波斯遗梦（二）设拉子的夜莺

崔丽军

伊朗的设拉子是波斯民族的发祥地，2500多年的历史名城，它之于伊朗，相当于西安、洛阳之于中国。　

设拉子历史上以产生歌唱爱情的诗人著称，人们称他们为“设拉子的夜莺”，受到历代人们的尊崇。

伊朗~那个如同一千零一夜般神秘又封闭的地方，到底是一个什么样的国家？网上众说纷纭。

翻出了10年前的日记和影集，开始写我的“波斯遗梦”。这是我旅程中的亲身经历，争取不带偏见，客观记录一路所见所闻，给自己留个纪念，也给将来留个资料吧。

我们是2015、4、25从巴黎出发去伊朗的，这是我盼望了很久的一个神秘国家。媒体报道中，那是一个“被邪恶宗教”统治的危险国家，多年的封闭，临行难免心有忐忑。但那5000多年的古老文明，深深地吸引着我，正巧法国的一个文化考察旅游团有个二周的行程，覆盖整个伊朗重要的历史文化遗产，并特邀一位伊朗裔的加拿大历史教授担任导游讲解。机会难得，于是和老公一起参加。想亲眼去看了这个封闭多年的未知世界，看看那里的女性是如何生存。

我们从南部古城设拉子入境，一路北上，访问名城：波斯波利斯、伊斯法罕、纳因、雷伊、亚兹德、卡尚等地...，最后从北部的首都德黑兰出境。

上一篇说到：在我们访问的第一个城市是设拉子。第一天上午，我们参观了著名的“粉红色清真寺”，世界文化遗产“波斯花园~橘树园”和什叶派掌权后的第二个王国的“卡里姆汗城堡”。开始渐渐进入了伊朗的历史，宗教和古波斯丰富的文化遗产，收获颇丰。写了美篇如下：

波斯遗梦（一）“波斯花园”~设拉子

但真正让我跟伊朗人有了直接接触，留下深刻印象的，是从下午访问那二位诗人的陵墓开始...。

设拉子是文化古都，以盛产诗人著名。设拉子的中世纪诗人萨迪、哈菲兹闻的诗被誉为波斯文学的典范，享誉世界。我们下午就是去拜访他们的陵墓。

诗圣哈菲兹

我们来到的第一个是哈菲兹陵墓，他是古波斯最有名的抒情诗人（约1315年—约1390年），常被誉为“诗人的诗人”，“设拉子夜莺”。

他曾在诗歌中吟唱道：

“大地上又充满生机，

果园里又荡起了春意；

歌声美妙的夜莺啊，

又得到了玫瑰的信息。

🌹🌹🌹

能歌善唱的夜莺啊，

你的歌喉优美动听；

快张开你的翅膀吧，

挣脱囚困你的牢笼。”

18世纪德国最伟大的诗人歌德受哈菲兹的诗集激发，创作了《西东诗集》，他曾说：“哈菲兹啊，...你是一艘鼓满风帆劈波斩浪的大船，而我则不过是在海浪中上下颠簸的一叶小舟。”

哈菲兹陵墓在一个极大的花园中，两边有宽阔的道路围绕着长方形的中心花坛，游人如织，尤其以伊朗人居多。走进哈菲兹的墓园，便是一条长长的通道，通道的两边种满了玫瑰，以及高大的松柏。墓地并非像传统中的墓地那样死气沉沉，反而像一座花园，鸟语花香。花坛后面是有一排罗马柱的欧式长廊，美丽、庄重，神圣又生气勃勃。

穿过长廊，走上几级台阶后眼前便出现了一个优美的花坛。四周种玫瑰花，围绕着花园中央的一个八角形的亭子，可以看到支撑八角亭的八根石柱上半段雕刻成蜂窝状的式样，和很多清真寺拱顶的结构是一样的。

哈菲兹幼年丧父，从少年时就开始学写诗歌，20岁时就才华出众，曾担任过莫扎法尔王朝的宫廷诗人。哈菲兹一生绝大部分时间都待在设拉子，设拉子人以他为骄傲。

诗人虽受的是传统的宗教教育，但其一生极为反对宗教教条，追求精神的自由。他的诗歌里最多的主题是爱情、美酒和对设拉子美好风光的赞美，以及对黑暗、腐败、虚伪的上层宗教和世俗统治者的抨击。（网上照片）

他在伊朗被誉为“设拉子夜莺”，被世代伊朗人尊崇，相当于李白在中国，据说他的诗集在伊朗的发行量仅次于《古兰经》。（网上照片）

他所在的时代是个不幸和战乱的年代，波斯开始被蒙古人统治，十分动荡。他中年结婚，生有两个孩子，但都很早失去。他的妻子也先于他逝世。1387年帖木儿攻陷设拉子，两年后，哈菲兹因贫困和愤懑逝世，被葬于设拉子郊外的莫萨拉花园，身世苍凉颇似杜甫。（网上照片）

哈菲兹去世后20年，人们在设拉子郊外的莫萨拉花园建造了一座陵墓以纪念他。

现在的哈菲兹墓是由法国考古学家和建筑师安德烈·戈达尔于1930年代晚期设计制造的，是伊朗所有旅游古迹中，游客最多的名胜之一。

陵墓是长廊后面的高台上一个立柱围绕的圆顶凉亭，哈菲兹就长眠在这个八角亭中央的大理石石棺中。走进八角亭，哈菲兹的大理石墓棺被许多拜祭者围绕，有个小女孩坐在长方形的大理石墓基上，如同坐在自家的台阶上。周围并没有人干涉，让人感到一种平和与亲切。

大理石墓碑上刻有他的两首诗。注意到许多当地人，在拜祭陵墓时，会自发的把手放在大理石墓碑上，表示尊崇和承继。这样的行动，我在耶路撒冷圣殿，耶稣的停尸红色大理石边也曾见到，人民对敬仰的表示方式是差不多相同的。

当人群散去后，突然看到一位穆斯林老妇人，悄悄地来到墓前，在陵墓上放上一束玫瑰，并低声说着什么，我听不懂伊朗话，不知她是在祈祷，还是在背诵诗人的诗句。这个场景让我大为震撼：一个以诗为信仰的民族，能“邪恶”到哪里去？！

感召之下，我也学着他们，把手放在诗人的陵墓上，凉丝丝的大理石，温润的雕刻诗句，通过指尖轻轻的触摸，让人感觉到一种不可名状的“灵魂的安宁”。

18世纪中期，哈菲兹的作品被翻译为拉丁文传入欧洲。1771年左右，英国东方学家威廉·琼斯将哈菲兹的诗翻译成英文、法文、拉丁文和希腊文出版，使其在欧洲广为传播。很多大诗人诸如普希金、莱蒙托夫、叶赛宁、爱默生以及尼采、丹纳、黑格尔等哲学家，都赞誉过哈菲兹。

伊朗币100,000里亚尔的钞票背面，印的就是这个地方。

许多伊朗人尊哈菲兹为诗圣，甚至用他的《诗颂集》来做占卜。导游说：伊朗家庭经常在家里放有一本哈菲兹的《诗颂集》。当他们在纳吾肉孜节或耶尔达节聚会时，会随机打开《诗颂集》的一页并朗读该页的诗篇，如同诵读“古兰经”。嗨，果然是以诗为经的人民。

在这里，我们遇到一位带着失明儿子来瞻仰陵墓的老妈妈，希望我与她们合影。我开始有点担心衣着完全够不上伊斯兰教的规范，会不会让她们为难，但这位伊斯兰老妈妈看来并不见外，反让我有点不好意思。

许多亲自访问过伊朗的人，都对伊朗人的友好和热情留下美好的记忆。我们走过世界上许多国家，接触过各种各样宗教信仰的人。但坦率的说，凡是有过悠久历史文明和深厚文化传统的国家，只要人种没变，基因还在，不管是属于哪个宗教，不管现在是穷是富（包括最穷的国家埃塞俄比亚），其民风的温厚宽容与那些历史浅薄的国家确实大不一样。正如我们在日常生活中经常会看到：世家后裔的谦逊温雅，暴发户子弟的张扬跋扈，泼皮后代的无耻纠缠...，嘿嘿，言行举止，一目了然。

关于埃塞俄比亚的游记，可见我的另一美篇古国埃塞俄比亚～(一)我们从哪里来？

诗人萨迪Saadi墓

我们来到的第二座陵墓是纪念波斯诗人萨迪的陵墓Mausoleum of Saadi。公元13世紀出生於設拉子的薩迪，是中世紀最著名的詩人之一，不仅為伊朗推崇，在西方世界也廣受赞美。

萨迪生于设拉子，早年在设拉子求学。后因蒙古入侵波斯，开始长达30多年的巡游生活。足迹西至埃及、马格里布、埃塞俄比亚、叙利亚，东至伊拉克、巴尔赫、印度和中国新疆的喀什噶尔（今喀什）。1292年在设拉子逝世。

他的作品保存下来的有抒情诗约600多首。上一篇说到的波斯文化的骄傲~波斯花园，历史上所有著名的诗人们都曾不吝笔墨的描绘过它。萨迪成名作的两本诗集，名字就叫《蔷薇园》和《果园》。

他的作品风格几百年来一直是波斯文学的典范。被誉为“波斯古典文坛最伟大的人物”，其作品对后世影响很大，被译成几十种外国文字，在波斯文学史上占有崇高地位，他是公认的波斯文学大厦的四根柱石之一。

蒙兀儿绘画版《蔷薇园》约1645年

描绘花园中的萨迪（右）

这是一座融合了西方（廊柱）与伊斯兰艺术的建筑，1975年12月9日被列入伊朗国家遗产名录。

我们看到的陵墓坐落在漂亮整洁的波斯花園中，园中有水池供遊人投币許願。

萨迪的陵墓也是一座大理石座，上面同样雕刻着他的诗句。不同的是被封在了玻璃柜内，

这里游客不多，比哈菲兹陵墓显得更加静谧，应该是沉思冥想的好地方。走在园内可以看到有当地人（无论年轻的还是年长的）边读着诗边漫步园中。或者在墓园中找一个墙角静静坐着，认真看着诗集。一些年轻人（也许是学生）热情地和我们打着招呼。哪怕是休憩游玩的一家子老小，与你擦肩而过时也会友好地点头、微笑。

我们是个法国团队，按官方划线，并不属于伊朗的“自己人”，但他们并没有对这些西方人表现出任何敌意或戒备，不得不说，在陌生的国度，见到陌生人的发自内心的友好微笑，让人心里很受用，这也使团里许多法国人好感倍生。

花园里看到正在嬉戏拍照的女子，风情万种，令人联想起上午在“橘树园”身着波斯衣裙的女子，她们能够在大庭广众之下如此旁若无人，如此活泼开朗，看来是生活中的常态，相比我们遇到过的许多贫穷国家中女性的拘谨和封闭，她们的“开化”又一次让我刮目相看。

离开这个诗人陵墓，买了他的诗集，也带回了波斯的诗情画意。

第一天的行程安排满满，除了上面的访问，接下来还参观了阿提克清真寺（原星期五清真寺）、纳西尔·穆尔克清真寺、沙赫·切拉格陵墓等几个清真寺和陵墓。说实在的，看的太多，也记不清谁是谁了，只感觉如同所有的伊斯兰建筑，使用了大量漂亮的瓷砖马赛克工艺。

但这里最值得一提的，应该是“灯王之墓”。

灯王之墓

这是我们日程上的最后一个访问，看了几个清真寺，已经有些疲劳了，所以刚开始并没太上心。

谁知一走进这个“灯王墓”，满眼绿莹莹晶光闪烁，如同掉进了翡翠宫，让我眼洞大开，精神头一下子被提了起来。

这比我们早上在橘树宫见过的镜面马赛克装饰更为豪华壮观，精巧别致。巨大无比的多层水晶大吊灯高悬，尤其是晚上全部灯光点亮，天花板和上下左右墙壁上的绿色镜片把灯光辉映放大，如同夜空上群星闪烁，幻影围着你四处旋转，任谁进来都得“晕”。

这里是什么圣人啊？如此大阵仗？

仔细一听讲解，才知道，这里是第七伊玛目穆萨·卡齐姆之子的墓葬，他们也是第八伊玛目阿里·里达（曾担任阿巴斯王朝的储君）的兄弟。两人在阿拔斯王朝迫害什叶派穆斯林期间，来到此地避难。

其实这些都不是主要的，真正让我感兴趣的，是这里牵涉到：

1、伊朗什叶派的历史基因是如何形成的，

2、什叶派为何追崇“殉教”与“忏悔”？

3、什叶派的“十二伊玛目”是什么？

4、“阿亚图拉”是怎么回事儿？

首先，我有点不明白：这个陵墓的主人虽然是第六代伊玛目萨迪克的孙子；第七代伊玛目卡齐姆 的儿子，但本人并不是什么圣人，为什么会受到如此尊崇？

导游说：因为什叶派坚信：伊玛目是穆罕默德的后裔，真主指定的人间领袖。穆罕默德的家人都是绝对正确和洁白无瑕的，在圣墓向这些伊玛目（包括家人）祈愿，他们会代为向真主说情。这就是伊斯兰圣墓如此兴盛的原因。

嘿嘿，这算不算是“一人得道鸡犬升天”呢？

其次，什叶派的伊玛目是什么意思？

什叶派认为：只有阿里和他之后的12位圣裔后代才是“伊玛目（Imam）：什叶派的精神領袖。

历史上穆罕默德去世后，穆斯林世界进入正统“哈里发”（ Khalīfa，政教合一的领袖）时期，最开始的三任哈里发依次是阿布·伯克尔、欧麦尔和奥斯曼，他们虽然都是来自穆罕默德的古莱什部族，但并不是“圣裔”，他们都由选举产生，属逊尼派。第四任才是穆罕默德的堂弟+女婿阿里。

而什叶派认为：穆罕默德没有儿子，只有四个女儿，所以“哈里发”理应由穆罕默德经女儿法蒂玛与阿里的婚姻世袭传承下去，他们指责前三任哈里发裭夺了阿里的领导权，认定只有阿里和他之后的12位圣裔后代才是“伊玛目”（圣裔领导人），什叶派也因此被称为“十二伊玛目派”。

十二伊玛目派是伊斯兰教什叶派中最大的派系，也是伊朗的国教。

十二伊玛目派列表

但历史上的阿里本人似乎没那么“较真”，他接受了逊尼派的决定，在穆罕默德去世后，承认了前三位哈里发的领导地位。

第三任哈里发奥斯曼是麦加人，出身于曾经迫害穆罕默德的家族，虽然后来皈依，但什叶派一直质疑他的正统地位。656年奥斯曼被刺杀，阿里继位成了第四代哈里发。

因被怀疑“刺杀”是阿里派所为。阿里本人又被极端的哈瓦利吉派刺杀（哈瓦利吉派认为任何穆斯林领导人犯规，其它穆斯林可将其推翻）。什叶派失去了“首领”。

殉教者侯赛因

阿里去世，什叶派寄望其长子哈桑能继承大业，但哈桑669年去世（传说被毒死）。于是什叶派转而以其弟“侯赛因”为领袖。他们派遣使者到麦地那，恳求侯赛因到什叶派的大本营库费，带领他们对抗倭马亚王朝。

但不幸的是，候赛因率领的72名眷属和弟子，在卡尔巴拉遭遇到奉逊尼派伊拉克总督之命的数千装备精良的伏兵，候赛因及其战友全部战死，全家被杀。这是什叶派历史上一大灭顶之灾的悲剧，侯赛因被奉为殉道者。什叶派与逊尼派也就此彻底分道扬镳。

据说寡不敌众的侯赛因早已预知了自己的死亡，仍慷慨赴死。对什叶派而言，他的献身之于伊斯兰教，相当于耶稣之于基督教。他的“殉道”行为，成了什叶派信仰中“圣人”的定义。

“赎罪与殉道”情结

侯赛因的死，也导致了什叶派最特殊的精神底色：“赎罪与殉道”。

什叶派认为：“库费的什叶派（阿里支持者）请求侯赛因来带领他们，但他们却没有在关键时刻与他站在一起，是自己的无能和软弱造成了侯赛因全家被杀的惨剧，因此许多什叶派自称为有负于圣人的“忏悔者”，”与侯赛因共苦，以死明志”成了什叶派的精神支柱和追求。

伊朗至今有一个非常重要的宗教节日~阿舒拉节。 每年这个时候，伊朗全国各地沉浸在沉重的哀悼和悲痛中，甚至有故意鞭挞自己以示赎罪的行为，来忏悔和缅怀在卡尔巴拉战死的什叶派领袖伊玛目侯赛因~他们心中的圣人。

客观的说：“赎罪和殉道”情结并非什叶派独有，同样产生于中东的基督教中，也有这个心理和行为~共苦、赎罪和殉道：

基督教的12个门徒，几乎都是在罗马帝国时代经受各种酷刑甘心赴死的，在西方教堂中，会看到以各种形式讲述这些“圣徒”殉教”的故事，基督教历史上也有鞭挞自残以示忏悔的行为，用与耶稣共苦完成赎罪和忏悔。圣经说“上帝之子耶稣，是为了替人类赎罪，而自愿献身被钉上十字架的”。“死亡”被信徒们认为是追循耶稣榜样的荣耀。是与耶稣的会合，将会在最后审判时得到救赎和复活。

从心理学上说，“榜样的力量”和”天堂的召唤”总是聚集人心和唤起勇气的最好方法之一。

耶稣12个门徒的殉教

这次的中东战争中，什叶派领袖哈梅内伊的全家覆灭，不管他是不是故意的“献身”，因有了他之前的“留下遗嘱”和全家一锅端，按什叶派的历史记忆和思路，立刻把他上升为“侯赛因”式的“殉教圣人”，什叶派首脑集团大阿亚图拉甚至为他发出最高的“宗教追杀令”，为什么如此大动干戈？了解了什叶派的前世今生，就明白他们的“脑回路”是怎么回事了。

读懂历史，是为理解现实世界的博弈，也才明白许多老政治家们的智慧。

回到这个“灯王之墓”，

这次中东战争中，人们常常听到“阿亚图拉”这个名字，它是什么职位？在什叶派中是什么地位？要了解“阿亚图拉”，首先要知道“隐遁的伊玛目”。

“隐遁的伊玛目”

根据十二伊玛目派的说法，每个时代都会有一个伊玛目，他是由真主任命、是穆斯林共同体中所有信仰和法律事务的权威。

穆圣的堂弟暨女婿阿里就是第一个这样的伊玛目，之后的伊玛目是他的十二位后代。

但十二伊玛目在公元941年突然消失了，他们认为是隐遁了，现在一直在等候隐遁伊玛目重回人间带领他们，相当于基督教的弥赛亚。

隐遁的第十二伊玛目

七伊玛目派（伊斯玛仪派）

765年，第六代伊玛目贾法尔·萨迪克去世（就是“灯王之墓”主人的祖父），本应由长子伊斯玛仪继位，但他已先于老爸去世，因此次子卡齐姆顺理成章成为第七任伊玛目（“灯王之墓”主人的父亲）。但这时出现了一个“伊斯玛仪派”，他们不承认老二，主张追随（已故）长子伊斯玛仪。

坚持为一个已经死去的人争位，在我们听起来有点匪夷所思。但据说这派认为：“七”这个数字是神圣的，人类历史分为七个循环周期，每一循环周期开始都有一位先知出现。伊斯兰的前六位先知是阿丹（亚当）、努海（诺亚）、易卜拉欣（亚伯拉罕）、穆萨（摩西）、尔萨（耶稣），穆罕默德是最后一个，也是第七个。

伊斯玛仪是第七位伊玛目，七”这个数字是神圣的，所以他不应该死，而是隐遁了，有一天他将重返人间，开创第七个历史时代。于是什叶派又分裂出了个“七伊玛目派”（又称“伊斯玛仪派”）。

“十二伊玛目”和“七伊玛目”都提到一个词~“隐遁的伊玛目”，这是怎么回事？

“隐遁的伊玛目”：

相当于基督教的“弥赛亚（救世主）”，具有安拉赋予的神智和隐秘知识，他们即将奉安拉之命，以马赫迪Mahdi (disambiguation)（救世主）的身份在世界末日时重返世间，惩治邪恶，揭示新的真理，主持正义，开创新时代。

什叶派主流派“十二伊玛目派”认为：“

“阿里的第12位后代是“隐遁的伊玛目”，也是马赫迪Mahdi（救世主）。他们一直在等待他在世界末日时重返世间；十二伊玛目派的隐遁理论在回历四世纪上半叶（公元十世纪），基于理性和文本论证而形成。提出穆罕默德·马赫迪的生命已被奇迹般地延长，并论证大地不能没有作为真主最高明证的伊玛目存在。在“隐遁伊玛目”缺席的情况下，十二伊玛目派的领导真空逐渐由法学家填补。”~维基百科

逊尼派的观点认为现时没有任何法学家（或极少数）到达不受限制的法学家的程度。

而什叶派十二伊玛目派认为“他们的阿亚图拉全都是不受限制的法学家”。

阿亚图拉（ayat-Allah）

伊斯兰什叶派的教义上说：在“隐遁的伊玛目”没有回来之前，由“12位“霍贾特（阿訇）”代管人世间的教务”，而“阿亚图拉”与“霍贾特”来自同一个宗教体系。

阿拉图亚（ayat-Allah）属于伊斯兰什叶派宗教学者等级制度，该制度包含霍贾特伊斯兰（Hujjat al-Islam）、阿亚图拉、大阿亚图拉三个层级，三个级别的递进要经过严格的宗教学习和学术研究，根据所达的学术水平和研究成果，经过极其严格的筛选制度逐步晋升，他们是唯一能够解释“古兰经”的权威学者。

什叶派穆斯林属导师体系，每个什叶派穆斯林都会在清真寺里跟随一位阿訇（霍贾特伊斯兰）。每位霍贾特伊斯兰又会追随一位阿亚图拉，每一位阿亚图拉又会以一位大阿亚图拉为导师。这样的体系使什叶派穆斯林的教士实际上具有的组织和财务能力。

伊朗的霍梅尼，就曾经是“阿亚图拉（ayat-Allah）”，哈梅内伊据说还没有真正得到“阿亚图拉”称号，这次的“追杀令”就是最高等级的“大阿亚图拉”发出的。

但不管怎么说，通过这个宗教体系，现世的伊斯兰教士顺利完成了与“隐遁伊玛目”在尘世的权力对接。

如果说“隐遁的伊玛目”重返人间~对应基督教的“弥赛亚”，而“阿亚图拉宗教体系”在人世间的职能，好像跟“上帝在人间的代理人~罗马教廷”也差不多，都是“宗教的力量”吧。🤪

光的追求

让我们大开眼界的“水晶宫”，也不仅是为了炫富，而是有宗教说法的。

古兰经说：“真主是天地的光”。于是，这些晶莹反射的镜片和闪闪发光的水晶大吊灯，都成为扩大“真主之光”的神圣助力，而这座陵墓也因此被称为“灯王之墓”。

听到此处，我不由联想起了欧洲基督教的哥特式教堂，最初的建造动机也是因为圣经中上帝说：“要有光，于是就有了光”。哥特式教堂极力的往高处建，开了尽可能多的花窗，目的也是为了得到“光”。

你看，其实人类最终的寻求是差不多的。

导游说，德黑兰的联合国世界文化遗产古列斯坦皇宫（玫瑰宫），才是水晶宫的登峰造极，是当年的王室从威尼斯进口了大量镜子，途中破损严重。波斯的工匠们舍不得丢弃，索性打成各种镜片，用了他们马赛克镶嵌特长，于是有了这个晶莹闪烁的“圣殿”。不过，那将是我们行程的最后一站。

现在是这个样子

伊斯兰什叶派的圣灵，一般是不允许非穆斯林进入的，

而这个陵墓不但允许非穆斯林游客参观，还配备英语导游，为游客提供背景介绍，讲解陵墓中各个元素的意义。唯一不同的是：女性游客哪怕已经是长衣长裤，在陵墓入口处仍旧要求披上陵墓提供的长袍。

于是我今天第一次蒙上了穆斯林的袍子，同行的一位法国老太太居然说我这身打扮“很性感”，哈哈，不知道她的那根筋搭错了。

不过进入宗教场所，尤其是“圣墓”，为了以示尊敬，在许多国家（包括希腊的东正教堂），也都是被要求盖上肩部裹上长裙的，我们入乡随俗吧。😀

我看到的伊朗人

首先是大家关心的，在伊朗女性到底怎么穿？

先说说我自己吧：

说实话，我对那些“严防死守”的宗教规矩（尤其是头巾）很反感，即不想戴那个象征宗教信仰的头巾，又不想影响旅程，于是第一天搞了点“挑衅性”小花招：

照片上看到的我只戴了顶帽子，其实我是把头巾拢在脑后，扭成一束再从前面挂在脖子上，头巾上再戴上宽檐帽子。这样太热时，脖子上的头巾可随时放下凉快凉快，如遇“宗教警察”，立即缠上。只要不让露的地方都没露，想来她们也抓不到我的什么“把柄”，自以为很得计。嘿嘿！

别说，这招挺管用，就我这样的装束，今天一整天没遇到任何麻烦。看来伊朗也没有传说的那么“可怕”。🤪

其次，说说今天见到的当地女子怎么穿：

按伊斯兰教规，女子头巾是不许露出头发和脖子的。极端教派（如阿富汗），连脸都不能露，只能从网子后面往外看。衣着不能显出身体轮廓，也就是说，只能大袍子全覆盖。

我们伊朗实地看见的当地女子，确实都戴着头巾。但，只有老年人才是包的严严实实的（露脸）；中年女子的包头巾大多往后，露出前额和头发；年轻女子更在头巾上再架一副墨镜或遮阳帽，色彩随便，十分新潮，比许多伊斯兰教国家“开放”多了。最特殊的是，年轻人的衣着多是裁剪合体的长裙长衫长风衣，且各种色彩都有，虽然没有露身体，但那份女性的婀娜多姿，自是难以掩盖。

照片上是我们在“橘树园”遇到的伊朗女子，她们并不抗拒被拍照，甚至我们拍时很高兴。这比许多伊斯兰国家开放多了（沙特阿拉伯的女子一般是不让拍照的）。

其次，我们一路遇到的女性，大都热情开放，年轻女孩子许多人说英语，极活泼开朗，一点儿也不封闭。我后面会一一道来。

我与德黑兰女大学生们在一起

导游说：伊朗60%的人口是30岁以下的年轻人，受教育程度很高，大多数年轻人根本不去清真寺。不客气的说，我们遇到的伊朗年轻人的普遍文明程度，比法国一些街区的年轻人强多了！

最后，我还想说说在诗人哈菲兹墓地遇到的穆斯林老妈妈和她失明的儿子。

首先，严格遵守伊斯兰规矩的老妈妈，并没有对我这个衣着“不规范者”有任何的抵触和回避，反而是她主动把失明的儿子拉到我旁边拍照，亲切的如同自家的老人。

经常旅行的人都知道，各国人的观念和素质不一样，并不是人人对“外来人”都是热情宽容的，常会遇到对陌生人不友好的行为。而在这个号称最严厉宗教国家里，一个典型的穆斯林老太太，反而对我这个“异教徒”如此友善。令我很惊讶，也很感动。

事后整理照片，更小小吃了一惊，我居然和她儿子自然而然的“扣肩搭背”，这可是犯了伊斯兰教大忌。因为陌生男女的身体接触在伊斯兰教规中是绝对不容许的。我们在沙特就听说，以前有“宗教警察”时，不是夫妇关系的男女在一起行走都会被判刑。我在约旦旅行时，同行有一对穆斯林夫妇，那个男子连跟我握手都不敢。而在这个最严厉的宗教国家中，普通穆斯林人的亲切和宽容，确实让我刮目相看。

今天最后的“彩蛋”是回到酒店~我们住在城里一个充满波斯风情的漂亮酒店，

酒店大门守卫是个彪形大汉，头戴波斯高帽，留着威武的胡须，全身挂满首饰，腰上插着匕首，哇！简直是古画上走下来的波斯武士。

更让人开眼的，是跟他一起的，是个极矮小的“侏儒”，两人搭配一起，形成极大反差，大吸众人眼球！（真难得他们是怎么找到这一对的！）

后来在古驿站的壁画上，我看到了完全一样的人物画象，才明白这是当年波斯宫廷中，君主为显示自己“无奇不有”高贵身份的特殊护卫（欧洲宫廷好像也有养滑稽侏儒的传统）。

我的好奇，引起了他的关注，虽然语言不通，但我们之间立刻建立起一种友谊和默契。在设拉子的这几天，他很乐意充当我的“保镖”，只要我一回酒店，走哪儿都跟着我，威风凛凛。哈哈！帝王级的特殊待遇，连老公都眼红不已。🤪

除了这位波斯武士，花园中还有漂亮的鹦鹉，色彩斑斓如同波斯细密画上的宫廷宠物。

鹦鹉习惯了逗客人开心，会学说各种语言，我们被哄的心花怒放，享受了一把“穿越”到古波斯乐园的快乐。

在酒店餐厅中，我又一次被“惊艳”到。那是一位抱着孩子的年轻妈妈，她一身雍容华贵的波斯盛装，让人以为是古代的王妃驾到。起初我还以为是拍电视剧的演员，但看她抱着孩子，又不像是拍戏。我问能不能给她拍照，她大方答应。并十分坦然的站在那里，美丽大气，仪态万方。嗨！波斯出美女真不是“吹”的！

大家可以仔细看看，真正的波斯女子的服装是多么漂亮！上身是明皇色丝绸紧身衣，下面是同色绣花长裙，外面罩上烫金丝花纹的长外套，外套下摆开大叉，露出里面的绣花裙摆。头上的金丝薄纱长巾和衣裙是同色系的，纱巾轻盈透明，有绿松石点缀，可以看见里面的秀发，眼前这一身的光彩照人和黑色长袍是多么大的反差啊！我高兴极了，终于得到了现实中伊朗女子穿“波斯盛装”第一手资料。

波斯美女

她的先生也过来了，两人轻声在商量什么，我虽听不懂，但也大概猜到，他们是家庭聚会，在酒店餐厅定了餐桌。而今天并不是什么特殊节日，看来只是她们的生活日常。

这真实的一幕，让我欣慰。这是媒体报道后面，另一个面孔的伊朗。当然，不能否认，这是个伊斯兰宗教国家，伊朗女子都是蒙头巾的，但今天的所见所闻：上午在花园中见到的玫瑰色小姑娘，穿着波斯衣裙嬉闹拍照的女子，下午诗人墓地的穆斯林老妈妈，酒店里威武的波斯武士和这位明艳动人的贵妇..，黑色中的这些亮色闪光，在无声的宣示：表面的宗教臣服后面，骨子里涌动的依然是波斯古国的骄傲，这是两股无形力量的纠缠，但看得出来，那有5000年历史的波斯英魂，岂是能被轻易泯灭的？！

我们的团队也在花园餐厅中晚餐，大家都很兴奋和满意，第一天的丰富多彩和伊朗人的友好热情，让开始时的忐忑云消雾散。大家举杯，共祝下面的旅程顺利！

明天出发去波斯波利斯。那里，我们将走进2500历史的古波斯第一帝国。

感兴趣的朋友，可看我的下一部美篇~“波斯波利斯”。