雾锁黔北：乌江寨淡染青黛

清风丽影

清风丽影（美篇号4748717）

从兴义乘高铁抵达遵义时，已是下午将近四点。两个多小时的车程不算漫长，窗外的景致却悄然换了模样——黔西南的峰林渐渐退去，黔北的山峦愈发雄浑起来。出站后我在市区安顿下来，天色将暮，便在附近随意走了走，感受这座红色山城的烟火气息。

翌日清晨，我在手机上约了一辆高德顺风车，向东南方向驶去。车行约莫一个小时，城市的喧嚣渐渐被甩在身后。窗外先是起伏的丘陵，继而山势收拢，公路如带子般缠绕在群峰之间。待到转过一个弯道，眼前豁然开朗——乌江寨到了。

步行进入景区，太阳从山脊探出头，金光斜洒，雾气开始流动、升腾，吊脚楼的飞檐翘角在光影中显出轮廓，如仙境缓缓揭开面纱。就在此时，江面上响起若有若无的旋律——独竹漂表演开始了。只见碧绿江心，几位表演者赤足立于笔直楠竹之上，手持细竹竿，如武侠小说中的凌波仙子。她们身着鲜亮民族服饰，衣袂飘飘，与这方山水浑然天成。

竹竿轻点，楠竹破水滑行，身后留下狭长涟漪，划破平静江面。她们在方寸竹竿上完成转身、绕弯、倒立，每一个动作都轻盈精准。这不是舞蹈，也不是杂技，而是黔北传承千年的民间绝技——“水上芭蕾”。最惊险的是她们缓缓下腰，发梢几乎触到江面，又像弹簧般轻轻弹起，竹竿纹丝不动。岸边游客屏息凝神，生怕错过任何一个瞬间，连快门声都显得多余。

阳光穿透晨雾，表演渐入尾声。我们沿岸继续行走，过桥往廻龙岛去，一座戏楼映入眼帘。楼不大，梁上的雕刻却精致，虽有些年头，风韵犹存。戏楼前立着上刀梯的架子，弯刀朝天，让人不自觉地生出几分敬畏。站在岛中央回望，后山的廻龙塔高耸入云，飞檐翘角直指苍穹，像一位沉默的千年守护者，静静俯瞰着乌江寨的一草一木、一朝一夕。

沿着河岸再往前行，一座气派的石牌坊忽然吸引了我的目光。坊额正面刻着端庄的“圣旨”二字，背面是“龙章宠锡”的鎏金大字，字迹苍劲有力，据说是清代名臣杨頀的恩荣坊，历经辗转从江西迁来此处。指尖轻触冰凉的石栏，不禁暗自猜想，这牌坊究竟承载着怎样的家族荣光，又经历了怎样的风雨辗转，才最终在这黔北的峡谷间安了家，成为时光的见证者。

午时将近，我们拐进了临江食街。石板路窄窄的，一边靠山，一边临水。紫霞虾子羊肉粉、傩婆婆烤黄粑、夜郎冰粉……招牌一个接一个，看得人眼花缭乱。我们挑了家临江的馆子坐下，点了一份乌江豆腐鱼。现捞的乌江鱼肉鲜嫩细腻，吸饱了汤汁的豆腐入味十足，辣得滋味恰到好处，辣得人额头冒汗，却忍不住大呼过瘾，连汤汁都拌着米饭吃了个精光。

饭后在街巷里慢悠悠闲逛，日头渐渐移至中天，暖阳裹着草木清香。此时，已环乌江寨的水系缓缓行走了一圈，看遍了吊脚楼的晨雾与晴光，尝遍了街巷里的烟火与美味，已近午后三时。我们沿着来时的路慢慢往外走，最后回望一眼，风雨桥静立在江面上，连接着两岸的烟火；吊脚楼错落有致，藏着千年的民俗风情；青山如黛，绿水如绸，依旧是初见时那般动人。

约车返回遵义的路上，我忽然明白，这乌江寨其实是一个梦——一个用旧砖、老木和千年技艺拼接起来的、关于黔北水乡的旧梦。它或许不够“原真”，甚至带着些许刻意的精致，但它足够动人，足以在午后三点的阳光里，让人甘愿沉醉，不愿醒来。