千年的守望—埃及之旅（中）

青花瓷

第二天一早飞往阿斯旺。阿斯旺是埃及南部的重要城市，位于尼罗河东岸，距离首都开罗以南约900公里。作为阿斯旺省的首府，它不仅是埃及通往苏丹的门户，也是古埃及文明的发源地之一。这座城市以其干燥的气候著称，自2006年以来几乎没有有效降水记录，属于典型的热带沙漠气候。 下飞机后从阿斯旺市区乘车至菲莱码头，再搭乘小船前往登岛参观菲来神庙。菲莱神庙又称伊西丝神庙，位于埃及阿斯旺菲莱岛，是世界文化遗产“阿布辛拜勒至菲莱的努比亚遗址”的一部分，由托勒密二世于公元前274至前264年间在古神庙废墟上重建，主要用于祭祀女神伊西丝。 乘坐带有特色装饰的小船登岛 神庙原址曾被阿斯旺大坝的水淹没，后来被联合国教科文组织整体迁移到阿吉勒基亚岛。现在看到的神庙是1980年在阿吉勒基亚岛上按原样重建的，并于1981年重新对外开放。 前厅两侧各有8根立柱，是当年举行祭祀礼仪的地方。 伊西丝神庙供奉着伊西斯女神（亦称艾西斯、伊西丝），她是埃及神话中的母爱、魔法与庇护之神。神庙不仅是宗教中心，更是古埃及与希腊罗马文化交汇的象征。它曾是古埃及知识和信仰最后的堡垒之一，直至公元550年左右因基督教传播而衰落。 神庙结构具有埃及和罗马的混合建筑风格。主题建筑由前后塔楼、前后厅、产房及托勒密二世神庙组成，长460米，宽146米。 神庙内外的象形文字碑文和浮雕是研究古埃及文化的重要实物。 傍晚时分小船载着大家驶离尼罗河上的‌阿吉勒基亚岛，在波光粼粼的映衬下菲莱神庙笼罩在夕阳的余晖中，古老且神密。 第三天凌晨四点多大家起床去阿布辛贝神庙。地导默罕默德说往返行程大概要七八个小时。对于以晚睡晚起又愿意赖床著称的先生来说这是折磨人的事情，又不肯屈尊只好错过这个名气较大的神庙（非常遗憾），好在团里还有一位男士也不去（不去的理由几乎都相同），留在船上的他俩也算觅到了知音吧😎 不知走了多长时间大巴车停了下来，久久的等在原地。寒意阵阵袭来，望向车窗外黑黢黢的路上只有两三个人缩头缩脑地有一搭无一搭地聊着什么，昏暗的光亮、僻静的野外（一路上看见的除了沙漠就是荒野）、还有正在驶过的几辆军车…恐惧担忧立刻在这寒冷的大巴车里弥散开来。问了才知道到了埃及与苏丹边境的军事管制区，它通常设有安全检查站和边境管控措施，以确保该地区世界文化遗产（阿布辛贝神庙）的安全以及边境管理，前往神庙的游客通常会经过这些固定的安全检查点耐心的等上一段时间，也是在这固定地点停车点里，让所有车辆组成一个庞大的车队，由荷枪实弹的旅游警察护送，因为这条路在几十年前曾发生过恐怖袭击。以我们的和平环境哪里见过这样的阵仗，难免会生出焦虑不安的情绪。 总算在太阳☀刚刚升起的时刻让大家下车活动方便了一下。晨曦微现在地平线上，发出桔红的光，驱散了暗夜的寒冷和内心不安所带来了恐惧，笑容渐渐舒展在大家的脸上…回到车上，吃了发放的早餐喝了点自备的热水，期盼着快点到达阿布辛贝神庙。 一路上看到的基本就是这样无边无际的荒漠 首先映入眼帘的是一片水，和一路的沙漠形成了鲜明对比。它叫“纳赛尔”湖。它是上世纪 50 年代末至 70 年代初修建阿斯旺大坝拦蓄尼罗河水形成的人工湖，湖名来自当时的埃及总统纳赛尔。有意思的是，这片湖在埃及境内称纳赛尔湖，延伸到上游苏丹境内则被称为努比亚湖。水的出现给了人心慰藉与希望，似乎洗去了沙漠带来的荒凉与沧桑… 拉美西斯二世是第十九王朝的第三任法老。在他的统治下，古埃及空前强大，其边界东达叙利亚，南至努比亚。为了表彰自己的成就，他在各地为自己建立了宏伟神庙，而阿布辛贝神庙是拉美西斯二世最伟大的作品，是名副其实的古代建筑瑰宝，是一首永恒的建筑史诗。我们现在看到的阿布辛贝神庙和菲莱神庙一样，是搬迁后的位置。60年前埃及政府要兴建阿斯旺水坝，为了保护文物联合国决定将神庙上移200米，以避免神殿遭水淹没！但阿布辛贝不是用石块堆积的建筑，而是由整座山开凿而成，于是只好将神庙切割成一千多个石块重新组装，工程浩大且技术难度较大，花了8年才迁移成功！它位于埃及最南方的努比亚地区，北距埃及旅游重镇阿斯旺280公里。拉美西斯二世统治埃及时期，建造工程开始动工。整个建造工程大概于公元前1233年完工。 神庙前方，四尊拉美西斯二世的巨型雕像巍然屹立。石像共有四座，高约21米，建于公元前1244年。这四尊巨像是阿布辛贝神庙入口处的法老拉美西斯二世的坐像。在四尊巨像的腿旁，还立有几尊较小的雕像，代表法老的亲属，包括其妻子、母亲及子女。 阿布辛贝神庙旁就是女王庙，其实这是拉美西斯二世为了他最爱的妻子奈菲尔塔利而建的！奈菲尔塔利并非仅凭着外貌而获宠，她除了是拉美西斯的妻子以外，同时也是他最好的政治伴侣！这也是古埃及唯一一个为爱妃修建的神庙。神庙献给哈托尔女神和奈菲尔塔利王妃，6尊雕像中，4尊拉美西斯二世雕像和2尊奈菲尔塔利雕像交替排列。从新王国时期起，埃及的国王开始被尊称为“法老”。原义为“大房子”。在古王国时代，该词仅仅指王宫和宫廷，并不指国王本人。到中王国末期开始夹杂用于对国王的颂词之中。 进入神庙内部，一座宽敞的大厅映入眼帘，其中整齐地排列着两排威武的巨型勇士雕像。 四周刻满壁画，描述拉美西斯二世的战绩和对妃子的爱意。大厅两边另有几间石室，墙上同样刻上各式壁画。 著名的“日光”节。3200多年前，拉美西斯二世下令建造这座神庙时，他要求在每年他生日（2月22日）和登基日（10月22日）这两天，清晨的第一缕阳光能穿过60多米长的神庙甬道照在他的脸上。由于神殿内常年黑暗，但每年2月22日与10月22日这两天，太阳神的金色光束会穿透黑暗，照射在神殿内的庄严肃穆的神像上。更神奇的是，阳光只会照到拉美西斯二世、瑞神与阿蒙神三座神像，而掌管阴间的普特神（最左侧的雕像）永远藏在黑暗之中。令人惊叹的是，古埃及人在没有现代科技的情况下，竟能如此精确地运用天文学、星象学、地理学、数学和物理学，让阳光从神庙大门射入，穿过67米深的神庙，依次照亮圣坛右边的三尊石雕像，这一过程持续20分钟。这一奇观被称为“太阳节”，虽然阿布辛贝神庙不是埃及最大的神庙，但它因这一奇观而闻名于世，被誉为世界建筑史上的巅峰之作。根据权威公开资料，该节日的时间因20世纪60年代神庙整体搬迁而有所调整。这一调整源于1960年代为躲避阿斯旺大坝蓄水而进行的神庙整体迁移工程。尽管原设计对应的是‌2月21日和10月21日‌（传统上认为是拉美西斯二世的生日和登基日），但搬迁后因地势变化，阳光照射日期‌推迟了一天。 阿布辛贝神庙不仅历史悠久，其独具一格的建筑风格也令人叹为观止。这座神庙并不是由常见的砖块、石头或木头构筑，而是在一座悬崖上，由无数匠人手持榔头、斧子等传统工具，历经无数岁月，精雕细琢而成。这种建造方式展现出与全球其他神庙完全不同的风貌。 这是阿斯旺市容闯入视野的景象——破旧脏乱的街道和许多没有屋顶的像烂尾一样的房屋，造成这种现象的原因首先是埃及的房产税（不动产税）通常只对完工并封顶的房屋征收，未完工的建筑可免缴税款。‌‌‌所以故意不封顶、保留裸露钢筋或不做外墙装修；其次也是预留以后有钱时再加盖。真是应了那句“上有政策下有对策的”做法。 傍晚时分登上号称“五星级”游轮（确切说是“海轮”），开启了尼罗河之旅的畅游。吃住几天都在船上，到了景区下船参观，省去了折腾行李的麻烦。 尼罗河岸边的“康翁波”神庙，它位于尼罗河边一座小山丘上的古埃及神庙。神庙建造于托勒密王朝，始建于托勒密六世时期（约公元前180-前150年）。它是埃及唯一一座同时供奉鹰神荷鲁斯与鳄鱼神索贝克的神庙，因此被称为“双神殿”。 灯光照在船顶的休息躺椅上，温馨舒适的氛围扑面而来。尼罗河的微风拂面吹来，所有的疲倦乏力都消融在这温馨的夜晚中… 早上登船而望，惊讶的发现尼罗河上大大小小的船只都蓄势待发，在游人大快朵颐的早餐中徐徐地起航… 游船上的小儿科泳池，也只够孩子们嬉戏玩耍而已🤭 船渐渐行驶在开阔的河面上，天气晴朗，望向天空的湛蓝，看云舒云卷，丝丝蔓蔓，心便自失在这静谧美好的时光里🤗 这美好的享受让人不能不想起英国作家阿加莎·克里斯蒂的长篇小说《尼罗河上的惨案》，把一桩充满悬疑的惨案放在风景优美的尼罗河上，丝丝入扣的悬疑不但吸引了广大读者，同时也让“尼罗河”声名远扬👍1937年，阿加莎·克里斯蒂本人正在埃及阿斯旺的老瀑布酒店度假，她亲身体验了尼罗河游轮旅行的生活，并将酒店及其周边环境直接写入小说的前四分之一篇幅。小说中的“卡纳克号”游轮以及“探戈舞会”等经典场景，均以真实地点为原型。‌尼罗河与古埃及的神秘、悠久历史紧密相连，这种充满古老谜团的氛围为谋杀故事提供了天然的、引人入胜的背景。金字塔、狮身人面像、卡尔纳克神庙等标志性遗迹，不仅作为场景出现，更成为推动情节、埋设线索的重要元素，增强了故事的扑朔迷离感。‌难怪她能成为大家所喜欢的作家之一🤗 远处的清真寺不时地传来高音喇叭的宣礼声（即穆斯林被召唤前往清真寺进行每日五次礼拜时所吟诵的圣音。这种声音具有特定的旋律、节奏和文化内涵，是伊斯兰宗教实践的重要组成部分）。 惬意畅游在尼罗河的两岸，风光无限！ 尼罗河上的落日美不胜言🥰，色彩一点点涂抹在泛着蓝的天幕上，远处的帆船⛵摇曳在泛着橘红色亮光的尼罗河上，喧闹的白昼在沉淀的色彩中变得格外的安静下来，而眼里那轮火红的落日似乎把一天的能量瞬间收回囊中，沉沉地睡去，为了明天的朝阳。夜来了…最美不过夕阳红！