之一，据说恋人们落日时在桥下接吻就可以天长地久。

走走停停一个多小时后，我们到达了酒店，办妥入住手续，我们出门继续夜游威尼斯。

从酒店步行五分钟就到达威尼斯的心脏—圣马可广场。夜色中的圣马可广场，褪去了白日的人潮与喧嚣，宁静又空旷。



涨潮的海水从石板缝隙涌出，在广场地面形成一大片水面，灯光映照下的圣马可教堂金色的装饰与轮廓倒映在水面，在夜色中散发着庄重迷人的魅力。

广场两侧新旧市政厅里透出的点点灯光和咖啡馆橙色光芒，与水面倒影一起如梦似幻，在二月料峭的夜色中营造出温暖诱人的氛围，仿佛穿越时空回到了威尼斯的辉煌时代。

来到学院桥上，白日里往来船只不断的大运河，波平如镜，拉出岸边路灯长长的倒影，远处大运河顶端，圣玛丽亚德拉敬礼教堂高大的穹顶反射着白色灯光，在黑夜里特别醒目，大运河畔柔和光线照射下的古老建筑，就像是历经沧桑的老人，静静诉说着威尼斯的过往。

第二天早上天只微亮，我们又来到圣马可广场，依然空旷的广场，金碧辉煌的大教堂与高耸的砖红色钟楼在蔚蓝色的天空下，美丽又高贵，终于理解了为什么拿破仑会形容它为“欧洲最优雅的客厅”。

一夜不灭的灯光依然照耀着古老的街道与桥梁，在蓝调天空加持下，空荡荡的大街小巷，宁静迷人，难以想象这是白日里人潮汹涌游人如织的威尼斯。

学院桥下，水上巴士的波纹划破大运河昨夜的镜面，蓝色天空下，远处教堂穹顶的灯光已经熄灭，但古城尚未醒来。

穿过学院桥，我们来到大运河对岸的圣玛丽亚德拉敬礼教堂，从这里可以看见对面圣马可广场的钟楼。

已经有水上巴士停靠在对面圣马可码头，16年前，我就是从那里冒着大雨，踩着道路上搭着的木板走进了威尼斯。

一只海鸟毫无顾忌地落在我面前喝水，完全不怕我。

狭窄幽深的水巷，水面倒映橘色的天光云影，造型各异的小桥将两边彩色房屋连接起来，穿行其间，就像走在画中。

回到学院桥上，天色已经大亮，刚才还空无一人的街道已经有了匆匆的行人。不知他们是早到的游客还是赶去上班的人？

回到圣马可广场，广场上这家开业于1720年的咖啡馆已经有工作人员开始整理座椅。

建于公元829年的圣马可教堂，因安放有威尼斯商人从埃及偷运回来耶稣门徒圣马可的遗体而获名。曾是中世纪欧洲最大的教堂，因其内部大量使用黄金马赛克装饰有“金色大教堂”之称。教堂前的三根旗杆代表威尼斯鼎盛时拥有的塞浦路斯、克里特和摩里亚三座岛屿。

下面两张照片是十六年前入内参观时拍下的照片，进入教堂，四壁及穹顶的金碧辉煌让人记忆犹新。

教堂顶上的圣马可雕像，雕像下面带着翅膀的狮子是圣马可的象征，所以到今天飞狮仍是威尼斯的官方标志，威尼斯电影大奖金狮奖就是一座带翅膀的飞狮。

现在所见的圣马可教堂早不是它最初的模样，而是两次重建后的版本。13世纪十字军第四次东征，从君士坦丁堡掠回大量宝物，极大地丰富了它的装饰，仅仅是教堂外面装饰的几百根不同材质的精美柱子，大部分就来自君士坦丁堡。

教堂南侧的这两根雕刻精美的方形柱子，也是来自君士坦丁堡的教堂，其历史可追溯到公元六世纪。

正门上方的四匹铜马，据说是制作于公元前四世纪的古希腊雕塑，它们从罗马运到君士坦丁堡的赛马场，被十字军洗劫到威尼斯装饰圣马可大教堂，后来拿破仑将之抢到巴黎，拿破仑战败后又还回威尼斯。当然四马的真品在教堂里的博物馆，外面看见的是复制品。

同样在教堂南侧，有一座紫色岩石雕刻的四帝像，象征着四位皇帝共同统治罗马帝国，其中一位皇帝失去的脚60年代在伊斯坦布尔被发现。

融合了拜占庭、哥特式、文艺复兴各种建筑与装饰风格的圣马可教堂，是威尼斯的骄傲。它不仅是一个宗教场所，更是威尼斯作为一个强大的海上帝国财富与权力具象化体现。威尼斯的荣耀，威尼斯的富足，威尼斯的历史和信仰，尽在于此。

总督府唯一的正门—纸门。在两扇紧闭的巨大青铜门上装饰着梦幻般的精细网状花纹，雕塑家们还在大门上边刻上了圣马可的飞狮与跪在它面前的威尼斯总督。威尼斯共和国是世界上独一无二的千年共和国，它拥有一套复杂的体制，以总督为元首，由大议会、元老院和十人委员会共同执政。在超过一千多年的时间里，这里一直是威尼斯共和国的政治、行政和司法权力中心。

这是我们登上钟楼从高处俯拍的总督府全景。与欧洲大陆同期众多强调君权专制与防御的城邦国完全不同，威尼斯的总督府是一座面向大海和广场开放的建筑，没有城墙，没有城堡，大海就是它的城墙与城堡。

地面上的铁架与木板，是涨潮时，海水淹没地面供人行走的道路。十六年前我就是踩着它们走进了圣马可教堂。

一头是总督府一头是监狱的叹息桥下的水巷里，载着游客的贡多拉络绎不绝，桥上犯人的叹息早已消失在岁月长河，今天的叹息桥只留下载着游客贡多拉的浆声灯影。

回酒店早餐后，我们又到广场准备登顶圣马可钟楼。在钟楼入口处扫码买票，10欧/人，钟楼有电梯直达观景台。

圣马可钟楼高达98.6米，是整个威尼斯的制高点。钟楼上的正方形观景台，可360度全景将整个威尼斯美景尽收眼底。

圣乔治-马焦雷教堂，与圣马可广场隔海相望。

位于大运河东端起点的圣玛丽亚德拉敬礼教堂。

圣马可大教堂的五座穹顶与总督府的一部分。

海面上一艘贡多拉正从总督府下驶过

俯瞰圣马可广场

远处阿尔卑斯多洛米蒂雪峰与威尼斯古城同框。

从钟楼下来，是离开威尼斯的时间了，像昨晚一样，我们还是选择步行穿过老城回到公交车站，一方面是特别喜欢威尼斯弯弯曲曲的水巷特有的韵味，另一方面我们还要去两个网红店打卡。

沉船书店，是这家书店的中文名字。意大利语是“”高水位书店”。在书店门口显眼的位置上，用英语写着“欢迎来到世界最美书店”，据说这个“最美”是BBC评的。

曾经走过许多号称“最美的书店”，比如布宜诺斯艾利斯的“雅典人书店”，圣彼得堡的“百年书屋”等，但像沉船书店这样将书籍储存在浴缸、独木舟和真正的贡多拉船里还是第一次看见。想象当涨潮时的潮水漫进书店，这些书船漂浮起来，那种感觉是否就是最美？

许多已经陈旧的书籍，被店主在后院精心堆砌成阶梯，这些书籍一看就是屡被潮水浸泡，后院墙外就是运河，打开后门，就是幽深的运河，载着游客的贡多拉正穿过水巷，旁边房屋的墙面已经斑驳，就像书店里那些被潮水浸泡过的旧书。

发现一家菜店摆在外面像鲜花一样的蔬菜，可惜我不认识。

一家叫SUSO冰激凌小店，在小红书上很多人推荐，儿媳心心念念想品尝一下，我们到时，居然有不少人排队购买。

味道确实不错，与后来在法国买的冰激凌相比，可以说是价廉物美。

摇曳的贡多拉在彩色房屋间穿行，小小的拱桥一座连着一座，波光粼粼的水面，桥影与房影被船浆划破又愈合，岁月就在这样的情景中穿越千年，凝固成光阴的故事。

穿行在威尼斯的大街小巷，常常会被一张张精美的面具吸引，它们有的是面具店的精品，有的就是小摊上的廉价货，但不管是哪种，都代表着历史悠久的威尼斯面具文化。

从中世纪开始，面具就是威尼斯文化的标志，直到今天，提到威尼斯狂欢节，最深的印象就是各式各样的面具，面具已经成为威尼斯除水城外的另一个文化符号。

再一次站在里亚托桥上，看着大运河上往来的贡多拉和运河两岸古老的建筑，那些威尼斯关于海洋、财富、荣耀与衰落的永恒故事又一次浮上脑海，庆幸自己能有机会弥补16年前雨中匆匆游览威尼斯的遗憾。再见了，威尼斯！