一城文脉，半城烟火‍‍ ‍⎯ 滇东南自驾游㊃：建水篇

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明代作家谢肇淛在其《滇略》一书中写道：“临安之繁华富庶甲于滇中。谚曰‘金临安，银大理’，言其饶也”，他还生动描绘了当时物产与商业的繁荣景象：“其地有高山大川，草木鱼螺之产不可殚述，又有铜锡诸矿，辗转四方，商贾辐辏。” 这两段原文，精准勾勒出了临安当年物产丰饶、商贾云集的真实面貌。临安，建水古时的旧称。

2025年12月25日，在大雾弥漫中辞别元阳，直奔建水。百余公里，抵达古城时，已过午时。

投宿前，为觅食解决午饭，在城里小兜圈子，寻找心心念念的豆浆鸡，我们曾在普者黑吃过，感觉很好。

最终在一处偏僻清冷的小巷子里，找到了这家“文山石斛豆浆鸡”。

豆浆味道清甜，配菜也新鲜，服务生质朴又耐心。

饭后，我们前往桂林街，同伴将车停在了街边的停车场，桂林街紧挨主街——鸡市街。

恰巧停车场旁便坐落着两座古寺——玉皇阁与白雀寺。两座古刹比邻而居，恰似对望百年的故交，在风雨中并肩伫立，静守着岁月流转。我们当即决定，入内一探。

先访玉皇阁。青瓦悬山山门，屹立于此四百余载，始建于明万历年间，由建水名臣包见捷倡修。明永历元年遭兵火焚毁，清顺治十二年重建，现为全国重点文物保护单位。

庙宇为三进四殿的规制。步入山门，一座青石牌坊巍然矗立。整座牌坊以青石精雕而成，饰有道教八卦、云纹、仙鹤等纹样，线条刚劲利落。它不只是一处建筑点缀，更是道教理念中，分隔俗世与圣域的界碑。跨过此坊，便从人间烟火踏入清虚之境，满心皆是庄重的仪式感。

正殿名凌霄殿，是玉皇阁的建筑魂魄。重檐歇山，斗拱层叠，木构精妙，屋顶的曲线舒展得恰到好处。殿内并无神像，取而代之的是一系列定格建水风光的摄影佳作。

凌霄殿为移柱法重檐歇山顶木构，36根立柱配20根檐柱形成回廊，米字辐射斗拱是建水古建的特例。这种设计使殿内更加通透开阔、气势庄重，同时优化木构受力，兼顾实用与结构美感。

主殿与后殿之间，崇文塔巍然矗立。它自带孤高清雅之态，与两侧飞檐相映成趣，宛若大雁展翅。作为玉皇阁地标，此塔始建于元代，初名白塔，明代重修后更名，清道光六年再度复建。

塔为方形密檐实心砖塔，檐下四面设佛龛，风骨清雅，不输殿宇。原属白马寺，后因院墙倾圮并入玉皇阁，遂成佛道同院、共处一域的独特景致。

凌霄殿左右侧的厢房，分设“心香书院”和“建水书画院”。

白雀寺与玉皇阁仅一墙之隔，侧门互通。寺院为清代古建筑，红墙灰瓦、飞檐斗拱，尽显滇南风貌。如今寺内已改为文化场馆，陈列京剧、洞经音乐及各类非遗风物，每逢节庆，还会上演古乐演出。

这便是玉皇阁与白雀寺最特别之处：两寺一墙相望、侧门相通，不见神像端坐，不闻香火缭绕，亦无僧道往来。褪去宗教烟火，只存明清古建的端庄静气，反倒以书画、摄影、非遗、戏曲与洞经音乐等展览，默默延续着古城文脉。

离开寺庙，循着导航寻找客栈。客栈隐在古街支巷深处，巷子狭窄不便停车，按客栈建议，我们便将车停在了小火车站的公共停车场。再次走过觅食时途经的老街，后来才知，这里便是迎晖路西段。

初见这座小火车站，还以为只是儿童乐园，后来才知道，小火车运营的是一条非常值得体验的观光路线。

车位旁是一座雕塑作品，一列旧火车头破墙而出，既浪漫又具张力。

客栈工作人员用电动三轮车来停车场驮走了行李，我们紧随其后进了古街，拐进小巷，穿过一段略显杂乱的菜市场不远便到了客栈，进门后才发现，这是一处闹中取静的好地方。

放下行囊，同伴们各自休息解乏，我与媳妇的心似乎还留在古街之上，于是便轻轻走出客栈，穿过烟火氤氲的菜市场，沿着迎晖路古街，向着朝阳楼的方向缓缓而行。

从“文献名邦”牌坊行至朝阳楼，虽仅数百米，却格外别致：街巷规整有序，又处处烟火氤氲。

青石板长街向远方延伸，平整而不呆板，两旁民居与商铺鳞次栉比，疏密得当，几步之间，便是一番新的景致。

街心景致尤为动人：并非生硬隔断，而是以青砖影壁、亭廊小筑错落相连，飞檐翘角、木构廊柱皆与老街浑然一体。行人可在此歇脚避雨、遮阳纳凉，车流与人流被巧妙分隔，寻常漫步，也成了从容赏景。

沿街的建筑，多是清代至民国年间的滇南合院与骑楼。青瓦白墙，雕花门窗。门头砖雕细密精巧，檐角线条舒展柔和，中原的规制与滇南的匠艺，在这里静静融合。

古街为鱼骨状街巷格局，中间主街为“脊”，两侧垂直小巷为“刺/肋”，对称或近乎对称，巷巷多通而不穿、连接合院群，是滇南古城常见的传统街巷布局。

铺面栉比，多为本地风物。铜器色泽沉润，錾刻细密有致；陶罐粗粝，带着土窑烧出的拙朴手感。茶叶铺里茶香清润，滇茶条索紧实，纸包竹篓，本土气息醇厚。

最动人的，还是当地风味十足的烤豆腐小店。老板居中而坐，客人围炉而食，无论男女老少、相识与否，皆可拼桌同坐，随来随吃，自在来去。

麻将大小的豆腐被烤得慢慢鼓了起来，丝丝缕缕地冒出香气，皮面渐渐变成焦黄色。老板把烤好的豆腐夹入盘中，递到需要的客人面前。客人趁热裹上蘸水，送入口中，鲜醇的滋味瞬间在唇齿间漾开，随后或抿一口酒、或呷一口茶，男士们还可以再吞一口水烟，那感觉，飘飘然，说不出的满足与安稳。

古街尽头是迎晖广场，几个街道口在这里汇聚，车来人往，煞是热闹。

那座巍峨城楼矗立在迎晖广场之上，本名迎晖门，取意迎接朝阳，是建水古城的老东门，城楼取名朝阳楼。自明洪武二十二年始建，六百余年风雨，它便一直静静伫立于此。

匾额最为惹眼，“雄镇东南”四个楷书大字笔力遒劲，相传是清代石屏人涂晫留下的墨宝。四字气势磅礴，如铁铸山立，锋芒凛然，在此镇守东南已历六百载风霜。

相传此楼比北京天安门早建成二十八年，形制相仿，素有“小天安门”之誉。更有传说，朝阳楼的工匠与设计天安门的蒯祥乃师徒一脉。师傅先建朝阳楼，技艺传予弟子，后蒯祥主持营造天安门。两楼结构相近，最显著的区别是：朝阳楼为三层，天安门仅两层——暗含弟子不越师长、尊礼守序之意。

走近朝阳楼，方觉其气势雄浑。楼高二十余米，三层三重檐歇山顶，檐角飞翘，高大墙体呈沉稳的暗红色，古朴厚重。

站在迎晖门台阶往回望，视野开阔，几条老街自脚下向远方延伸，青瓦白墙的老建筑错落有致。

拱券式门洞犹如画框，框出了一条千年老街——临安路。入口隐在绿荫映掩处，幽静、深邃，又藏着几分神秘。

踱出门洞，景色豁然，似屏幕拉开。景致若天成布景：青瓦覆顶，飞檐翘角，砖木结构的老屋气韵沉稳，而隐约其间的现代气息，又为这片古意注入新鲜活力，古韵未散，烟火常新。

回望城楼，“飞霞流云”四字泼墨狂舞，似风卷云，将千里烟霞凝于方寸之间。“雄镇东南”雄浑凛然，“飞霞流云”则为雄关卸下铠甲，露出一缕诗心——一匾镇山河，一匾入云霄，半是金戈，半是墨香，刚柔相济。

主街临安路与南北纵横的街巷，共同构成建水古城核心。自元代设治、明初砌城，四门环抱，此路东西横贯，一头牵起千年古迹，一头融入市井烟火，自成格局。虽圈划出旧时府城轮廓，却仅是古城一隅。自唐代筑城以来，历经元、明、清三代州府积淀，其格局与气象，本就不止于城墙之内。

游古城，可乘观光电车，可坐人力三轮。因次日要与同伴同游，我们便先随意闲逛，大致熟悉路线，顺路打卡几处小众景致，将最精华的核心景点，留待次日细细游览。

于是在翰林石牌坊前，我们从主街拐进了对面的小巷——关帝庙街。比起一旁热闹的翰林街，这里更像一条幽静小胡同。只因“关帝庙”三字，便让我们毅然向着小街深处走去。

关帝庙街，顾名思义因庙得名。关帝，便是以忠义昭世的关公关羽，历来为元明清数朝尊崇，清代尤盛。庙宇始建于明、重修于清，曾供奉刘备、关羽、张飞及关平、周仓塑像，后与土主庙一并划为县立第四小学校址，如今仅存遗址。

如今庙宇不存，街巷似乎少了几分灵魂。一旁的土主庙倒是保存完好，为全国重点文物保护单位。庙宇始建于明正统年间，供奉滇南本土信仰的土主神，建筑格局、木雕彩绘皆具鲜明地方特色，中原技艺与少数民族审美相融，是临安古城里极具代表性的小众古建。

这是一处修缮完好的老宅，门楣高悬“听紫云”匾额。旧主为建水知名矿主黄锦，如今已是一间雅致民宿。门楼尽透旧主家境殷实：门楼筑于高台之上，五开间大门分列两侧，悬山顶轮廓舒展大气。檐下三层画枋错落有致，砖石基座沉稳厚重，雕饰精细繁复。在这条幽深小巷中，格外引人注目。

见到这座门楼，才恍然发觉，我们误打误撞走到了南门。据记载，它比东门早动工两年，却历经劫难、屡毁屡建，明清两代多次修葺又屡遭损毁。如今的城楼，为清康熙四年依原式重建，且细节融入了清代木作风格；2000年大规模复建，基本恢复明初规制。

桂林街从东门旁蜿蜒而来，与城楼交汇。不远的打围施工现场，貌似在修缮古遗址。大概率是修复关帝庙。

不远处，藏着一处元代的古井——建水新井，当地人也叫它“四眼井”，建于元代。

四方青石井栏，内壁绳槽深镌，如岁月留痕。外绕龙纹人物石栏，瑞兽依稀精巧。井后白墙灰瓦小院，飞檐翘角，旧为龙王庙，乡人曾于此进香，祈水长流。

如今，古井仍在，井水清冽。它像一位沉默的老者，守着建水古城的脉络，见证着从元至今的烟火变迁。

桂林街是条烟火老巷，因清代文人杨楷（字桂林）得名，以纪先贤。青石板路自朝阳楼旁蜿蜒自此，串起百年岁月，我们寻访过的玉皇殿白雀寺，便在另一端街巷尽头。

夜色渐浓，同伴们打来电话说寻得一家晚餐的好去处，我们即刻到城外等候滴滴，顺便从另一方向一览环翠楼的夜色风姿。

再次穿行建水古城的文脉主轴——迎晖路西段，于牌坊外不远处一家颇具规模的食肆用餐。

晚餐虽不敢尽兴酣食，可建水的豆腐与草芽这两道地道风味，终究是舍不得错过。

又是新的一天，空气颇好，食堂中间的小景致也很养眼。

米线是云南的标配早餐，也很合我的口味。只是无论走到哪里，我都始终排斥水煮鸡蛋，看一眼画面便知缘故。

天气依旧阴沉，对摄影而言并不算友好。可迎晖广场上晨练的人们，各个精神饱满、意气风发，反倒成了清晨里最靓丽的风景。

挑担卖果的小贩已换了新人，拉车的车夫仍是旧影，见人走近，依旧笑脸灿烂。

再次刚穿过这片林荫，缓步于临安路上。

离城楼很近处，是皇城庙街口。街口的这座牌坊叫“灵头”，真名“显灵坊”。穿坊而过，便是城隍庙街的核心地带。这里的小吃摊最喧腾，手艺人的铺子最聚气，是整条街里烟火气最浓的段落。

相距不远，水墨画面惹人驻足：空旷广场，白墙黛瓦的老宅，飞檐翘角。旧门楣木匾，与现代海报相映。黄葛树浓荫低垂，与黑白老宅互衬。门前的十几块磨盘圆石，若石雕错落。

此处便是临安十二眼井，又称扇井，始建于清康熙年间，距今已有三百余年历史。十二眼井，泉水互通、清泉不竭，石栏之上绳痕深嵌，是古城至今仍在使用的活态古泉。

扇井是井栏呈扇形排布，取“扇为风、井为水”之意，暗合风水阴阳；扇亦儒雅象征，寄托涵养君子品行、淳化民风的愿景。十二眼井对应十二时辰、十二月、十二星次，融古人天地时序观于一井，既合历法，亦含圆满吉祥之意。

动人之处，便是内壁那一道道竖立的深槽——是井绳经年累月勒磨出的印记，深浅交错，密如年轮。一寸寸勒沟刻着光阴，一道道深槽藏着烟火；每一道辙痕，载尽一户人家的生计。

井旁摆放的石盆，专用于搓洗捶打衣物，或盥洗其它物品等，尽显古人对生活场景的精细考量。

老宅“御麒堂”，曾是清末民初知名的紫陶作坊，其名号在当时的滇南地区颇具影响力，如今成为了建水紫陶文化传承与传播的重要窗口。

这里既是紫陶的非遗文化单位，也是制陶技艺的实训基地，集紫陶工坊、展示、体验于一体，可以在此体验拉坯、泥塑等陶艺活动。

重回街道，两边旧宅气韵又扑面而来。

滇南的灵秀与中原的规整大气融在了一起——中原的骨，滇南的魂。木柱立在石墩上，触感温润，梁枋婉转的地方，檐角轻轻地挑，不张扬，却好看。青瓦覆着白墙，檐下挂着红灯笼，衬得这一片素净有了生气。

铺子挨着铺子，骑楼的廊檐遮住了半边天。墙上已斑驳，木栏印着雕花，檐下垂着褪了色的彩饰——旧是旧，却透着日子里的热闹。

古榕的树根盘绕在墙头，像在给老房子做支撑。踩着影子往前走，声音很轻，心情很好。

前面的青瓦层叠，屋脊如浪，树影交织成斑驳。脚下的青石板路，静静地延伸。

临安路上，总要被那些交错纵横的古巷牵引视线。翰林街，却是声名最盛的那一条。

它北起朝阳北路，南至临安路，这条老街在清代中期就已形成。早年因地势低洼，被叫作沙泥塘街；后来铺上了青石路面，就改名建新街；再后来，为纪念清代翰林钱正圜府邸，正式定名翰林街。街道全长610米、宽10米，文脉悠长，不仅有“滇南大观园”朱家花园，还保留着刘宝煊故居、孙家大院、喻氏民宅、叶氏民居、廉井、绞车井等众多古迹，是建水古城里一条藏满故事的历史街巷。

街口的翰林牌坊，静默地恭迎客人的到来。四柱三门，斗拱层叠，朱红立柱稳稳托住青灰瓦顶，端庄清肃。

坊额正面的“翰林”二字，笔力沉厚，似还凝着当年走笔的余温；背面的“济世安民”四个字，静静卧在那里，藏着旧时读书人一生的抱负。

这座牌坊下，曾走出佴祺、廖氏兄弟、钱正圜——一门三进士，兄弟两翰林的佳话，至今还在巷陌间流传。

青石板铺就的翰林街，两侧的滇南民居一座挨着一座，青砖黛瓦，木构门窗——看似素朴，却自有一种藏而不露的精雅。街巷依旧保持着旧时的格局，百余年过去，烟火气不曾断过。走在其间，恍惚能听见当年的足音。

街巷的深处，朱家花园便悄然现出身形。

这座被称作“滇南大观园”的大宅，由朱家第八代传人朱成章、朱成藻兄弟于清光绪初年（1875年左右）开始修建，至宣统二年（1910年）完工，藏着朱氏家族两代人30年的心血。它集家宅、宗祠、园林于一体的私家豪宅，是滇南地区规模最大、保存最完整的清代民居建筑群，是云南传统民居的典范之作。

占地两万余平方米的院落，布局纵四横三，214间房屋、42个天井，门门相通，院院相连，走进去，像是走进一个幽深的迷宫。

花园大门，门楣金匾高悬，气象巍然。歇山顶门楼，三开间、五段独立式垂花，在临安城内独领风骚。左右舒展的八字墙，如双翼拱卫，尽显门第显赫。

金匾之上，檐枋三重。第一重，透雕一道龙门，其下水流汹涌，几尾游鱼竞相逐浪腾跳，空中两条金龙翱翔自如，寓意为“鱼跃龙门”，第二重檐枋上雕镂出“旭日东升”图，空中还飞翔着四只喜鹊，寓意为“四喜临门”、“蒸蒸日上”，有步步高升，喜事临门之意；第三重檐枋上刻有佛手、宝瓶、寿桃、香炉等物，象征“福禄寿平”。

然而，受礼制、风水和文化寓意的多重影响，古代官宦人家的大门基本不会朝西。

因此，大门虽在西侧，但朝向往南做了适当的角度调整，门前也留足了空间，八字墙也更加聚气。不仅如此，大门的装饰选择蕴含了更深层次的考量，诸如石鼓、檐枋的雕刻等，皆旨在实现辟邪、镇宅与平衡的功能，充分体现了传统建筑中极高的实用智慧与文化底蕴。

大门的二门前种了两棵树，一左一右。左植万年青，四季常绿，寓意家道绵长、福泽永续；右栽霸王鞭，枝干刚劲，象征镇宅安邦、邪祟不侵，两棵树像两位忠将护院镇守门户，这恰合传统“左青龙、右白虎”的风水格局。

二门之后便是二门巷，作为宅院的过渡缓冲与前导空间，这里设有专供宾客等候、由管家入内通传主人的区域，亦是建水合院民居的典型特色。它让居家生活藏而不露、内敛含蓄，既提升了居住的安全感，又隔绝了街巷喧嚣；既丰富了院落的空间层次，也暗合了中式建筑对含蓄之美的追求。（图片源自网络）

二门巷的尽头是镂空花墙的圆拱门——月宫门。门楣正反“循规蹈矩”“谨言慎行”八字，字字清晰，本是朱家先祖留给后人的修身箴言、立身之道。可惜后人未遵祖训，致使昔日繁华终成云烟。

按风俗，越过门时不要踩到门槛，因为门槛儿是护家的象征，踩了门槛便败了时运，所以咱们最好一步跨过，代表跨过所有的坎坎坷坷！

紧挨月宫门是含玉楼，还有一座性质一样的楼叫蓄芳阁，两楼对称于花厅。两楼都是朱氏小姐们的绣楼，均由檐廊、屏门、坎窗与木柱构筑而成。这种外露立柱的立面处理，形成“有柱无墙”的通透形制，线条流畅婉转，极具柔和雅致的韵律之美。

这座两层绣楼并非闺房，一楼为私塾，供先生讲学、子弟读书；二楼是女子绣花的场所。旧时礼制，女子不便面见外客，朱家小姐的真正闺房深藏于内宅之中，唯有家中无客时，她们才会从内宅闺房经侧门来到此处，学习和刺绣。绣楼两端设有门洞，在空间布局上形成了巧妙的过渡与分隔。

过含玉楼后，是朱家花园的核心天井院落。这里北接花厅，东连宗祠，南衔内宅六院，是整座宅院空间转换、礼仪活动与日常起居往来的枢纽。

去内宅六院，需经悬有“四水归堂”匾额的大门而入，“四水归堂”即为内宅六院之统称。所谓四水，指东、南、西、北四方之水；归堂，即雨水沿坡面屋面汇入天井，聚于院中，寓意四方财源汇聚，肥水不流外田。六院则是以梅、兰、竹、菊四院为主体，辅以紫藤院、水井堂，共同构成内宅园的整体空间，六院次第递进，格局一脉相承。

梅馆静雅，半壁书香，是朱家孙辈起居读书的小院。庭前梅枝疏朗，暗香盈庭，檐角窗棂皆镌梅影诗痕，取梅之凌寒傲骨，寄望后辈立身端正、志节清朗。

兰庭为内宅正院，气度雍容，是家族主人起居理事之所。庭间兰草幽馨，不染尘俗，建筑轩昂雅致，雕饰含蓄端方，处处透着君子如兰的气韵。一庭静雅，一室清宁，承载着朱家主脉持家处世的风骨与涵养。

竹园清幽静谧，修竹摇青，是家中长辈安居静养的院落。风穿竹影，簌簌成韵，门楣雕竹、壁间题诗，以竹喻谦谦君子，寓意长者虚怀若竹、宁静致远。一院苍翠竹色，半生岁月安然，世家颐养的从容与温厚。

菊苑多作客房使用。院中有大型石缸（门海/吉祥缸），既可蓄水防火，又能调节小气候；秋季盆栽秋菊盛开，色调雅致，搭配青砖黛瓦，充满闲逸之趣。

井水堂紧邻梅馆，核心是一口神奇古井，水位曾高出地面约20厘米，为“建水十八怪”之一，俗称“井水漫井外”；既是日常水源，也被赋予“水涌财旺”的吉祥寓意。

紫藤院是内宅重要的公共活动空间，天井有百年紫藤缠绕廊架，夏日浓荫蔽日。上堂房是办理婚嫁、冠礼、议事、小型家宴的场所，古藤、木构与红灯笼相映，满是古朴温情。

走出内宅院，来到朱氏宗祠。这里是供奉祖宗牌位、举行大典、祭祀祖宗的氏族殿堂，也是族人和亲朋好友观花赏月、品茶饮酒的场所，像这样家宅与宗祠建盖成一体的建筑比较少见。当年朱家为显示其豪富，将“朱氏宗祠”四个大字用银子磨过，月洞门也是外圆内方，形如铜钱。

循门而入，别有洞天。原以为宗祠之内必是森然肃穆，却不料撞见一池清浅碧水。水上戏台紧贴水面，翼然欲飞；飞檐翘角，雕饰古雅，倒影静映水中。

戏台正对第一进华堂，厅堂面阔开敞，格扇可开合，空间通透舒展，是宗祠最前、最具生活气息的一进，族人宴客、观剧、闲谈，皆聚于此。这样别开生面的格局设计，取自朱熹鹅湖讲学激发的灵感。

华堂之后，天井诺大方正，青石板铺地平整光洁。

墙体整面嵌刻着《朱子家训》石碣，字体端庄，字句清朗，一字一句贴墙而立，直面天井，驻足凝望，心间自会沉静与庄重。

宗祠之享堂是宗祠三进院落中的第二进，为五开间卷棚顶建筑，三面环廊，与后堂祭堂以棚廊相连成"工"字形格局。此处既是朱氏族人祭祀祖先的庄重场所，也是家族议事、饮宴欢聚及执行家规之处，设有"美女靠"供人休憩观戏；其前临水上戏台，其后接供奉牌位的怀远厅，壁上镌《朱子家训》五百余字，整体体现了清末建水朱氏家族"以和为贵"的治家理念与滇南宗祠建筑的精湛技艺。

宗祠中堂旁的漏角，是用来给仆人居住或用作厨房的地方。在内宅各院都有漏角，这体现了清代民居严格的尊卑秩序，晚辈住厢房，仆人则被安排在位置最偏、面积最小的“漏角”里。

第三进，怀远厅。原本是放祖宗牌位祭拜的地方，现在改成展厅，展出朱家的家族史。厅名“怀远”，意思是不忘祖先、追念过去。

返回核心天井，然后向北，取道花厅进后花园。花厅敞朗轩豁，南面高悬“兄弟连科”匾额，见证了朱氏兄弟科举连捷的书香盛事；北面是“中将第”，铭记着朱朝瑛辛亥起义、获授中将的赫赫功绩。

后花园以池水为中心，由登科园，惠福园，荷园三部分组成。全园布局外形整齐均衡，内部境界各异，可谓是有山有水，有堂有亭，有桥有树，有“不出城郭而获山水之怡，身居闹市而有山林之乐”的意境。

离开朱家花园，在翰林街上喝杯普洱茶并借此歇脚。随后继续西行，沿街景点众多，原计划的半天时间太过紧张，导致后面的观光显得有些仓促。

到达学政考棚，紧挨它的是一座寺庙，叫天君庙，始建于明嘉靖年间，原为火神庙，后因瘟疫猖獗，道家三位修道的神仙，来此炼丹为人治病，火神庙变成了天君庙，到清末又是发达的锡业行会活动场所，也是1903年云南的周云祥一场声势浩大的“反清仇洋”矿工起义起义和1911年辛亥临安起义的重要活动场所。

云南学政考棚，这庄严肃穆的古建群是第八批全国重点文物保护单位。

这座跨度达几个世纪的建水学政考棚，在一定程度上成为中国科考制度的缩影之一。 整个建筑群规模严谨，古朴庄重，肃穆恬静。是国内罕见的保存完整的古代大型考场之一，更是云南唯一幸存的考棚类建筑。

建水学政考棚，是明清时期滇南文脉的核心所在。昔日，临安、元江、开化（今文山）、普洱四府的莘莘学子，皆于此赴考院试，叩开功名之门。

整座规制严整的古建筑群，呈六进院落纵深布局：一进鼓厅仪门，威仪初显；二进高耸龙门，寓意鱼跃；三进东西文场，是士子挥毫之地；四进至公堂，为监试理政之所；五进戒慎堂，示戒慎笃行之德；六进钦命提督学政公署，乃主考裁决之堂。廊庑两侧的厢房以木板隔出二十余间考房，格局依旧，完整留存了中国科举制度中初级考试的实物见证，堪称研究滇南科举历史的活化石。

明淸时期的临安府院试，无论岁试、科试，每场考试结束都以圆榜的形式公布考生的成绩。圆圈上居中最高者为第一名，称为“院案首”。其他考生依照排名，按逆时针方向排列。红色“中”字的一竖上长下短，像“贵”字的字头，表示吉利。

云南提督学政考棚的院试，为科举前的预备考试。凡被院试录取者，便可获得优厚待遇，从此步入国家科举选士的途程。实现“朝为田舍郎，暮登天子堂”的梦想。

明清时期，临安学子在全省科举考试中表现卓越，曾创下一榜占半数的惊人纪录，被誉为“临半榜”。凭借“一方总号诗书郡，六诏咸称礼乐邦”的深厚底蕴，建水亦收获了“滇南邹鲁”的崇高赞誉。

临安府署，是介于省、县之间的行政机构，具有承上启下的功能，上归省府领导，下辖所属州县和土司掌寨。是滇南的行政中心，是官吏办公和居住的主要场所，也是权力的象征。

两迤锁钥牌坊，为传统木构彩绘牌坊，是21世纪初按古制复建仿品，清式风格，2005年获评滇南传统建筑杰出工程。

清代雍正年间云南分设迤东、迤西、迤南三道；“两迤”特指迤东道、迤南道，“锁钥”喻此地是控扼滇东南的交通与军事咽喉，内连滇中、外通越南。

文庙是我们临安路游览的最后一个景点。它的斜对面是普应寺，始建于1466年，清代多次重修，二进两殿格局，内设大雄宝殿和观音殿。时间仓促，门外一眼，算是来过了。

建水文庙始建于元至元二十二年（1285年），由临安广西道宣抚使张立道主持修建，其事载于《元史·张立道传》。作为元代云南继中庆路庙学之后，与大理庙学同期而立的第二所庙学，至今已历七百余年。其占地广袤，规制宏阔，规模仅次于曲阜孔庙，素有全国第二大文庙、最大地方性文庙之誉，梁思成称其为“伟大人格的圣地”。

“太和元气”坊为建水文庙正门，始建于明万历三年（1575年），由知府昌应时主持修建，初名“云路坊”，坊额原题“滇南邹鲁”。邹鲁是孔孟故乡，以此赞誉此地为滇南边陲文教兴盛之地；后更名“太和元气”，取天地间浩然正气之意，寄寓安宁祥和、教化淳和的愿景。

越过大门，孔子铜像率先映入眼帘。此像乃香港孔教学院院长汤恩佳博士斥资，在青岛铸像，于2000年12月3日揭幕，安于泮池前。

铜像后方即为泮池，又名学海，喻孔子学识渊深如海，亦含“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”之意。泮池依学宫古制开凿于明代，清康熙年间砌堤筑墙，1989年重修落成，占地约45亩，规模冠绝全国。

泮池中有一小岛，上建“思乐亭”，亦称“钓鳌亭”，始建于明代。泮池以“思乐亭”为界，分成上下两塘，上塘种红莲，下塘种白莲，取“连（莲）连高中”之意，东面池边种水芹。科举时代，凡生员入学、中举或中进士之后，都必须到文庙拜孔圣人，之后，登“思乐亭”、环游泮池一周，然后采芹而归。此之谓“游泮采芹”，荣耀之极。

泮池北岸的唇台（也称月台），原是祭孔行礼之所。两侧“礼门”、“义路”牌坊象征圣域门径，“洙泗渊源”坊彰显儒脉本源，整体庄严恢弘，尽显学宫礼制文脉。

“洙泗渊源”名称的由来：古代曲阜有洙水和泗水两河，交汇处是孔子的出生地，也是他聚众讲学、儒家思想形成的地方。后人便用“洙泗渊源”代指儒家文化与儒家思想，寓意儒家学说起源于曲阜洙泗交汇处的孔子故乡。牌坊背面刻有“万世宗师”，意思是孔子是千秋万代的师表。

“洙泗渊源”坊两边各有两座牌坊，上面分别题写“德配天地”、“圣域由兹”、“道冠古今”、“贤关近仰”。

前面是棂星门，棂星是天上的文星，主管文人才士的选用。棂星门四根中柱穿脊而出，高出屋顶两米多，柱上罩着建水古窑制的明代盘龙青花瓷罩。中柱穿脊而出这一建筑特点，唯全国独有。其意源于朱熹所说的“孔教真理能通天，无所不包，无所不能”。左右两边的东西碑廊，保存着文庙相关的碑记。

杏坛，相传是孔子聚徒讲学的场所。杏坛四周的石栏板上，镌刻有孔孟箴言。杏坛中有一块明代天顺年间的“孔圣弦颂图”碑。碑刻有宋高宗御题“孔子像赞”。

西边的“文昌阁”，始建于明万历三年，后经重建。阁内供奉文昌帝君，是中国古代神话中主宰功名、禄位的神祗，有寄寓文教昌盛之意。

“大成门”之“大成”是指孔子的思想集古贤之大成。过了大成门，就来到了文庙的最主要建筑“先师庙”。先师庙又称为“大成殿”，是祭孔的正殿。

时间已过一点，下午计划去团山村，所以看完正殿，便从悬挂“圣域由兹”牌匾的大门出了文庙，也就此结束了临安路古城的观光。这时，天气放晴，阳光明媚。

午餐的菜肴着实不错，大家尽兴，但所处所的商场却空荡荡如烂尾楼，萧条至极。

团山村距县城十几公里。团山，彝语“突舍儿”的译音，意为有金有银、风景秀丽的地方，又因建在一圆形的山包之上，所以叫团山村，至今已有600多年的历史。

团山村集多项国家级与世界级荣誉于一身：世界纪念性建筑遗产、国家级风景名胜区、国家特色景观旅游名镇名村、全国重点文物保护单位、国家4A级景区。

团山村是一个典型的族群聚居式村寨，全村现住有300多户，1000多人，村民大多为张氏家族的后裔。村落以宗祠为中心，民居围绕展开，形成了紧密的血缘聚居形态。

始祖张福于明洪武年间（1385年），从江西饶州府鄱阳县贸易到云南，始居建水，后见团山地势耸拔，山川毓秀，风水甲于它境，故迁而居之。

张福为汉族，娶王家寨彝族王氏，生张山、张海二子。后张海迁居大理，张山留居团山，与文氏成婚育四子，家族日渐兴盛。每年正月二十，在外张氏族人皆归乡祭祖。清光绪年间，张氏族人多赴个旧开采锡矿，从采掘到自炼精锡，再做转口贸易，商号遍布蒙自、个旧、昆明、香港，形成滇南闻名的团山帮。族人致富后回乡建宅，村内现存完好古建筑二十余处。团山村的辉煌源于锡矿，故有“锡矿上驮回的村庄”之称。

村庄依山而建，背靠连绵的青山，面向广阔的田野和泸江河，形成一个背山面水的理想格局。这种选址既符合中国传统的风水理念，也体现了人与自然和谐共生的智慧。

古村历史上建有东南西北四道寨门，构成了完整的防御体系，都建于清光绪年间，兼具防御功能（设有枪眼）和精美的建筑工艺。

东寨门是团山村的主入口，处于整个团山民居群的对外交通要冲，起着天然屏障和防御功用。

南寨门建于清光绪三十年（1904年），占地面积为20平方米，建筑形制为碉堡式门楼，楼上楼下都设有枪眼，曾为团山村南边防御工事。

北寨门建于清光绪三十年（1904）因此地山青林密、流水淙淙而得名“锁翠楼”，融合了中原的飞檐斗拱与地方雕刻技艺，采用了三层牌楼式单孔拱形大门土木结构，楼上楼下均设有瞭望哨和枪眼，易守难攻。

城楼式的寨门和高墙，将团山村围成封闭式的乡村，村内的布局就像一个小城池，充满了极强的安全感和防御性。

村内民舍相连，一座座门楼与高墙合围出一条条幽深巷道。巷子或宽或窄，中间一条青石板被磨得温润发亮，两旁随意嵌着大小不一、形状各异的片石，反倒让中路愈显光洁，如一道银带在村中蜿蜒，曲曲折折，引着人走向家家户户，也通向村里的每一角落。

古村的韵律，一壁藏风雅，一墙载流年。一半藏在迎面而立的影壁墙里，一半凝在历经岁月的黄土墙上。团山的好，便在这一雅一朴之间，不动声色，却让人久久难忘。

那些错落于宅院前的影壁，素白为面，青瓦覆顶，青砖细细勾勒出边角轮廓，不事张扬却自有风骨。壁上或留空白、或镌着雅致题字、或雕着古朴纹样，日光漫过墙面，投下柔和的光影，仿佛一堵墙，便隔了尘世喧嚣，守着院内的安然与静雅，藏着旧时人家的含蓄与讲究。

而随处可见的黄土夯筑老墙，更是团山最动人的底色。就地取材的黄土，经层层夯筑，垒起厚实的墙体，岁月在上面刻下深浅不一的痕迹，粗糙的纹路间，满是时光的温度。没有精致修饰，只留质朴本真，风掠过墙沿，似在诉说百年的烟火日常，土黄色的墙面与古村相融，沉稳又厚重，让人一触便知，这是扎根于土地的，是刻在村落血脉里的坚忍与安然。

最是动人的，莫过于泥墙斑驳，仍有花影婆娑；破檐低垂，却闻歌声悠扬。原来最粗粝的人间烟火里，藏着一颗能将寻常日子，过成闲云野鹤般的洒脱灵魂。

按照工作人员指引，我们从东大门旁的石拱门进入村落。拱门内高大的影壁便赫然入目，气势庄重，一眼便知此处曾是大户人家宅邸。

这面素色粉墙，古朴厚重又简洁明快，是滇南民居的标志性元素，既遮挡街巷视线，又装点家族门面。

滇南民居的影壁，以白石灰或黄泥粉饰出大块暖黄平整墙面，俗称“粉墙”，边缘青砖勾勒，顶部覆以简洁瓦檐，形成“粉墙黛瓦、青砖镶边”的洁净明快色调；墙心也常题字或绘吉祥纹样，是中原汉族建筑与彝族土掌房交融的产物，堪称滇南民居的“门面担当”。

影壁对面的门楣上，“将军第”匾额尽显主人不凡身世。此宅为张和故居，张和早年随堂兄张恺前往个旧谋生，在矿山历练出豪爽胆识，常一言平息纷争。辛亥临安起义时，他率众平定匪乱，深得云南都督蔡锷嘉许，被委任为个旧国民军第四营管带兼稽查员，并获赐“将军第”匾额高悬宅前，成就一段滇南传奇。如今院内仍有张氏后人居住，烟火依旧。

团山村将军第占地近千平，布局堪称滇南民居的“教科书”。它最大的特色是天井密布、三进纵深。整座宅子以7个天井为心脏，用廊道将38间房屋环环相扣，织就了一幅井然有序的生活画卷。游走其间，动线极富韵律：穿过门楼门厅，经由过厅抵达核心正厅，最终深入后院生活区，层层递进，分明可见。这种布局不仅讲究“长幼有序”的礼制，更将实用与美学完美融合——天井引光入屋，保证了居室的通透舒爽；高墙窄巷则固若金汤，赋予了老宅穿越百年的防御力。

将军第在团山村以牌匾最多闻名。宅主张和之母是清末三品诰命夫人，这些匾额都是她大寿时族人所赠，尽显尊崇。除了众多的牌匾，木雕屏门、贴金蝙蝠、形态各异的花窗，都同样精致，纹样古朴、寓意吉祥，处处可见当年的匠心与讲究。

团山村诸宅中，唯独将军第是我入内细细游览的。虽宅院开放，院内还摆了各式货品出售，但当我置身其间，却总生出一种“私闯民宅”的局促。也正因这一番不适，之后的宅院我便不再深入，至多在门外驻足张望，看一眼斑驳的门墙与木窗。

团山村有十好几座保存完好的大型民居，且各具特色，漫步其中，如读一部滇南建筑史书。若说将军第最特别，那张家花园就是最宏大，它是团山村宅院中的天花板。

张家花园始建于清光绪三十一年（1905年），是一座规模宏大的城堡式私家园林建筑群。它由寨门、一进院、三进院、花园祠堂及碉堡构成，内设21个天井、119间房屋，规模仅次于建水县城的朱家花园。

花园由早年赶马为生、后在个旧经商致富的张国义、张国明兄弟所建。兄弟二人寄资回乡，依次修建了三进宅院、祠堂、假山院墙，并最终落成一进院。整园木雕、石雕、砖雕精美绝伦，书画装饰华丽，兼具极高的历史与艺术价值。

尤为特别的是，花园左侧的吊脚楼，曾是中共建水县委领导的统一战线组织“九人团”的秘密活动地，为其增添了独特的红色历史印记。

张氏宗祠，建于清代乾隆四十八年（1783）。宗祠建筑风格简朴，正堂悬挂“绳其祖武”圆额，墻上嵌有团山张氏的原始族谱，石碑上记录着始祖张福及各支系的名字。宗祠是张氏族人议事和定期祭祖的场所，也是联系族人的纽带。昔日村中凡举行重大活动或调解纠纷，均在宗祠内进行。

张家祠堂，先祖遗风，凝于三物。

一为祭祖歌，颂德念恩，是族人血脉相连的吟唱。二为祖训十六字：“莫言人短，莫道己长；施恩勿讲，受恩不忘。” 谦逊厚道，传家有道。三为百忍家风，源自唐代张公艺九世同居。忍躁、忍贪、忍争，以和为贵，孝悌和睦。楹联间“一勤天下无难事，百忍堂中有太和”的楹联，便是这份千年智慧的最好注脚。

司马第建于清光绪三十三年（1907），为团山民居建筑中唯一不屈于张氏家族的传统民居，因先祖曾有儒士身份利司马官衔，因此得名。主打“四合五天井”的经典布局，门窗木雕刻着八仙拱寿、五喜临门，层次繁复却工整，刀工细腻，砖雕彩绘也留存完好，反映出屋主的文化修养和民间工匠的高超技艺。

留苑建于民国初期（1913年），原是团山一张姓人家在个旧开采锡矿后回来建盖的住宅，本世纪40年代初期作为村公所办公场地，景区开发后进行了维修，现名为“留苑”。

营长府，建于消宣统二年（1910）。原为村民张福来所建，后因举家迁往个旧，卖给曾在革命军中任过要职的张国柱、张国芳两兄弟，因此得名。院内装饰较有特点，点缀其间的“封侯挂印”、“三级连升”等图案，反映出屋主的地位和身份。

秀才府建于清光绪未期，光绪三十三年（1907）竣工。秀才府藏着文人气息，房主是清末秀才，院内书画多出自滇南名家，50余间房屋、11个天井的布局开阔通透，连廊曲径都透着文雅。

上庙，建于清光绪三十年（1904年）。原为村民祭祀场所，民国时期改办学堂，曾办初级小学，后改为初高两级小学，教学质量突出，被云南省教育厅厅长称为“全国第一流的民办私立小学”。

上庙是团山古村“三庙”之一，与下庙、张氏宗祠并列，现为全国重点文物保护单位团山民居建筑群的一部分。

走马观花地逛了一圈，回到东寨门时已耗时一个多小时。这时候的大门口，游客明显多了许多，我们暗自庆幸躲过了热流的嘈杂。

去往十七孔桥途中，路过米轨火车团山站，拍一张中法融合的小火车站景色。

乡会桥，也叫乡会桥廊桥。它是建水现存唯一的风雨廊桥，建于清嘉庆年间，是典型的滇南风格。桥身是三孔石拱结构，桥上的楼阁是文星阁，过去是读书人祈求功名的地方。它也是建水小火车的重要一站，很多人来这里打卡田园风光和古桥倒影。我们同样也是下车在桥边流连，离开时仍依依不舍。

我国有两座闻名遐迩的十七孔石拱桥，皆为古代石桥建造的艺术瑰宝，且均被列为全国重点文物保护单位。一座位于北京颐和园，即颐和园十七孔桥；另一座便是这座云南建水十七孔桥。该桥位于建水泸江河与塌冲河的交汇处，因两河呈双龙蜿蜒衔接之态，又得名双龙桥。

清乾隆年间始建双龙桥时，只在泸江上建石桥三孔，道光十九年续建十四孔与原建的三孔桥首尾相连，成十七孔桥。

桥上有南、中、北三座亭阁，桥中间为高20米的三座飞檐式三层楼阁，南北两端各有一座两层的八角攒尖顶桥亭，三阁交相辉映，后因土匪作乱，北桥亭被毁。

与北京十七孔桥一样，建水十七孔桥同样拥有“金光穿洞”奇观，颐和园的景致见于日落时分，而建水的胜景，则在日出之际呈现。

都说桥梁建筑是凝固的音乐，而建水双龙桥无疑是这首音乐中的华彩乐章。

返回县城，寻得火烤豆腐，一解心头念想，这也是建水生活里绕不开的人间烟火。各个食店生意火爆，选定的食店也座位极少，就不能与当地人围桌搭台、闲话家常，我们便一旁安坐，自得其乐，倒也尽兴而归。

饭后夜逛朝阳楼，城楼泛红如丰碑，雄浑霸气。

今天即将离开，天井放晴，似乎特意为我们敛去阴霾，送一程归途。

阳光下的牌坊愈显庄重夺目，一日多的游历漫步，对“文献名邦”“滇南邹鲁”的底蕴，有了更为真切的体悟。

再看小火车站，心境已然不同，更是盼着日后能亲身坐上小火车，一路穿行，尽赏沿途风光。

离开建水之前，我们去了著名“大坂井”。

“龙井红井诸葛井，醴泉渊泉溥博泉”，溥博泉就是大坂井，是建水六大名景之一。百多年来，井水一直清冽，入口甘甜，据听说最地道的建水豆腐一定是要用这一口井的井水点成。

离开建水的最后一刻，途经西门清远门，城楼名曰挹爽楼。似是冥冥之中的安排，古城四座门楼，竟在临别之际尽数遇见。

“建水”这个名字，源于古老的彝语“惠历”，意为“大海子”。亿万年前，这里曾是一片汪洋；如今，时光的潮水退去，留下一座石头砌成的城。我们，只是偶然的过客——轻轻地来，静静地走，如此，便好。