时光旧画--墨西哥和古巴追梦之旅（9）古巴之科希玛尔篇

海洋之心

2026年1月16日不经意间，我们的行程已经进入了倒计时。今天我们将告别古巴，飞回墨西哥城。昨晚大家玩的很开心，休息的也不错。早晨起来站在窗边，看着下面大片的绿地是心旷神怡。今天的行程比较轻松，吃罢早餐便开始在海边和酒店周边转悠了。 来过巴拉德罗的人都说这里是古巴最不像古巴的地方，而是古巴最像天堂的角落。所以它被誉为“人间伊甸园”。巴拉德罗的魅力不仅在于其自然风光，更在于其独特的人文体验。这一点我们昨天已经有了初识。这里的酒店和坎昆一样，到了夜晚会有现场音乐和萨尔萨舞表演，游客可以随着音乐起舞，感受古巴人的热情与活力。萨尔萨舞在古巴极为流行，是西班牙弗拉明戈与拉丁风格的完美结合。 我们入住的阿斯顿度假酒店地处巴拉德罗海滨度假区的末端，其酒店建筑的热带风情设计，融合了殖民风格与现代元素。酒店还有专属的原生态白沙滩与清澈的海水相连。早晨的酒店十分静谧，风吹着树叶呼呼啦啦作响。 这个酒店和墨西哥坎昆的酒店一样，入住必须带手环，以证明你是这个酒店的客人。 古巴政府近年来已允许国民自由入住涉外酒店，使巴拉德罗不再是外国游客的专属。这个规定也从另一个侧面反映出古巴的有钱人越来越多。 巴拉德罗作为度假胜地，酒店自然少不了，虽然比不上墨西哥坎昆羽蛇神大道上一个接一个的酒店，但对于古巴来说已经是非常好了。据说2018年古巴开始上3G，2019年开始测试4G，但因为基站少，容量低，带宽小，网速慢，覆盖不仅非常不完整而且资费很贵。由于古巴不允许携带移动WiFi入境，所以来时我们每个人都买了流量，加上住在古巴的酒店都是五星级，所以网络是基本畅通的。 早晨的酒店大堂，没有了昨日的喧嚣，清静的令人质疑。 我们穿过大堂，再次走到海边。 早晨的海水从蓝色变成了蓝绿色，海浪不停地拍打着海岸，天上的云彩俯下身来想要触摸大海。 上午10：00我们出发返回哈瓦那，途中来到了位于哈瓦那东北部的科希玛尔（Cojimar）渔村。科希玛尔是古巴哈瓦那以东的一个小渔村，背靠青山，面朝加勒比海，这里是美国作家海明威在古巴经常出海钓鱼的地方，《老人与海》就是以这里为背景创作而成的，科希玛尔渔村也因与作家海明威的深厚渊源而闻名。 我们在村口下了车，看见了不远处由树木围绕着的何塞·马蒂的雕像。 何塞·马蒂是19世纪的古巴诗人、民族英雄、思想家，他从15岁起就参加反抗西班牙殖民统治的革命活动，42岁时他骑马冲向敌人，牺牲在独立战争的战场上。古巴人尊敬他超过其他英雄，每个人都能背出他留下的名言：“古巴人宁愿牺牲生命，也不愿放弃自由！”在古巴的每座城市里，至少都有一个以何塞·马蒂命名的公园或广场。人们更熟悉的切·格瓦拉英俊帅气的头像通常出现在壁画中，菲德尔·卡斯特罗和劳尔·卡斯特罗的照片则摆放在办公桌上。而何塞．马蒂不一样，他的塑像总是占据城市最中心的位置。 塑像下方的碑上刻着：当在科希马尔出现一个问题时，他们不会去达姆齐寻找解决方案……创造是这一代人的口号，如果香蕉酒变变苦（酸）了，那也是我们的酒！何塞·马蒂·佩雷斯古巴独立运动领袖（1853-1895)科希玛尔人民的致敬 渔村的海边矗立着一座历史悠久的军事防御建筑﹣﹣雷翁·德·科希玛尔古堡（Castillo de Leon de Cojima r)。该古堡建于17世纪，距今已有300多年的历史了。 当年西班牙人为了保卫哈瓦那，抵御英国人的进攻，决定在此修建这座古堡。1643年建成的古堡成为了防御体系的典型要塞。古堡地处的科希玛尔河口，具有重要的战略地位。古堡内设施完备，包括炮塔、仓库、兵营以及吊桥等。炮塔用于防御敌人的进攻，仓库则用于储存物资，兵营为士兵提供居住和训练的场所，吊桥更是防御的重要部分。 古堡名称中的“雷翁”（León）可能源自西班牙语中的“狮子”，象征其守卫海岸的坚固性；而“科希玛尔”则直接关联渔村地名。建筑风格融合了欧洲军事设计与加勒比地域特色，现存墙体仍保留着原始石砌结构。海明威在创作《老人与海》期间常到访此地，古堡附近的码头和渔民的日常生活成为了他文学灵感的重要来源。 以古堡做背景，留下在渔村的纪念。 历史的沧桑刻在了古堡的墙上。 团友们把身影留在了城堡中。 不大的渔村有座小码头，是当年海明威最喜爱的渔船“皮拉尔号”长期停泊的地方。 科希玛尔（(Cojimar）渔村有着美丽的风光和变幻莫测的海洋环境。 摒弃了雕琢的海岸，剩下的是一种原汁原味粗糙的美。 几乎每个人遇见大海都没有抵抗力，不管是风平浪静还是波涛汹涌。 未过度开发的渔村，让我们暂时远离了喧嚣。 海边城堡下的一条小路让老小孩儿们乐此不疲，放飞自我！ 在渔村的经历给予了海明威生活体验和写作灵感，为《老人与海》的创作提供了生动的背景。 小说中对大海的描写细腻而真实，如老人“桑地亚哥”在海上与风浪、鲨鱼搏斗的场景，正是以科希玛尔附近海域的真实情况为蓝本的。 海明威在科希玛尔渔村结交了很多渔民朋友，并与他们结下了深厚的友谊。 他们经常一同出海捕鱼，《老人与海》中描写的“老桑地亚哥”形象，就是这些朴实渔民的缩影。 科希玛尔渔村为纪念海明威在当地的生活经历，在村子中建造了海明威纪念亭。在海明威62年的人生中，有三分之一的时间是在哈瓦那度过的。古巴人的热情和奔放吸引了他，他曾说过：“我热爱这个国家，感觉像在家里一样，一个使人感觉像家一样的地方，除了出生的故乡，就是命运归宿的地方。” 纪念亭中央竖立着海明威雕像，刻着欧内斯特·海明威（1898—1961）。 如今，古堡与渔村的海明威纪念雕像、停泊游船的旧码头共同构成了文化遗产群，吸引着四面八方的游客来探访这一兼具历史价值与文学意义的标志性景观。 海明威喜欢海钓、打猎，古巴的自然环境正好符合了他。他常开着“皮拉尔”号出海捕鱼，和大马林鱼搏斗，这种和自然直接对话的方式，满足了他冒险的愿望。 小渔村多年来没有任何改变，依然是朴素、破旧。小渔村打鱼的时代已成过往，却渐渐成了大作家海明威的纪念地，从世界各地来的游客，来小渔村的目的就是想更多地了解海明威，了解海明威创作著名小说《老人与海》的背景。 渔村里一排褪色掉漆的蓝色房子已经不再鲜艳，这里的日子缓慢的近乎停滞。有人说如果海明威还活着，会非常顺利地找到这里。因为小渔村至今仍保留着当年的朴素风貌。据说1958年好莱坞曾在此拍摄电影。 小渔村里也出现了老爷车。 海明威当年经常光顾的小饭馆，如今已经成了饭店。 海明威在《老人与海》中提及的“露台饭店”就在这里。这家名为“德拉拉萨”的饭馆最早建于1925年，是渔民和路人光顾的地方，由于海明威的光临，逐渐出名，如今成为众多游客的必到之地。 一进餐厅，就会看见方形的柱子上挂着科希玛尔渔村的铜雕。 海明威头像下是海明威的一段话：我的作品是在古巴创作和构思的，与我来自科希马尔的人们共同完成，通过所有翻译。这个作为我的第二故乡的国家，我在那里拥有我的书籍和家。欧内斯特·海明威 正是饭点，饭店里人还不少。刚才在渔村里转的时候可是没有看见什么人啊！ 餐厅是一个倒L型，前台所在的厅里挂着人物油画，还有彩色照片。 海明威移居古巴后，认识了老渔民格雷戈里奥·富恩特斯。这位老渔民1888年生于加那利群岛，在年轻时移居古巴，在科希玛尔当渔民。1930年，海明威乘的船在暴风雨中遇难，富恩特斯搭救了海明威。从此，海明威与富恩特斯结下了深厚的友谊，并经常一起出海捕鱼。这幅画像就是格雷戈里奥·富恩特斯。《老人与海》的小说就是根据格雷戈里奥·富恩特斯的真人真事写的。 海明威与菲德尔·卡斯特罗两人仅有的会面发生在1960年海明威离境前夕的钓鱼大赛颁奖仪式上，卡斯特罗以“新手”自谦，海明威回应“幸运的新手”，对话简短且礼貌。 在餐厅里边的门口，有一支三人组成的小乐队，演奏者激情四射的音乐。 估计古巴的很多餐厅都会是这样，边吃边看，然后乐队就挨个桌子收取小费。 靠窗的这张餐桌就是当年海明威常坐的地方。每当海明威出海归来，都会在这张桌子与当地的朋友喝点小酒聊聊天，这张桌子现已作为文物被保护了下来。 小桌上摆放了一尊海明威半身塑像。 餐厅的墙壁上挂满了照片，大多数是海明威的。 海明威在古巴居住22年却仅与卡斯特罗见过一次面。 菲德尔．卡斯特罗是古巴历史上的一位重要人物，他的政绩和领导风格引人注目。他传奇的一生躲过了638次暗杀，是有记录的暗杀次数最多的领袖。 这些照片中很多都是海明威在出海钓鱼时拍摄的。 照片里的海明威正在打鱼，穿着随性，动作娴熟，一副潇洒的样子，可见他在这儿的生活是惬意的，是有滋有味的。 2002年2月21日，菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro Ruz）总司令与美国著名电影导演奥利·斯通（Oliver Stone）在科希马尔的La Terraza餐厅共进午餐。 随后在访客簿上签名。 如今这个餐厅不仅开的兴旺，还成了海明威的一处纪念地。 团友们在餐厅中留影。 来古巴的游客中以美国、加拿大的居多，我们邻桌坐的老外来自美丽国，他们在和彭领队交谈中知道我们来自中国时，甚至有些诧异。 从餐厅窗口望出去就是大海。似乎餐馆就建在海上。 隔窗望海。 餐前的等候。 古巴风味餐。 还是咱们中国的咸菜丝儿好吃。 老外喝的汤都是这种浓汤，看着就没有胃口。 这款鸡尾酒的颜色很漂亮。 我们也体验了一下海明威当年在这里喝酒吃饭的场景。 鸡尾酒成了道具。 远道来的游客们都喜欢在海明威塑像前留影，我们自然也不例外。 饭后走出餐厅，见小渔村的孩子们在踢足球。 于萱上场了。图片提供者陈大坤。 一个骑摩托的路人索性停下来观看。图片提供者佟秀文。 看见有人照相，孩子们不但不怵，还非常配合我们。图片提供者陈大坤、佟秀文。 离开了科希马尔渔村，我们一路向哈瓦那驶去。看着车窗外加勒比海的风光，脑海里回顾着我们追寻海明威在古巴印记的点点滴滴。在哈瓦那“两个世界”酒店，我们似乎看到了在511房间里伏案写作的海明威；他放下笔便转身去了隔壁的“五分钱小酒馆”，手里还端着一杯莫吉托。昨天去了瞭望山庄，看到了海明威在这里生活了22年的生活轨迹。今天又到了科希玛尔渔村，在那家他常坐的餐馆里吃着风味餐，喝着鸡尾酒。墙角靠窗的小桌上摆着海明威的雕像，他看着大海，也看着来往的人。其实伟大不是摆在那里的雕像，而是体现在平凡之中。 下午14:30我们来到哈瓦那国际机场。机场里朗姆酒的广告是真多啊！ 机场不大人还不少。 机场内朗姆酒专卖店。 机场内的小店铺。 候机室里坐满了飞往墨西哥城的乘客。 16:20我们乘坐AM452航班从哈瓦那起飞，18:05降落在墨西哥城国际机场。 入住的酒店仍旧是我们曾经住过的万豪旗下的瓦列霍万怡酒店。晚上躺在床上，仔细地回忆了在古巴的行程。 当今世界上仅存的五个社会主义国家中，古巴是其中一个。这个在美国眼皮底下与其硬杠了60多年的小国现在到底怎么样？带着这个问题我们跨海越洋不远万里来到古巴，就是想亲眼目睹这个不仅拒绝向美国屈服，而且在美洲大陆屹立不倒的社会主义国家。说实话我们只是到此旅游并不是考察，看到听到的只是一些表面的东西，所以在这里谈不上对古巴的了解，甚至连最肤浅的认识都算不上。 古巴是一个岛国，与美国佛罗里达海峡最窄的地方仅145公里。这个地理位置使得古巴在国际政治中扮演着重要的角色。古巴的主要经济来源是旅游业、镍矿开采和制糖业，同时医疗服务业、劳务输出和侨汇也是重要的外汇来源。古巴拥有加勒比海最优质的旅游资源。这里历史人文景观很多，西班牙风格的建筑比比皆是，哈瓦那老城的彩色建筑被列为世界文化遗产；巴拉德罗的沙滩被誉为“加勒比海的明珠”。被西班牙殖民了近400的历史，使得古巴的文化以其多元融合和热情奔放的鲜明特色著称。它根植于西班牙殖民历史，与非洲奴隶文化以及加勒比本土传统深度交融，具体体现在了音乐舞蹈、文学艺术、雪茄和朗姆酒、殖民建筑与老爷车等物质与精神生活的方方面面。古巴政府始终是在根据本国国情的基础上推进社会主义建设，致力于保障民生，在教育、医疗等领域取得了令世界瞩目的成就。古巴的全民免费教育，使超过99％的国民都接受过基础教育。据统计，教育经费占GDP 11%。1959年古巴共产党革命前的文盲率为76.4%，仅有3所大学，现已发展到63所，识字率将近100%，教育水准领先拉美地区。古巴的医疗水平享誉全球，人均医生数量居世界第一。古巴的医疗体系为全民提供免费医疗，这些都是古巴社会主义制度优越性的具体体现。由于被美国封锁制裁了六十几年，因此这里物质极度匮乏，基础设施落后，似乎时光停滞在了上世纪四五十年代。虽然全民免费医疗且医疗水平高，但是药品极度缺乏。人们的生活不富裕甚至贫穷，但古巴却是一个消灭了饥饿的国家。虽然人们工资很低，生活条件一般，可他们的笑容却比谁都灿烂，想尽办法把日子过得“有滋有味”，这也许就是古巴人的一种生活哲学：既然改变不了现状，那就好好享受当下。音乐、舞蹈、聚会，甚至一杯廉价的朗姆酒，都能成为他们快乐的理由。他们活的很真实，既简单又快乐，就连给我们开老爷车的司机们，也用脸上洋溢的笑容，用快乐的情绪感染着我们。导游介绍说古巴政府已经很多年没有分配住房给百姓了，我们在哈瓦那岁月广场的殖民时期的建筑中，看见了屋子被打成隔断的现象。古巴已经开始了改革，弱化“配给本”的作用，允许私人企业经营，允许美元的流通，只是因为种种原因改革的速度较慢。 在古巴这几天返璞归真的慢生活里，给了我们奢侈的感受，也令我们难忘。一路上遇见来古巴旅游的中国团队要比在墨西哥多，也许大家都跟我们一样，是来这里找寻答案的。总之，古巴是非常值得来一次的地方，如果有机会，一定要带着开放的心态去感受和体验这个被时光尘封的复古之城。 今天是此行在墨西哥住宿的最后一个晚上，明天在游览墨西哥城后我们将返程，回到自己的祖国。还是应了那句老话：在外千般好，不如家温馨啊！