复活节岛（上）. 南美掠影12

葉知秋

在南美旅游，凌晨起床是常态。今天我们将赶乘8:05起飞的航班，前往复活节岛，因此最晚也要5点起床，基本只有穿衣、洗脸的功夫。早餐自然是酒店打包的冰冷速食，每人一袋，提上就走。因为有饮料，只要登机前吃完即可。 复活节岛位于东南太平洋，虽然目前归属智利，但从首都圣地亚哥飞过去单程也要3700公里和5.5小时，所以也是世界上最与世隔绝、有人居住的岛屿之一。该岛以其近千尊神秘的巨型石像“摩艾”闻名，已被联合国教科文组织正式列入世界文化遗产名录。 　　据说，复活节岛第一批居民是大约公元400~800年间，乘坐独木舟抵达这里的波利尼西亚人，他们称该岛为拉帕努伊，且自称拉帕努伊人。1722年复活节当天，荷兰航海家雅各布.罗格文偶遇此岛，并将该岛更名为复活节岛。 复活节岛机场的正式名称为马塔维里国际机场，普通游客进出该岛的唯一交通工具是由智利国家航空公司独家运营的，每日两班往返首都圣地亚哥的定期航班。 航站楼为出发、到达共用的单层木结构建筑，甚至没有摆渡车接送乘客，但却拥有3300米长的跑道，可以起降波音787这样的洲际宽体大型客机。由于地理位置特殊，当年还被美国国家航空航天局指定为航天飞机的紧急备降场。 　　↑ 老佟一个劲儿埋怨我没抢到他和美女拥抱的镜头，我说你太太在旁边看着呢！ 　　这里虽然没有大都市机场的现代化廊桥和摆渡车，但迎接你的除了太平洋上空清澈的蓝天白云，还有复活节岛独特的充满激情的欢迎仪式。 首先，接机的当地导游会为远道而来的游客，每人献上一个用岛上鲜花手工编织的美丽花环，据说这是拉帕努伊人表达友好与祝福的传统仪式。男士尽管大胆拥抱这些皮肤黝黑、身材壮硕的拉帕努伊美女，切不可轻易浪费这难得的福利哟。 然后，当你迈进航站楼时，通道两侧还会有诸如Ballet Cultural Kari Karol 等当地知名舞蹈团带来的惊喜快闪表演，顿时将现场气氛推向高潮。 　　↑ 换乘越野车 　　汉加洛是复活节岛上唯一的小镇，酒店、餐厅和商店等主要服务设施都集中于此。在当地导游带领下，我们换乘越野车来到位于小镇西侧，紧邻卡莱塔.马塔维湾的一个度假村。 从卫星地图可以清晰看到，东边是汉加诺小镇密集的方块小房子，西边是白浪滔天的太平洋，中间则是度假村呈放射状分布的一排排平房。 位置绝对没得说，绿化也非常好。透过铁皮屋顶和芭蕉叶就是蔚蓝浩瀚的西太平洋，唯一缺点就是拍不到从背后升起的日出。当然，这也不是轻易放弃的理由。 　　↑ 注意这个摩艾石像是直接埋在土里的 　　度假村的餐饮接待水平有限，早餐之外几乎没有供应正餐的能力，为了抓紧时间去景点，只好让度假村为大家叫了外卖，每人一个鸡肉大汉堡，外搭一瓶饮料，汉堡体积之大令人咋舌。接机的女导不忘给半路上车的男导也揣了一份，看上图中他那狼吞虎咽的样子，估计这也算是岛内美食了。 复活节岛最著名的标志就是岛上散落各处的上千尊巨大石像，当地人称之为摩艾。石像通常为半身，而且没胳膊、没腿，只有头部和躯干。雕刻重点放在头部，一般都有长长的耳朵、高高的鼻梁和深陷的眼窝。最大的摩艾石像可高达21米，重达160多吨。 　　我们第一站直达岛上最大、最壮观的摩艾祭坛～阿胡.汤加里基，15尊巨大摩艾一字排开，背朝大海，令人叹为观止。虽然这里是观看日出的绝佳地点，但我深知次日清晨，若只靠自己用双腿走来是不可能的。 史学家认为摩艾是复活节岛上原住民部落首领的象征，被立在祭祀平台上，背对大海，面朝村庄，以保佑子孙后代繁荣昌盛。据说摩艾个头越大，表示部落实力越强。听起来这个摩艾有点像咱们的家庙或祠堂，神圣不可侵犯。 　　“阿胡”在复活节岛原住民文化中意指一种石制平台或祭坛，用于竖立摩艾石像。如此，一个阿胡应该只属于一个部落，只立一尊自己的摩艾石像，问题是为何我们面前会有15尊摩艾站立一排的景象？ 原来这是1992年，智利政府在日本的帮助下，将散落各处，已经倒伏在地、碎成几段的摩艾，修复后重新安置在同一个大石台上的结果。我们知道古迹保护第一要务就是“修旧如旧”，像日本人这种重新“排列组合”的搞法，简直不可理喻。 摩艾遭到如此大面积破坏，究其原因主要有两个： 1）始于17世纪的部落之间的战争，均以推倒对方摩艾为胜利标志，土著认为推倒了敌人的摩艾就摧毁了他们的“神力”； 2）1960年，智利大地震并引发巨大海啸。摧枯拉朽的海浪直接将石像冲向内陆更远的地方，碎成几段，造成毁灭性破坏。 　　从阿胡.汤加里基举目四望，除了遍地皆为黑色火山岩碎石，东边是一望无际的大海，西边远远的地平线上耸立着一座马鞍形小山，那里就是我们明天要去参观的复活节岛另一处著名景点～拉诺.拉拉库采石场。据说岛上不少摩艾就是从那里抠出来的，于是问题来了： 1）当年几乎还处于石器时代的土著是用什么办法从石山中抠出这上百吨的石像？ 2）抠出来后，又是如何从山脚运抵海边的？ 前一个问题我们留待明天实地考察后回答，至于后一个问题主流理论认为，他们使用了“摇摆行走”的方法，即将平躺的石像头拉一下，尾扯一把的方式，一点点向前移动，直至到位。 　　问题是难在如何将这上百吨的石像竖立起来？我个人认为，但凡保持原始直立状况的摩艾其实都是没有石台的，土著们是先挖了个大坑，然后将石像拖入坑中，再竖起来就容易多了。而那些有高高石头基座的，我估计都是后来用吊车放上去的。 接下来，我们又来到海边一个叫皮托库拉的景点，即图片中那块刻有白色西班牙文Pitokura的地方。皮托库拉是复活节岛一处重要考古遗址，主要看点有两个： 1）倾倒的摩艾巨人，这里躺着全岛最大、最重的摩艾石像之一，应该说它所庇护的部落当年应该是相当有实力的，不仅摩艾个头大，甚至还把它拖到了海边，妥妥是在向外界宣示自己的强大实力。 　　↑ 一大两小3个含铁量甚高的石球 　　2）会发光的“世界肚脐”，皮托库拉直译过来就是“光源的肚脐”，遗址内有一个用石头垒起来的圆形矮墙，中间放了几个石球，其中最大的石球被称为特皮托库拉。传说它是由复活节岛的发现者及首位酋长兼CEO霍图.马图阿王从故乡带来的。 这块石球含铁量甚高，故自带强大磁场，据说指南针靠近它都会失灵。我以为由此可以推断，当年波利西尼亚人远渡重洋，乘独木舟来此，全凭夜观星象确定方向，绝无指南针也。可惜游客大多忽视了这个世界肚脐，一窝蜂冲向海边拍照去了，只有三个老外在认真听导游讲解。 　　阿纳凯是复活节岛唯一向游客开放可以游泳的海滩，该海滩由火山活动形成的白色珊瑚沙沉积而成，长约500米，宽约50-100米，呈新月形展开。近岸水深0.5-2米，夏季水温保持在20-25摄氏度，系智利最温暖的海滩。绿松石色海水清澈见底，能见度高达40-60米。随风摇曳的棕榈树与白色珊瑚沙滩构成一幅绝美的热带风情画卷，与岛上荒凉的火山岩地貌形成鲜明对照。 　　↓ 在南美倍受尊崇的瓜达卢佩圣母塑像 　　阿纳凯海滩不仅是复活节岛唯一的天然浴场，也是该岛人类文明的发源地。传说波利西尼亚部落酋长霍图.马图阿受神明启示，为躲避故土战乱及资源枯竭，率族人远渡重洋去寻找“世界中心”。 公元400~800年间，霍图.马图阿乘坐两艘独木舟，依靠星象、海鸟飞行路线和洋流导航，以及随船携带的香蕉、芋头、甘蔗充饥，终于成功登陆复活节岛北麓的阿纳凯海滩，并从此定居于此。 　　↑ 背部下方刻有螺旋纹航海图腾 　　阿纳凯海滩还是探索拉帕努伊文明不可错过的起点，因为海滩上遗存有两处极为重要的阿胡，即七武士石像和独立石像。特别是祭坛上那7尊摩艾石像中，右边4尊佩戴了红色“普卡奥”头饰，且背部下端还刻有不同螺旋纹航海图腾。 普卡奥原型为酋长头顶的红色羽毛，岛上全部摩艾中，只有大约10%的摩艾有普卡奥，代表地位尊贵的神圣祖先。普卡奥原料来自复活节岛西岸的普纳帕乌，那里的火山溶岩呈现尊贵的红色。 另外一尊高大的独立摩艾亦有故事，1955年挪威考古学家托尔.海尔达尔指挥12名当地岛民按传统办法，耗时18天，将这尊重达25吨的石像重新竖立起来。这是后人首次尝试将已经倾倒的摩艾扶起来，并且成功了。 　　传说中还将霍图.马图阿描绘成一位穿红羽毛披风的华丽贵族，且着重提到了他那长长的耳朵。据说，霍老大将族人分为长耳人（汉格罗佩）和短耳人（汉格胡）两个阶层。 长耳人属于贵族，只负责石像的建造与祭祀，而短耳人则从事农耕、渔猎，如开垦荒地，种植甘蔗和香蕉等农作物的繁重体力劳动。 这一分工既催生了摩艾石像文化，亦因建造摩艾耗费了大量宝贵资源，最后叠加水土流失，生态失衡，甚至因伐光树木导致无法造船出海捕鱼的恶果，拉帕努伊文明终于走向衰落。 　　当你双脚第一次踏上阿纳凯细腻如绸的白色珊瑚沙滩时，一种难以言喻的美感油然而生。这里没有通常海滨浴场的嘈杂与喧闹，这片沉静秀丽的新月形海湾，如同失落在太平洋浩瀚碧波中的一块翡翠。 在充满热带风情的棕榈树映衬下，仿佛神来之笔挥洒出来的一幅南太平洋的天堂画卷。这里是力量与宁静的奇妙融合，硬朗的石像与柔美的沙滩交织成一首无声的史诗。 绿松石般清澈的海水轻柔地拍打着海岸，几乎透明的海水仿佛在邀请你潜入这片神秘的蓝色世界，彻底放飞自我。 　　阿纳凯海滩是复活节岛的自然与人文奇观，这里不仅有适合游泳的唯美白沙滩和迷人治愈的椰林，更耸立着岛上最著名的摩艾石像群～七武士阿胡.那乌那乌。 这些戴着红色发髻的巨像背海而立，守护着自己族人的村舍，与不远处第一尊被现代人重新竖起来的独立石像阿胡.阿图热胡基一起，构成了复活节岛北簏独一无二的风景。 傍晚时分，漫步于此，席地而坐，静静地欣赏日落，这里无疑是你感受热带风情，沉淀历史厚重的绝佳地点。 　　晚餐肯定不能再叫外卖送汉堡了，于是我们来到距离度假村不远的汉加诺小镇就餐。小镇坐落于复活节岛主火山Rano Kay 的斜坡上，四周被黑色火山熔岩遗迹环绕。这种独特的地质构造使遍地碎石的崎岖海岸线与太平洋湛蓝海水形成强烈对比。 低矮的耐旱灌木与挺拔的引进智利松是装点小镇的主要植物，街道两旁还点缀着一些适合火山土壤生长的棕榈树，而这些让复活节岛更具热带风情的棕榈树，却是1960年由智利海军从岛外运来成功引种的。 它们是岛上已经灭绝的原生植物～智利酒棕榈的近缘种。这种粗壮的智利酒棕榈曾经是岛上原住民制作独木舟的首选木材。 　　小镇核心是中央耸立着一座镶嵌了一对活泼大眼睛的摩艾石像复制品的小广场，四周绿草如茵。傍晚时分会有很多游客相约来到草坪上或海边的树荫下，席地而坐，享受这难得的宁静惬意时刻。 广场周围有几栋彩色木屋，当地土著艺术家经常在这里出售自制的黑曜石雕或树皮画手工艺品。远处人工防波堤内停泊着不少油漆鲜艳的渔船，码头边的海鲜市场则是现捕金枪鱼和龙虾的主要交易场所。 问题是今晚我们会吃到龙虾吗？ 　　阿塔木.特肯纳大道系小镇贯穿东西海岸的核心交通动脉，集中了复活节岛70%的餐饮及购物场所。街道两旁引种有抗风的棕榈树，路面由浅色火山岩铺砌，路灯装饰着摩艾石像眼睛图案的马赛克瓷砖，路牌则用拉帕努伊象形文字与西班牙文双语标注。步行街与主干道垂直，由深色玄武岩石板铺就，两侧全是低矮的彩色木屋，我们被带到一处临街棚屋就餐，这里真的会吃到龙虾吗？ 　　因为有预定，我们到达时，一个大约1平米的烧烤炉蓖上，已经放满正在冒烟的各种肉类。这些猪、牛、鸡肉都来自岛外，冷冻后食材颜色大打折扣，让人提不起食欲。我只拣了两根猪肋排，至于岛上很金贵的蔬菜沙拉，看过后厨之脏乱，亦果断放弃。 取肋排的时候还是午后斜阳正当时，转过身来，发现桌子椅子上全是积水。原来就在我们站在烧烤炉前纠结时，一场突如其来的过云雨已悄然扫过。我们只好站着就餐，而占着的双手根本无法驱赶轮番轰炸的绿头苍蝇，说多了都是泪，客官看图即是。 当老板意识到大家对肉不感兴趣后，急忙从冰箱中取出他认为不值钱的冻鱼来烤时，无奈大家早已被成群结队的苍蝇恶心坏了，况且鱼腥气招来更多的苍蝇，于是纷纷离席而去。我估计烧烤蓖上剩的食材足够老板和他两个伙计吃3天的。 至于我心心念念的龙虾，事后查了一下，在当地海鲜市场，活龙虾批发价格为15-20美元/公斤，折合人民币不超过70元/斤。比国内动辄400-500元/斤的天价，足足便宜了6-7倍！从圣地亚哥硬生生飞了7400公里，这么便宜的龙虾竟然没吃上一口！ 　　在复活节岛欣赏日落是一场直击灵魂的体验，几乎没有一位游客会放弃这种极致的经历。大家纷纷早早来到海滩摩艾石像前的草坪上，有人特地准备了防潮垫，甚至还搬来了折叠椅，狗狗们你追我赶，显得格外兴奋。 每个人的心中都在想象，当太阳沉入太平洋海面，余晖将天空染成粉紫色时的震撼场面。届时那些沉默千年的摩艾石像将化作黑色的剪影，与天际线融为一体，定能让每一位到访的游客更深切感受到这座孤岛的苍凉与神圣。 　　由于复活节岛远离大陆污染，大气透明度极高，日落时分“瑞利散射效应”会将太阳光分解成清晰的红、橙、紫色渐变光谱。玄武岩海岸在低角度阳光照射下，亦会呈现出从熔金到深紫的色调过渡。 为了能够将这些难得一遇的奇景尽收囊中，各路摄影大神早已手持长枪短炮，挤在一排5座摩艾石像正中日落的位置，期待一起见证最后一缕阳光消失在摩艾石像身后，整个海岸陷入温柔的暮蓝时刻。 　　当太阳沉入海平面后，天空并未立即陷入黑暗，而是经历了一场细腻的色彩嬗变。起初天际线会残留着一条熔金般的光带，然后金色渐渐褪为紫罗兰色。这段时间相对较长，不舍离去的人群仍继续逗留在海滩上，直至天空慢慢融入深邃的靛蓝。 在返回的路上，我们看到阿塔木.特凯纳主街早已亮起昏黄的路灯，并透过棕榈树叶，在过往车辆及行人身上洒下斑驳的光影。圣米格尔教堂的钟声准时穿过夜空，终于为复活节岛的夜晚画上了一个温馨的休止符。 （待续） 读后感： 看了上面团友写的南美复活节岛旅游美篇，仿佛我又一次来到那迷人的复活节岛、当我踏上了那片神秘而遥远的土地时，这座漂浮在南太平洋上的孤独岛屿，以其独特的魅力深深吸引着我，当看到那矗立在岛上的一尊尊摩艾石像时，我被深深地震撼了。 它们整齐地排列在海边，神情严肃，背对大海，仿佛在守护着一个失落的文明。它们的存在，让我不禁对古人的智慧和创造力产生了无限的敬畏、敬仰。 沪上汤老