2026年2月16日中午，辞别芽庄金沙碧海的温润余韵，我们搭乘越南航空VN1552航班北上河内，正式踏入迎马年游越南的第四程。 芽庄到河内的飞行时间两小时，飞机几乎全程沿着越南的东部海岸一路向北，目之所及皆为金沙碧海的海湾。越南的东部海岸线是其国家发展的生命线，狭长的地理特征不仅塑造了其独特的版图，也孕育了其依赖海洋的经济与战略格局。 下午2时，飞机稳稳降落在河内内排国际机场，停靠T1国内航站楼。舷窗外，热带阳光正慷慨倾泻，仿佛为这座千年古都披上金缕衣。 下机无需久候——越南人以务实之智开启前后舱门，使得下机效率大大提升。 地导阿彬已立于接机口，笑容明朗如春水初生，一句「Chúc mừng năm mới!新年快乐！」瞬间点亮整支队伍的年味。 河内半日游，节奏如快板击节，却毫不仓促。韩国制造的现代大客车充当我们在河内游程的座驾。 还剑湖·文房四宝 车未停稳，还剑湖Hoàn Kiếm Lake已扑面而来，这座被称作「升龙之都心脏」的碧玉明镜，相传越南后黎朝开国皇帝黎利得「顺天」宝剑、十年开国、金龟索剑沉湖的传奇，至今仍在水波里低语。 龟塔Tháp Rùa静静伫立在还剑湖心的龟丘岛上，其建筑风格别具一格，底层拱门环抱，中层素雅含蓄，顶层四龙盘脊，鳞爪飞扬。1884年落成，欧风骨架裹着越式魂魄，是殖民与传统在时间里握手言和的见证。 节庆的还剑湖畔，是流动的奥黛长卷。五彩裙裾拂过垂柳，姑娘大嫂们倚花而立，笑靥比灯笼更明艳，身影比湖光更清亮。 河内民众乐于和1010数字合影。公元1010年，李太祖一纸《迁都诏》，将大罗城更名为「升龙」，千年帝都自此启程。数字无声，却比钟鼓更响亮地敲打着河内的年轮。 栖旭桥如一道朱砂印，横跨湖面，飞虹般衔接着玉山祠的得月楼。「不厌湖上月，宛在水中央」这源自《诗经·蒹葭》的联语，悄然将中华月光，渡入越南碧水，照见文脉绵长。 玉山祠Đền Ngọc Sơn山门，四根笔状石柱擎天而立，喻「金榜题名」之志；左右中文对联「临水登山一路渐入佳境，寻源访古此中无限风光」墨迹犹温；门墙「福、禄」端立，其上题「玉于斯，山仰止」，字字如磬，叩响儒风余韵。 入门即见笔塔，儒家学者阮文超年所建，高约十米，塔身三字「写青天」，铁画银钩，如墨泼云，写尽士人胸中浩气与笔底星斗。 步入第二重门，左右门阙分别镌刻着「虎榜」与「龙门」大字，其下浮雕图案虎踞龙盘，象征考验与成功，寓意激励学子不断进取。 第三道门拱额题「砚台」二字，与笔塔遥相呼应；左右楹联「关岛墨痕湖水满，擎天笔势石峰高」激励来访学子胸怀大志，磨砺才华，书写辉煌篇章。 不巧玉山祠临时闭园，透过祠门栅栏，只见通体鲜红返栖旭桥在绿树碧水的映衬下格外醒目。桥面呈优美的弧形，沐浴在金色的阳光下，正应了它的名字——栖旭，迎接初升的太阳。 小岛原为黎朝御用钓台，后建关帝庙，终成玉山祠。而整片还剑湖景区，以笔塔为笔、砚台为砚、湖水为墨、大地为纸，巧妙构成了文房四宝的意境，充满了书香气息。 湖东岸，法式风韵犹存。淡黄色的河内市文化体育厅静立街角，拱窗如眼，凝望湖光，仿佛一位穿奥黛的旧日淑女，在时光里端坐，不言而风致自生。 三十六行街·七十二喧嚣 接下来，坐上一辆慢悠悠的观光电瓶车，徜徉在河内三十六行街。这趟约30分钟的旅程，像一场移动的市井风情画，带我们轻松穿梭于河内老城区的迷人街巷。 这种观光电瓶车连同司机可容纳8人，是类似高尔夫球车的敞篷设计，视野开阔，方便观景和拍照。节日里一车难求，司机却笑意闲闲，仿佛这满街喧闹，不过是他每日必经的晨光。 车自还剑湖北岸启程，在李太祖雕像花园环岛右转，掠过洁白的汇丰银行大厦，倏然一头扎进「三十六行古街」的河内老城区。 始于11世纪李朝，匠人依行聚居，街以业名：棉行街Hàng Bông、银器街Hàng Bạc、纸行街Hàng Giấy……一街一业，如琴键错落，弹奏千年商脉不息之音。 法国殖民时期引入了新建筑风格，街巷渐扩，早已不止三十六条，但「一街一行」的传统依然延续，并年节里愈发鲜亮。红灯笼是它的印章，摩托声是它的韵脚，七十二种喧嚣，正是三十六行街最本真的呼吸。 它不是博物馆里的标本，而是市井深处奔涌的活水：青石板记得商旅足音，骑楼梁上悬着未干的春联，连风里都裹着铜器敲打、竹丝穿引、糯米蒸腾的复合香气。 乘坐电瓶车恰是高效预览三十六行古街的绝妙方式。当小车穿行在迷宫般的街巷里，车旁摩肩接踵的人潮、擦身而过的摩托车和琳琅满目的商品，立刻将我们带入河内真实的烟火气中。 街巷如万花筒，一转一景：前脚踏在五金街的铿锵节奏里，后脚已步入灯笼巷的流光溢彩中；再一拐，满目是竹编玩具的憨态可掬，或祭祀香烛的肃穆幽香。 对游客来说，这种视觉上的快速切换非常有趣。更特别的是，还会看到手工艺人在自家店铺门口，现场一边敲打铜器或编织竹器，一边和买家讨价还价。 车行至东河门——升龙皇城21座城门之一，1749年黎显宗敕建。三拱双层，望楼凌空，凉亭静立如哨兵。它不单是砖石，更是时间之门：门内是古都心跳，门外是人间奔流。 行于三十六行街，恍若一脚踏进欧洲小镇的市集。原因无他，满街金发碧眼的游人。他们驻足于糖画摊前，举杯于露台咖啡馆，穿行于红灯笼垂落的拱门之下，竟让这条千年老街，在马年新春的喧腾里，平添一重异域回响。 窄小的街道里，两边是琳琅满目的小店，空气中混杂着食物的香气、咖啡的醇香和一丝丝尾气的味道。这并非他们熟悉的井井有条，而是一场充满惊喜和刺激的冒险。 恰逢丙午年将至，三十六行街被红绸、春联与成串灯笼彻底淹没。西方游客的出现更增添了一份奇妙的文化交融感。他们脸上带着好奇与兴奋，与当地人一起挤在人群中，感受着这份来自东方的喜庆。 喧嚣深处，自有静默的锚点。「香象灵祠」隐于拐角，门楣低垂，香火轻袅。它不争市声，却以百年香灰沉淀着升龙古城的魂魄——供奉的，是守护皇城与黎庶的「京师大尹」，是三十六行街之所以能生生不息的、最沉实的根脉。 越南文学的天空中一颗温润而恒久的星辰——作家石蓝Thạch Lam虽然英年早逝，却并不妨碍他用笔下流淌的温情，在生命的最后时刻，将河内的灵魂永远地留在了纸上。他身后的这部遗作，便是《河内三十六行街》。 那部创作于1943年的作品，并非仅仅关于地理坐标，更像是一位离家多年的游子，在生命尽头，用尽最后的力气回望故乡，为后世留下了一份关于20世纪初河内的珍贵文学档案。 今日我们所目睹的，正如其笔下的河内从年前准备、到除夕夜、再到新春期间的种种习俗与氛围。从街头的忙碌到家庭团圆的温情，如同一幅流动的市井风俗画。 忽而穿出市声鼎沸的窄巷，猛然遇见这幢Art Deco巍峨的装饰艺术风格越南国家银行大楼，恍惚间仿佛踏入了一个截然不同的时空。那挺拔的立柱与精巧的几何线条在阳光的雕琢下，投下斑驳厚重的光影，似乎仍在诉说着上个世纪的往事。 令人意外的是，它的门前并没有想象中拒人千里的森严。大楼前那片开阔的李太祖花园Ly Thai To Flower Garden ，早已成了河内人生活的舞台。 而在广场中央，一尊巨大的李太祖Lý Thái Tổ铜像巍然屹立，这位千年前在此定都的帝王，如今正安详地凝视着这片他奠基的土地。 当观光车缓缓停驻，我们终于懂得：石蓝为何倾尽最后心力，为这街巷谱一曲长歌？因三十六行街的喧嚣，从来不是浮光掠影的热闹；它是马年春风里，千年河内最滚烫、最鲜活、最不肯停歇的脉搏。 西湖·年夜饭 河内的色彩，是殖民地绿与新春红的奇妙叠印，墨绿墙垣托起纯白百叶窗，而窗棂之上，又悬着一串串朱砂色的灯笼。这种墨绿色墙壁与纯白百叶窗的搭配，是法属印度支那时期建筑的经典符号。 横卧在红河之上的龙边桥，仿佛一条钢铁铸就的巨龙，安详地守护着河内。时不时，一列老式火车会从中隆隆驶过，那一刻，整个桥身都在微微颤抖，仿佛瞬间将人拉回了那个遥远的年代。 如果说三十六行街展现了河内的「快」，那么西湖无疑诠释了河内的「慢」。它是这座城市呼吸吐纳的地方，是本地人放松身心的后花园，也是游客最能感受河内平静一面的地方。 建于11世纪李朝时期的真武观与白马寺、金莲寺、昭禅寺并称「升龙四镇」 ，作为镇守升龙皇城北方的守护神殿，承载着「镇北」使命。相传，越南历代君主均曾到此进行祈安和镇邪的法事，这也赋予了它一份皇家的威严。 西湖东岸，Thụy Khuê路静谧如诗。Lion Star餐厅隐于绿荫深处，落地窗外，湖光潋滟，窗内，年夜饭的暖意正悄然升腾。喧嚣至此，化为一桌人间至味，一盏映着湖光的米酒。 餐厅位于西湖东侧的4 Đ. Thụy Khuê，它所在区域是河内一片宁静的住宅区，融合了传统的越南文化和现代生活气息，远离游客区的喧嚣，在本地人心中算是个高尚社区。 胡志明老先生慈祥的目光下，年夜饭的主角登场：一方硕大粽，棱角分明，墨绿粽叶裹着雪白糯米、金黄豆沙与粉红猪肉。它源自雄王六世时郎辽王子的梦境，千年之后，仍以最朴实的食材，盛满最隆重的敬意——敬祖先，敬土地，敬这马年新春里，生生不息的烟火人间。 明炉笋壳鱼鳞光跃动，面拖大猪扒酥香四溢，黑椒牛肉镬气升腾，香煎鸡翅焦脆流汁……越南年夜饭的丰盛，是喧嚣的另一种语法：以味觉的浓烈，呼应着三十六行街视觉的斑斓；以食材的丰足，礼赞着马年对五谷丰登的千年祈愿。 辞旧迎新的时刻，地导阿彬双手奉上「利是Lì xì」现金红包，希望将这份幸运带给自己和周围的人。它传递的不仅是金钱，更是一种对新年安康、繁荣的期盼。 红色五万越南盾纸币的正面是越南国父胡志明肖像。其背面，则是一幅凝聚着顺化古都灵魂的画面：嘉隆皇帝时期阮朝皇室用来公布重要圣旨、法令以及科举考试结果的敷文楼Phu Văn Lâu，其后为阮朝皇帝出游前驻足欣赏香江景色的迎凉亭Nghinh Lương Đình。 如果说还剑湖是河内跳动的心脏，那么西湖则更像这座城市的灵魂栖息地。环绕这片烟波浩渺的水域，最迷人的景致之一，就是那些点缀其间、带着岁月余温的法式老建筑。 车行于在西湖周边的Thụy Khuê 路等街区，与一座座法式老别墅不期而遇。这些矗立在西湖边的法式老建筑，早已褪去了殖民时代的浮华，它们静静伫立，将优雅的法式骨架与越南的湿热气候、本土风情悄然融合。 它们是这座城市历史与现代生活的交汇点，正以一种沉静而坚韧的姿态，向过往的行人，娓娓道来那些被时光封存的河内往事。 火车街·流动观礼台 如果想在河内寻找一种最独特的城市脉搏，那么火车街一定榜上有名。它不像一个精心布置的景点，更像是一张未被完全揭开的、活生生的老城明信片。当我们走近这人声鼎沸的铁路道口，一场与火车和时光的亲密邂逅便开始了。 我们的运气极佳，刚挨近道口便听到汽笛声，当火车头从街角露出真容时，你能感受到脚下传来的微微震动。列车以大约每小时10公里的速度缓缓驶过，几乎擦着裤脚、蹭着窗棂，最近处不过一掌之距。 那一刻，时间仿佛被拉长了，引擎的轰鸣声、车轮碾过铁轨的哐当声、人们的惊呼声与相机的快门声交织在一起。车上的乘客会微笑着向你招手，整整两分钟，火车才翩然而去，留下一阵风，和道口两旁欢快的人群。 看着火车渐渐驶远，街道立刻又恢复了原样，仿佛什么也没发生过。店家迅速将桌椅搬回原位，人们也回到座位上，带着意犹未尽的笑容继续聊天。 火车街的官方名字是Đường Tàu，它就藏在河内老城区的腹地，离热闹的三十六行街和还剑湖都不远。这条窄巷不过三百多米长，最宽处也就四米左右。 铁路轨枕和石子路就铺在街道的正中央，两边紧挨着的是三四层高、带着斑驳历史痕迹的老式居民楼：绿漆窗框剥落处露出木纹，阳台铁艺缠着三角梅，晾衣绳上飘着孩童的蓝布衫。 这条1902年铺就的殖民铁路，至今每日穿行数班列车，尤以傍晚为盛。周末时，铁轨两侧的咖啡馆早早坐满，游客捧杯守候，像守着一场微型节庆。 漫步其中，时间仿佛在这里放缓了脚步。不是想象中的「景点」，却能听见从窗户飘出的电视声，闻到巷道里飘散的饭菜香。这街从不标榜怀旧，它只是把1902年的铁轨，铺成了2026年的步行道。 路边的一家家咖啡店，就成了绝佳的「观礼台」。当地向导通常会建议游客早点到，选一家心仪的店，点上一杯咖啡。很多人会选择在二楼，这里视野更好，既能拍下火车的全貌，也能俯瞰整条街的风景。 火车未至或已远，铁轨便成了最自由的T台。游客们大可放心大胆地站到铁轨上，摆个酷酷的姿势拍张照。 车声歇处，铁轨两侧即刻铺开人间长卷：藤椅、小桌、青瓷杯、手冲咖啡壶，还有盆栽里怒放的朱槿。三三两两的游客和本地人散坐其间，聊着天，刷着手机，仿佛铁轨只是人行道上一道寻常的装饰。 剪纸小贩穿行如蝶，手捧红黄蓝绿的吉祥纹样；帆布包上印着「Hà Nội 1954」与「Phở 2026」并置的涂鸦。他们兜售的何止是纪念品？分明是把「七十二喧嚣」裁成方寸，把三十六行街的市声、火车街的汽笛、西湖边的晚风，一并压进纸纹里。 游玩火车街，就是把自己投入一场多维度的感官盛宴。它不只是一个打卡点，更是一个独特的文化空间。听到的是城市的心跳，看到的是凝固的历史，喝到的是地道的越南味道，感受到的，是与一种日常生活方式的惊喜碰撞。 独柱寺·巴亭广场 夜幕降临，从火车街转身，就像从一幅喧闹的市井风情画里走了出来。前往巴亭广场的一路窗景，也渐渐从多彩的市井，变得庄重起来。 黄耀街Hoàng Diệu绿树成荫，静谧祥和。中国驻越南大使馆到了，一座中式飞檐的门楼庄重而醒目，是这条法式风格建筑林立的街上最独特的东方符号。门楣上庄严的国徽和高高飘扬的五星红旗，让身在异乡的我感到一阵由衷的温暖与自豪。 穿过几条街巷，便抵达了越南的国家心脏——巴亭广场Quảng trường Ba Đình。这里是举行国家盛典的地方，地位相当于北京的天安门广场。我们从一侧的安检通道进入。 夜色渐浓，独柱寺Chùa Một Cột浮出水面。传说李太祖梦观音立莲台赐子，遂建此寺以酬天恩。1954年法军炸毁殿宇，唯余石柱孑立；次年重建，竟使断梦重圆。这根四米石柱，是历史的伤疤，更是信仰的脊梁。 独柱寺的木结构呈方形，每边长约3米，四面带廊。整座寺庙看似「漂浮」在池中，恰如一朵盛开的莲花。那根高达4米的巨大石柱是「花梗」，而石柱四周的四根木支架是「花托」，微翘的屋檐则构成了舒展的「花瓣」。 绕到背面，看到那根孤独又坚实的石柱，支撑着整个殿宇，才会真正被古人化梦境为实景的创造力所震撼。 穿过小桥，步入莲花殿阁，世界仿佛瞬间安静下来。殿内的空间不大，却将一种极致的精巧与虔诚凝聚于此，让人一踏入，便能感到一种被庇护的安宁。 整座殿堂以木结构为主体，散发着自然古朴的气息。抬头可以清晰地看到支撑着整个屋顶的木制框架，所有构件严丝合缝，体现了古代工匠的高超技艺。殿堂四面都带有走廊，透过廊柱，灵沼池的碧波与岸边的绿意尽收眼底。 大殿前一尊汉白玉观音像端坐在莲花台上，四面的信众们满是信众们敬奉的鲜花和贡品，整齐有序。 佛殿内部，佛像端坐于精致的佛龛上，这些木质构件表面漆以金红二色，并绘有祥云等吉祥纹饰，显得华贵而肃穆。供桌之上，香炉袅袅、烛影摇红、净水澄明，五色鲜花盛放如初春吐蕊。 殿外长廊，数十幅壁画跃然墙上，孩童驻足指画笑谈，古老哲思在稚子眼波里悄然生根。 寺庙正门，一座飞檐翘角的中式牌楼，青瓦覆顶、朱柱擎天，匾额上「圆觉门」三字苍劲沉稳，墨色未干似有禅意滴落。 圆觉门外，五层灰白建筑拔地而起，胡志明博物馆Bảo tàng Hồ Chí Minh静默矗立，主要展示胡志明主席的生平事迹。 观罢独柱寺，穿过一片竹林，再次走向巴庭广场。夜色如墨，唯见胡志明纪念堂轮廓泛着温润微光，仿佛大地托起的一枚青铜印章，盖在越南近代史最庄重的一页之上。 巴亭原为越南的一个地名。19世纪80年代，该地率先爆发抗法运动。为纪念越南人民的抗法斗争，越南八月革命胜利后，遂以「巴亭」命名此广场。1945年9月2日，胡志明主席在此宣读越南《独立宣言》，宣告越南独立建国。 广场西侧，是整个区域最核心、最庄严的胡志明陵墓。这座方正的灰色花岗岩建筑，采用了简约的苏联风格设计，显得厚重而肃穆。陵墓上方镌刻着CHỦ TỊCH HỒ-CHÍ-MINH(胡志明主席)的深红色大字。 国会大厦坐落在胡志明主席纪念堂正对面，庄严的大楼上方迎风飘扬着越南国旗，中央高悬国徽。2014年落成的它，将圆形与方形结合，体现天圆地方的哲学思想，外立面采用疏密有致的直线条设计。 广场西北侧，排列着数栋黄墙红顶，配以绿色窗棂的法式建筑，均是法国殖民时期的遗存，其中那栋明黄主楼，曾是法属印度支那总督府，而今变身主席府，殖民的权杖早已化作人民的印章。 广场周边的政府部委大楼多为法式建筑。其中位于广场东侧的外交部大楼，黄墙红瓦，庄严而典雅。 此时必须来一段flog，这里没有打折标签，没有网红滤镜，只有一片广场、一座陵墓、几行碑文，却足以让脚步慢下来，让心跳沉下去，让灵魂，在肃穆中完成一次庄严的瞩目。 从三十六行街的喧嚣到火车街的烟火气再到巴亭广场的肃穆，仿佛从一个活色生香的越南，走进了它的灵魂深处。这里没有购物点的诱惑，也没有美食的香气，但它用一种沉静而庄严的力量，让你对这片土地和它的人民，生出由衷的敬意。 雷纳酒店·米池村 晚间19:10，团队落宿在城市西区南慈廉郡的妙坛街P. Miếu Đầm34号的雷纳豪华酒店Reyna Luxury Hotel，现代建筑幕墙倒映着村落牌坊的飞檐剪影，仿佛时光在此处轻轻错位。 踏入酒店大门，喧嚣如潮退去。大堂以素雅灰调为底，柚木格栅透出柔光，没有那些夸张炫目的装潢，却凭借「不刻意」的品位，传递出一种低调的奢华感。 设计内核是「当代印度支那风格」，巧妙地融合了传统的东方美学与现代的简约线条，因此既能看到一些富有越南传统韵味的艺术装饰，又能感受到干净、简洁的现代设计理念。 五楼客房新装未久，线条利落，色调清简。现代舒适，从不喧宾夺主，只默默托起一夜好梦。 酒店的屋顶平台风景独好，万豪酒店近在咫尺。远处巴亭广场的轮廓在暮色里渐渐显影，而脚下，米池村的炊烟正袅袅升腾。 为满足好奇，特地下楼看个究竟。这座「米池」牌坊石柱斑驳，雕纹微蚀，却是村落蜕变为都市的胎记。「米池」这个名字之所以被铭记，更在于它孕育了两项被列入越南国家非物质文化遗产的技艺：米池扁糯米片与米池爆米花。 酒店的早餐体验令人愉悦，主要供应国际风味自助早餐，餐品相当丰富。可以品尝到现做的欧姆蛋和华夫饼，也能享用到地道的越南河粉Pho和暖胃的白粥。水果堆成小山，前台递来热牛奶时，杯壁荡漾着氤氲的雾气。 纵是行程最后一餐，味蕾却毫无倦意。煎蛋柔嫩、河粉滑润、米糕清甜，舌尖上的越南，正以最丰盛的方式，为这场喧嚣与静穆交织的旅程，献上谢幕的敬礼。 内排机场·再见越南 2026年2月16日，迎来了丙午年的正月初一也到了游越南的尾声。清晨7时，抵达河内内排国际机场T2航站楼。出发大厅内张灯结彩，一派节日气象。 旅程的终点，是告别。此行最后一站，是以天合联盟超级精英资格步入国际莲花贵宾室Lotus Lounge。贵宾室的入口并非那种张扬的华丽，而是透着一种低调的雅致。 推门而入，暖黄灯光如春水漫溢，温柔包裹全身；入口处巨型环形结构在光影中层层舒展，宛若一朵初绽的莲花，将人温柔地「包裹」进来，这正是越南航空公司「莲花」象征的精妙诠释。 莲花贵宾室的这片刻停留，像是对越南之行的最后回味，得以用一种从容、体面的方式，与这个国度温柔作别。当广播里响起登机的提醒，带着满胃的温暖和满心的宁静，走向登机口。这，或许就是一次完美旅行的终点站。<br> 飞机开始滑行，内排机场渐渐模糊成一片暖黄。机身猛地一抬，将河内的晨光稳稳地托向了身后。三十六行街的喧嚣、还剑湖的静谧、巴亭广场的庄严，还有西湖畔那些法式老别墅的倩影，都随着高度攀升，一点一点缩成星图上的微光。 当飞机即将冲破云层，再看一眼这片多彩的土地，忽然感怀：有些旅程，即便落地，心却还在云端飘着。就像那位导游在年夜饭上递来的红包——里面包的，是这片土地给我留下的，永远鲜活的春天。